Ювелирная бижутерия от истоков в современность

Ежедневный выбор гардероба у любой женщины занимает немало времени. Помимо подбора юбки и блузы немало внимания уделяется украшениям. Издавна женщины любят украшать свое тело изысканными и стильными колье и цепочками, бусами и ожерелье, браслетами и цепочками на ногу. Из истории мы знаем, что преимущественно всегда украшения старались изготавливать из натуральных материалов. Мастера использовали драгоценные металлы и камни. Подвергая их специальной обработке, они создавали великолепные шедевры, которые передавались из поколения в поколение. Тогда же люди, не имеющие достаточного количества средства для приобретения драгоценностей, довольствовались недорогими украшениями, изготовленными из подручных материалов и камней, не имеющих высокой ценности.

УКРАШЕНИЯ  ИЗ  ЯНТАРЯ

Янтарь - солнечный камень
 Сосны, растущие на песчаных дюнах на берегу моря, как и все сосны, выделяют смолу – густое, вязкое вещество золотистого цвета. За миллионы лет её накапливается очень много. Погребённая под осадочными породами или под водой смола превращается в камень. Его называют янтарём.
 Янтарь – это хрупкий прозрачный камень разных оттенков: от светло-жёлтого до бурого. Из него делают и ювелирные украшения и более прозаические вещи – например, электрические изоляторы.
 Греки называли янтарь электрон. Отсюда и произошло слово "электричество".
 Древние греки и римляне дивились таинственной способности янтаря рождать электрический заряд. Если потереть этот камень о ткань, он начинает притягивать лёгкие предметы – допустим, кусочки бумаги. По этой причине древние считали, что янтарь обладает магической силой, защищает от колдовства и болезней.
 Когда янтарь ещё был смолой, к нему часто прилипали различные маленькие животные. Они так и остались внутри него. В прозрачном янтаре можно увидеть замурованных насекомых, пауков, а иногда даже скорпионов и ящериц. Некоторые люди находят в этих включениях особую прелесть.
 Легче всего янтарь найти на берегах Балтийского и Северного морей. Крупнейшее месторождение янтаря находится в Калининградской области. Посёлок, где добывают янтарь называется Янтарным. А в Калиниграде есть комбинат по переработке янтаря.
 Единственное в мире промышленное предприятие по добыче янтаря (открытым способом в карьерах сильной водяной струёй размывают янтареносную т. н. «голубую землю») находится в посёлке Янтарном Калининградской области России. Залежи янтаря в Калининградской области составляют не менее 90% от мировых.
 Встречается янтарь на Сицилии (там его называют симетитом), в Румынии (румэнит), Мьянме (бирмит), Канаде, в некоторых местах Атлантического побережья США, Доминиканской Республике, на Украине (Ровненская область), в незначительном количестве на побережье прибалтийских стран.
Разновидности янтаря
Сукцинит — наиболее известный и характерный из видов ископаемых смол, именуемых янтарями в узком смысле слова. (составляющий 98 % всего балтийского янтаря).
Геданит — восково-жёлтого цвета
Глессит — бурого цвета, непрозрачный
Стантиенит — чёрного цвета, очень хрупкий
 Боккерит — тёмный, непрозрачный, упругий
 Знатоки различают около двухсот пятидесяти разновидностей янтаря, от «морского» до «земляного», который находят на Янтарном берегу. Прозрачные («чистые») и матовые самородки сортируют, для того чтобы выявить так называемые «бастарды», сочетающие в себе оба этих свойства. О водянисто-прозрачных говорят, что они «цвета льда», беловато-матовые камушки называют «костяными», — вообще, оттенков янтаря ничуть не меньше, чем цветов в спектре. Причиной такого цветового разнообразия обычно становятся различные вкрапления, например серный колчедан или водоросли, которые придают янтарю зеленоватый оттенок. Если внутри самородка застыло множество воздушных пузырьков, он приобретает белый пенистый цвет. Некоторые минералы могут даже обеспечить янтарю особый серебристый отлив.
 Также по теме: #Про_природу
 Источник Открой планету заново

Янтарь – это хрупкий прозрачный камень разных оттенков: от светло-жёлтого до бурого. Из него делают и ювелирные украшения и электрические изоляторы. Lревние считали, что янтарь обладает магической силой, защищает от колдовства и болезней.

ИЗ  ИСТОРИИ  СОЗДАНИЯ  ЮВЕЛИРНЫХ  ИЗДЕЛИЙ

Старинные ювелирные изделия

ЮВЕЛИРНЫЕ  ИЗДЕЛИЯ  В  СТИЛЕ  МОДЕРН

Модерн в ювелирном искусстве
Лучшим среди ювелиров уже в то время был признан французский художник Рене Лалик, которого считают одним из создателей стиля модерн.
 Рене́ Лали́к ( René Jules Lalique; 6 апреля 1860 - 5 мая 1945, Париж
Окончив Парижскую национальную школу декоративного искусства и проработав пару лет в Англии, Лалик начал свою деятельность в Париже в качестве рисовальщика. Затем он расписывал ткани, веера, обои, занимался акварелью, офортами и скульптурой, но особое удовлетворение приносила ему работа в крупнейших ювелирных мастерских Парижа, включая ювелирные дома Картье и Бушерона. В возрасте двадцати пяти лет Лалик возглавил собственную ювелирную мастерскую, где от выполнения рисунков перешел к изготовлению авторских вещей. Украшения, созданные молодым ювелиром для великой Сары Бернар, сделали его знаменитым. В них он впервые использовал мотив обнаженной женской фигуры, который затем неоднократно повторял в своих произведениях, вырезая фигурку либо лицо женщины из хризопраза или халцедона и украшая изделие витражной эмалью и драгоценными камнями.

Лалик покорил Париж небывалыми до той поры украшениями, в которых был запечатлен красочный мир природы - царство цветов и растений, насекомых и рептилий, фруктов и нимф, мир, в котором реальное смешивалось с фантастическим. Новаторским для того времени явилось использование художником, казалось бы, второстепенных для ювелирного дела материалов: рога, перламутра, стекла, слоновой кости, которые он искусно соединял с эмалью, жемчугом, драгоценными и поделочными камнями. Лалик виртуозно владел разнообразными приемами художественной обработки металлов, и в частности техниками эмали.
Не случайно современники называли его «ювелиром-поэтом» и «парижским Челлини».
 Не меньшую славу снискал Рене Лалик как художник по стеклу, которым он увлекся в конце 1900-х годов.

ШЕДЕВРЫ  ЮВЕЛИРНОГО  ИСКУССТВА

ЮВЕЛИРНЫЕ ШЕДЕВРЫ УОЛЛЕСА ЧАНА
 На 26–м парижском Биеннале состоялась творческая премьера ювелирной коллекции изделий Уоллеса Чана(Гонконг) «Путь к просветлению — Искусство и Дзэн», работы которого широко известны в Азии, но стали открытием для европейских ценителей прекрасного.
 Каждое украшение работы Уоллеса Чана является уникальным произведением искусства и несет в себе философское размышление автора о красоте. Особенность всех ювелирных работ азиатского мастера заключается в практически незаметном использовании металлического каркаса для драгоценных камней. Уоллес Чан применяет оригинальный метод незаметной закрепки камней, в котором в качестве каркаса выступают сами драгоценные камни и бриллианты.
 Так же в своих работах ювелир использует древнюю технику мастеров династии Мин, при которой все элементы украшения идеально подгоняются друг под друга и не требуют дополнительной фиксации.
Также по теме: #Про_искусство
 Источник Открой планету заново | Путешествия

РУКАМИ СОЗДАННОЕ ЧУДО! КАРЛ ФАБЕРЖЕ

30 мая 1846 года родился Карл Фаберже (1846-1920)
Глава семейной фирмы и династии мастеров ювелирного искусства.
Родился в России в Санкт-Петербурге. Его отец Густав Фаберже, происходил из немецкой семьи родом из Эстонии, мать - Шарлотта Юнгштедт, была дочерью датского художника. В 1842 году Фаберже-старший основал ювелирную фирму в Санкт-Петербурге.
Карл Фаберже путешествовал по Европе учился в Дрездене, и у франкфуртского мастера Йозефа Фридмана. В возрасте 24 лет в 1870 году Карл взял фирму отца в свои руки.
В 1882 году Карл получил покровительство царской семьи и звание «ювелира Его Императорского Величества и ювелира Императорского Эрмитажа».
В 1900 году в Париже Фаберже получил звание «мастера Парижской гильдии ювелиров», и стал кавалером ордена Почётного легиона.
В 1899-1900 годах в центре Санкт-Петербурга возводится главное здание фирмы Фаберже по проекту архитектора Карла Шмидта, двоюродного племянника ювелира. На первых этажах разместились магазин и мастерские. Остальную часть здания заняли жилые комнаты семьи Фаберже.
После установления советской власти фабрики и магазины Фаберже в Петрограде, Москве и Одессе были национализированы. В Петрограде в руки большевиков попали практически все запасы драгоценных металлов, камней и готовых изделий.
Карл Фаберже так и не оправился после революционных событий. В мае 1920 года у него стало плохо с сердцем. Когда здоровье его несколько улучшилось, семья перевезла его в окрестности Женевского озера, известные своим здоровым климатом. Умер в городе Лозанна в Швейцарии утром 24 сентября 1920 года.


КАРЛ  ФАБЕРЖЕ

Изумруд — драгоценный символ спокойствия и верности

Изумруд очаровывал людей во многих культурах на протяжении шести тысяч лет. Этот драгоценный камень всегда ценился очень дорого. Один карат изумруда высокого качества стоил как 2-3 карата алмаза. Согласно индийской мифологии изумруд, на санскрите «marakata», означает зеленое растение. Название происходит от древнего персидского слова, переведенного на латинский как smaragdus. Во времена эпохи возрождения это слово было переведено с латинского как Esmaralda/Esmaraldus. Позднее во французском языке оно превратилось в Esmeraude, а в английском средних веков в Emeraude, и в конечном итоге трансформировалось в emerald.
Исторические исследования показывают, что камень был известен и продавался на рынках Вавилона уже в 4000 году до н.э. Этому драгоценному камню поклонялись инки. Изумруд упоминается и в библейских книгах о апокалипсисе. Самые ранние ссылки на изумруд в литературе находят у Аристотеля. Он был большим поклонником этого минерала и писал, что ношение изумруда повышает статус владельца и придает уверенности при произнесении речи, помогает в торговых делах, увеличивает шансы на победу в соревнованиях, помогает урегулировать судебный процесс, а также успокаивает зрение. Он также отмечал, что изумруд в ожерелье или в кольце будет препятствовать падучей (эпилепсии). Философ давал наставления богатым гражданам, чтобы они вешали драгоценные кристаллы на шею своим детям для лучшего роста и укрепления здоровья.
Во все времена поверили изумруд считался чрезвычайно мощным камнем. Халдеи полагали, что в зеленом минерале живут богини. В исламской вере, на кулоне с изумрудом гравировали стихи из Корана. Древние египтяне почитали зеленый минерал как символ плодородия и перерождения. В Древнем Риме, Нерон якобы наблюдал гладиаторские бои через большой прозрачный изумруд. Зеленый цвет успокаивал императора и восстанавливал нервную систему. В легендах о короле Артуре, Святой Грааль изготовлен из изумруда. В Китае, четверг был днем ношения одежды и ювелирных украшений зеленого цвета для привлечения удачи. Древние Римляне считали светлые изумруды незрелыми. Минерал приобретает более темный оттенок зеленого, после созревания. Во всех культурах существовала уверенность, что изумруд привносит добро в жизнь человека.
Этот драгоценный камень всегда рассматривался как символ верности. В средние века считалось, что ювелирные изделия с этим камнем будут делать женщину целомудренной. Изумруды давали людям возможность предсказывать будущие события, если положить его на язык или носить на левой стороне тела. С помощью изумрудов отличали правду от лжи, защищались от чар и заклинаний, готовили противоядия. Считалось, что изумруды содержат энергию, которая помогает в творчестве. Изумруд изменял оттенки, чтобы предупредить владельца о надвигающейся опасности. Этот драгоценный минерал также помогал выражать любовь, преданность и восхищение.
Изумруд был любимым украшением Клеопатры, царицы Египта. Они всегда присутствовали в богато украшенных драгоценными камнями коронах русских царей.
Музеи Ирана хранят великолепные образцы, в том числе изумрудную диадему императрицы Фарах.
Центром композиции является бриллиант «Нур-уль-Айн» в 60 карат. Этот бриллиант считается одним из крупнейших розовых бриллиантов. Желтые, розовые, желтые и бесцветные бриллианты заключены в платиновую оправу. В верхней части находятся семь изумрудов. Самый крупный камень находится посередине спереди. Его вес составляет 65 карат, по бокам расположены камни по 48 и 44 карата, далее 24 и 18 карата, крайние вставки — два изумруда по 10 карат. В настоящее время изумрудная диадема императрицы Фарах (Фары Диба) хранится в Центральном банке Ирана.
Шах Джахан, один из правителей Индии, построивший Тадж-Махал, очень любил зеленые минералы. Придворные ювелиры вырезали священные тексты на драгоценных камнях. Шах использовал их в качестве талисманов. Древние писания Веды, священные тексты индуизма, свидетельствует о изумруде как драгоценном камне удачи и минерале, который улучшает благосостояние.
Легенда гласит, что завоеватель Мексики Эрнандо Кортес пытался привезти на родину огромные кристаллы, которые он взял у ацтеков. Один из его кораблей потерпел кораблекрушение, великолепные резные изумруды в виде цветов и рыб, включая кристаллы размером с ладонь человека, а также огромное количество золотых украшений, покоятся на дне моря, ожидая своего часа.

ЖЕМЧУГ

Жемчуг - одно из первых украшений, использовавшихся человеком. Древние греки считали его застывшими слезами прекрасной морской нимфы, славяне - отражением молнии, а китайцы - окаменевшим лунным светом.
 Вплоть до XV в., когда люди научились шлифовать алмазы в бриллианты, жемчуг ценился выше, чем любая другая драгоценность. В Древнем Египте существовал закон, запрещающий носить украшения с жемчугом кому-либо, кроме членов правящей семьи. На Востоке его ставили в один ряд с изумрудом и рубином.
 На Руси жемчужины именовали камнями невест Христовых. Это связано с тем, что перламутровый минерал полюбился служителям церкви, особенно распространен он был в женских монастырях. Жемчугом расшивали церковные одежды, инкрустировали предметы религиозного обихода и обложки Евангелий.
 В северной части России бытовало поверье, что жемчуг можно обнаружить лишь в тех реках, где водится царская рыба. Именно в жабрах у семги, верили люди, зарождается жемчужина. Потом рыба несколько лет носит ее в себе, плавая по морям, а вернувшись домой, опускает перламутровую каплю в самую красивую раковину, которую только может найти.

"Один хозяин. Одна судьба!"
Много раз сталкивался с тем фактом, что люди ищут диковинки в антикварных магазинах забывая о безопасности !!! Казалось бы, что тут такого?

 Покупая антиквариат, обратите внимание на камни, которые находятся в драгоценностях.
 Ламы из Тибета считают, что минералы и кристаллы - это живые существа, которые живут тысячелетиями. В них накапливается большой энергетический потенциал, способный стимулировать особенные энергетические вибрации.
 Вибрации взаимодействуют с энергетическими центрами человека - чакрами, раскрывают их или наоборот, закрывают.
 Влияние камней на чакры изучают именно в Тибете. Ученые из академии тибетской медицины, исследуя влияние минералов на энергетику человека, определили, что лучше всего камни взаимодействуют во время непосредственного контакта с телом.
 Например, если сжать в руке камень, его энергетика усиливается и быстрее расширяет энергетические центры.

АНТИКВАРИАТ:  УКРАШЕНИЯ,  АКСЕССУАРЫ

Многие модницы, желая найти новые способы самовыражения, в начале 90-х годов прошлого века, заинтересовались историей моды и углубились в бабушкины сундуки в поисках одежды и украшений, которые были популярны много лет назад. В результате этого им удалось создать совершенно новый стиль, впоследствии получивший название винтаж.
Винтаж – это аксессуары и одежда, которые были очень модными в 20-80-х годах прошлого века. А вот вещи, созданные раньше, считаются антиквариатом. Однако некоторые строгие историки к стилю винтаж относят только те вещи, которые были созданы в 60-х годах XX века. Но это еще не все, винтажной считается та вещь, которая не только была изготовлена в то время, а еще и находилась на пике моды, благодаря своей оригинальности, самобытности и в какой-то степени даже харизматичности. Одежда и украшения имеют право называться винтажными лишь в том случае, если они пропитаны историей и несут в себе смысловую нагрузку.
Большинство современных дизайнеров, вдохновленные этим стилем и желанием людей носить вещи из прошлого, занялись созданием аксуссуаров и одежды, стилизованных под старые. С этого момента стиль винтаж постепенно стал появляться на многих модных подиумах. Это появление было настолько уверенным, что коллекции модных домов в этом сезоне просто пропитаны ретро-стилем. А такая одежда требует соответствующих аксессуаров.
Что касается последних, то следует отметить, что ювелирные фирмы, занимающиеся изготовлением украшений, выполненных «под старину», начали появляться в 60-х годах. Одной из первых компаний, выпускающих украшения в стилях арт-деко и викторианском, является Jewerly. О востребованности этих ювелирных изделий свидетельствует то, что свою деятельность компания осуществляет по сей день.
 С чем лучше носить винтажные или стилизованные под винтаж аксессуары? Первое что нужно сделать – внимательно присмотреться к наряду. Деловой костюм хорошо будет смотреться с овальной или круглой брошью с камеей. Прямое платье а-ля джазовые 30-е, с заниженной талией можно украсить длинными серьгами, выполненными в стиле ар-деко или нитью жемчуга. А яркий и модный ныне гардероб «пин-ап» хорошо дополнит массивный яркий браслет. Однако вовсе необязательно следовать этим правилам, можно поэкспериментировать и придумать образы самостоятельно. Кто знает, возможно, тем самым вам удастся основать новое направление в моде.

НЕМНОГО   О   КАМЕЯХ 

Камея и её история 
Камея – это символ утончённой красоты. Это произведение искусства, в котором тонкое изящество, отточенность форм, красота и совершенство. 
Камеи – античные произведения искусств, которые олицетворяют идеал гармоничного и прекрасного, созданного человеком. 
Чтобы рассказать историю камеи, дадим определения некоторым терминам, которые в наших описаниях могут понадобиться. 
Глиптика – искусство резьбы по камню.

Глиптика по сути совместное творчество человека и природы, это импровизация и диктатура камня одновременно. Феномен глиптики в том, что сам материал порой подсказывает сюжет и способы его реализации. 
Задача мастера увидеть в материале будущее произведение. При этом, чем больше возможностей у материала, тем труднее художнику. Интересно, что за многие века техника резьбы практически не изменилась. Никаких хитроумных станков и высоких технологий не предусмотрено - все исключительно виртуозная ручная работа.

УКРАШЕНИЯ

 С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ЧЕШСКОГО  ХРУСТАЛЯ

Колье "Принцесса Востока" 
В работе использованы агаты друза, Агат Вены дракона, хризопраз, тигровый глаз, чешский хрусталь, кристаллы сваровски, бисер японский, бисер чешский, жемчуг натуральный, кожа натуральная, стеклярус.

благодарна A-delina  оригинальный пост

all collection

Аэлита 54

Дизайнер ювелирных украшений Wallace Chan

РУССКИЕ  НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ: ФИЛИГРАНЬ

Если вы видите удивительные переплетения, похожие на паутинку или узоры мороза на окнах, сделанные из тончайших металлических ниток, - значит перед вами настоящие произведения филигранного искусства.
Филигрань появилась еще во времена Киевской Руси. Тогда славянские мастера славились своими талантами в художественной обработке различных металлов. В те времена проволока еще не существовала, поэтому использовалась зернь. В 12-13 веке начали применять технологию напайной филиграни, а в 13 веке на филигранных украшениях появились первые камни.
Век за веком мастера развивали свое умение и совершенствовали технологии. В 14-15 столетии нашей эры искусство филиграни достигло наивысшей точки популярности. В 18-19 столетии появилась первая фабричная филигрань. Для создания посуды, туалетных украшений и церковной утвари начали использовать хрусталь и перламутр.
В современном мире филигрань считается одним из самых удивительных способов создания ювелирных изделий. Филигранного дела мастера используют витую или гладкую проволоку из меди, серебра и золота. Прежде чем создать новое украшение, ювелир проводит долгие часы, выгибая мельчайшие детали узора. Затем все элементы соединяют пайкой. Нужно действительно много терпения, чтобы собрать рисунок из отрезков проволоки, который потом посыпают порошком из сплавов. В конце изделие нагревают, и все элементы скрепляются. Может также использоваться выколка, благодаря которой рисунок становится рельефным.
Благодаря искусству ажурной филиграни появляются прекрасные броши, сахарницы, подстаканники, вазы для фруктов и, конечно же, кольца, серьги и подвесы. Мастера создают уникальные орнаменты из растительных и геометрических узоров, соединяя их с драгоценными камнями и металлическими пластинами. Когда ювелир действительно хорошо знает свое дело, его работы всегда можно отличить от украшений другого мастера. Кольца, браслеты, колье и серьги - это самые популярные филигранные украшения, которые поражают своей замысловатостью узоров. Тонкие нити орнамента полностью подтверждают название "филигрань", которое происходит от итальянских слов "нить" и "зерно".
 Если говорить непосредственно о технике филиграни, то существует два вида: ажурная филигрань и накладная филигрань. Ажурная филигрань подразумевает последовательную спайку деталей. А при использовании накладной филиграни элементы узора накладываются на гладкое полотно из золота, серебра или меди. Орнамент филигранного рисунка разнообразен. Это могут быть волны, круги, овалы, сложные фигуры, зигзаги, растительные элементы, цветы и листья. Также очень красиво выглядит такой вид узора, как "завивка" (моточки проволоки выкладываются в форме ажурных завитков). Ажурная филигрань - это бесконечно прекрасный вид художественного искусства, который зачаровывает и удивляет своей уникальной красотой.

ИЗДЕЛИЯ  ИЗ  ХРУСТАЛЯ

Что мы знаем о хрустале?... В нем мы смешиваем напитки, из него состоит посуда, которую мы используем каждый день. Итак, несколько слов о хрустале и его качествах.

"...По-нашему оно называется флинтгласе, а по-вашему – хрусталь. У него блеск и звон очень чистые. Он играет радугой, как алмаз..."
Паустовский К.Г.

Хрусталь светится даже при отсутствии света, издает изумительный звук при самом мягком касании. У качественного хрусталя звук длится после удара 3-4 секунды на одной ноте и только потом начинает убывать.
Качественным хрусталем, по мировому стандарту, считается хрусталь, который содержит 24 и более процента оксида свинца. Изделия из стекла, которые содержат более четырех процентов окиси свинца, считаются в Евросоюзе хрустальными. В США считают, что в стекле достаточно 1% свинца, чтобы оно было хрусталем. Чтобы придать хрусталю максимальную прочность, в него добавляют не менее 40% свинца. Кроме прочности свинец придает хрусталю значительные оптические свойства, в частности отражающие. Чем больше металла содержится в хрустале, тем сильнее переливается на свету хрустальное изделие.
 Хрусталь обладает повышенной прозрачностью, плотностью, преломлением луча света и блеском, но значительно меньшей устойчивостью к температуре в сравнении с другими разновидностями стекол.
Хрусталь изобрёл англичанин Георг Равенскрофт в XVII веке. Сначала разработчик нового вида стекла получил патент на производство кристалина, и лишь в 1676 году впервые было произведено так называемое «алмазное стекло» - известный нам хрусталь. До хрусталя популярностью пользовалось тугоплавкое стекло, содержащее кремний и древесную золу. Георг Равенскрофт заменил кремний на чистый песок и ввёл свинец для запуска химической реакции - так появился хрусталь.
Своё окончательное название изобретённое англичанином стекло приобрело за удивительное сходство с кварцем (горным хрусталём).
 Но активное производство «алмазного стекла» начала вовсе не Англия, а ценящая всё прекрасное Франция. Французская мануфактура «Вонеш-Баккара», сделавшая хрусталь достоянием всего мира, функционирующая и в настоящее время.

Карл Фаберже (1846-1918) - поставщик Высочайшего Двора.

Одна из особенностей творческого гения Фаберже заключалась в том, что драгоценный камень в его руках никогда не становился самоцелью. "Понятно, - говорил мэтр, - если сравнить с моим делом такие фирмы, как Тиффани, Кортье или Бушерон, то у них, вероятно, найдется драгоценностей больше, чем у меня. У них можно найти готовое колье в 1.500.000 рублей. Но ведь это – торговцы, а не ювелиры-художники. Меня мало интересует дорогая вещь, если ее цена только в том, что посажено много бриллиантов и жемчугов". Успех фирмы был основан на превращении ювелирного изделия в предмет искусства.
 Личной же заслугой фирмы Фаберже стало широкое использование в практике отечественных поделочных камней, которые прежде считались "неювелирными". Уральские, алтайские и забайкальские самоцветы он смело сочетает с драгоценными металлами и камнями. Ломая все традиции и каноны, мастер включает в некоторые украшения олово и вороненую сталь, а прямоугольные броши из карельской березы, оправленные в бриллианты, с его легкой руки тут же входят в моду среди светских кругов.
 Мастера фирмы не только возродили забытую с эпохи Возрождения технику "кватра колор", т.е. применение в декоре золота красного, желтого, зеленого и белого цветов, но и стали использовать новые оттенки этого металла – оранжевый, серый, голубой и другие. Подобный прием позволял достигать сложнейшей цветовой гаммы без привлечения каких-либо отделочных материалов.
 Количество и качество бриллиантов в изделиях фирмы Фаберже всегда подчинялось художественному замыслу: они монтировались на поверхности предмета в зависимости от едва заметных оттенков. Например, камнями "чистой воды" набирался центр композиции, а по краям декор дополнялся голубоватыми и бледно-розовыми вставками.
 Однако самым мощным средством выразительности изделий фирмы Фаберже, ее визитной карточкой были техника эмали "гильоше". С секретами этого старинного искусства Фаберже познакомился в Париже, и оттуда же привез специальные приспособления для гравирования узора на металле, который потом покрывался несколькими слоями полупрозрачной эмали.
Известно, что мастера фирмы могли применять в своей работе свыше 500 различных оттенков, т.е. столько, сколько не знало эмальерское дело до этого времени, ни после (сегодня, к слову, самые известные итальянские и французские фирмы имеют эмалевую палитру, не превышающую 60 цветов). Многолетняя приверженность этому технологически сложному приему не является случайностью или прихотью мэтра. Все усилия окупались фантастическим эффектом свечения предмета "изнутри". Даже самый простой, сетчатый или чешуйчатый рисунок под несколькими искусно подобранными слоями эмали переливается как муаровый шелк. Создается впечатление, будто множество искр мерцают внутри изделия, а не отражаются на его поверхности.
"Дом Фаберже" был закрыт в ноябре 1918 года. Чудом, и только при помощи британского правительства, владельцу удается эмигрировать за границу - сначала в Германию, а потом в Швейцарию. Но поднимать все заново уже не было сил, да и средств не хватало, и в 1920 году Карл Фаберже умирает вдали от родины и своих творений. Вместе с его смертью заканчивается и блестящая эра "Фаберже"... И нельзя не согласится с мыслью известного английского исследователя творчества Фаберже Кинесса Споумана о том, что самые одаренные современные мастера тратят свои способности и талант на решение вопроса, как произвести быстрее, больше и дешевле. Человек нашего времени испытывает ностальгическое чувство утраты вдохновенного искусства, высокого совершенства и отточенного мастерства. Эти качества мы и находим в лучших работах прославленной фирмы, этим можно объяснить и феномен магического воздействия самого имени Фаберже.
#драгоценности_Романовых #истории_царских_украшений #Фаберже

Сказочные работы

 Светланы Беловодовой

Лаковая миниатюрная живопись.

Лаковая миниатюра – это живопись на небольших по размеру предметах: шкатулках коробочках, чайницах, пудреницах, игольницах, кулонах.
Данный вид народного искусства называют лаковой живописью потому, что прозрачный и цветной лаки являются не только полноценными материалами для росписи, но, кроме того, одновременно служат средством художественного выражения. Лаки добавляют силу и глубину краскам, объединяют их, смягчают, добавляя реализма и живости изделиям.
Считается, что данный вид декоративно-прикладного и искусства зародился в странах Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока. Еще во втором тысячелетии до нашей эры Китае, например, использовали сок лакового дерева, которым покрывали вазы, шкатулки, чашки.
Через страны Центральной Азии, а так же Иран и Индию этот вид искусства попал в Европу, а затем, и в Россию, где заиграл новыми красками.
В России лаковая миниатюрная живопись стала набирать силу с конца 18 века.
Купец Коробов построил в под Москвой, в селе Данилкове (рядом с селом Федоскиным) фабрику по производству лакированных изделий. Именно здесь русские мастера создали неповторимые приемы федоскинской росписи.
Традиции данной росписи не утрачены и по сей день!
Ярким примером является творчество художника миниатюрной живописи - Светланы Беловодовой.

Светлана Беловодова является художницей лаковой миниатюрной живописи. В 1996 году она с отличием окончила Федоскинское художественное училище и с тех самых пор занимается любимой работой - создаёт сказку, воплощённую в авторских украшениях (миниатюрных небольших панно, лаковых шкатулочках, украшениях), а так же пишет портреты.
К сожалению, все её работы уходят в Европу и Америку. За границей эти вещи приобретаются как русское чудо, собираются целые коллекции и даже открываются галереи лаковой миниатюрной живописи. У нас же, в России пока не принято коллекционировать произведения искусства наших художников.
В последнее время Светлана занимается авторскими украшениями, расписывает кулоны по селениту или по перламутру, стараясь при этом сохранить рисунок и блеск камня.
 "Я нарисую мир таким, каким люблю" говорит Светлана.

• часть1. - Цветы и Плоды

Изысканные миниатюры из камня и драгоценных металлов.
Ювелирный Дом «Anna Nova»

За прошедшие годы ANNA NOVA стала одной из крупнейших в России художественно-творческих мастерских, где сохраняются и развиваются традиции русской камнерезной и ювелирной школы, известнейшим воплощением которой являются работы фирмы Карла Фаберже.