Технология выращивания от Sakata

Стадия 1 (день 1-4)
Посев проводится по поверхности хорошо подготовленного субстрата с уровнем рН 5,5-6,0. Прорастание происходит при температуре 22-24 С. Семена не следует присыпать, так как свет обеспечивает наилучшую всхожесть. Прорастание должно под полиэтиленом.

Стадия 2 (день 5-14)
Как только всходы начнут заполнять кассеты/лотки, следует снизить температуру до 18-22 С. Досвечивание в течение 14 часов в сутки ускорит формирование цветочных почек. Почва должна быть влажной, но не переувлажненной. Используйте поочередно кальциевые и аммонийные удобрения 2 раза в неделю до достижения уровня ЕС 1,2 – 1,5.                                                                                         

Стадия 3 (день 15 – 27)
Растения достигают стадии первого настоящего листа. Необходимо следить за уровнем увлажнения – среда должна быть умеренно влажной или сухой. Для оптимального роста используйте упомянутые выше удобрения. Увеличением нормы Аммонийных удобрений можно стимулировать рост боковых побегов. Использование кальциевых удобрений поможет избежать вытягивания растений. Во избежание вытягивания рассады можно использовать регуляторы роста по инструкции. На данной стадии дополнительное освещение в течение 18 часов в день поможет более раннему зацветанию растению.

Стадия 4 (день 28)
Растения в данный период должны быть в стадии 4-6 настоящих листьев и быть готовы к пересадке. Пересадка производится в касты, горшки размером 9 см и пластиковые кассеты.
Температура:
Температура снижается до 15-17 С. Это способствует замедлению формирования бутонов. В первые 6 недель после пересадки требуется температура 13 С в вечерние часы. После того как цветочные почки сформируются ночную температуру снижают до 10 С.
Комментарий к температуре: это называется предпродажная подготовка, ибо фирме ни в коем случае не нужно ускорять цветение. 
Режим питания:
Следует следить за состоянием растений, продолжать применять программу сбалансированного питания с повышенными дозами калия пока корни не займут полный объем земельного кома. Уровень рН должен быть в пределах 5,8-6,2 для предупреждения дефицита железа.
Особые отметки:
Особое внимание следует уделять тли, ботритису и корневым гнилям (черная ножка или ЧН) – наиболее острым проблемам петунии. Растения в течение всего периода выращивания следует содержать в сухих условиях для стимулирования закладки цветочных почек и создания компактного габитуса.



Технология выращивания от PanAmericanSeed

1 стадия (проращивание)
• Высокий уровень влажности почвы
• 22-24 С почвы
• Не присыпать

2 стадия (появление корня и семядолей)
• Снизить уровень влажности
• 20-24 С почвы
• Освещение максимум 25 000 Lux 
• Удобрение нитр/фосф 0,7 мкСм/см

3 стадия (появление настоящего листа)
• Необходимо давать почве просыхать между поливами
• 18-21 С почвы
• Освещение максимум 50 000 Lux 
• Удобрение нитр/фосф 0,7 – 1,2 мкСм/см
• Регуляторы роста Alar по инструкции

4 стадия (1-я пересадка)
• Средний уровень влажности
• 16-18 С почвы
• Освещение максимум 55 000 Lux
• Удобрение нитр/фосф 0,7 – 1,2 мкСм/см
• Регуляторы роста Alar по инструкции

Посадка в кассеты 264 к или 112к v 5,5 мл
Пересадка в горшки – для трейлингов – 17-20 см, для остальных петуний – 10,5-13 см
После пересадки поддерживать ночные температуры в пределах – 13-18 С, дневные – 16-20 С и максимальную освещенность.
Сроки выращивания 
Для мульти- и грандифлоры – 4-5 недель
Для минифлоры – 4-6 недель 
Для трейлингов – 5-6 недель
Примечание: уточнять у производителей конкретные сроки по каждому сорту
 


Комментарии сатори

Регуляторы роста (синтетические ингибиторы роста)
В большинстве своем регуляторы роста (не путать со стимуляторами типа Эпина) в нашей стране не разрешены. Однако зарубежные производители не представляют, как без них можно обойтись при профессиональном выращивании растений. На мой взгляд, в любительском садоводстве вполне можно обойтись прищипкой, хотя это и отодвигает сроки цветения.

Удобрения:
Старайтесь использовать только специализированные удобрения для рассады, в противном случае очень сложно соблюсти концентрацию.
В инструкциях используются следующие единицы измерения:
ЕС – электропроводность
мкСм/с - Общая жесткость
ррм – общая минерализация
Но если нет кондуктометра, тогда придется примерно переводить в г/л.

Тара
Стандартные горшки диаметром (см, см, л):
9 см – d 9, h 7, v 0,25
10,5 см – d 10, h 7,8, v 0,45
17 см – d 17, h 15,8, v 2,4 

Формы роста и способы применения петуний
В зарубежной классификации различают 2 формы роста: трейлинги и кустовые
Трейлинги – это стелющаяся форма роста, то есть ширина больше высоты.
Ампель - это способ использования петунии, то есть петуния для подвесных кашпо. А это может быть и кустовая форма петунии. Например, большинство сурфиний имеет кустовую форму роста и это не мешает им быть бестселлером среди ампелей.

И еще. Это, конечно, все по взрослому, и этим пошаговым инструкциям вовсе не обязательно следовать, тем более, если вы выращиваете рассаду на подоконнике. Но очень хорошо бы ее иметь. Хотя бы потому что сразу можно прекратить споры: нужно досвечивать рассаду петушек или важнее ее поставить на батарейку. Или почему у меня не цветет рассада: от недостатка света или от низких температур? Или а когда удобрять?
Хотя я вполне верю, что ваш опыт тоже важен. И может быть гораздо ценнее для вас, ведь вы лучше знаете свои условия.

ПОЖЕЛТЕНИЕ ЛИСТЬЕВ, ХЛОРОЗ

В нашем случае есть несколько причин хлорозного пожелтения:
1. нарушение температурного режима
в этом случае на листочках и стеблях появляется загар фиолетовый, а потом пожелтение.
Можно опрыскать любым аммонийным удобрением в соответствующей дозе. Именно опрыскать. Если вы не столичный житель и у вас проблемы с растворимыми аммонийными удобрениями, возьмите нашатырь. 1 мл на 5 л воды и по листу. Ну и ликвидировать причину.

2. паутинный клещ.
Как это ни странно, но даже опытные цветоводы забывают о том, что клещ легко селится на петуниях и происходит массовое поражение рассады, которое выглядит как хлороз. Если вы выращиваете рассаду дома, где есть цветы, вероятность заражения клещом высока. Как правило, такой хлороз плохо лечиться препаратами железа. 

3. дефицит железа или истинный хлороз
Помните, что петунии (особенно сурфинии) и калибрахоа чувствительны к недостатку железа. Особенно при выращивании их в кашпо!!! А недостаток железа не означает, что его не хватает в почве, просто петуния оказывается неспособной его усвоить именно из грунта. Это случается в щелочной почве. Еще раз обращаю ваше внимание, именно из-за защелачивания почвы появляется истинный хлороз. Я не знаю откуда по форумам ходит миф о хлорозе и кислой почве - явно не из учебников ботаники. 
Здесь необходим комплексный подход. Вода из крана никогда не имеет кислой реакции (у нас еще и жесткая - усиление хлороза), значит вы либо садите растение в кислый грунт, либо регулярно подкисляете воду для полива. Я стараюсь выбирать удобрения, имеющие кислую реакцию. Ваше удобрения либо должны включать железо, либо полив специализированными удобрениями с профилактической целью. При малейших признаках дефицита железа - полив спецудобрениями.

Хлороз у петуний появляется вследствие недостатка железа, которое перестает усваиваться при увеличении рН выше 6,3, то есть в щелочную сторону (не будем лезть в разницу между жесткостью и щелочностью  ). Но добавив доломитки, вы таки увеличите рН, тем самым поспособствуете появлению хлороза.
 

Чучелка права, одно или двухвалентное железо - самое-то. Наташа, вы не пользовались японскими препаратами железа? И что у вас лучше было Феровит или Покон?
По быстрому подкислить можно лимонной или уксусной к-той, летом хорошо ревеневую воду делать.



СОХРАНЕНИЕ МАТОЧНИКОВ, ЧЕРЕНКОВАНИЕ                                                                  
Цитаты из рекомендаций Измайловского СДС по сохранению маточников петуний в промышленном цветоводстве.                                                                                         
Подготовку маточников начинаем с июля. Отбираем здоровые, хорошо сформированные растения и переваливаем их в 11 или 13* -сантиметровые горшки, в зависимости от развития корневой системы.
Самое удобное место для зимнего сохранения петуний – верхний хорошо освещенный и открытый с южной стороны стеллаж, где можно обеспечить хорошее проветривание и поддерживать температуру в пределах 10-12 градусов по Цельсию.
На стеллаж насыпаем в сентябре смесь дерновой и перегнойной земли (1:2). Маточники выколачиваем из горшков и высаживаем в грунт стеллажа по 12 шт на 1 кв.м. Предварительно верхние части побегов обрезаем. В середине декабря пазушные почки маточников трогаются в рост и к февралю обрастают новыми побегами. К первому черенкованию приступаем 15 февраля.
При расчете количества растений, оставляемых на маточники, надо предусмотреть 10% на выпад при зимнем содержании.
*/ - 11 см горшок – V – 0,5 л, диаметр 11 см, высота 9 см
- 13 см горшок – V – 0,9 л, диаметр 13 см, высота 10 см.

Цитаты из рекомендаций Измайловского СДС по черенкованию петуний в промышленном цветоводстве.

В январе и феврале кустики обрастают новыми побегами, к первому снятию черенков приступаем 15 февраля. Помните, что с середины февраля по май, с одного маточного растения можно срезать не более 25 черенков. Для мартовского черенкования используем также верхушки побегов (длиной 5-6 см с 2-3 междоузлиями), которые удаляем при формовочной обрезке укоренившихся черенков – по одному с каждого кустика. 
Перед посадкой черенков стеллаж для укоренения дезинфицируем, насыпаем верховой торф 3 см слоем, сверху на 2 см промытый речной песок. После обильного увлажнения песок утрамбовываем.
Срезы черенков не зачищаем, листья, как обычно при черенковании, наполовину не обрезаем. Сажаем черенки 15 марта под маркер на глубину 1,5 см. Первая партия черенков укореняется через месяц, а последующие через 20 дней. Укорененные черенки прищипываем над 3 междоузлием.
Для высадки укоренных черенков используем земляную смесь, обогащенную органикой и минеральными веществами.
Через месяц после черенкования (для первой партии 15 марта) растения высаживаем в горшки (9 см) без дренажа, устанавливаем их вплотную друг к другу (100 шт. на 1 кв.м.), а через месяц расставляем их (50 шт. на 1 кв.м). Через 4 недели после расстановки петунии достигают стандартных кондиций и готовы к реализации. От прямых солнечных лучей не притеняем и они образуют компактный куст с укороченными междоузлиями.


УДОБРЕНИЯ, СТИМУЛЯТОРЫ

4 капли на стакан воды (250 мл).
Если большой объем не нужен 1 мл засасываю шприцом инсулиновым (он на 1 мл), выдавливаю 4 капли на стакан, остальное хран в шприце, максимально удалив воздух, в темноте и в холодильнике. 
Еще: эпин разрушается в щелочной среде, а водопроводная вода - вся нейтральная. Либо подкисляйте (аскорбинка, лимонка), либо топите снег.

 

1) При появлении корешка и семядолей и до первой пикировки нам необходима кальциевая селитра - она отвечает за скелет растения (как и у нас ). А были бы кости - цветы и листья нарастут .
В этот момент исключить фосфор - ибо фосфор и аммонийный азот способствуют вытягиванию и полеганию рассады.
То есть у нас получается полив через раз Кальциевой селитрой и Удобрением с микроэлементами где азот:фосфор:калий содержатся в пропорции 20:10:20. Из предложенных вами - это удобрение "Цветочное" N-18%, P2O5 - 6 %, К2О -18%.

2) После первой пикировки (пересадки, перевалки), т.е. повреждении корневой, необходимо дать фосфор, чтобы корни хорошо развивались.
Можно Монофосфат, а можно Акварин "Супер" N-18%, P2O5 - 18%, K2O - 18%, MgO - 2%, S - 1,5% +комплекс микроэлементов в хелатной форме

3) Далее до высадки на постоянное место - удобрением с минимальным количеством фосфора.

4) Перед высадкой для ускорения зацветания можно дать внекорневую подкормку 1% бором.

5) После высадки на место - см п 2.

6) Во время цветения - необходима усиленная доза калия
из предложенного вами - это соответствует удобрению 
"Цветочный" N-13%, P2O5 - 5%, K2O - 25%, MgO - 2% +комплекс микроэлементов в хелатной форме. В идеале, конечно, 15:5:30, я бы для себя добавила к этому удобрению Калийной селитры, но и так ничего.

О дозировках - про дозы во 2-3 фазе я писала в предыдущей серии, а начиная с 5-6 листа - дозировка как у взрослых.
 

svetlik, если соблюдены условия оптимального соотношения света/температуры, то раннее применение удобрений очень заметно, особенно кальциевой селитры. 
Когда рассада росла на подоконнике, то я кормила и снизу, и под корень, это зависит от того, в чем вы выращиваете. Сеянцы в плошке - только пипеткой под корень: у них очень маленькая корневая, которая не успела еще развиться, полив снизу чреват серьезными неприятностями. Полив сеянцев в таблетках - лучше снизу: торф имеет более крупную структуру и закисление растюхам не грозит. Опять же растеньицу с малюсеньким корешком и семядолями нужна 1 капля удобрений, а с 1-2 листочками - 1 мл, а ежели в поддон - удобрений надо намного больше.

Витамины
Процитирую умную английскую книжку Хартманна и Кестера "Размножение растений": «...витамин В 1(тиамина хлорид) необходим для роста в стерильной среде или для роста в условиях нарушенной корневой системы. В ненарушенных растениях этот витамин производится в листьях, передается корням...»
Но люди, более сведующие в садоводстве, чем я, говорили, что нет разницы в стимуляции между витаминами этой группы, а у меня был В 12, я им и пользовалась. А раз получилось удачно, то я и не стала ничего менять. Но вы можете попробовать и В 1, наверное, так будет правильнее.

B 12 - это не подкормка, это помощь в развитии отстающих. Но я тут почитала серьезную литературу по физиологии растений, и там В 12 нигде не упоминается, а только В1, В6 и никотинка. Так что все таки в этом году попробую В1 или В6 - этого добра много осталось, особенно В1. Надо 1 мл на 250 мл воды, мне такого объема хватает на палетку из 256 растений, обрабатываю в стадии 2-3, т.е семядоли - первый лист.
Подкармливать я начинаю в это же время удобрением для рассады "Акварин" либо кальциевой селитрой в очень низкой концентрации - 25 ррм. Как разводить - Акварин - 20г пакет, развожу 20 г в 2 л баллоне - это маточный р-р (1000 ррм), затем маточный раствор развожу водой в соотношении 1:39. Технически если у вас нет инструментов это можно сделать так: отмеряете 1 колпачек маточного раствора и 39 колпачков воды, при появлении 1-2 настоящего листа концентрацию можно увеличить до 75 ррм, это где-то 1:14. При появлении 3-4 настоящих листьев и корневая за пределами таблетки (первая пересадка) их можно подкармливать уже просто маточным раствором.
 

Зуля, попробуй "разогнать" отстающих. Я делаю так: 1 мл цианкоболамина (вит В 12) развожу в стакане воды и пипеткой по 1 капле капаю на сеянцы, типа подкормка по листьям. Только делать надо аккуратно, сеянцы мизерные, их легко вывернуть или прибить к земле. Как правило, такая стимуляция помогает выправиться отстающим.



Если нужен ковер, то выбирайте почвопокровные растения: Рамблин (Ramblin) или Тидал Вейв (Tidal Wave) способны занять площадь в 1 кв м. Расстояние при посадки 70-80 см. Горшок для выращивания рассады не менее 2 л!!! Иначе они будут полмесяца оклемываться и все равно не покажут полной мощи.
Петунии - это пасленовые, но по своим характеристикам ближе к перцам, чем к сорнякам-помидорам  и им как и перцам, чтобы получить хороший урожай, нужно обеспечить достойное детство.
 

Вот рекомендации Сатори по разведению кальциевой селитры.

в стадии 2-3, т.е семядоли - первый лист. Подкармливать я начинаю в это же время удобрением для рассады "Акварин" либо кальциевой селитрой в очень низкой концентрации - 25 ррм. Как разводить - Акварин - 20г пакет, развожу 20 г в 2 л баллоне - это маточный р-р (1000 ррм), затем маточный раствор развожу водой в соотношении 1:39. Технически если у вас нет инструментов это можно сделать так: отмеряете 1 колпачек маточного раствора и 39 колпачков воды, при появлении 1-2 настоящего листа концентрацию можно увеличить до 75 ррм, это где-то 1:14. При появлении 3-4 настоящих листьев и корневая за пределами таблетки (первая пересадка) их можно подкармливать уже просто маточным раствором.

На самом деле разводить удобрения для петуний очень просто - для кустовых - 0,2% - 2-3 раза в неделю, ампели - 0,1% с каждым поливом. Для сеянцев - 2-3 фаза - 0,02% - 1 раз в неделю и с 4 фазы (3-4 настоящих листев) также 0,2%. А 0,2% - это 2 г на 1 л воды. Проблемы начинаются, когда у вас нет приборов, даже простейших весов. Тогда в объемном соотношении, как я писала, а Лидия цитировала выше. С жидкими удобрениями - все еще проще. Удачи.


БОЛЕЗНИ, ВРЕДИТЕЛИ

Это корневая гниль, происходит закупорка сосудов и питания наверх не поступает. В простонаречье именуется черная ножка. Пока ситуация не стала фатальной рекомендую петунию окучить по самые семядоли и достать из пакета. Вот никто помидоры в пакетах не держит и ничо тем не бывает, никакой сухости воздуха. А петунии принадлежат к тому же классу. Не надо их в пакет, все проблемы от этого.                                                                                                 http://flower.wcb.ru/index.php?showtopic=2146