Вардзия является одним из объектов, который обязателен к посещению, уж если вы таки добрались до Грузии. Вообще Вардзия - это такое общее название местности на самом юге страны, на границе с Турцией, но центром её безусловно является огромный средневековый пещерный монастырский комплекс, расположившийся в отвесной скале над руслом бурной реки Мтквари, известной нам под названием Кура. На протяжении 900 метров в скале высечено более 600 помещений: церквей, часовен, жилых келий, кладовых, бань, трапезных, казнохранилищ, библиотек. Помещения комплекса уходят на 50 метров вглубь скалы и поднимаются на высоту в восемь этажей! В общем, комплекс очень впечатляет масштабом, хотя от него до сегодняшних дней сохранилась всего третья часть.

Добраться в те места своим ходом не так уж и просто, однако это обязательно стоит проделать - уникальный архитектурный объект и замечательная природа вокруг не оставят вас равнодушными. Итак, отправляемся в Вардзию!

Точно знаю, что маршрутки в Вардзию ходят из Тбилиси и Ахалцихе, из Боржоми и Кутаиси можно приехать сюда на экскурсию в рамках "тура одного дня". Мы же добирались автостопом из Ахалцихе, в котором предварительно полазили по крепости Рабати.

Примерно посередине дороги Ахалцихе - Ахалкалаки будет находиться посёлок Хертвиси, который легко распознаётся по руинам крупной крепости. От Хертвиси идёт дорога на юг, по которой и надобно проделать оставшийся путь в 20 с лишним километров. При наличии свободного времени или личного транспорта советую к посещению руины крепости Хертвиси, с высот которой открывается красивый вид на Эрушетские горы и межгорную долину, где река Паравани впадает в Куру.

По пути в Вардзию

К слову, по пути к "конечной" будут ещё различные примечательные места такие как, например, руины крепости Тмогви или монастырь Ванис-Квабеби, но их мы не посещали.

Итак, мы вполне успешно добрались до пещерного монастыря, разве что только погода подпортилась и ближайшие пару часов обещали быть дождливыми.

Парковка. Здесь же рядом на берегу шумной Куры находится большое кафе с довольно неплохой кухней и демократическими ценами.

На осмотр достопримечательности надо отводить где-то от двух до трёх часов. Вход платный и стоит что-то около 6-7 лари (3 доллара) с человека. Если не ошибаюсь, то билеты продают до 18.00 часов, а в 20.00 последние туристы уже должны покинуть монастырь.

От билетной кассы до монастыря нужно подниматься по асфальтовой извилистой дорожке где-то полкилометра, ну а для матрасников существует платная услуга "подвоз на микроавтобусе".

Самое настоящее жвачное дерево (кликабельно)

Ещё на подступах к монастырю наблюдаем местную геологию: песчаники перекрытые сверху толщей вулканических туфов и туфобрекчий. В последствии будет видно. что основаная масса пещерных построек высечена в податливых песчаниках.

Долина Куры. Совсем рядышком находится граница с Турцией, да и сами эти места неоднократно принадлежали османам. Панорама по клику

Собственно, сам пещерный комплекс строился в 12 веке грузинским царём Георгием III как раз в оборонительных целях - он перекрывал ущелье от вторжения войск южных соседей. На момент строительства здесь насчитывалось около 3000 тысяч (!!!) помещений, в которых могли укрываться до 50 тысяч воинов. В 1283 году в Эрушетских горах произошло сильное землетрясение и 2/3 комплекса было разрушено - огромный пласт породы отделился от скалы и сполз к водам Куры, похоронив под собой много артефактов того времени, поиском которых сегодня занимаются археологи. Стоит ли говорить, что после землетрясения комплекс потерял свою оборонительную функцию?

То, что мы сегодня видим в Вардзии - всего лишь 1/3 часть от того, что было создано изначально.

Конечно же, говоря про Вардзию, нельзя не упомянуть имя грузинской царицы Тамары, дочери Георгия III, ведь именно она по легенде и дала название всему комплексу. Однажды, когда царица Тамара была ещё маленькой девочкой, она играла со своим дядей в пещерах тогда ещё недостроенного монастыря. В какой-то момент мужчина потерял ребёнка из виду в лабиринтах пещер, и тогда малолетняя Тамара крикнула: «Я здесь, дядя!» (груз. «Ак вар, дзиа!»). Царь Георгий III повелел сделать восклицание своей дочери названием монастыря.

Где-то читал ещё, что якобы у Георгия и Тамары здесь находилось 365 комнат и каждую ночь они перебирались в новую комнату. Таким образом царской чете предполагалось обезопаситься от захватчиков, ну или желающих совершить покушение.

В период с 16 по 19 века эти земли принадлежали туркам, а в 1828 году были отвоёваны русскими войсками и присоединены к Империи. Вскоре после этого православными греками в Вардзии была восстановлена монастырская жизнь.

В советскую эпоху монастырь вновь был упразднён, а комплекс был объявлен заповедником. В 1980-е Патриарх-Католикос Грузии Илия II начал борьбу за возрождение монашеской жизни в Вардзии. В конце 80-х он отслужил в монастыре первую Божественную Литургию.

Ныне Вардзия является действующим монастырём, хотя братия куда менее многочисленна, нежели в прежние века.

Сегодня лазить по кельям и различным пещерным ходам комплекса можно сколько угодно долго, но нам вполне хватило 2,5 часов

Одна из монашеских келий

Вид из "окна"

Кликабельно

И по сей день археологи и волонтёры из местных продолжают разбирать осыпь образовавшуюся во время землетрясения 1283 года.

Колокольня несколько выпадает из общей картины - она была сооружена в 14 веке при князе Бека Джакели.

Внутри колокольни

Где-то на втором часу экскурсии мы добрались до главного храма монастыря, естественно, тоже высеченного в пещере. В 16 веке турки-завоеватели заживо сожгли в стенах храма всех монахов. Этот акт жестокости и варварства способствовал, однако, сохранению уникальных фресок храма — они были законсервированы под толстым слоем копоти.

Внутрь храма мы не попали и уже даже не помню почему. Возможно шла какая-то особенная служба или что-то подобное.

Зато, наконец, мы полезли в самое нутро скалы. Для посещения туристов открыты несколько тоннелей.

Хождение по этим тоннелям очень доставило! Только берегите головы, а то можно не слабо стукнуться о потолок на крутых спусках

Шагая внутри скалы понимаешь, что поднимаешься выше, но не ощущаешь действительных масштабов.

А вот как выходишь, наконец, то понимаешь, что оказался этажей на 5-6 выше!

Другими тропами спускаемся назад

Панорама по клику

Некоторые путешественники в шутку пишут, что, мол, комплекс Вардзия - идеальное место для самоубийства. А я вот где-то вычитал или слышал от одного из водителей (не помню уже точно), что здесь был совершён групповой суицид группой религиозных фанатиков. Вернее они не совершали суицид, просто они, воодушевлённые энергетикой здешней природы и магией монастыря, решили, что точно вот здесь, вот именно в Вардзии, они прыгнут со скалы и полетят как птицы... Кажись, не получилось полететь

Памятные себяфото

Туристическая тропинка уверенно майнует (?), а это значит, что экскурсия по монастырю подходит к концу.

Спускаемся

После такой крутой вечерней экскурсии не грех и поужинать, тем более что годная едальня находится тут же на берегу Куры. Шашлыки, хачапури, хинкали и, конечно же, домашнее вино служат нам вознаграждением за итоги сегодняшнего дня.

Найти ночлег в Вардзии не составит особого труда - просто обратитесь к кому-нибудь из администрации комплекса и вам предложат кучу вариантов в близлежащей деревушке, расположенной по другую сторону Куры. Сдаются ли на ночь монастырские кельи, я не в курсе. Сами же мы заночевали в палатке на ровной площадке у Куры, прямо под монастырским комплексом.