Ну, не может даже наш немаленький участок вместить все мои хотелки! Всё же он не резиновый. Потому что хочется не просто алычу, а ещё и раннюю, и позднюю, и жёлтую, и бордовую, а уж крупноплодную-то как хочется! И черешню с вишней — по два сорта, минимум. Яблони — не меньше пяти сортов, и груш — хотя бы сорта четыре. Персик, нектарин, абрикос и хотя бы три межвидовых гибрида… При норме площади питания, в среднем, 20 м2 на дерево, это уже почти пять соток. А кустарники, плодовые лианы и огород? А декоративные растения? А жить-то после этого где? И это только первая часть проблемы.

/pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020/08/letnie-privivki-01-320x240.jpg" target="_blank">https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020/08/letnie-privivki-01-320x240.jpg 320w, https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020/08/letnie-privivki-01-80x60.jpg 80w, https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020/08/letnie-privivki-01-265x198.jpg 265w, https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020/08/letnie-privivki-01-696x522.jpg 696w, https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020/08/letnie-privivki-01-1068x801.jpg 1068w, https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020/08/letnie-privivki-01-560x420.jpg 560w, https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020/08/letnie-privivki-01.jpg 1200w" title="Летние прививки окулировкой — что, куда и как прививать?" width="640" />

Вторая проблема, которая проявится лет шесть спустя – куда деть столько плодов? Потому что нормальное плодоношение одной взрослой яблони — это уже хозяйственная катастрофа. А если пять? В общем, надо осваивать прививки. В этом случае, имея под рукой несколько базовых деревьев, поле деятельности открывается широкое. Вот об этой простой, в общем-то, операции и расскажу подробно в своей статье.

Зачем нужны прививки?

Причин освоить азы прививочного дела несколько:

• Разнообразить свой сад новыми сортами, добавив к уже имеющимся. При этом использовать можно как молодые деревья, так и старые, которые в этом случае можно омолодить. Деревья при этом будут продолжать плодоносить.
• Ускорить плодоношение – саженец яблони заплодоносит не раньше, чем на 5-6 год (только скороплодные – на 3-й), прививка же на 3-й год с гарантией даст плоды. При этом прививок на одной взрослой яблоне можно сделать 2-3 без ущерба для дерева. Если не понравилось – удалить ветку и сделать новую прививку.
• Черенки стоят дёшево и выбор сортов достаточно богат. Более того, если понравились яблоки у соседа/родственника/знакомого, а сорта он не знает, всегда можно попросить однолетний побег и привить его у себя в саду.
• Больная тема – пересорт. Покупаешь саженец, холишь и лелеешь его пять лет и в результате получаешь совсем не то, что планировалось. Прививки сокращают сроки ожидания, да и ситуация с черенками получше, на мой взгляд, чем с саженцами.
• Ещё одна больная тема – качество посадочного материала, точнее, состояние корневой системы, которая, чаще всего не просто далека от идеала, а представляет собой довольно печальное зрелище. Прививка позволяет воспользоваться корневой системой взрослого дерева.
• Можно вырастить и сформировать дерево/деревья, идеально вписанные в местные условия: посадить косточку или семечко на нужное место сразу, через два года подросший сеянец с мощной корневой системой и адаптировавшийся к климату, привить нужным сортом и каждый год добавлять по новому сорту, если есть желание. Дерево на нетронутых корнях в разы сильнее любого саженца.
• Простенькая летняя окулировка (прививка почкой) вообще практически не травмирует дерево: если не прижилась – побег, на котором она сделана, будет расти дальше и доступен для дальнейших экспериментов.
• Прививка декоративных растений позволяет создавать кусты-букеты.

/pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020/08/letnie-privivki-okulirovkoy-chto-kuda-i-kak-privivat-02-320x302.jpg" target="_blank">https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...-i-kak-privivat-02-320x302.jpg 320w, https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...-i-kak-privivat-02-696x657.jpg 696w, https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...-kak-privivat-02-1068x1007.jpg 1068w, https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...-i-kak-privivat-02-445x420.jpg 445w, https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...hto-kuda-i-kak-privivat-02.jpg 1200w" title="Прижившийся абрикос на сливе" width="640" />

Что, куда и когда можно прививать?

Для новичков самым простым вариантом будет прививка яблони на яблоню, груши – на грушу, вишни – на вишню (кроме войлочной, степной и песчаной, они роднее сливам) и т.д. Причём, прививки на яблонях и грушах приживаются настолько легко, чтобы испортить результат – надо сильно постараться.

И начинать тренироваться желательно именно с яблонь и груш – первая же успешная прививка способствует небывалому энтузиазму. Потом главное — вовремя остановиться и не «замучить» все деревья в саду.

Дерево, на котором планируется проводить эксперимент, называется подвоем. Лучше выбрать дерево, максимально приспособленное к местному климату, тогда оно передаст привитым на него сортам устойчивость к заболеваниям, морозостойкость, засухоустойчивость и прочие полезные качества.

Вот по срокам плодоношения есть оговорка: желательно, чтобы подвой (дерево-мама) плодоносило позже, чем прививаемая на него почка. Иначе дерево при развитии привитой веточки может впасть в ступор: пора готовится к зиме, запасать всё, что нужно в корнях, а тут ещё плоды висят. То есть прививаем более ранние сорта на более поздно плодоносящее дерево, или (что лучше) одинаковые по срокам созревания.

Место прививки на дереве нужно определить заранее: оптимально – на  отростке центрального проводника, если дерево не особо большое, неплохо – на молодом отростке скелетной ветки, ближе к стволу. Самая удобная толщина ветки – 1,5 см, на толстые и тонкие прививать неудобно.

Срок летней прививки – с конца июля до третьей декады августа в средней полосе, южнее – до конца августа. Удобный срок можно определить по самому дереву: если побеги перестали расти и сформировалась верхушечная почка – пора. Кора в это время хорошо отделяется от древесины.

/pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020/08/letnie-privivki-okulirovkoy-chto-kuda-i-kak-privivat-03-640x732.jpg" target="_blank">https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...-i-kak-privivat-03-640x732.jpg 640w, https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...-i-kak-privivat-03-696x796.jpg 696w, https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...-i-kak-privivat-03-367x420.jpg 367w, https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...hto-kuda-i-kak-privivat-03.jpg 1049w" title="Всё, что понадобится для летней прививки" width="320" />

/pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020/08/letnie-privivki-okulirovkoy-chto-kuda-i-kak-privivat-04-640x732.jpg" target="_blank">https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...-i-kak-privivat-04-640x732.jpg 640w, https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...-i-kak-privivat-04-696x796.jpg 696w, https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...-i-kak-privivat-04-367x420.jpg 367w, https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...hto-kuda-i-kak-privivat-04.jpg 1049w" title="Срезанный черенок" width="320" />

Подготовка к окулировке

Если решено таки попробовать прививать, совсем не обязательно бежать в магазин за необходимыми материалами и инструментами (хотя это существенная порция дофамина для садовых шопоголиков). Как правило, всё необходимое найдётся в доме.

Прививочный нож для окулировки совсем не обязателен, канцелярским ножом работать даже удобнее – у него острое и тонкое лезвие, им хорошо срезать почки для прививки и делать надрезы или срезы на молодых веточках. Он очень острый, так что осторожнее!

Изолента тоже, как правило, есть в каждом доме. Если вдруг к моменту прививки её всю израсходовали, можно воспользоваться обычным полиэтиленовым пакетом, порезанным на ленточки шириной сантиметра полтора.

Очень неплохо сделать бирочку – вырезать пластиковый кусочек из любой упаковки и написать на нём название сорта и дату прививки несмываемым маркером или химическим карандашом, у кого вдруг сохранилась такая экзотика. Проткнуть  нагретым шилом дырочку и повесить на любую верёвочку. На следующий год, при наличии более, чем одной прививки, вспомнить, когда и что привито – невозможно.  А  когда снята обвязка и затянулись ранки, порой не найдёшь и куда привито.

На всякий случай нужно найти садовый вар или любую другую садовую замазку: вдруг что-то пойдёт не так, а  незащищённые срезы или разрезы на дереве в августе, когда плодоносят трутовики – прямой путь к заражению.

Секатор есть в любом саду, это такой же непременный атрибут, как ведро.

Заранее необходимо определить, на какое дерево и на какую ветку будет прививаться почка, а также – откуда, собственно, эта почка будет взята. Лучшее место на дереве – юго-восточное.

Чтобы получить впоследствии растущий побег, нужно выбрать ростовую почку, а не плодоносную. Такие почки выглядят у яблонь и груш несколько вытянутыми и прижатыми к побегу. Плодовые более округлые и чуть оттопырены. Черенок, с которого будет взята почка для прививки (а лучше два, для гарантии) можно срезать заранее, даже за сутки (желательно, утром). И сразу поставить в баночку с  водой в тенистое защищённое от ветра место. Удалить листья, оставив черешки по 1 см, и обрезать макушку.

Ну всё, можно приступать. В пасмурный день без дождя до 10 утра или с 6 до 9 вечера. Если вечером дерево в тени, можно и не в пасмурный день.

Технология прививки почкой

На выбранном побеге сначала делается поперечный надрез коры сантиметра 2. Потом от середины надреза вниз ещё сантиметра 2.5, чтобы получилась буква Т. От  пересечения линий вниз кору аккуратно надо отогнуть.

На черенке выбрать почку, которая наиболее симпатична, над ней сделать поперечный надрез в 0,5 см от почки. Снизу, под почкой, на расстоянии примерно 1 см тоже сделать поперечный надрез. А дальше от верхнего до нижнего разреза скользящим движением ножа срезать почку с корой и тонким слоем древесины.

Для первого раза срезать щиток с почкой рекомендую над газетой: рассчитать усилие невозможно, и щиток, вместо того, чтобы остаться на лезвии, улетает вдаль.

Вот этот срезанный щиток и начинаем запихивать в разрез под кору и запихиваем до тех пор, пока весь щиток не окажется на очищенном от коры месте. Почка при этом будет ниже верхней палочки буквы Т примерно на 0,7 см.

/pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020/08/letnie-privivki-okulirovkoy-chto-kuda-i-kak-privivat-06-320x392.jpg" target="_blank">https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...-i-kak-privivat-06-320x392.jpg 320w, https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...-i-kak-privivat-06-696x852.jpg 696w, https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...-i-kak-privivat-06-343x420.jpg 343w, https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...hto-kuda-i-kak-privivat-06.jpg 980w" title="Вставка щитка (ещё не до конца вставлен)" width="640" />

Останется пальцами соединить кору и обмотать это всё изолентой, саму почку и черешок оставив снаружи. И бирочку повесить.

/pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020/08/letnie-privivki-okulirovkoy-chto-kuda-i-kak-privivat-01-320x213.jpg" target="_blank">https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...-i-kak-privivat-01-320x213.jpg 320w, https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...-i-kak-privivat-01-696x464.jpg 696w, https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...i-kak-privivat-01-1068x712.jpg 1068w, https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...-i-kak-privivat-01-630x420.jpg 630w, https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...hto-kuda-i-kak-privivat-01.jpg 1200w" title="Обматываем прививку изолентой " width="640" />

У меня обмотка получается габаритной, потому что начинаю я заметно ниже прививки липкой стороной к коре, чтобы лента закрепилась, потом переворачиваю ленту и в зоне прививки обматываю липкой стороной наружу. Потому что иначе при разматывании можно ненароком вместе с лентой оторвать прилипшую и слабо ещё сросшуюся кору.

Через две-три недели, если черешок отвалится, можно считать, что прививка прижилась и аккуратно её размотать.

На следующий год, когда побег из привитой почки тронется в рост, ветку, на которую он привит, нужно обрезать на высоте примерно 10 см от прививки и все почки выше прививки повыщипывать, чтоб не росли. А к  пеньку привязать молоденький росток, чтобы не отломился ненароком.

Вот и всё, дальше ждём урожая…

Это очень распространённый и любимый садоводами способ. Наступает весенний сезон, для многих эта информация будет полезна. Способ используется для прививки плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников, винограда и домашних цитрусовых.

Достоинства и преимущества способа

    Он универсален — его можно применить и при одинаковых, и при разных диаметрах подвоя и привоя. К нему прибегают при перепрививке взрослых плодовых деревьев, его используют для прививки молодых и переросших дичков, а нередко и для спасения дерева, когда наземная часть погибает, а корень живой, и есть возможность возродить его новым сортом.
    Он даёт высокий процент приживаемости.  
    Он не сложен в исполнении. 

Время для прививки в расщеп

Прививают в расщеп весной, пока деревья находятся в состоянии покоя и в самом начале сокодвижения, в момент набухания почек. Первыми, со второй половины марта, начинают прививать косточковые породы, а с начала апреля — семечковые. 

Как делается прививка в расщеп

Если прививку проводить на одно-двухлетнем дичке или ветке небольшого диаметра, процедура не составит особого труда. А вот прививка в пни и крупные скелетные ветви — процесс более сложный, требующий определённых навыков. 
Технология прививки в расщеп включает те же этапы, что и другие способы прививок: подготовка подвоя и привоя, их совмещение и защита места операции.

    Шаг 1: подготовка подвоя

Выбранный для подвоя дичок, ствол или ветвь следует очистить от грязи, излишней старой коры. Дичок срезать на высоте 10-15 см от земли, а спилить ствол или ветку — по ситуации. Срез надо зачистить ножом.

-------------------------------------------------------- 

Что нужно знать про обрезку молодых яблонь.

 

К обрезке каждого сорта яблони следует подходить индивидуально, брать во внимание возраст, особенности строении ветвей и периодичность плодоношения. Так когда же и как обрезать молодую яблоню? Ознакомимся с общими правилами.

Обрезка молодых яблонь — важный и весьма сложный агротехнический прием. Именно от него будет зависеть в будущем внешний вид дерева и его урожайность. Крона должна быть правильно сформирована, что будет способствовать высокой плодовитости и товарному виду плодов. Если обрезку не проводить или же проводить несвоевременно — это приведет к перегрузке ветвей и их ломкости, плоды станут низкого качества, плодоношение периодичным, да и зимостойкость дерева значительно понизится.
огда обрезать?

Независимо от того, была ли посажена яблоня осенью или весной, обрезка ее будет носить одинаковый характер. Приступать желательно весной в первых числах марта, пока почки еще не пробудились. Именно в этот период обрезка будет формирующей и поспособствует правильному росту и высокой урожайности в будущем.

Можно проводить обрезку и осенью, тогда она будет носить санитарно-профилактический характер. Приступать к ней можно только в определенный временной промежуток: как только опадут листья. А завершить ее необходимо до первых морозов. Об этом необходимо помнить, ведь если обрезка будет проведена при минусовой температуре, это отрицательно повлияет на жизнедеятельность дерева, так как образовавшийся срез не успеет зарасти и подмерзнет.

 

Во время летней обрезки укорачивают, как правило, побеги текущего года. Она способствует зарождению фруктовых почек, в лучшую сторону влияет на размер и цвет плода.

Ни в коем случае не проводите обрезку зимой, это строго противопоказано. Ведь зима – время, когда все деревья находятся в состоянии покоя, все процессы жизнедеятельности замедляются и они не могут затянуть даже незначительную ранку. А незащищенный ствол – это ворота для различных болезней.

Обрезка однолетних яблонь

Для того чтобы помочь сформироваться боковым побегам неразветвленной яблони, которую посадили в текущем году, следует ее правильно обрезать, а именно удалить все боковые ответвления на расстоянии одного метра от поверхности земли. Как только появятся боковые побеги, наступит время формирования кроны.

 

 

 

Если же однолетний саженец будет разветвленным, в этом случае боковые побеги необходимо удалить до 70 сантиметров от поверхности земли. Если побеги растут выше, обрезают только те, которые со стволом дерева образуют острый угол. Это необходимо сделать для того, чтобы в будущем эти ветки не прогибались и не ломались от тяжести плодов. Если ситуация требует сохранить побеги, то необходимо их оттянуть. Для этого воспользуйтесь растяжками. Лучше это делать летом, когда побеги очень податливые и гибкие. В том случае, если они расположены под углом, близким к 90 градусов, удаление происходит до третей или пятой почки от основания побега. Если побег имеет широкий угол, то в перспективе такая ветка обеспечит саженцу крепкую и прочную крону.

Важно и то, что яблоня с практически горизонтальным расположением веток начнет раньше давать плоды. Если она растет быстро, то обрезать нужно и проводник, только длина его должна быть выше, чем длина боковых побегов, поэтому его часто называют лидером. Если этого не сделать, то каждый новый ярус веток будет располагаться на большом расстоянии от предыдущих. Желательно, чтобы лидирующий побег превышал боковые по высоте минимум на 20 сантиметров. В том случае, когда проводник поврежден или недостаточно развит, вместо него используют самую сильную из верхних веток. С помощью подвязки к лидеру ей необходимо придать вертикальное расположение.

Если с проводником параллельно растет конкурирующий побег, его или обрезают или же оттягивают почти на уровень горизонтали.

Таким образом получают округлую, естественную и весьма прочную крону.

Последующие 3-5 лет яблоню лучше не беспокоить и не прибегать к обрезке побегов. В противном случае можно вызвать задержку плодоношения. Но если дерево имеет больные или надломленные побеги, то его надо омолодить. Такие ветки обрезают у самого основания.

Одним из главных правил при обрезке однолетних саженцев, это соподчинение, когда ветки старшие по возрасту должны быть крепче тех, что растут на них, а никак не иначе. Иначе сильные молодые побеги необходимо укоротить, чтобы замедлить рост. Однако однолетние побеги у молодого дерева не стоит подвергать сильной обрезке, ведь это вызовет появление густой кроны и отдалит процесс плодоношения. Укорачивать нужно лишь те побеги, которые достигают 70 сантиметров и обрезку проводить на наружную почку, так как именно из нее в будущем образуется побег, растущий наружу, а не внутрь кроны. При этом обращайте внимание на сорт дерева и его склонность к загущению. Если сорт яблони не склонен к густой кроне, то его обрезают на внутреннюю почку.

 

Обрезка двухлетних яблонь

Такое дерево представляет собой ствол и немногочисленные отходящие побеги. При обрезке нужно выбрать 4-5 самых сильных и крепких побега, которые имеют широкий угол. Трогать их не надо, ведь это главные и основные ветки дерева. Все остальные надо укоротить. Над самой развитой почкой необходимо сформировать центральный проводник. Он должен возвышаться над скелетными ветками на 5 почек, быть сильным и вертикально растущим. Побеги обрезают следующим образом: ветки, располагающиеся внизу, должны быть длиннее (до 30 сантиметров), а верхние – короче. Удалению подлежат аналогичные по силе и скорости роста ветви, ведь это конкуренты. Чтобы сформировалась крона, достаточно будет оставить 4 скелетные ветки. Они должны располагаться равномерно около стволика и отходить от него на угол не менее 60 градусов. Так будет формироваться круглая и прочная крона двухлетнего саженца. По мере того как яблоня будет расти, нужно будет заложить еще пару скелетных веток. Первая должна находиться на полметра выше от нижнего яруса. Все последующие – выше, на 30-40 сантиметров друг от дружки. Следите за тем, чтобы обрезка препятствовала пересечению ветвей и способствовала просторной кроне.

Обрезку любого однолетнего или двухлетнего саженца необходимо поводить острым, желательно садовым ножом, а не секатором. Все срезы не забывайте обрабатывать. Для этого используйте садовый вар, также подойдет масляная краска, только на основе олифы.

Помните, что обрезать следует только здоровые и крепкие деревья. Слабые не смогут перенести эту процедуру. Их раны будут длительно заживать, и как результат, яблоня погибнет или не будет плодоносить.

Проводите обрезку правильно и наслаждайтесь гармоничным видом своего сада и урожаем с него.

-------------------------------------------------------------- 

Как вернуть деревьям былую силу. Три шага правильной обрезки!

 

Плодовые деревья дают хороший урожай, когда они молодые. Но начиная с 15-летнего возраста их плоды заметно мельчают, урожайность падает, а сами растения чаще болеют. Омолодить ваш сад поможет обрезка. Лучше всего ее делать, когда температура воздуха выше -5 оС.

1. Первым делом нужно укоротить ствол (шаг 1) - его высота не должна превышать двух метров. Только пилите его так, чтобы срез был над какой-нибудь крупной веткой. Иначе образуется сухой пенек, а затем дупло.

2. После того как центральный проводник укорочен, нужно удалить все побеги, растущие внутрь кроны, - они затеняют дерево и являются отличным рассадником болезней и вредителей (шаг 2). В конечном итоге дерево должно приобрести форму чаши - основные ветви должны смотреть наружу.

3. Следующий этап - обрезка боковых скелетных ветвей (шаг 3). Их длина не должна превышать 2,5 м. Укорачивать их нужно на внешние побеги, которые смотрят из кроны наружу.

Омолаживающая обрезка убивает сразу трех зайцев: плоды становятся крупнее, урожайность увеличивается на 20 - 60%, повышается морозостойкость деревьев и к тому же их проще обрабатывать от болезней и вредителей.

После такой обрезки на дереве начнут отрастать молодые побеги, так называемые волчки. Большую часть из них придется удалить, а из остальных в дальнейшем сформировать плодовые ветви.

 

Яблони — одно из самых распространенных плодовых деревьев в наших садах и на дачных участках. Многие деревья мы сажали сами, ещё саженцами, и они радуют нас богатым урожаем на протяжении долгих лет.

Однако ни что не вечно и яблони в том числе. Со временем они стареют, и их урожайность значительно падает. Но не спешите пилить старое дерево. Восстановить плодоношение нам поможет омолаживающая обрезка яблонь осенью. Перед тем как приступить к обрезке яблони, нужно её внимательно осмотреть.

Как правило, если дерево старое, на нём выросло много лишних побегов, а внизу ствола – целые заросли прикорневой поросли. Все эти ненужные побеги нужно удалить в первую очередь. Затем нужно обрезать все сухие ветки и те ветки, которые повреждены, больны или заражены вредителями. Все эти ветки нужно сжечь.

Если Вы долгое время не занимались яблоней, то обрезку можно проводить поэтапно. В первый год обрезать только повреждённые ветки, а наследующий год заняться укорачиванием здоровых веток.

Обрезку начните со снижения высоты дерева примерно на одну треть и одновременно проредьте наиболее густые участки кроны. При выполнении обрезки помните, что за год у одного дерева можно безболезненно удалить не больше одной-двух крупных веток. Толщина таких веток около 10 см. Мелкие (толщиной с карандаш) побеги нужно срезать так, чтобы сохранить нужную вам почку. А срезая средние побеги, сохраните нужную ветку.

Лучше всего зарастают срезы, диаметр которых не превышает двух сантиметров. Таких срезов при обрезке обычно больше всего. Все раны, которые образуются при обрезке нужно замазывать садовым варом. Если после первоначальной обрезки, яблоня заросла большим количеством сильных вертикальных побегов, то их необходимо проредить на следующий год.

Оставшиеся побеги тоже нужно срезать, сохранив боковые почки или боковые ветки для того, чтобы при дальнейшем росте придать им горизонтальное положение.

Октябрь и ноябрь — лучшее время для начала омоложения. В это время года дерево уже пребывает в состоянии покоя и поэтому значительно легче перенесёт обрезку. Что ещё немаловажно, в это время хорошо видна вся структура дерева, что значительно поможет

Вам определиться, какие ветки нужно будет обрезать. Радикально следует обрезать верхние ветки, тогда солнечный свет будет пронизывать всю крону дерева, что обеспечит хорошее плодоношение на нижних ветвях. Все ветки, которые отходят от яблони под острым углом, нужно тоже удалить, так как такие ветки не выдержат тяжести яблок и сломаются без опоры.

источник