Не хотите полоть между клумбами? Есть пустые места на участке?
Засадите почвопокровными растениями - и сорняки не растут и вид божественный! Вот небольшой список.

Посмотрите список растений, которые переносят вытаптывание и прекрасно выглядят в качестве газона, который не нужно косить.

1. Вероника нитевидная – стелющийся многолетник высотой всего до 5 см с длинными, очень тонкими побегами, густо усеянными яркими закругленными листочками довольно светлого окраса.

2. Очиток ложный. Главное преимущество ложного очитка – относительно более быстрый рост, благодаря которому этот вид седума создает очень плотный ковер высотой до 15 см, немного скользкий, но способный выдержать прогулки.

Читать далее

Обустройство печи голландки: советы в помощь новичку 

Новичку, впервые решившему попробовать свои силы в отрасли строительства, специалисты настоятельно рекомендуют предварительно сложить печь в соответствии со всеми представленными рекомендациями, но без использования бетонного раствора. Проведя данный эксперимент, получивший прозаичное название «сухая кладка», позволит сэкономить время на разработке чертежа печи и при этом предотвратить наиболее распространенные ошибки. Чтобы качество кладки готовой печи не подвело вас, необходимо четко следовать инструкции и чертежам, предложенным профессионалами. Это позволит избежать основной ошибки новичков – низкого качества кладки, обусловленной распространенным «строительством на глаз». 

Печь голландка своими руками: материалы и инструменты 

Перед тем как заняться планированием системы, заранее предусмотрите место для ее размещения. Будет идеально, если вы это сделаете на этапе строительства дома. Следующий этап заключается в подборе качественных материалов и инструментов. Для типовой печи голландки, предназначенной для обогрева помещения площадью 40 кв. м, потребуются следующие материалы и инструменты: 

200 огнеупорных кирпичей; 
Речной песок, предпочтительно просеянный; 
Проволока, легко поддающаяся сгибанию; 
Гравийный щебень и синяя глина, необходимая для более стойкого сцепления раствора; 
Цемент; 
Рубероид, необходимый для гидроизоляции; 
Дверца для обустройства топливника, предпочтительно заводского производства; 
Сухой клей для кладки печей, обладающий огнеупорностью. 
Из инструментов понадобятся строительный уровень, мастерок, лопата, рулетка и другие инструменты из стандартного набора. 

Изготовление печи голландки: пошаговая инструкция 

Чтобы в процессе монтажа предотвратить возникновение грубых технических ошибок, перед тем, как приступить к монтажным мероприятиям, специалисты рекомендуют составить схему будущей конструкции, в соответствии с которой вы будете впоследствии осуществлять монтаж конструкции. 

Печь голландка схема 

На первом этапе необходимо выкопать яму, со следующими параметрами: ширина сторон 50 см, глубина 75-80 см. Дно ямы засыпьте речным песком с высотой слоя 10 см и 10-сантиметровым слоем гравия. Сверху уложите армированную сетку таким образом, чтобы она занимала всю оставшуюся площадь ямы. Затем приготовьте бетонный раствор, исходя из соотношения цемента к песку, как 3:1. Подготовьте опалубку соответствующих размеров из фанеры или дерева и залейте участок бетонным раствором, после чего оставьте его на 7 дней до полного высыхания. 

После окончательного высыхания фундамента, постелите на него два одинаковых куска рубероида, а сверху равномерно нанесите глину, которая не менее двух суток вымачивалась в воде в соответствии со следующим соотношением: на 8 литров глины необходимо взять около 1 кг( а точнее 900 г) термоустойчивого клея и 2 ведра песка. Перед нанесением смеси на поверхность равномерно перемешайте ее и, убедившись в том, что консистенция смеси напоминает густую сметану, приступайте к ее нанесению. 

Порядовка печи голландки 

Если объективно вы не считаете себя профессионалов в строительной сфере, опытные мастера рекомендуют начать с сухой кладки, то есть кладки печи голландки без использования, которая поможет избежать возможных ошибок. Схема печи голландки весьма вариабельна и зависит от размеров конструкции. В нашей статье мы опишем порядок работ по возведению печи небольших размеров. 

Первый ряд кирпичной кладки располагается на песке, смоченном водой, который разложен по всей площади бетонного фундамента. Важно знать, что перед заливкой раствора необходимо проверить уровень и по результатам измерения он должен быть строго вертикальным; 

Первый и второй ряды печной кладки должны быть сплошными. При этом нельзя забывать о правилах связки между кирпичами; 

На уровне третьего ряда необходимо начать формирование зольной камеры, которая представляет собой пространство для духового шкафа, который соединяется с горизонтальным каналом. После того, как вы начали формирование зольной камеры, можно приступить к установке дверцы для зольной камеры; 

Кладка 4-го ряда основана на наращивании общего массива печи, в связи с чем, на данном этапе приступают к установке дверцы топки, что обуславливает необходимость укладки частей металлической проволоки, которая потребуется для закрепления дверцы. На данном этапе нужно упомянуть об особенностях кладки: если в процессе кладки первых трех рядов кирпичи укладывались плашмя, то кладка четвертого ряда подразумевает их установку на ребро вплоть до верхнего края дверцы; 

На уровне пятого ряда устанавливают зольник, а в процессе кладки шестого вновь возвращаются к наращиванию массива печи голландки; 

После того, как вы осуществили обкладку дверцы зольника, на уровне 7 ряда его перекрывают, и кирпичи вновь укладываются плашмя. То же самое повторяется и на 8-ом ряду; 

Зачем оно нужно? Дело в том, что семена той-же морковки устроены хитро. Они набиты замедлителями роста. И правильно. Созревшие семена должны падать на мокрую землю и не должны до весны начинать рост. Иначе им хана. Как снег тает, эти ингибиторы вымываются и семена трогаются в рост. Это касается не только морковки. И укроп и сельдерей - много их, таких. Сеем мы сухие семена и неделями ждём всходов.
А в это время сорняк-то не ждёт...

Рецепт №1 "Болтушка"

•   5 литров воды;
• 1 столовая ложка соды;
• 3 столовые ложки растительного масла;
• 1 чайная ложка жидкого мыла.

Соединить все ингредиенты, взболтать и сразу опрыскать растения из пульверизатора или специального опрыскивателя.

Рецепт №2 "Хвойный отвар"

• хвоя (еловая, сосновая) — 1 литровая банка;
• вода — 0,5 литра;
• мыло хозяйственное — 30 грамм.

Прокипятить хвою в течение 5 минут, остудить и процедить сквозь марлю. Разбавить водой в пропорции 1:5 и добавить мыло. Сразу опрыскать.и добавить мыло. Сразу опрыскать.

Рецепт №3 "Настой коровяка"

• свежий коровяк — 1 литр;
•   вода — 10 литров.

Смешать коровяк с водой и сразу обработать им растения, лучше это делать при помощи веника.

Легче пережить зимнюю пору растениям поможет правильная подготовка к холодам, один из важнейших этапов которой — осеннее внесение удобрений.

Вносить удобрения осенью можно до конца сентября. Более позднее внесение удобрений малоэффективно, так как заканчивается период вегетации, растения переходят в стадию покоя и не успевают усвоить питательные вещества полностью.

»>Органические удобрения«<

*Навоз и помет
Очень ценный вид удобрений, отвечающий за плодородие почвы. Свежий навоз или птичий помет вносят под перекопку — непосредственно под растения его вносить нельзя, он может сжечь корни. Норма внесения навоза: от 300 до 400 кг на сотку с интервалом в 2-3 года.

*Зола 
Целый перечень ценных микроэлементов содержит зола, полученная от сжигания сорняков, ботвы, веток. На 1м² расходуют до 1 кг золы. Как и навоз, ее вносят под осеннюю перекопку, один раз в 3-4 года. Очень хорошо к такой подкормке относятся капуста, картофель, клубника, малина, смородина.

*Торф
Верховой торф содержит много органических веществ, обладает высокой степенью влагоемкости. Но следует учесть низкое содержание в нем питательных элементов и высокую кислотность. Низинный торф имеет нейтральную или слабокислую реакцию. Уровень питательных элементов в нем выше, чем в верховом, зато органических веществ гораздо меньше. И тот, и другой виды торфа рациональнее всего использовать в качестве составной части компоста.

8 СПОСОБОВ ПОВЫСИТЬ ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ

Рано или поздно каждый садовод-огородник начинает замечать, что проверенные временем и любимые всей семьей овощные и плодово-ягодные культуры, заботливо выращиваемые на приусадебном участке, дают меньше урожая. Вроде бы и семена все те же, и правильный уход выработан годами…

Дело в том, что почва, также как и все мы, имеет обыкновение уставать, за счет чего теряет прежнюю плодородность. И если человеку достаточно понежиться в теплой ванне и как следует отоспаться, то повышение плодородия уставшей почвы представляет собой гораздо более длительный и трудоемкий процесс, и одним только внесением органических минеральных удобрений здесь не обойтись. Уменьшение плодородия почвы проявляется не только в снижении ее урожайности. Растения теряют природный иммунитет к заболеваниям и становятся более уязвимыми к возбудителям различных болезней, что зачастую приводит к гибели самих растений. Так какие же меры предпринимаются для восстановления плодородия почвы? Вот только некоторые из них.

1. Организация севооборота.
Большую роль в повышении плодородия почвы выполняет правильно организованный севооборот. Суть его заключается в том, что однолетние и двухлетние культуры на прежнее место следует высаживать не раньше чем через 5 лет. Поэтому каждый год рекомендовано менять место высевания растений.

2. Посев лечебных растений.
Еще одним способом восстановления плодородия почвы признан посев лечебных для почвы растений. Лечебным эффектом обладают бархатцы, крапива, полынь, чеснок, календула, пастушья сумка. Эти растения оздоравливают почву.

3. Использование калифорнийских червей.
Не таким распространенным, но эффективным и все больше приобретающим популярность методом является восстановление плодородия почвы при помощи калифорнийских червей. Это подвид всем известных дождевых червей, славящихся выполнением своих полезных функций (наверное, каждый садовод знает, что почва, богатая дождевыми червями, плодородна). Преимущество красных калифорнийских червей состоит в их долгожительстве и повышенной плодовитости, к тому же эти черви имеют способность к перевариванию всех видов органики.

4. Проведение термической обработки почвы.
Одним из радикальных методов оздоровления почвы является ее термическая обработка, в результате которой уничтожается большое количество всевозможных вредителей и семян сорняковых растений. Основным минусом пропаривания почвы является то, что это невозможно сделать на больших площадях. Поэтому термическую обработку почвы применяют в основном в парниках и теплицах.

5. Внесение органических удобрений.
Не стоит забывать и о старых добрых органических удобрениях. Внесение золы, навоза и компоста является одним из наиболее проверенных способов восстановления плодородия почвы.

6. Смешанная посадка растений.
Также широко применяется смешанная посадка, суть которой заключается в том, что рядом с основным растением высаживается так называемое растение-спутник. В результате правильного соседства достигаются улучшение состояния растений, снижение заболеваемости, улучшение вкуса плодов. При помощи этого способа можно избежать истощения почвы на определенном участке. В качестве соседей используют, например, базилик, розмарин, чабрец, бархатцы, ромашку. Эти растения высаживают между грядками или вдоль бордюра. Помимо всех перечисленных преимуществ, они также привлекают пчел, что повышает опыляемость основного растения и приводит к повышению его урожайности.

7. Отдых для почвы.
Необходимо дать почве отдохнуть. То есть не засевать ее никакими культурами в течение года, в то же время не прекращая обработку: внесение удобрений, прополку, мульчирование. Осенью отдыхающий участок перекапывается таким образом, чтобы верхний слой почвы оказался внизу.

8. Посев сидератов.
Очень действенным способом повышения плодородия почвы считается посев так называемых сидератов – растений, богатых содержанием азота, крахмала, белка. К сидератам относятся рожь, овес, горчица, подсолнечник и т. д. Правильный посев сидератов производится в конце августа – в сентябре, когда собран основной урожай. Растения-сидераты выращивают до начала цветения и скашивают, оставляя на поверхности почвы на зиму.

Вначале давайте разберемся, почему болеют наши растения и откуда на них столько напасти в виде всевозможных вредителей. 
Началось все с нашего усердия и плуга (лопаты). Не знаю, как мы с вами до этого дошли, но каждую осень еще многие старательно оголяют Землю, убирая весь «мусор» в виде органических остатков. И, сжигая на кострах, превращают это богатство в прах в полном смысле слова.

Потом, невзирая на усталость, перекапывают землю и в саду, и в огороде, оставляя свою кормилицу растерзанной и оголенной на всю долгую зиму. Что не успевают сжечь осенью, жгут весной. И так из года в год.

И еще обжигают свои участки всякой «химией» под видом удобрения...

Вот в этом и скрыта причина проблем, возникающих на протяжении всего сезона.

А все зависит от здоровья Земли.
Только здоровая женщина может родить здорового ребенка. И, аналогично,
только на здоровой Земле могут расти здоровые растения, которым не страшны никакие вредители. Как просто! Правда?

По органическому (природному, осознанному, природосообразному и т.п.) земледелию написано множество книг. Я же кратко скажу, что надо сделать, чтобы ваша земелька опять обрела утраченное здоровье.

Перекопку заменить обработкой почвы на глубину не более 10 см культиваторами, плоскорезами, дисковыми боронами без оборота пласта.
Оставлять на зиму земельку бережно укрытой и удобренной, чтобы ей сладко спалось.
Минеральные удобрения заменить органическими, а ядохимикаты — биопрепаратами.
Изнурительную борьбу с сорняками заменить мульчированием.
Подружиться с эффективными микроорганизмами и дождевыми червячками.
Сеять всевозможные сидериты.
Перейти на щадящий полив, применяя опять-таки мульчирование и шланги мелкодисперсного распыления.
Применять смешанные посадки растений. И посадите прямо среди огорода цветы!
Это основные и необходимые условия.

Эффективные микроорганизмы

Многие со мной согласятся, что очень быстро здоровье земли можно восстановить с помощью эффективных микроорганизмов. Если вы перестанете перекапывать свои огороды, почва на вашем участке сама по себе восстановится годика через четыре. А маленькие эмочки, как я называю эффективные микроорганизмы, со всем старанием восстановят вашу земельку уже за два года. Роль их в здоровье и нормальной жизнедеятельности Земли велика.

По данным знаменитого чешского эколога Б. Гржимека, в слое почвы толщиной 30 см на одном квадратном метре европейской степи обитает до 2 кг бактерий, актиномицетов и грибов.

Академик В. Р. Вильямс приписывал микробам главную роль в жизни растений и почвы. А наши прабабушки бережно хранили зимой в подвалах земельку с самых плодородных участков. Заметьте, спасали от мороза. Кого, как вы думаете? Наверное, все тех же микроорганизмов...

Но с тех пор, как я с ними подружилась, мне их совсем не хочется называть ни микробами, ни даже культурно: микроорганизмами. Потому что они не только восстанавливают плодородие почвы. Своей жизнерадостностью и любовью эти маленькие хорошенькие существа могут привнести в вашу жизнь много положительных эмоций.

Что такое эффективные микроорганизмы?

Они были открыты доктором Теруо Хига, профессором садоводства университета Ryukyus на Окинаве (Япония). В ЭМ-технологии различные виды микроорганизмов находятся в равновесии, при котором одни живут за счет продуктов обмена веществ других. Наибольшие группы эффективных микроорганизмов образуют дрожжи, молочнокислые и фотосинтезирующие бактерии.

Эти микроорганизмы являются полезными для человека и окружающей среды благодаря своему оптимальному составу.

Эти микроорганизмы не подвергались изменениям, основанным на генной инженерии.

В результате удачного симбиоза эффективных микроорганизмов возникают мощные регенеративные силы, действие которых в самой различной среде иногда просто поразительно. Эти действия находят практическое применение в ЭМ-технологии.

Преимущества ЭМ-технологий в растениеводстве

- не вредит окружающей среде;
- не требует больших экономических затрат;
- эффективно восстанавливает плодородие почв за счет переработки органики, что приводит к увеличению количества питательных, легко доступных для растений веществ;
- сдерживает размножение вредных микроорганизмов, защищает прорастающие семена и растения от болезней;
- повышает урожайность сельскохозяйственных культур;
- ускоряет всхожесть, цветение, плодоношение растений за счет создания рыхлой структуры почвы, которая лучше удерживает тепло;
- дает возможность на одном месте несколько сезонов подряд выращивать одну и ту же культуру;
- способствует выращиванию биологически чистой сельхозпродукции, при этом плоды растений имеют высокое содержание полезных веществ и прекрасно сохраняются зимой;
- раньше происходит пробуждение почвы и восстановление ее плодородия;
- микроорганизмы увеличивают температуру почвы на 2-5 °С, поэтому растения более устойчивы к заморозкам.

И это далеко не полный перечень всех возможностей эффективных микроорганизмов.

Как действуют эффективные микроорганизмы?

Микроорганизмы можно разделить на три группы:

Дегенеративные, деструктивные микроорганизмы и возбудители гниения (доминанта)
Нейтральные, оппортунистические микроорганизмы-«попутчики»
Регенеративные, восстанавливающие микроорганизмы (доминанта)

Большинство микроорганизмов ведет себя оппортунистически и, благодаря своим качествам в обмене веществ, приспосабливается к небольшим группам микроорганизмов, преобладающих, доминирующих в настоящий момент (положительным или отрицательным). Эффективные микроорганизмы (ЭМ) содержат доминантные микроорганизмы регенеративного и восстанавливающего типа, которые стремятся к господству в биологическом равновесии.

Итак, эффективные микроорганизмы направляют биологические процессы в антиокислительное, конструктивное русло, перегягивая на свою сторону большую массу «бактерий-попутчиков» (которые, сами по себе не имеют ни положительного, ни отрицательного действия), и таким образом, предотвращают гниение благодаря количественному перевесу полезных микроорганизмов и продуктам обмена веществ с антиокислительными свойствами.

Вредные (патогенные) микроорганизмы не могут распространяться дальше, так как эффективные микроорганизмы, усиленные нейтральными микроорганизмами, составляют им конкуренцию в борьбе за основы жизни, прежде всего, за питание. Кроме того, благодаря своим продуктам обмена веществ, содержащим большое количество энергии, эффективные микроорганизмы содействуют разитию полезных микроорганизмов в почве и растений.

Эффективные микроорганизмы не дают возбудителям болезней и гнили расселяться на различных поверхностях, заселяя их хорошими микроорганизмами.

При помощи эффективных микроорганизмов устанавливается естественное равновесие полезных микроорганизмов, благодаря которому приостанавливаются гниение, зловоние, болезни и другие дегенеративные процессы.

Эффективные микроорганизмы освобождают из органического материала биоактивные вещества с антиоксидантным действием, обладающие большим запасом энергии и, тем самым, способствуют увеличению положительной, восстанавливающей, живительной энергии.

ИНТЕРЕСНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ ИДЕИ ДЛЯ ДАЧИ, САДА,

ОГОРОДА. ВИДЕОУРОКИ, СТАТЬИ, МАСТЕР-КЛАССЫ

 

САДОВАЯ ФЕЯ - Цветы. Дача. Сад и Огород

 

Интересные и полезные идеи для дачи, сада, огорода. Видеоуроки, статьи, мастер-классы.

 

Секреты хорошего урожая помидоров

Секрет 1: полезное опрыскивание

Чтобы повысить урожайность помидорных кустов, во время цветения второй и третьей цветочных кистей очень хорошо опрыскать растения слабым раствором борной кислоты. Бор «поможет» прорастанию пыльцы, завязыванию и росту плодов. Наряду с этим, он ещё и простимулирует образование новых точек роста, и поспособствует увеличению сахара в плодах. Только представьте: воспользовавшись этим советом, вы сможете повысить урожайность своих томатов на 20%!

Рецепт

10 граммов порошка борной кислоты развести в 10 л воды. Вполне достаточно опрыскать 1-2 раза.

Секрет 2: небольшая встряска

Помидоры — растения самоопыляющиеся, и в естественных условиях они без особых осложнений опыляются ветром и насекомыми. А вот томатам, которые выращивают в теплицах, повезло меньше: естественные факторы — ветер и летающие помощники — отсутствуют, и помочь опылению кустов, «живущих под крышей», будет не лишним. Тем более, процесс этот совсем несложен. Достаточно раз в несколько дней немного встряхивать цветочные кисти. Опытные дачники советуют сразу после встряхивания всех кустов опрыскать цветы или полить почву, а через 1,5-2 часа проветрить теплицу.

Секрет 3: хитрая география              

Причин сворачивания листьев у томатов очень много. Но по характеру скручивания можно точно угадать, чем мы не угодили высаженной рассаде.

имеется ввиду частично в тени 

1. Салат зелень, например, лист салата, руккола, эндивий, кресс-салат, и цикорием

2. Брокколи

3. Цветная капуста

4. Горох

5. Свеклу

6. Брюссельская капуста

7. Редис

8. Швейцарский мангольд( мангольд)

9. Зеленые листовые овощи, такие как капуста, горчица, шпинат, капуста и

10. Фасоль

Тогда нужно посвятить немного времени формированию кустов огурцов. 

Есть много различных рекомендаций по формировке кустов огурцов, многие из них разнятся, другие дают разные советы для разных сортов.
Остановимся на универсальном способе формирования огуречного растения. 

Будем формировать растение в один главный стебель. 

Для этого:

1. Через десять дней после посадки.

Подвязываем растение огурца к шпалере или шпагату. Формируем огурец в один стебель, но оставляем у него боковые побеги.

2. Первые четыре настоящих листа.

В пазухах этих листьев удаляем, делаем ослепление цветков и побегов. Если они появляются, осторожно их выщипываем.

3. Последующие 5—6 боковых побегов.

Оставляем их длиной до 20 см, когда они становятся длинее, прищипываем у них верхушки.

4. Еще выше.

Далее оставляем у огурца побеги уже длиной 30-40 см.

5. В самом верху, у проволоки.

Оставляем у огурца побеги уже длиной 40-50 см, главный побег перекидываем через проволоку, даем ему вырасти еще на 60 см и затем прищипываем и его.

5. Собираем урожай.

На рисунке проиллюстрировано все что написано выше.

Источник:http://um-ogorod.ru/

Новозеландский сериал "Огород без хлопот".

На русском! 

Читать далее »

Астра: выращивание рассады в домашних условиях

Чеснок я не сажаю и не делаю грядки для чеснока. Сколько мне надо чеснока, столько и накопаю. Мне надо ведро чеснока, столько я и накопаю, вернее я его не выкапываю, а просто выдёргиваю за стрелку чеснока. Если остаются целые головки, из них вырастает семья. Головки чеснока крупные, хоть они и сидели все вместе. По моему методу уже многие садоводы работают, а то что получается: ведро чеснока накопал, потом половину закопал, да ещё надо посадить попозже. Мы один раз сажали чеснок под снег, рано выпал снег. А сколько чеснок забирал хорошей площади! Очень мне эта работа не нравилась, да и чеснок становился мелким и приходилось покупать другой чеснок. Сейчас у меня самый крупный чеснок вырастает по 140 граммов.

Когда чеснок начинает выпускать стрелку, а на конце стрелки вырастают бульбочки, вы оставляете самые крупные стрелки, несколько штук, остальные вы обрезаете, когда стрелка начинает закручиваться на втором витке. Если вы не оборвёте головку на стрелке, то головка чеснока будет мельче. Когда бульбочки, которые вы специально оставляли, вырастут, а плёнка на головке лопнет и бульбочки хорошо будут видно, вы выкапываете вместе с чесноком.