Трудно поверить, что существует кактус без колючек, который ненавидит солнце и любит воду. Как ты уже могла догадаться, это — цветок декабрист. Название его никак не связано с российской историей, а только с тем, что цветет он в разгар тропического лета, а именно с конца ноября по январь. Ничто так не украшает дом, как красивое растение. Но очень часто декабрист не дает желаемого цветения, которое невероятно прекрасно. А всё потому, что у него есть свои особенности,которые нужно учитывать при уходе. Теперь это достояние моего подоконника!

Домашний цветок декабрист

Многие совершают ошибку, когда начинают ухаживать за декабристом как за обычным кактусом. Его нельзя оставить без ухода и долгое время не поливать или поставить в комнате с очень сухим воздухом. А при хорошем уходе он будет радовать тебя роскошным букетом под Новый год целых 15-20 лет! Чтобы так было, нужно следовать простым правилам.

Правила ухода за декабристом

1. Запомни: декабристу некомфортно на южной и западной стороне, так как сильное освещение может стать причиной отмирания конечных сегментов побегов растения.
2. Температура воздуха в комнате с цветком должна быть не менее 15 градусов.
3. Летом его лучше переставить на балкон или террасу, потому что он нуждается в воздухе. И не забывай его ежедневно опрыскивать водой.
4. Декабрист относится к тем капризным растениям, которые не стоит тревожить в момент бутонизации: переставлять с места на место и даже поворачивать горшок с растением. Это важно.
5. С приходом весны декабрист нуждается в ежемесячной подкормке комплексным удобрением для цветов. Только учти, что нужно использовать половину той дозы, которая указана в инструкции. Летом начинается интенсивный рост стеблей, поэтому подкармливать цветок нужно 2 раза в месяц. С сентября подкормку прекрати.
6. Лишнюю часть побега не срезай, а откручивай вручную, придавая растению красивую форму. Сформированные таким образом растения имеют привлекательный вид и обильнее цветут.
7. Пересаживать декабрист стоит в конце февраля, когда он окончательно перестанет цвести. Важный момент: молодые растения пересаживай ежегодно, а взрослые — раз в 5 лет.

Горшки выбирай широкие и невысокие.

 

Дренажный слой должен заполнять горшок на треть. Подойдет как магазинный грунт, так и самодельный: смешай по одной части дерновой земли и песка и две части листовой земли, для дезинфекции добавь толченого угля. А для хорошей водопроницаемости добавь керамзит.

С начала декабря цветок нужно перенести в хорошо освещаемое помещение, но не под прямые лучи света, и обильно поливать. Так он проснется и будет бурно цвести.

Когда декабрист отцветет, постепенно сократи полив, поместив его в прохладное место, где цветок простоит до конца марта, отдыхая после цветения. В конце марта у растения начинается вегетативный период, поэтому перенеси цветок на его обычное место и следуй нашим советам.

Потребность в воде у овощей разная. Но без полива никакой овощ не вырастишь. Только подход к каждому должен быть разный.

ОГУРЦУ ВОДЫ ПОБОЛЬШЕ

Огурец – самый большой любитель выпить. Особенно во время цветения и плодоношения. Если на дворе стоит сухая и жаркая погода, то на каждые 10 м2 грядки нужно вылить по 50-60 л водицы. 
Однако если пересох только верхний слой почвы, а чуть глубже она влажная, то норму полива можно уменьшить до 20-30 л на 10 м2 . 
Умеренный полив нужен только после того, как появятся всходы: достаточно одного раза в неделю. К тому же если в это время переборщить с поливами, от избытка воды может начаться бурный рост побегов и листвы в ущерб будущему плодоношению. 
Во время налива плодов количество поливов нужно увеличить – несколько раз в неделю, а еще лучше – после каждого сбора зеленцов. Также в это время полезно проводить ежедневные освежающие поливы, которые делают каждый день. 

КАБАЧКИ И ПАТИССОНЫ НЕ ТАКИЕ ВОДОХЛЕБЫ

Родственников огурцов – кабачки и патиссоны – в самом начале высадки в грунт рассады нужно поливать регулярно, но умеренно. До тех пор, пока рассада не окрепнет и не укоренится. 
Если решили сеять семена в грунт, поливать можно пореже, так как корни при посеве семенами проникают глубже в почву и могут доставать воду из нижних слоев. 
Во время плодоношения растениям нужны регулярные поливы: раз в неделю по 40 л на 10 м2 грядки. В конце сезона сбора урожая кабачки и патиссоны можно совсем не поливать. 

ПОМИДОРАМ ВОДЫ РЕДКО, НО ОТ ДУШИ

Корни у помидоров проникают очень глубоко в почву, поэтому поливать их нужно редко, но очень обильно. Во время образования завязей поливать помидоры нужно от души каждые 9-10 дней. 
В засушливых районах поливать необходимо еще чаще – раз в 5-6 дней. Но, как только плоды начнут приобретать румянец, поливы нужно ограничить, для того, чтобы от избытка влаги не потрескались плоды. 

БАКЛАЖАНЫ И ПЕРЦЫ – НЕ СУШИТЬ! 

Баклажаны и перцы тоже любят воду. Желательно, чтобы под ними земля была равномерно увлажнена. Стоит пересохнуть и потрескаться земле, как у них начнут опадать бутоны и завязи. Поэтому их часто поливают. Причем поливать желательно дождеванием. При этом не забывают бороться с грибными болезнями, чтобы повышенная влажность не вызвала их вспышку. Поливают обычно их раз в неделю, расходуя по 25-40 л воды на 10 м2 . 

СЕКРЕТЫ ПОЛИВА КОРНЕПЛОДОВ

Корнеплоды поливать нужно осторожно, так, чтобы плоды не потрескались от избытка воды и не загнили. 

СОВЕТ 
После появления всходов грядки желательно не поливать две недели. Это нужно для того, чтобы корни ушли поглубже. 
Поливать корнеплоды нужно редко, но обильно, так как избыточные поливы могут вызвать отмирание центрального корня и получение «бородатых» корнеплодов. 

РЕДКИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ

Редису, салату, кресс-салату необходима повышенная влажность почвы на протяжении всего периода вегетации: от посева до уборки. 
Без воды урожай грубеет и быстро уходит в стрелку. Поэтому их поливают два раза в неделю по 35-40 л на 10 м2 . 

Одним из самых экономичных способов полива считается капельный полив. Такой способ полива хорош для всех растений и полностью исключает ручной труд.

1. Копайте большие ямы

Оптимальный размер: диаметр 80 см, глубина 50 см. Хотя может показаться, куда такая? Для однолетки-то. И, тем не менее, такой размер важен, поскольку в этом пространстве будет располагаться корневая система первые 2–3 года. И чем комфортнее ей будет, тем быстрее дерево наберется сил и даст урожай.

2. Заправьте почву удобрениями

В яму обязательно нужно добавить 2 ведра перегноя, 1 стакан суперфосфата, 0,5 стакана сернокислого калия и 3 ст. ложки аммиачной селитры. Все удобрения нужно тщательно перемешать с верхним, плодородным слоем почвы. Этой питательной смесью заполняют ямы, но не до краев – сверху, после посадки саженца надо будет насыпать 15–20 см земли, который защитит корни от удобрений, пока они не растворятся до безопасной концентрации. 

Перед посадкой корни саженцев полезно окунуть в глиняную болтушку, в которую добавляют немного золы и пачку корневина – это ускорит приживаемость молодого растения. 

3. Обрежьте саженец коротко, а затем дайте ему свободно расти

После посадки саженцы нужно укоротить на 1/3. Жалко конечно, они так маленькие, но, поверьте, это им пойдет только на пользу. А вот на второй год жизни обрезать юное деревце не нужно – путь оно нарастит хорошую крону.

4. Чередуйте азотные удобрения

Азот, как известно, отвечает за рост дерева. Но вот, чтобы оно развивалось гармонично, удобрения надо чередовать.

Весной второго года, как только растет снег, и почва немного подсохнет, под каждый саженец нужно внести 3 ст. ложки аммиачной селитры. Ее разбрасывают в приствольном круге по поверхности почвы и заделывают граблями. Этой дозы хватит на пару недель, но за это время юное деревце сильно прибавит в росте, нарастив мощные побеги.

А дальше через каждые две недели вплоть до середины июля нужно вносить под каждый саженец мочевину (согласно инструкции на упаковке). Она поможет груше нарастить листья.

Помимо этих двух удобрений под каждый саженец полезно трижды внести гумат натрия. Первый раз – во время распускания почек. Второй – в июле. Третий раз – в конце августа. Этот стимулятор вызывает мощный рост листвы и побегов, и значительно ускоряет вступление саженцев в плодоношение.

5. Прививка черенков

Еще один способ заставить грушу плодоносить быстро – привить черенки на айву. И уже на второй год она даст первый урожай.

Хвойный настой избавит от тли

Для этого 500 гр.сосновой или еловой хвои залейте 2л.воды и дайте настояться в темном месте в течение недели.Перед применением разведите водой(1:7)и опрыскайте.

Табак против колорадского жука

Этот способ борьбы с колорадским жуком я открыла случайно. Как-то молодежь отдыхала на даче с шашлыками и, конечно, с сигаретами.

Зная мое негативное отношение к курению, ребята взяли небольшое металлическое ведерко, налили в него воды и бросали туда окурки. Вечером я решила собрать колорадских жуков. Не долго думая, взяла ведерко с окурками и стала стряхивать в него жуков. Позже решила посмотреть, не расползлись ли жуки. Но оказалось, что все они мертвы!

Вы представляете, какая отрава этот табак! 

Хлебная закваска для огурцов

Чтобы получить богатый урожай огурчиков,нужно их регулярно подкармливать!Для этого отлично подойдет хлебная закваска.Приготовить ее просто!

НАПОЛНИТЕ ВЕДРО НА 2/3 НАРЕЗАННЫМИ КОРОЧКАМИ ЧЕРНОГО ХЛЕБА, ЗАЛЕЙТЕ ВОДОЙ и придавите чем-нибудь тяжелым.Иначе корки будут всплывать,когда хлеб начнет закисать.Поставьте ведро в теплое место на неделю.Затем разбавьте закваску 2л.воды.И полейте этим хлебным средством огурчики под корень.Такие подкормки можно проводить раз в неделю С НАЧАЛА ЦВЕТЕНИЯ И ДО НАЧАЛА УВЯДАНИЯ. 

Луковая шелуха от пожелтения листьев огурцов

У огурчиков резко начали желтеть листья? Подкормите их луковым настоем. Для этого в металлическое ведро теплой воды (30 градусов С) добавьте 1ст. луковой шелухи. Поставьте ведро на огонь, доведите до кипения и дайте настояться 2 часа. Затем из лейки полейте настоем по листьям огурчиков.

Подкормите лучок нашатырем

Кончики перышек лука побледнели,а само перо стало желтоватого цвета!Ему не хватает азота.Восполнить его поможет раствор нашатыря.

Делается он так:в 10л.воды разведите 3ст.лож.нашатыря.И под вечер полейте лук этим раствором под корешок.
Удобрение растений: органические удобрения (навоз, птичий помет, сидераты, азот, естественные минералы, торф, уголь, зола), органические удобрения с магазинных полок.

Для того, чтобы жить, растениям нужно питаться. Свои питательные вещества они получают из почвы. Безусловно, в садовой земле уже имеется основной источник питательных веществ. Но его следует постоянно пополнять. Делать это следует в первую очередь за счет внесения в почву органических, а затем уже минеральных удобрений.

Вообще томат должен являть собой мощное растение с сочным стеблем и ярко-зелеными листьями. В июле-августе, когда питание растений от корней переходит на второй план, применяем внекорневые подкормки жидким комплексным удобрением или своё самодельное удобрение. Когда растения вступают в фазу плодоношения, я готовлю для помидоров угощение, используя для этого йод, золу и борную кислоту.

Делается оно так: золу (1,5-2 л) развожу в 5 л кипятка, хорошо перемешиваю и даю остыть, а затем добавляю к смеси еще воды, чтобы конечный объем был равен 10-тилитровому ведру. После этого насыпаю к смеси бутылочку йода и пакетик борной кислоты (10 г). Далее оставляю смесь для настаивания на сутки. Перед непосредственным использованием развожу 1 литр настоя в ведре воды, на каждое растение вношу под корень по 1 л рабочего раствора. Благодаря присутствию в составе данной подкормки множества микроэлементов фаза плодоношения наступает раньше, а также растения приобретают устойчивость к поражению фитофторой. В июле-августе обычно подолгу стоит жаркая безветренная погода

. Томаты нуждаются в проветривании - это поступление свежего воздуха, насыщенного углекислым газом, чтобы исключить углеродное голодание. Резких сквозняков, как и люди, они не переносят. При влажности почвы и воздуха (60-70%), температуры плюс 20-25 градусов при наличии углекислого газа нормально идёт процесс фотосинтеза, накопления органического вещества в стеблях, листьях, плодах томата. Рекомендуется ставить в теплицу емкость с навозной жижей, можете поместить в нее клок сухого сена. Ночью - это хорошие "производители" углекислого газа. Максимум проветривания. При жаркой штилевой погоде поливайте дорожки из лейки, это снимает температурный стресс.

Следите за влажностью почвы, не допускайте перегрева верхних слоев и увядания растений. В это время хорошую услугу окажет слой мульчи. Мульча - это защита от перегрева, сохранение влаги и, в конечном счете, органическое питание.

Место выбрать нужно возвышенное. Счастливчику, у которого крыжовник растёт, как сорная трава, видимо повезло с подходящей почвой. У нас неудачный был опыт посадки. Разместили так, что талые воду весной подтапливали - крыжовник чах и не плодоносил.
После посадки мульчируйте почву опилками. Во-первых, подкормите и во-вторых - меньше будет расти трава. А её по известным причинам, из-под крыжовника пропалывать очень сложно.
Позаботьтесь заранее о сборе ягод. Сделайте небольшой заборчик по-периметру. Это действительно важно. Так все ветки будит подняты вверх - и легче будет ягодки искать. А ещё никто из домочадцев случайно не налетит на куст.

Дальше подробнее:

1. При посадке на кустах крыжовника оставляют до листопада не менее трех самых сильных побегов, а слабые вырезают до основания. После листопада куст обрезают, оставляя на побегах по три—четыре почки. К следующему году от основания куста (при углубленной посадке) и из оставленных почек вырастают хорошие побеги, из которых оставляют 5—6 самых сильных.

2. Ветви крыжовника обильно плодоносят до 6–7 летнего возраста. Поэтому в последующие годы оставляют ежегодно по три самых сильных свежих побега, а отплодоносившие семилетние удаляют. Некоторые сорта крыжовника (например, английский желтый и Хаутон) дают ежегодно много сильных свежих побегов, но допускать загущения этих кустов не следует. 
Обрезка смородины и крыжовника
При обрезке смородины и крыжовника подстригают секатором на 1/4-1/3 длины однолетний прирост на ветвях этих культур (Рис.4). Укорачивание вызовет рост боковых приростов, на которых формируется новый урожай. У черной смородины удаляют округлые вздутые почки, зараженные клещом, а у крыжовника концы однолетних побегов, пораженных мучнистой росой. 
Раннюю обрезку применяют как способ борьбы против вирусов, вредных грибков и бактерий, обрезанные ветки сжигают, а кусты опрыскивают 2%-ным раствором нитрафена или 3%-ным бордоской жидкости.

3. В северных условиях в случае бесснежной суровой зимы некоторые сорта крыжовника частично подмерзают. Поэтому обрезать крыжовник лучше рано весной, при набухании почек и в первую очередь вырезать все подмерзшие ветки. К обрезке куста шестилетнего возраста и старше надо подходить более внимательно. Если пяти-шестилетняя ветвь крыжовника здоровая, с сильными плодушками, ее вырезать не следует. А чтобы не загущать куст, можно срезать какую-то часть более молодых, но хилых веток.

В июле часто возникает проблема необходимости борьбы с болезнями томатов, огурцов и перцев, в том числе фитофторы. Победить ее помогает профилактика, время которой уже ушло. Обычно она начинается на картофеле, затем поражает томаты.
Ботву картофеля достаточно опрыскать препаратом «Хом» или любым другим средством, содержащим медь. Следует отметить, что Хом легко разводится в нетеплой воде. Этот препарат отличается простотой применения. Уличные томаты можно обработать также, а вот с тепличными все немного сложнее. После обработки на улице плоды непригодны в пищу 3 недели, а в теплице из-за замкнутого пространства лучше не использовать препараты меди. Здесь поможет обычный пузырек йода. Налейте 10 мл в ведро воды, удалите листья с черными пятнами и опрыскайте растение.
Неплохие результаты получаются при двукратной обработке Фитоспорином (второй раз через 3 дня). Нужно использовать белый порошок, а не черные пластины. Регулярный полив Фитоспорином и опрыскивание Цирконом в основном обеспечивает отсутствие развития фитофторы.

В конце июля повышается вероятность ночных похолоданий. Перец отвечает на это сбрасыванием завязей и незрелых плодов. Во влажную погоду его может поразить гниль в месте прикрепления плодоножки, которая отваливается. Белый налет на стебле – еще одна разновидность гнили, которая может привести к увяданию стебля. Нужно обтереть пораженное место сухой тканью и обработать увлажненной смесью мела и марганцовки, а затем припудрить золой.
Плодовую гниль на пасленовых (перце, томатах, баклажане) устраняют поливом раствором кальциевой селитры (2 ст. ложки на 10 л) с добавлением соли калия без хлора.

1. Чем меньше клубень картофеля, тем крупнее он дает клубни, и наоборот. Поэтому лучше всего сажать клубни средней величины, либо разрезать большие клубни так чтобы на каждой части было несколько глазков.

2. Глубоко посаженные клубни дадут мелочь и изобилие ботвы.

3. Подкармливать картофель лучше химическими удобрениями – органика, особенно навоз, отрицательно влияет на вкусовые качества.

4. Чтобы получить крупные, вкусные клубни, слегка подламывают ботву. После этого питательные вещества расходуются исключительно на развитие клубня. Проводить такую процедуру необходимо через 1–2 недели после цветения.

5. Фитофтора никогда не развивается на почвах, богатых медью. Поэтому перед посадкой обработайте клубни раствором медного купороса (бордоской жидкостью). Им же опрыскивают ботву, особенно в начальной стадии роста.

6. Когда листья начинают чернеть от фитофтороза, надо тут же срезать ботву и сжечь.

7. По краям картофельного поля высаживают хрен, календулу, ароматические травы – они все благоприятно воздействуют на его здоровье.

8. Отпугивают колорадского жука такие растения: кориандр, котовник, настурция, пижма, бархатцы. Их высаживают по краю картофельных грядок.

9. А вот подсолнечник действует на картофель угнетающе.

Непосредственно перед посевом семян гороха в грунт их следует замочить. К утру они набухнут и далее их необходимо густо посеять в борозки.

Рекомендуется сделать прищипывание макушки, после чего горох пускает несколько боковых побегов. Это существенно в разы увеличит урожай гороха и также позволит растянуть период плодоношения.
Прищипку можно проводить в любой момент, даже когда растения еще совсем маленькие, однако лучше это делать утром солнечного дня, чтобы ранка успела подсохнуть, и растение не заболело. Боковые побеги так же можно со временем прищипнуть, и тогда они разветвятся еще сильнее.

ПОСАДИТЕ  В  САДУ  КРАСОТУ !!!

Ваша  ЛЮБАША  БОДЯ

Серия сообщений "МНОГОЛЕТНИКИ":

Часть 1 - Посадка хризантем
Часть 2 - Хризантемы: деление и посадка - уДачные советы
Часть 3 - Сад и огород. Пионы (1)
Часть 4 - Сад и огород. Пионы (2)
...
Часть 43 - Тысячелистник в ландшафтном дизайне
Часть 44 - Июль - время делить бородатых касатиков
Часть 45 - Эти ветреницы-анемоны