1.Если есть подозрение на плохое качество воды, например, привкус железа, нужно в обязательном порядке сделать анализ воды. Никакая самодеятельность не будет полностью безопасной! Все индикаторы типа пожелтения унитаза или выхода из строя стиральной машины работают недостаточно точно!

Потребление плохой воды может быть причиной следующих неприятных вещей:

• камни в почках;
• общая токсикация организма;
• ослабление организма с сопутствующими тяжелыми и часто смертельными заболеваниями типа рака;
• смерть раньше времени.

Не шутите с этими вещами! Сделайте анализ воды и определите две важнейшие вещи:

Железо, содержащееся в воде, очень вредно для здоровья,т.к. оно  содержится там в специфической растворимой форме. Это химическое соединение является крайне неустойчивым и при попадании в организм быстро окисляется, прихватывая множество химических элементов, без которых мы не можем существовать. Потребление в пищу воды с высоким содержанием железа повышает риск заболеваний печени и других внутренних органов

Я поставил между скважиной и домом дополнительный бак из нержавеющей стали. Бак автоматически поддерживается в наполненном состоянии. Поверхность воды в нем составляет довольно значительную площадь. Вода соприкасается с воздухом и железо, находящееся в ней окисляется и в виде ржавчины выпадает в осадок на дно бака. Раз в год я чищу бак, поскольку ржавчины набирается довольно много. Я не мерил, но думаю, что толщина слоя ржавчины на дне составляет 3-4 см.

Таким образом, я избавился от желтых потеков на санфаянсе. Однако, как человек пытливый и настойчивый, я решил не останавливаться на достигнутом и купил аквариумный компрессор для усиленной аэрации воды, то есть насыщения ее кислородом. Как и следовало ожидать, ржавчины в баке стало еще больше, а трубочки, по которым компрессор подает воздух стали регулярно, но не слишком часто, забиваться ржавчиной. Кроме того, на всех предметах, опущенных в бак, стала нарастать ржавчина. Из всего этого я сделал вывод, что процесс аэрации работает как надо, и моя вода больше не содержит вредного железа, или содержит его не в таких ужасных количествах. По крайней мере, санфаянс желтеет у меня значительно меньше, чем у коллег из московских квартир.

И, все-таки, я не использую воду из скважины для питья напрямую. Я пропускаю ее через фильтры. Слава богу, в продаже есть и обезжелезиватели и умягчители и обеззараживатели, не говоря уже об очистке от механических примесей. Кроме того, есть системы обратного осмоса, которые, говорят, действуют лучше картриджей. Система фильтрации требует денег. Я использую картриджи 10 дюймов, и обходятся они мне примерно в 300 рублей в месяц, но это в московской области. Много это или мало - судить вам.

Воду, очищенную с помощью систем с обратным осмосом я бы не советовал использовать в пищу. Дело в том, что в результате получается практически дистилированная вода, а это не есть хорошо для здоровья.

Согласен, однако, есть и какие-то специальные минерализующие картриджи, улучшающие это положение. Тем, кто заинтересовался системами обратного осмоса советую в этом очень хорошо разобраться, прежде чем покупать оборудование.

Замечу, что вся бутылированная питьевая вода очищена способом обратного осмоса и искусственно обогащена нужными для организма солями и ионами. Об этом открыто написано на этикетках бутылок. После бака с аэрацией отпала необходимость в обезжелезивании. Ее у меня и сейчас нет. Но если эта необходимость остается, то можно использовать фильтры, которые предлагаются в магазинах в большом ассортименте. Разница только в производительности, которая в свою очередь зависит от количества железа в вашей воде. Чем фильтр больше по объему, чем в нем больше фильтрующего вещества, тем он будет дольше работать без замены и тем дешевле должен быть (в теории). Вот, например, я пользуюсь 10-ти дюймовыми фильтрами для умягчения. На фильтре написано - срок действия до 6-ти месяцев. Мне приходится его менять раз в полтора месяца.

Замечу, что использовать фильтры, основанные на обратном осмосе, я лично не хочу и боюсь (больше не хочу, чем боюсь). Там такая степень очистки, что воду после этого осмоса нужно специально минерализовать, да, притом, она невкусная получается. Но опять же на мой вкус. На ваш, возможно, осмотическая вода будет в сто раз вкуснее любой другой. В этом деле нужно личный опыт получить. Без этого никуда.

• можно ли воду пить;
• какие фильтры надо поставить, чтобы воду можно было пить.

·         Сделайте опыт! Попробуйте ее аэрировать! Возможно и у вас хлопья будут. Что я имею ввиду? То, что скважина очень глубокая и, наверняка, в воде недостаток кислорода. В насосе, в трубах кислороду тоже неоткуда взяться. Но стоит воде соприкоснуться с воздухом, как железо в ней тут же окисляется до ржавчины.

·         Чтобы аэрировать можно просто по-переливать некоторое время из банки в кружку, а из кружки в банку. Но только чтобы струйка была тоненькая и пузырьки были. Ну, или поставить компрессор автомобильный минут на 10. Или даже ручной насос использовать, и даже велосипедный. Или просто налить в таз.

·         Если железо оседает, то значит аэрация работает. Как вариант попробуйте включать ее на ночь и выключать по таймеру (400 рублей в супермаркете) с таким расчетом, чтобы к вашему подъему ржавчина успела осесть.

·         Как я лично понимаю процесс. Не думаю, что вода обогатится кислородом и останется обогащенной. Я думаю, что кислород из воды выходит сам собой. Я думаю, что железо окисляется ИМЕННО В ПРОЦЕССЕ аэрации, а не после него. Чем мощнее аэрация, тем больше выделяется железа и тем меньше по времени можно аэрировать. Грубо говоря залили, проаэрировали и пользуемся. Если вода в бак будет заливаться бурно, с пузырями, то это будет аэрацией, притом хорошей.

2.Хочу поделиться своим опытом очистки воды от железа. Дача у нас в Орехово-Зуевском районе (торфяники). Превышение по железу 50 раз! Вода черно-рыжая с неприятным запахом. Сразу скажу, что с мужчинами в нашей семье напряг, поэтому все "мудреные" способы очистки мне не подходят.

Ранее прочитала на этом форуме короткое сообщение о том, что железистую воду чистят известью. Поехала на рынок и приобрела известь "пушонка" чуть кремового цвета. Бросили 250 грамм в бочку воды... и ничего! Расстроились конечно, на следующий день пошли к соседям, а у них в бочках вода прозрачная стоит - говорят мы чистили известью, только покупать ее надо белого цвета. В этом году была закуплена известь белого цвета в мешках по 25 кг, производитель "красносельск..... (дальше не помню), и мы провели второе испытание. Итог вода чистая, вся рыжая муть оседает на дно. Можно мыть посуду, мыться. Пить конечно не будем, для этого воду покупаем. Рецепт на большую бочку 250 литров - 2 чашки по 200 гр. извести, ждать часа 2,5-3.

3.Как избавиться от железа в воде?

Есть простой вариант очистки от двухвалентного железа, для тех, кто не хочет платить лишние деньги фирмам установщикам.
Конечно придется немного подумать головой.

1. В продаже вполне свободно имеются бочки из пластика для этих самых фильтров окислителей.
2. В продаже имеются засыпки типа Бирма и куча разных других.
3. В продаже есть головки автоматы, для этих бочек.

Выход следующий - покупаете бочку, головку, мешок Бирма - все на круг выходит примерно 300 - 400 баксов.

Выход еще более тупой и дешевый - сам пользовался им много лет:
Покупаете бочку для фильтра, которые применяют в бассейнах. Размер подберете по деньгам и по к-ву у Вас железа. Покупаете мешок Бирма или даже простого песока, для фильтров, опять же который используется как засыпка. Бирм и песок продаются - можно легко найти кучу фирм в инете.
Единственное, что придется раз в неделю ходить к этой бочке, так как у нее ручное переключение на промывку.

Из собственного опыта - песок нормально чистит, если железа 3 мг/л. Если больше надо Бирм или что либо похожее.

Совсем простой способ - нужен бак отстойник, не меньше куба. Из скважины набираете бак через рассеиватель для душа. Это называетсяАЭРАЦИЯ. Т.Е. труба входящая в Ваш бак должна быть с душиком на конце - она не просто льется, а льется из душика большим напором - насышаясь кислородом. Практически сразу вода мутнеет и начинается выпадение железа в осадок. Если бак достаточно большой, можно отрегулировать его наполнение небольшими порциями и Вы не почуствуете времени на отстаивание. А если конечно отстоять весь бак, то надо хотя бы 1,5 суток для выпадения железа в осадок.

Осмосы и картриджи всех видов и типов - забиваются железом сразу!
Никому не верьте - это все баловство!

4.Можно конечно и такую АЭРАЦИЮ. Только через 2 суток железистые бактерии которые зачастую присутствуют вместе с двухвалентным железом, испортят воду на нет. Кроме того, аэрацией очень затруднительно получить полную очистку воды особенно с приличным содержанием железа. В серьезных системах водоочистки аэрация является только одной из стадией процесса обезжелезивания-деманганации. На этой стадии вода насыщается кислородом (для дальнейшего и полного окисления железа с помощью катализаторов) и происходит удаление растворенных газов.
Для справки могу сказать, что скорость окисления железа на катализаторе BIRM, выше скорости окисления при аэрации на 3-4 порядка. Это быстрее в 1000 раз!.

5.Первое, что мы сделали в нашем доме – автономный водопровод на базе колодца. Всё бы хорошо, но вода была сильно железистой (это бич многих мест в средней полосе – двухвалентное железо). Его было много и это легко ощущалось на вкус – для питья мы её не использовали. Но, главное, вся сантехника быстро покрывалась ржавым налётом. Анализ воды показал – железо превышало раз в 20 нормы СанПиН. Растворимое в воде железо – двухвалентное (Fe+2) – удаляется из воды довольно сложными и дорогими системами очистки. Вода, содержащая это железо, имеет металлический вкус, но прозрачная. При окислении Fe+2 становится трёхвалентным (Fe+3) – это и есть ржавчина, окращивающая в соответствующий цвет воду. Окисленное – трёхвалентное железо – нерастворимо в воде и присутствует там в виде взвеси, которая осаживается на дно. Окрашивает ржавым налётом сантехнику именно двухвалентное железо, которое окисляется на её поверхности.

Фильтрацией решить проблему не просто – это дорогие фильтры с соответственным регулярным обслуживанием и реагентами (по крайней мере, так было 4 года назад, и вряд ли что-то изменилось в сторону улучшения), а нам требовалось решение – сделали и забыли.

Система аэрации в действии

После недолгих экспериментов, мы нашли простое, эффективное и экономичное решение –аэрация воды при помощи прудового компрессора непосредственно в колодце. Работает у нас эта схема уже около 4 лет. Вообще, аэрация является одним из самых эффективных методов очистки воды не только от железа, но и еще много от чего (сероводорода, и его источников: анаэробных бактерий, других газов, а также коррекция органолептических показателей). При таком способе двухвалентное железо становится трёхвалентным и выпадает на дно колодца в виде ржавого осадка. Мы убираем его, в качестве профилактики,  раз в год с помощью погружного насоса. При этом, вода в водопроводе – прозрачная.

Тест воды на общее содержание железа

Для анализа суммарного количества железа в аэрированной воде, мы использовали тестовый набор на железо для аквариума, который позволяет многократно проводить замеры. Результаты видите на фото. По тестовой оценке после проведения аэрации в нашей воде содержится около 0,1 мг (до аэрации было 5,2 мг!) железа на литр воды. По нормам СанПиНдопустимое суммарное количество железа для питьевой воды составляет 0,3 мг на литр.

Результаты тестов подтвердились и практикой. После запуска нашей системы аэрации все проблемы с ржавым налётом ушли. Дополнительно, для питьевой воды, мы поставили простой трёхкомпонентный фильтр. В итоге, вода стала приятной на вкус и, кроме того, из неё получается замечательный хлебный квас.

Состав оборудования и материалов для системы такой:

1 – компрессор (в нашем случае это Sonic P-65, подаёт достаточное для аэрации количество воздуха на глубину около трёх-четырёх метров от поверхности воды; хотя в инструкции написано 1 метр, однако это для подачи 3200 литров воздуха в час, а нам надо меньше);

2 – распределитель потока воздуха (гребенка) на 10 выходов;

3 – распылитель воздуха для аквариума – 10 штук;

4 – алюминевая (медная и т.д. – любой нержавеющий металл) проволока диаметром около 5 мм (из неё делается круглый каркас, к которому крепятся распылители воздуха);

5 – шланг ПВХ 10 метров (диаметр должен соответствовать выходу компрессора, у нас – 5/8 дюйма);

6 – электрическая розетка с таймером;

7 – груз для конструкции (у нас это обычный камень), он необходим, без него кострукция не тонет, поскольку в шлангах и распылителях воздух.

В принципе, на время экспериментов, пункты 2, 3 и 4 можно проигнорировать и просто вывести шланг в колодец, но с этими элементами аэрация становится существенно более эффективной.

Система (компрессор) включается на три часа в сутки с 2 до 5 ночи при помощи таймера, расположенного в доме. Этого времени, как показывает практика, достаточно для аэрации (расход воды около 700 литров в сутки).

Садовые маркеры

Поделки из пластиковых бутылок. Маркеры для цветов.

Поделки из пластиковых бутылок. Маркеры для цветов.

Этикетки, маркеры, бирки, таблички, как ты их не назови, нужны как для комнатных, так и для садовых растений.

Они помогают упорядочить весенние посадки и не дать забыть, как называется какой-нибудь там замиакулькас вариегата или табернемонтана дивариката в домашней коллекции. Особо славятся трудными названиями кактусы и экзотические комнатные растения. Зачастую простой русский человек даже не знает о том, что у него растет и как это называется. Конечно, гораздо проще запомнить «долларовое дерево», чем «замиакулькас», или «индийский лук», вместо «птицемлечника хохлатого». 
Несколько по-другому обстоит дело с весенней рассадой. Вот, к примеру, посадили вы 3 вида капусты: белокачанную, цветную белую и цветную пурпурную. Сеянцы взойдут все одинаковые и по цвету и по размеру.

Если мы еще в состоянии отличить огурец от помидора, то рассаду длинноплодного огурца от мелкоплодного отличить уже сложнее. А отличать нужно, так как в случае с теми же огурцами, длинноплодным нужна подвязка и опора, чтобы плоды вырастали правильной вытянутой формы, а не «корячились в судорогах», в то время как мелкоплодные можно оставить свободно расти на грядке.
В этом случае внести порядок в комнатные и садовые растения помогут маркеры, которые можно сделать своими руками с минимумом усилий в домашних условиях. Какие требования в данном случае мы предъявляем к этикеткам для растений?

Во-первых, они должны быть сделаны из прочного и трудно-разлагаемого материала, к таким материалам можно отнести пластик. А пластиковые бутылки на сегодняшний день не являются дефицитным материалом, их всегда можно найти в любом продуктовом магазине. К тому же пластиковые бутылки разлагаются более 100 лет, так что на нашу с вами жизнь хватит. 
Во-вторых, информация на этих маркерах должна быть если не вечной, то достаточно стойкой, чтобы хватило на сезон. Информация, оставленная шариковой ручкой и бережно спрятанная под скотч, недолговечна – паста очень быстро выгорает на солнце. Выгорает и перманентный водостойкий маркер хоть и не сразу, но выгорает. То же самое касается небольших рисунков, распечатанных на струйном принтере и заламинированных, - это тоже ненадолго. Но, как ни странно, очень стоек к солнечному свету карандашный грифель.
Возвращаясь к поделкам из пластиковых бутылок, хочу показать еще несколько примеров, как из бросового материала создать нужную и полезную вещь для своих цветов и садовых растений.
1. Маркеры для цветов из пластиковых стаканчиков. В ход идут стаканчики из-под йогурта, сметаны. Их разрезают обычными ножницами на полоски достаточные для написания названий растений. Если есть необходимость, то полоски можно сделать шире и дополнительно указать, например, дату посева для рассады.

2. Маркеры для цветов из пластиковых бутылок. Для этих этикеток подойдет любая пластиковая бутылка с прямыми стенками. Верх и донышко отрезают, среднюю часть используют для вырезания шаблонов. По шаблону вырезают нужное количество этикеток. Кстати, дизайн маркеров может быть любым, не обязательно таким, как на шаблоне. Можно вырезать их в виде небольших бирок, проделать в них дырочки и с помощью ниток или тонкой проволочки привязать к растениям. Надпись делают тонким перманентным маркером. Чтобы надпись на этикетке оставалась как можно дольше, ее можно сбрызнуть лаком из баллончика.

3. Маркеры для растений из донышек от пластиковых бутылок. По фото все понятно: донышко отрезали, перекрасили в яркий интересный цвет, сделали надпись, приклеили клеем на палочку – все, маркер для цветов готов. Очень яркая и позитивная идея.

4. Маркеры для сада из пластиковых канистр. Данный вид пластика используется для бытовой и автомобильной химии и является более толстым и прочным. За счет своей непрозрачности и шероховатой поверхности на нем можно писать простым карандашом. Карандаш лучше всего выбирать мягкий или полумягкий, тогда надпись получается более четкой.

5. Маркеры для цветов из пластиковых контейнеров. Фото выше. Очень оригинальные этикетки получаются из пластиковых контейнеров, которые дают в магазине при покупке салата, выпечки или из контейнеров из-под торта. Последние очень разнообразны по своему дизайну и позволят сделать этикетку в виде солнышка, ромба или фигурного квадрата. В качестве основы можно приспособить пластиковую или деревянную шпажку или палочку от мороженого, или палочку из набора суши. А можно выполнить ее в виде бирки и повешать на растение. Надпись, в отличие от авторского варианта, лучше сделать более видимой. 
6. Маркеры для цветов из пластиковых ножичков из ресторана быстрого питания. Еще один забавный вариант для воплощения. Можно разукрасить, например, старым лаком для ногтей, в большинстве случаев его все равно выбрасывают, либо любым другим подходящим для этих целей видом краски. Еще лучше будет, если к этой поделке вы подключите детей.

7. Маркеры для цветов из пластиковых палочек. Этот вариант больше подойдет для комнатных растений. Для этого вам понадобятся пластиковые палочки для канапе или коктейлей, плотная бумага или картон, скотч, маркер и ножницы. Бумагу разрезают на равнобедренные прямоугольники, делают соответствующие надписи и с помощью скотча прилепляют к палочкам. Крепить такие флажочки лучше подальше от прямых солнечных лучей, иначе надписи на них быстро выгорят.
По такому же принципу можно вырезать этикетки из толстого пластика, как в примере № 3, и вставить их в землю острой вершиной вниз. Либо, как вариант, эту пластиковую бирку приклеить на эту пластиковую палочку и тогда она подойдет для использования в саду.

8. Маркеры для цветов из пластиковой вилки. Этот вариант мне нравится больше всего своей оригинальностью и простотой выполнения. В качестве основы использована пластиковая одноразовая вилка. В качестве таблички – обычный гофрированный картон. В случае с картоном понятно, что такая табличка подойдет для использования только в условиях закрытого грунта, для комнатных растений в квартире и зимнем саду. 

В случае с открытым грунтом можно использовать кусочки сотового поликарбоната небольшой толщины около 4 мм или 3,6 мм и клей для надежности.
Как вариант: можно между зубьями пластиковой вилки пропустить кусочек пластика от пластиковой бутылки и сделать на ней надпись.

Кто-то спросит: «Зачем мне эти дешевые вещи?». А, действительно, зачем делать то, что можно купить в магазине? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Я считаю, что те вещи, которые могут сослужить еще одну прекрасную службу, достойны второго шанса.

Ведь никто же не выкидывает пакеты, принесенные из магазина, кроме как с мусором. Можно к процессу создания этикеток подключить ребенка, таким образом, вы не дадите ему испортить действительно ценную вещь, а еще и займете, превратив все в увлекательную творческую игру, постепенно приобщая к порядку и организации.

Автор статьи: Светлана Исмагилова
Фото:

1.в ИКЕЕ купила стеллаж (названия не напишу - у них там все наименования заковыристые) .

Стеллаж состоит их 4х труб из нержавейки и навешиваемых на них трех полок из переплетеных металлических прутев из нержавейки (! важно - не проволоки!!!) . Высота размещения полок регулируется замками-упорами. Выросла рассада - поднял полку... У полок есть бортики (но можно и навесить бортиками вниз) . помимо надежности конструкции есть еще плюсы: к полке из прутьев можно без проблем подвесить лампы для подсветки.

2. Подставка устанавливается на подоконник и распирается регулируемыми болтами. Для приобретения данной подставки Вам просто надо замерить высоту вашего подоконника, что бы мы скомплектовали для Вас трубу нужного размера.

3. А я недавно купила карниз для пластиковых окон. Похож на штангу для ванной, только тонкий. Я купила белый, есть серебристые и золотистые. Симпатичные набалдашники по краям. Сверлить и портить окна не надо. Выдерживают достаточно большой вес. Можно вешать на любом расстоянии от подоконника. Лично я купила в Леруа Мерлен. Да, вот еще, крепится карниз не к стенам по бокам окна, а на само окно, распорка ставится между рамами, в сантиметре от стекла, цепляется под резиновые черные прокладки (они не портятся при этом). У меня 4 рамы подряд - поставила 4 карниза соответственно. Штанга для ванны крепится от стены до стены, на весь оконный проем.

4. Хочу поделиться как сделать удобный стеллаж для рассады. Я пыталась найти решение в интернете, но так и не нашла подходящего для моих пластиковых окон.

Тогда я сама нарисовала чертеж, поехала на строительный рынок и купила там:

1. алюминиевые уголки-мне их там нарезали по моим размерам

2 оргстекло- тоже сразу же нарезали так как мне надо

3. болты и гайки

4. светильники

выложила это все мужу дала чертеж и попросила его сделать. алюминий легко сверлится, муж за два дня собрал мне 3 стеллажа

5. Вот и подходит самая большая проблема дачников: куда ставить многочисленные плошки с рассадой. Подоконников обычно не хватает, часто приходится ставить на столы и полки.На прошлой неделе у меня был день рождения и моя семья — муж и три дочери, подарили мне просто шикарный подарок: стеллаж для рассады.Стеллаж металлический, разборный, что очень удобно, после переезда рассады на грядки стеллаж можно разобрать и убрать до следующего сезона. Ширина полок 120 см, глубина 30 см, высота всего стеллажа 2.5 м.Сейчас Саша оборудует каждую полку лампами для подсветки рассады. Светильники с люминесцентными лампами подвешены на полку проволочными крючками.Стойки-уголки имеют отверстия через 2.5 см, что позволяет крепить полки на любой высоте. Стойки-уголки имеют отверстия через 2.5 см, что позволяет крепить полки на любой высоте.Винтами на ножках можно отрегулировать установку стеллажа по горизонтали.На всякий случай мы закрепили верх стеллажа шурупами к стене. Наша кошка Муся очень любит прыгать по полкам, побоялись, что она уронит как-нибудь весь стеллаж.Теперь-то, надеюсь, что вся моя рассада уместится на полках и получит достаточное количество света.Осталось купить материал, лучше белую бязь и обтянуть стеллаж.  Белая ткань будет служит отражателем и возвращать рассеянный свет.

6. Огородники часто ломают голову, изыскивая место для выращивания рассады. Увеличение ширины подоконников проблемы не решает. Поэтому самый оптимальный вариант — изготовить стеллаж с подсветкой. Такой стеллаж я изготовил из уголков 25x25x3 мм. Боковые стойки имеют форму прямоугольных рамок высотой 2100 мм. Нижняя часть стоек для устойчивости опирается на П-образное основание (ширина 65 мм) из того же уголка. К ножкам основания приварены пластины 50x50x2 мм. Полки стеллажа изготовлены также из уголков: длина их 1300 мм, ширина 500 мм.Поскольку стеллаж оборудуется подсветкой, длина 1300 мм оптимальна для светильников с люминесцентными лампами 40 Вт (для других типов ламп длина полок может быть изменена). Полки (2) крепят к стойкам (1) болтами М6х15 или М6х20. Для этого в уголках стоек просверливают отверстия 6,3 мм с шагом 250-300 мм. Ящики (3) для рассады изготавливают по размерам полок (или же к готовым ящикам подгоняют ширину полок). Над каждой полкой устанавливают светильник с люминесцентной лампой.Светильники могут быть одно- и двухламповыми. Причем, двухламповые подвешивают над теми полками, где уровень естественного освещения ниже, или же выращиваемая рассада более светолюбива. Если нет готовых светильников, можно на доске или фанере установить держатели ламп, а пускорегулирующую аппаратуру (дроссели и стартеры) смонтировать в ящике пульта (4), который крепят к боковой стойке. Схема пульта показана на рис. 3, а схема монтажа светильников — на рис.1.Хорошо бы еще приобрести специальные люминесцентные лампы следующих типов: ЛФ-40-1 имеет однокомпонентное люминофорное покрытие и максимум излучения в красной области спектра; предназначена для облучения рассады огурцов;

ЛФ-40-2 имеет двухкомпонентное люминофорное покрытие и максимум излучения в красной и синей областях спектра; предназначена для облучения рассады томатов.  

Построим дом для рассады

   Успех при выращивании рассады держится «на трех китах»: это качественная почва, своевременный полив и достаточное количество света. Если первые два компонента мы можем легко обеспечить, то со светом чаще всего возникают трудности. В начале весны солнечных дней бывает не так уж много, а длина светового дня становится достаточной только в мае.

   Вытянутая рассада, которую ежегодно выращивают горожане на своих подоконниках, обрекает их на дальнейшие проблемы: растения часто болеют, задерживается плодоношение, и, как следствие, урожай попадает под фитофтору. В результате – почерневшие плоды, на которые возлагалось столько надежд! А во всем виноват недостаток света при выращивании рассады. Не пора ли прекратить надеяться на чудо и решить все проблемы со светом каким-то кардинальным образом?

   Предлагаем всерьез заняться подготовкой к выращиванию рассады. Что делают большинство садоводов? Сеют рассаду в ящики и ставят на стол у окна. Периодически меняют ящики местами, перемещая их ближе к окну. Постепенно листья растений смыкаются и затеняют сами себя. Таким образом, света им не хватает, даже если они стоят вплотную к стеклу. Решить проблему со светом и с размещением рассады поможет специальный стеллаж с искусственным освещением.

 СТЕЛЛАЖ ДЛЯ РАССАДЫ

   Цветоводы-коллекционеры давно используют стеллажи для выращивания комнатных цветов, например, коллекции глоксиний или узамбарских фиалок. Подобный стеллаж можно приобрести в магазине или изготовить собственными силами. Возникает вопрос: каким он должен быть? Варианты могут быть самые разные, все зависит от материальных, и, если хотите, инженерно-дизайнерских возможностей человека. В качестве стеллажа подойдет книжный шкаф, если оборудовать его подсветкой. Возможно, удастся что-то подыскать в больших торговых центрах, продающих мебель. Если готовый стеллаж найти трудно, попробуйте заказать его в столярной мастерской или в мастерской по изготовлению мебели. Есть еще один вариант: сконструировать и изготовить стеллаж своими силами, на свой вкус, согласно стилю домашнего интерьера.

   Существует несколько общих требований к стеллажу, которые нельзя игнорировать при его строительстве. Заранее нужно просчитать этажность стеллажа и все его параметры. Количество полок обычно варьируется от трех до шести и зависит от высоты выращиваемых растений. Размеры полок должны быть следующие: ширина - не более 60 см (длина вытянутой руки); высота между полками - порядка 40-50 см (для фиалок), а для рассады - высота растений плюс 20-25 см от их верхушек до ламп; длина полок такая, чтобы можно было монтировать светильники со стандартными люминесцентными лампами (60 или 120 см). Очень удобно, когда есть возможность изменять расстояние между полками, а для этого нужно заранее продумать крепеж.

   Также стеллаж не должен бояться влаги, поэтому его либо хорошо прокрашивают, либо изготавливают из материалов, не выделяющих вредных веществ при нагревании (светильники с дросселями сильно нагреваются).

 СВЕТ ВСЕМУ ГОЛОВА!

   Самый важный вопрос при строительстве стеллажа - это обеспечение света. В продаже достаточно большой выбор светильников разных фирм и конструкций. Если использовать светильники с дросселями, то необходимо учитывать довольно сильный нагрев дросселей и полок над ними, что отрицательно сказывается на развитии растений. Чтобы уменьшить нагрев, необходимо оставлять зазор между светильником и полкой порядка 4-6 см. А еще лучше вынести дроссели из светильников, установив их в такое место, где нагрев не будет негативно влиять на растения, например, на боковую поверхность полок. В связи с выносом дросселей конструкция стеллажа несколько усложняется, а это своего рода минус.

  Решить проблему с нагревом удается, применяя светильники с бездроссельной конструкцией (люминесцентные лампы нагреваются незначительно). Однако этот способ тоже имеет свой минус - такие светильники стоят дороже.

   Следующая задача - определиться с количеством и мощностью ламп. Так для освещения одной полки шириной порядка 50 см и длиной 130-140 см достаточно двух ламп длиной 120 см и мощностью 36 Вт. При этом необходимо приобрести либо один светильник на две лампы, либо два светильника на одну люминесцентную лампу. Для освещения растений рекомендуют брать разные лампы: одну - ”теплого”, другую - “холодного” спектра. А ещё лучше использовать фитолампы (например, розового спектра), хотя они почти на порядок дороже обычных.

   Досвечивать растения необходимо таким образом, чтобы световой день был порядка 12-14 часов. Лампы можно включать как на весь день, так и на несколько часов, чтобы увеличить длину светового дня до 12 часов (в зимнее время). Если до вечера вы находитесь на работе и некому проследить за освещением, то можно смонтировать автоматические таймеры включения-выключения ламп, они продаются в магазинах.

   Имейте в виду, что лампы, отработавшие более 6 месяцев, теряют яркость. Периодически их нужно заменять на новые (в двойных светильниках можно заменить сначала одну лампу, а через некоторое время - другую).

   Интенсивность освещения следует подбирать под каждую конкретную культуру. Ее можно регулировать, уменьшая расстояния от ламп до растений или добавляя по необходимости дополнительную лампу.

ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ

   На фотографии представлен стеллаж для фиалок. Внешне он почти ничем не отличается от стеллажа для рассады. Конструкция состоит из четырех полок размером 50х140 см, расстояние между которыми 50 см (для рассады томатов можно сделать больше). Каркас стеллажа выполнен из деревянных брусков: несущие вертикальные стойки - из брусков толщиной 4 см, а горизонтальные основания полок - толщиной 2 см. Сами полки сделаны из фанеры.

   Горизонтальные бруски, на которые крепится полка, проходят по всему ее периметру. Для жесткости и крепления лампы снизу каждой полки закреплен еще один брусок посередине. Все поверхности стеллажа окрашены водостойкой краской в несколько слоев.

   Для подсветки использованы отечественные светильники на две люминесцентные лампы, дроссели вынесены на боковую поверхность полок и закрыты защитными кожухами с отверстиями для вентиляции (см. фото). Для удобства стеллаж оборудован мебельными колесиками, чтобы можно было легко передвигать его при уходе за растениями и уборке помещения. При выборе колес необходимо учитывать их грузоподъемность.

   На каждой полке стеллажа умещается примерно 50 горшочков размером с майонезную баночку. При этом растения располагаются достаточно просторно и не затеняют друг друга. Таким образом, даже на одном стеллаже с комфортом можно размесить порядка двухсот растений. Пространство комнаты уменьшается незначительно, так как полки расположены вертикально друг под другом. За растениями очень удобно ухаживать, а это немаловажно, ведь при этом вы получаете не только качественную рассаду, но и удовольствие от работы.

   Время посевов не за горами. Например, баклажаны нужно сеять в феврале. Конструкция стеллажа несложная, и человеку с навыками работы с деревом вполне по силам выполнить ее в домашних условиях. Потрудитесь в этом сезоне и сделайте «капитальный дом» для рассады. Он избавит вас от проблем на долгие годы.

 ЕСЛИ РАССАДЕ ЖАРКО

   Для выращивания рассады на подоконниках каждый садовод старается изобрести какое-то приспособление, чтобы увеличить количество растений, которое можно ставить у окна. Но не только свет важен для рассады, но и правильная температура.

   В начале весны отопление в домах еще не выключают, а температура за окном уже выше нуля. От высокой температуры в комнате томаты начинают быстро расти, а от недостатка света они вытягиваются. Вывод: нужно снизить температуру. Тем, у кого есть балкон, хорошо: утеплил его и выноси рассаду хоть в марте. А у нас первый этаж, балкона нет. Мы решили обновить окно, а заодно и переделать его под выращивание рассады.   

   Что мы хотели: чтобы первая рама (наружная) стояла, как обычно, а вторая (комнатная) отстояла от нее на 30-40 см. С боков промежутки между рамами нужно чем-то закрыть, чтобы получилось что-то вроде парничка. Только его назначение - поддерживать не тепло, а прохладу, когда в комнате слишком жарко.

   В одной из фирм заказали готовые деревянные рамы. Первую они нам поставили, а вторую стали приспосабливать сами. В качестве опоры снизу сделали небольшую тумбочку по ширине нашей “теплички”. Боковые вертикальные стойки от пола до верхней границы рамы - это металлические уголки. К ним и прикрепили вертикально нашу раму. По бокам и сверху промежутки между наружной и внутренней рамой закрыли оргстеклом (тоже крепили на уголки). Вот и получился парничок, который открывается, как обычное окно. В прошлом году его уже испытали. Хорошо получилось, рассада почти не вытягивается.

Стеллаж оконный - быстро и не дорого!Стеллаж оконный предназначен для выращивания рассады в весенний период, а также для содержания растений (цветов, кактусов, рассады и пр.) на подоконнике. Ширина подоконника, при этом, должна быть не менее 250 мм. В связи с тем, что подоконники имеют различное исполнение по углу наклона (от 0 до 5 гр.), возможно, возникнет необходимость подкладывания прокладок под ближние ножки для устранения наклона стеллажа.. Для надежной фиксации на подоконнике (на случай не санкционированного визита кошки, например) возможно крепление стеллажа в верхней части при помощи лески к оконной раме (над полкой).

 Как дальнейшее развитие возможна установка снизу полок ламп дневного света (U – образных 30W или по 2 одинарных на 15W), что, кроме освещения, решает ещё и проблему подогрева (!) – весьма важную для рассады. Лампы монтируются на нижнюю сторону каждой полки до сборки стеллажа. Затем полки вместе с лампами устанавливаются на собранный стеллаж и осуществляется разводка и подсоединение проводов. Все провода собираются на один выключатель. При наличии выключателя на каждой лампе – придется включать каждую, поэтому советую покупать лампы без выключателя (на ней) и без сетевого провода, получается значительно дешевле. По опыту могу сказать, что полки с лампами подогреваются до температуры 27…35оС. При выключенных лампах (ночь) –15-20  

Возможно изготовление и мини парника. Для чего шьётся чехол из армированного полиэтилена с системой клапанов для обеспечения циркуляции воздуха и регулирования температуры. В данном случае в тепличке можно достичь температуры 45-50оС и почти 100% влажности (если необходимо) – при включенном освещении и закрытых клапанах. Или 8оС при открытых клапанах у оконного стекла и выключенном освещении (что необходимо, например, при зимовке кактусов). Температуру можно варьировать за счет все тех же клапанов.

Комплектность конструкции.

 В конструкцию входят по позициям (1…6)

1. Стойки – 4 шт.(2 левые + 2 правые – это важно при разметке отверстий – зеркально).

2. Ширина полки – 12 шт.

3. Глубина полки – 10 шт.

4. Подпятник – 4 шт.

5. Полка – 5 шт.

6. Крепёж: Винт М4х12 – 44 шт.; Гайка М4 – 44 шт.; Шайба «гровер» ф4 – 44 шт.

 Все конструктивные элементы каркаса изготавливаются из алюминиевого уголка 15х15. Уголок продается в розницу длинной 2 м (ориентировочная стоимость 100 руб./штука). Для стеллажа необходимо 7 (семь) уголков длиной по 2 м (т.е. суммарная длина 14 м). При раскрое уголков необходимо руководствоваться следующими указаниями, т.к. это позволит вам избежать ошибок и лишних затрат.

                Раскрой уголков по позициям ( _ ):

 4 уголка кроятся одинаково: 2000х4 = 4х(1(1350) + 2(450) +3(200));

 2 уголка кроятся: 2000х2 = 2х(2(450)х4 + 3(200));

 1 уголок кроится: 2000=3(200)х4 + 4(50)х4 + (остаток 1 м).

В скобках указаны длины каждой позиции. В результате раскроя должно получиться указанное выше количество конструктивных элементов (по позициям, проверьте перед началом !!!). После раскроя сложите одинаковые детали друг с другом и, поставив их на торец, сравните их длины. Они не должны отличаться больше чем на 1 мм, иначе могут возникнуть проблемы при сборке. При необходимости, доработайте самые выступающие, напильником.

 После раскроя уголков намечаются и выполняются отверстия во всех деталях (учтите, что в 2-х из 4 стоек отверстия выполняются зеркально). Диаметр всех отверстий 5 мм. Не забудьте снять заусенцы после сверления отверстий, и указанные фаски на уголках.

                Сами полки выполняются из фанеры толщиной 3…5 мм. В последствии сами полки я оклеил самоклеящимися обоями. Возможен вариант исполнения из оргстекла, тогда они будут ещё и прозрачными.

 Сборка в произвольной последовательности. Рекомендуется окончательную затяжку гаек производить после полной сборки стеллажа.

Как правильно сделать стеллаж для рассады своими руками?

Для выращивания хорошей рассады помимо качественной почвы, своевременного полива, требуется достаточное количество света. Недостаток освещения приведет к тому, что растения начнут болеть, задержится рост, плодоношение. Ну и само собой нужно место для того чтобы поместить всю рассаду. Решить проблему с размещением и освещением помогут специальные стеллажи. Уже готовые стеллажи для рассады можно приобрести в магазине. А для тех, кто хочет проявить свою фантазию и творчество, можно сделать стеллаж для рассады своими руками, который будет сочетаться с домашним интерьером. Поставить его можно не только на подоконник, но и при наличии освещения в любом удобном месте. До наступления холодов вынести на балкон или веранду.

Выбор материала для стеллажа

Из чего можно сделать стеллаж для рассады? Для начала определимся с материалом, который будем использовать при изготовлении. Это может быть как дерево, железо, так и пластик. Все зависит от материальных возможностей и инженерно-дизайнерских пожеланий. Если вы предпочитаете дерево, то лучше выбрать твердые породы, которые будут плохо впитывать влагу. Если металл, то лучше нержавеющую сталь. Она убережет конструкцию от коррозии. В качестве полочек можно использовать фанеру, пластик или оргстекло. Здесь преимущество отдается оргстеклу и пластику. Такие материалы прослужат долго, не потеряв своего внешнего вида. Полки же из фанеры придется

застилать полиэтиленом, чтобы они не испортились под воздействием влаги.

Основные требования к стеллажу для рассады

Какую бы конструкцию не имел стеллаж для выращивания рассады, он должен соответствовать требованиям:

иметь прочность, надежность;

быть устойчивым к влаге;

с расчетом на неоднократное использование;

обеспечивать комфортные условия для растений;

быстрый доступ (полив, осмотр, рыхление);

иметь эстетичный вид.

Количество полок может варьироваться от 3-х до 6-ти. Длина полок должна быть такая, чтобы можно было установить стандартные люминесцентные лампы. Шириной полки не должны быть больше 60 см с высотой полки 40 – 50 см.

Делаем стеллаж для рассады на подоконник

Изначально просчитав этажность стеллажа (в нашем случае их будет 4) и его параметры, приступаем к строительству. Для простоты и удобства берем уже готовые мебельные щиты в размер подоконника, длиной 1200 мм на 200 мм. Для боковых стоек устанавливаем мебельные щиты длиной 1500 на 200 мм. Закрепляем с помощью комформата. Высота полки в нашем случае составляет 350 мм. При желании, для большей устойчивости, конструкцию можно дополнительно закрепить к откосу или раме. Сделать стеллаж для рассады с подсветкой можно, прикрепив к уже готовой конструкции освещение.

Зачем рассаде нужна подсветка?

В зимнее время растениям особенно не хватает естественного освещения. В результате чего фотосинтез протекает вяло, замедляется нормальное развитие и наращивание биомассы. Недостаток света компенсируют установкой искусственного освещения. В магазинах можно приобрести светильники всевозможных конструкций, мощностей. Но какое количество ламп, и какая мощность подходит для выращивания растений? Для начала, определимся, какие лампы подойдут для освещения.

Правильно выбираем лампу под рассаду

Для устройства подсветки рассады подходят:

Лампы накаливания (17 Лм/Вт) – простой, доступный, но не самый эффективный способ устройства освещения. Света дают мало, сильно греют.

Люминесцентные лампы (70 – 100 Лм/Вт) типа ЛБТ или ЛБ дневного света с малой мощностью. Предоставляют холодный свет. Имеют низкую долю красного света.

Светодиодные (80 – 110 Лм/Вт) – долговечные, экономичные лампы. С ними легко подобрать необходимый спектр, интенсивность.

Натриевые металогалогенные лампы (до 100 Лм/Вт) – просты в применении, экономичны, эффективны, но в них отсутствует доля синего спектра.

Отечественные натриевые газоразрядные лампы (200 люмен на ватт) излучают желто-оранжевое свечение, не вызывающее раздражение глаз. Требуют дополнительной установки регулирующего устройства.

Ртутные. Обладают самым большим «сечением» в области дневного света.

Фитолампы – экономные, экологичные, эффективные, компактные и долговечные. Самые популярные для освещения рассады. Даже близкое расположение такого освещения, не приведет к ожогам листьев.

Другие: галогенные (25 Лм/Вт), линейные (47 – 93 Лм/Вт), ксеноновые газоразрядные лампы (100 Лм/Вт), неодимовые.

Для того чтобы осветить полку шириной 50 см, длиной 140 см будет достаточно установить лампу «теплого» и лампу «холодного» спектра мощностью 36 Вт. А лучше всего недостаток солнечного света восполнить люминесцентными светильниками или специальными фитолампами. Осветить стеллажи для выращивания рассады помогут также надежные и эффективные натриевые газоразрядные лампы.

Выбирая светильник с дросселями, учитывайте сильный нагрев дросселя и полки над ним. Для уменьшения нагрева зазор между полкой и светильником делают 4 – 6 см. Если использовать светильник с электронным балластом, то проблем с нагревом не будет.

Рекомендации при организации освещения

Не смотря на выбранный тип подсветки, старайтесь размещать рассаду на южном окне. Для большего эффекта можно установить дополнительные отражающие экраны по бокам и сзади рассады. Интенсивность освещения подбирается индивидуально под каждое растение. В зависимости от требований растения, интенсивность можно регулировать, увеличивая или уменьшая расстояние от ламп до растения.

Поводим итоги

Подобрав необходимый материал, рассчитав параметры полок можно легко сделать стеллаж для рассады своими руками. Не стоит забывать о необходимости дополнительного освещения растений.

Определившись с выбором лампы (оптимальными считаются фитолампы, люминесцентные, натриевые) можно сделать стеллаж для рассады с подсветкой.

Подобрать стеллаж

Сразу оговоримся. Предлагаемый нами стеллаж для рассады с подсветкой, не должен стать придметом интерьера в доме (квартире). Его назначение - решить проблему размещения огромного количества рассады, которая как известно занимает все пространство в зимний и весенний сезон.  В остальное время, его можно просто убрать.   

Для выращивания  рассады, комнатных растений в  зимний и весенний период, многие из нас сталкиваются с вопросом, как разместить всю свою рассаду (цветы) возле окон, чтобы всем   хватило места и дневного света.

  Этот вопрос привычный, и ответ очевиден-заполнить рассадой все     свободное пространство у окон и на окнах. Но насколько наш   очевидный ответ правильный?

Попробуем вместе найти плюсы и минусы стандартного решения.

 Плюсы:

Растения получают дневной свет для роста и развития 

 Пожалуй это все плюсы.

Минусы: (очевидны на фото справа)

Загороженные окна, как следствие нет доступа к ним;

 Узкие подокойники говорят сами за себя;

Во время отопительного сезона, быстросохнущая земля, холодный поток воздуха с окон, что в свою очередь точно благоприятно не влияет на рост

и развите ваших зеленых питомцев;

При выращивании рассады, получаем вытянутые,

слабые саженцы из-за недостатка освещения;

В солнечные дни нужно растения убирать от окон, дабы не сжечь лучами солнца листу.

Можно продолжить список недостатков, но мы этого делать не будем. 

     Здесь мы предлагаем Вам альтернативный ответ на заданый вопрос в начале. Ответ который предлагаем мы, это готовое к пременению решение круглый год.

Стеллаж с встроенной подсветкой для цветов (рассады).

Описание

    Стеллаж предназначен для компактного размещения ваших растений в одном месте, без привязки к окнам вашего дома (квартиры).

 Стеллаж с встроенной подсветкой для рассады \ цветов представляет собой металлическую конструкцию.

Высота стоек, длина и ширина полок зависит от выбранного вами размера. (посмотреть размеры) Одновременно возможно подсвечивание 3-х полок.  Для подсвечивания используется стандартная люминисцентная лампа, которая поставляется совместно со светильником.

 Возможно установить так называемую БИО лампу. Каждый производитель имеет свое название таких ламп, но принцип действия на растения одинаковый. Стойки стеллажа имеют пластиковые подпятники (см. на фото), что позволяет без страха перемещать стеллаж.  Провода питания ламп подсветки убраны в специальный кабель-канал, все электрические соединения выполнены в специализированной пластиковой коробке, что предотвращает попадание воды во время полива на провода.

 Комплектация:   стойка, полки              комплект (полка 4шт)

светильник       3шт

лампа люминисцентная           6шт

провод питания 2метра            1шт

Так же вы можете разместить на одной из полок аквариум,

обитателям которого дополнительный свет так необходим.

Стеллаж с готовой подсветкой аквариума это удобно.