В средней полосе томаты не вырастить без пасынкования. Томат отращивает многочисленные боковые побеги (пасынки) из пазух листьев, расположенных на главном стебле. Если их не удалять, они мощно разовьются, и растение превратится в многостебельный куст с многочисленными цветами. Но все его силы будут направлены не столько на образование плодов, сколько на наращивание зеленой массы. Вызреть завязавшиеся плоды не успеют. Приступая к пасынкованию, нужно знать, к какому типу относится данный сорт. - Детерминантные томаты сами прекращают свой рост, ветвятся они слабо, чаще всего низкорослые. Их обычно выращивают в один стебель. Если у такого растения сразу удалить все пасынки, оно перестанет расти и урожай будет небольшим. Попробуйте поступить по-другому: оставьте побег (пасынок) из пазухи листа, расположенного под одним из верхних соцветий. Тогда рост продолжится. Этот пасынок можно будет убрать, а ему на смену, ближе к вершине, оставить новый и так далее. В жаркое лето детерминантные томаты можно выращивать в два-три стебля. - Штамбовые томаты – разновидность детерминантных – обычно не пасынкуют. - Индетерминантные сорта и гибриды продолжают расти, пока для этого существуют подходящие условия, образуя пасынки из пазух всех листьев. Их приходится "укрощать" все лето, формируются они в один стебель. Если хотите пустить в два стебля, то оставьте еще и боковой побег под первой цветочной кистью. Общие правила пасынкования: - начинайте формировать растения, когда они окрепли и интенсивно пошли в рост, - пасынки выламывайте при длине 5–7 см, руками, а не ножом, оставляйте небольшой пенек, - выбирайте для этого утренние часы. Вот некоторые преимущества таких помидоров перед низкорослыми (детерминантными): Высокорослые сорта гораздо более урожайны; Как правило, меньше поражаются фитофторой, при условии правильной агротехники; Растянутый период плодоношения с июля до осенних заморозков, тогда как низкорослые помидоры созревают почти одновременно, что для потребления в свежем виде не совсем удобно; Проще пасынковать. Среднерослые (полудетерминантные), например, вершкуются, и всегда надо иметь резервный пасынок; Гораздо удобнее работать с кустами и убирать урожай стоя, чем в позе дачника. Кроме того, самые интересные сорта я встречал именно среди высокорослых. Почему, несмотря на выше перечисленные преимущества, так мало среди нас любителей высокорослых сортов помидоров? Причина, на мой взгляд, банальна: отсутствие необходимых знаний и, как следствие, элементарная боязнь не справиться с гигантами. Я понимаю бабушек. У них проблема с высокими опорами – «тычками». А что мешает мужчинам? Ведь главное в любой работе - результат. А результат несравним. Итак, вернемся к пасынкованию. Я хочу еще раз подчеркнуть, что речь пойдет о пасынковании индетерминантных (высокорослых) сортов. Пасынкование – это удаление (выламывание) ненужных пасынков. А что такое пасынки? Пасынки – это все боковые побеги. Они растут из пазух листьев. Чтобы не путать пасынки с листьями, внимательно посмотрите на куст. Пасынки не растут на голом стебле. Вначале растет лист, а уж потом из пазухи листа (между листом и основным стеблем) появляется побег – пасынок, который постоянно растет. На нем появляются новые листочки и «свои собственные» пасынки 2-го порядка. Куст начинает ветвиться. Многие спрашивают меня: «Обязательно ли пасынковать?» Мой ответ категоричен: "Да"! Я столкнулся с тем, что некоторые огородники жалеют уменьшать количество стеблей, наивно надеясь с большей массы получить и больший урожай. Скажу коротко. Если Ваша цель – озеленение участка, то не пасынкуйте, наращивайте массу. Если для Вас важен урожай, то и выращивайте плоды, а не зеленую массу. Правило здесь общее для всего растущего в огороде. С единицы площади мы можем собрать определенный по массе урожай. Здесь решающее значение имеют не количество побегов и цветов, а питание и освещенность. Вот почему ни в коем случае нельзя загущать посадки. Растение может полноценно синтезировать белки лишь при полноценном освещении. А какое освещение при загущении? Еще один секрет. Общая масса плодов с куста мало возрастает при увеличении числа плодов. То есть мы можем получить много мелких, либо меньше по количеству, но крупных помидоров. Общая урожайность почти не изменится. Выбирайте! Есть еще один нюанс. При большом количестве плодов на кусте (без пасынкования) их созревание сильно затягивается. Вот почему многие из нас так и не дожидается полноценно созревшего урожая. И последнее, но самое главное. В загущенном кусте создаются благоприятнейшие условия для самой зловредной болезни пасленовых – фитофтороза. Куст должен обязательно и очень хорошо проветриваться. Иначе никакие обработки не спасут Ваш урожай. А теперь попробуйте сами ответить на вопрос: «Пасынковать или нет?» Что же выламывать, а что оставлять на кусте? Сначала надо определиться, во сколько стеблей мы будем вести свои кусты. Высокорослые помидоры целесообразно вести в один, два, три (но не более) стебля. Чем больше стеблей, тем выше урожай с одного куста (но не с единицы площади) и тем позже созреют наши помидоры. Расстояние между кустами, при этом, наибольшее. Я предпочитаю вести кусты в один стебель. При этом, выламываю все пасынки и двойники (иногда стебель раздваивается). Сажаю кусты по схеме, предложенной Джекобом Митлайдером с расстоянием между кустами 17,5 см. Между рядами 135 см. Считаю это самым удачным решением. Опоры металлические Т-образные, высотой 2м. По верху горизонтально в два ряда натянута проволока, к которой привязываю свободно свисающие отрезки прочного шпагата для каждого стебля. По мере роста побегов раз в неделю оборачиваю их против часовой стрелки вокруг шпагата. Это очень удобно и надежно. Кусты отлично проветриваются и освещаются. Можно использовать и деревянные колья, так называемые «тычки». При формировании кустов в два стебля оставляют основной побег и пасынок, растущий под первой цветочной кистью. Он, как правило, наиболее мощный. Все остальные – выше и ниже регулярно, примерно один раз в неделю, выламываются. При трехстебельной культуре оставляется пасынок под первой цветочной кистью и еще один наиболее мощный, расположенный ниже первого. Пасынки именно выламываются, а не выщипываются или выдергиваются. При этом оставляется пенечек, длиной 1-2 см (см. фото выше). Считается. Что это тормозит появление в этом месте нового пасынка. В литературе встречается высказывание, что если пасынок слишком перерос, то пасынковать поздно. Действительно, растение затратило на него силы и питание. Но оно и дальше будет их тратить, а пасынок, тем временем, будет продолжать свой рост и скоро начнет приносить описанные выше неприятности. Поэтому я из двух зол выбираю меньшее и безжалостно удаляю переросшие пасынки.

Чтобы помидоры стали крепкими Приятно смотреть, когда на окне стоит крепкая рассада. Может быть, кому-то пригодится мой совет. Об этом способе я узнала давно, но не помню где. Чтобы помидорная рассада на перерастала, до высадки в теплицу я 2-3 раза подрезаю в горшке корни. Первый раз очень боялась, сейчас это обычная для меня процедура. Беру нож и прорезаю землю почти до дна между стеблем и краем горшка. Слышен хруст корней, растение испытывает шок, начинает наращивать корни, приостанавливается в росте, стебель становится толще. Через некоторое время подрезаю корни с другой стороны.

Очень эффективная подкормка!

Рецепт очень прост.
В трехлитровую банку заливаю 2,6-2,7 л воды без хлора (отстоянной), добавляю 100 г разведенных теплой водой дрожжей и 0,5 ст. сахара.
Накрыв марлей, держу банку в тепле, время от времени взбалтывая содержимое.
Раствор готов, когда закончится брожение.Один стакан развожу в 10 л воды и поливаю растения по 1 л под каждый куст.
За лето провела три таких подкормки.В итоге урожай мы получили отменный!Кусты томатов выросли мощные, на плодах не было ожогов, растения легко переносили жару и любую непогоду.
Но самым большим удивлением было то, что томаты зрели и радовали нас весь октябрь, несмотря на дожди и холодные ночи.И главное — никакой фитофторы!
Конечно, возможно, дело было не только в работе дрожжей.
Немалую роль сыграли компост и мульчирование. Но конечный результат принес огромную радость.
Уникальная подкормка для созревания помидоров! Первое и самое важное: томаты необходимо подкармливать через каждые две недели с момента посадки и до середины августа. Рецепты подкормок для томатов, растущих в открытом грунте. Добавляем в ведро воды 4 капли йода и поливаем томаты таким раствором каждую неделю, расходуя по 2 л под каждый куст. Такая подкормка помогает плодам быть крупнее и созревать раньше. 200-литровую бочку на треть заполняем листьями крапивы и одуванчиков, добавляем туда же ведро навоза и заливаем водой до краев. Накрываем бочку пленкой и оставляем ее так на 10 дней. Когда закончится брожение, необходимо снять всплывшее содержимое и добавить в раствор удобрение «Гумат+7». Получившийся настой нужно разбавлять водой в пропорции 1:10 и поливать им растения. В среднем на 1 м2 уходит 3-4 л такого удобрения. После такой подкормки томаты становятся сильными и хорошо плодоносят. Вот еще одна универсальная подкормка для помидоров: на 10 л воды добавляем 20 капель йода и 1 л сыворотки. Этим раствором поливаем растения. Им же можно и опрыскивать томаты в качестве профилактики от всевозможных грибковых заболеваний томатов. В том числе и фитофтороза.

Индетерминантные томаты У этих томатов рост неограничен. Первая плодовая кисть закладывается высоко над 10 - 12 листом. Нужно много времени, прежде чем куст наберет необходимую высоту. И только потом он зацветет. Соцветия расположены редко, через 3 листа... К этой группе относятся самые поздние сорта. Именно эти сорта способны давать самые большие урожаи. Но в средней полосе их можно выращивать только в теплицах. И обязательно нужно формировать (см рис. слева). Причем в один стебель и никак иначе. Боковые побеги оставлять нет смысла - пока они зацветут, лето уже закончится. Плодов от них все равно не дождешься, а силы растение потратит. Главное отличие в формировании таких сортов заключается в количестве плодовых кистей. В 7 кистей (1). Тепличный вариант, при котором на главном побеге оставляют 7 соцветий. Больше нет смысла - они не успеют созреть. И еще одна важная деталь: над седьмым соцветием надо оставить 1 лист, выше которого обрезать верхушку, чтобы куст прекратил расти и направил все силы на созревание урожая. В 5 кистей (2). Вариант для открытого грунта. Здесь, как мы уже выяснили, лето короче и прохладнее, поэтому оставляем только 5 соцветий. Над последним - 1 лист, затем обрезаем верхушку. Детерминантные томаты Детерминантные - томаты-середнячки, такие сорта появились в 80-е годы, и их сейчас больше всего. Достигают высоты 80 - 120 см, но не растут бесконечно - после закладки 3 - 6-го соцветия их рост прекращается. Первую цветочную кисть закладывают над 8 - 9-м листом. Плодовые кисти расположены через 1 - 2 листа. И по сроку созревания они среднеспелые. Варианты формирования - см рисунок вверху. Растения в этой группе формируют, как правило, двумя способами. В один стебель (1). Вариант для открытого грунта. Опять тот же смысл - лето короткое, прохладное, плоды на боковых побегах созревать не успевают, поэтому пасынки удаляем. Оставляем только главный стебель. Верхушку не обрезаем, поскольку рост у таких томатов ограничен. Плодовые кисти не удаляем, оставляем все - их больше 6 все равное не бывает, и они все успевают поспеть. В три стебля (2). Для теплиц. Для среднепоздних сортов. Он похож на вариант формирования супердетерминантных томатов, но со своими нюансами. Сначала все так же: главный стебель и 2 самых нижних пасынка. Но вот боковые побеги надо укоротить, оставив на каждом по 1 цветочной кисти плюс один листик над ней. В итоге мы получим 8 соцветий вместо 6 (максимум, который дает один побег) - теплица позволяет им вызреть. Но больше плодовых кистей оставлять не стоит - помидорки на них все равно не поспеют. С переводом точки роста на боковой побег (3). Вот он - тот самый вариант, который многих дачников ставит в тупик. Он тоже предназначен для теплиц, но для среднеранних сортов и гибридов. Суть его такова: оставляем главный побег, один самый нижний пасынок, а затем оставляем еще один пасынок, но не на главном стебле, а на боковом. Почему так? Да потому что рост у детерминантных томатов ограничен - 6 кистей и все. А особенности среднеранних сортов позволяют получить больше урожая. Поэтому мы идем на хитрость - боковой побег даст нам еще пару кистей (выше обрезаем, оставляя лист над соцветием), и побег от него - еще две (тоже обрезаем, как и первый). Итого вместо 6 имеем 10. И тут может возникнуть вопрос: а зачем нам второй пасынок от первого? Нельзя, что ли, оставить один боковой побег - на нем ведь тоже будет 6 кистей? И тогда вообще получится 12! Но не все так просто. Третья кисть на пасынках дает плоды низкого качества. Поэтому и оставляем только 2. А чтобы получить еще 2 качественных соцветия, нужен как раз-таки пасынок от пасынка. Суперетерминантные томаты Эти помидоры самые низкорослые и ранние. Но у них низкая урожайность. Растение образует всего 3 соцветия на одном побеге. Удалять все пасынки (боковые побеги) у этих томатов нет смысла, поскольку на одном побеге образуется всего 3 плодовых кисти. А этого, согласитесь, маловато будет. Их можно вообще не пасынковать. Но чтобы получить максимальный урожай хорошего качества, формировать кусты все-таки нужно. И тут есть 2 варианта. В три стебля (1). Эта схема идеальна для теплиц. Суть ее такова: на растении, помимо главного побега, оставляют еще 2 самых нижних пасынка. Итого получается 3 стебля. На каждом будет по 3 плодовых кисти - больше эти сорта не образуют. В два стебля (2). Данный вариант используют в открытом грунте. В этом случае оставляют только 1 самый нижний пасынок. На каждом побеге сформируется по 3 цветочных кисти. Плодов в итоге получится меньше, но зато они вырастают крупнее. А почему в открытом грунте нельзя оставить 3 побега, как это делают в теплице? Дело в том, что, если лето короткое и, возможно, прохладное, растение попросту может не хватить теплых деньков и помидорки на 2-м пасынке получатся какими-то «недоделанными». В то время как теплица позволяет продлить лето, и этого дополнительного времени хватает на созревание дополнительных томатов. Да и теплее там. ВОПРОСЫ - РЕБРОМ 1. Как узнать, к какой группе принадлежат томаты? Отечественные производители обычно указывают это на упаковке. 2. А если не указано? Так бывает с импортными сортами. В этом случае формируйте томаты в 1 стебель с 6 цветочными кистями (даже в теплице) - не ошибетесь.

Хлороз листьев – листья стали желтыми, а жилки остались зелеными – это сигнал к тому, что растения надо подкормить железным купоросом (50 г на 10 л воды). Подкормку использовать только под корень, а по листу опрыскивать растения хелатом железа. Нехватка железа

Хуже всего, когда не хватает азота – цветки осыпаются, листья мельчают, плоды завязываются слабо и вырастают мелкими. Чтобы спасти урожай, надо полить томаты раствором 30-60 г мочевины на 10 л воды. Ведро раствора расходуют на 10 м2 почвы. Если растения начнут бурно расти, значит, переборщили с азотом и надо внести немного суперфосфата. Нехватка азота

 В бочку (200-300 литров) насыпаем одну треть крапивы, ведро коровяка, 2 лопаты золы, 2 кг. дрожжей, 3 литра сыворотки. Настаивается 2 недели. Полученный состав разбавляем водой в пропорции 1:10 (литровая банка на ведро) и подливаем под корень один раз в 7-10 дней. Помидоры растут как на дрожжах!

В теплице первый ярус с помидорами уже есть. Так вот обязательно оборвите лист на томатах до этого первого яруса, чтобы он не забирал питание у плодов. Срывать лист нужно как только появятся маленькие помидорки — с вишенку, раньше этого делать не нужно: иначе будут плохо завязываться завязи. В эти дни надо хорошенько подкормить помидорку гуматом натрия — 10 г на 100 литров воды. Не бойтесь гумата натрия, это органическое удобрение. В теплицах томаты хуже завязываются, особенно нынешним жарким летом. Чтобы ускорить опыление, советую постучать по стеблям томатов, как я говорю потюкать. Очень часто садоводы не знают, какие пасынки обрывать, а какие оставлять, а ведь это напрямую связано с урожаем. Советую запомнить: оставлять нужно только первый пасынок, который появится под (а не над) первой кистью. Большинство огородников делают как раз наоборот и оставляют верхний, вредоносный пасынок, который будет цвести, но не плодоносить. Оставшиеся два ствола позволят сформировать куст (я иногда формирую и в 3 стебля) с 4 — 5 ярусами помидоров. Еще хочу остановиться на одной важной детали: поливе. Запомните: поливать томаты нужно не под куст, а в междурядьях. Под куст я поливаю помидорки, пока они маленькие, а к 10 — 12 июня, когда кусты полностью окучены, обильный полив — только в междурядья. Томаты любят нечастые, но именно обильные поливы (1 раз в 7 — 8 дней). Причем верхушка окученного бугра должна оставаться сухой — таким образом воздух через сухой грунт поступает к корням. Можно даже замульчировать верх рубленой соломой. А влага пусть поступает к корням из междурядий. Объясню почему: когда мы поливаем куст под корень, вода обмывает корень и земля отстает от него. Корневой системе опять приходится работать, тратить силы чтобы «присосать» грунт. В канавках же влажный грунт, наоборот, давит на корни, придавливает землю.

Рассаду помидоров поливают раствором йода для более быстрого роста (1 капля на три литра). После применения этого раствора рассада зацветёт быстрее, а плоды будут крупнее. Может йод защитить помидоры и от фитофторы. Для этого Вам понадобятся несколько капель йода и 250 грамм молока, смешайте их с 1 литром воды. Раствор - одна капля йода на три литра воды, этим йодным раствором надо один раз полить рассаду томатов. От этого увеличиться продуктивность и будут побольше плоды. От фитофторы - каждые 2 недели опрыскивать помидоры раствором молока с йодом. Раствор для опрыскивания: На 10 литров воды добавить литр молока и 15 капель йода. Получившимся раствором обильно опрыскивать помидоры (так, чтобы с кустов текло)

•Постучите по томатам Помидоры - одна из моих любимых культур. Выращиваю уже два десятка лет в теплице одни и те же зарекомендовавшие себя сорта - «Титан» и «Перемога». Что советую садоводам в эти дни? В теплице первый ярус с помидорами уже есть. Так вот обязательно оборвите лист на томатах до этого первого яруса, чтобы он не забирал питание у плодов. Срывать лист нужно как только появятся маленькие помидорки - с вишенку, раньше этого делать не нужно: иначе будут плохо завязываться завязи. В эти дни надо хорошенько подкормить помидорку гуматом натрия - 10 г на 100 литров воды. Не бойтесь гумата натрия, это органическое удобрение. В теплицах томаты хуже завязываются, особенно нынешним жарким летом. Чтобы ускорить опыление, советую постучать по стеблям томатов, как я говорю потюкать. Очень часто садоводы не знают, какие пасынки обрывать, а какие оставлять, а ведь это напрямую связано с урожаем. Советую запомнить: оставлять нужно только первый пасынок, который появится под (а не над) первой кистью. Большинство огородников делают как раз наоборот и оставляют верхний, вредоносный пасынок, который будет цвести, но не плодоносить. Оставшиеся два ствола позволят сформировать куст (я иногда формирую и в 3 стебля) с 4 - 5 ярусами помидоров. Еще хочу остановиться на одной важной детали: поливе. Запомните: поливать томаты нужно не под куст, а в междурядьях. Под куст я поливаю помидорки, пока они маленькие, а к 10 - 12 июня, когда кусты полностью окучены, обильный полив - только в междурядья. Томаты любят нечастые, но именно обильные поливы (1 раз в 7 - 8 дней). Причем верхушка окученного бугра должна оставаться сухой - таким образом воздух через сухой грунт поступает к корням. Можно даже замульчировать верх рубленой соломой. А влага пусть поступает к корням из междурядий. Объясню почему: когда мы поливаем куст под корень, вода обмывает корень и земля отстает от него. Корневой системе опять приходится работать, тратить силы чтобы «присосать» грунт. В канавках же влажный грунт, наоборот, давит на корни, придавливает землю.

Люблю высокорослые сорта томатов. Я сажаю по 2 растения, выравнивая верхушки, соединив стебли вместе. Они друг друга поддерживают. Сажаю в траншейки, что бы полив достиг не на 3 см, а пролить глубиной 30 - 35 см. Тогда корневая система будет формироваться на такой глубине, и не будет подвержена весенним похолоданиям и летней жаре. в верхнем слое почвы. Ведь болезни томатов, в основном, провоцируются резкими перепадами температуры. 2 первых пасынка оставляю, даю отрасти, и потом их пришпиливаю к земле для усиления корневой системы. Верхушки этих пасынков подвязываю с основными двумя стеблями к опоре. Тем самым веду куст в 6 стволов. Остальные пасынки все удаляю. Созревает 9 - 10 рядов кистей с томатами на одном стволе. Конечно, обязательно надо помнить об обновлении почвы. Мы весной, после подсыхания земли от снеговой воды, культивируем, сеем сидераты (в основном овес), поливаем, если весна бывает без дождей. За 3 недели овес вырастает см на 10-15, и мы его возделываем в почву. Теперь можно сажать рассаду. Осенью, после уборки грядок, также сеем овес и потом тоже перепахиваем его под землю. При посадке, в каждую лунку кладу, заготовленные за зиму, банановую корку, апельсиновую, луковую шелуху, чесночную, горсть перепревших опилок, яичную скорлупу и, обязательно, 1 свежую рыбку. Покупаю свежемороженую кильку и в каждую лунку по рыбке. С осени в парник заготавливаю теплую грядку, заливаю хорошенько несколько раз водой. Весной, когда снег начнет только сходить, устанавливаем на эту грядку парник. Под солнцем снег там быстро тает. "Спрятанный" в грядке "хлам" - ботва цветов, арбузные корки, ветки, ... начнет перегнивать, выделяя тепло. Как только позволит погода, проливаю бороздочки в парнике кипятком, и в теплую землю сею семена. Укрываю грядку пленкой, закрываю парник. И сам парник тоже укрываю сверху пленкой. Низ парника прикапываю землей (сохранение солнечного тепла). Даже если мороз или снег выпадет - не страшно, растюшки там не замерзнут. Рассаду высаживаю под бутылки. Если днем тепло и солнечно, крышки бутылок откручиваю, на ночь закручиваю. После угрозы заморозков, бутылки убираю. Помнить надо и про питание почвы! Ведь если нас "кормить" только одной водой, от нас тоже толку будет мало! Кормлю томаты раствором дрожжей (100 грамм сырых прессованных дрожжей на 10 литров воды), настоем крапивы, хлеба, вытяжкой из золы, настоем перепелиного или куриного помета. .... Как только рассада укоренится, начнет "кучерявится, провожу первое опрыскивание розовым раствором марганцовки. Через 10 дней - второе опрыскивание раствором борной кислоты (20 грамм на 10 литров воды). Еще через 10 дней - третье опрыскивание раствором йода (10-15 капель йода на 10 литров воды). При сборе семян, обрабатываю их трихополом, для профилактики грибковых заболеваний и фитофторы.

СПЕЦРАСТВОР ДЛЯ ТОМАТОВ Чтобы растения лучше росли и быстрее начали плодоносить готовлю специальный раствор и подкармливаю ими помидоры в фазе цветения. Для этого 2кг просеянной через сито золы заливаю в 10-литровом ведре 5л кипятка, перемешиваю и даю остыть. затем выливаю пузырек йода и всыпаю пакетик (10г) борной кислоты, доливаю водой до краев ведра и даю настояться сутки. Для подкормки 1л настоя разбавляю в ведре воды и выливаю под каждое растение по 1л. Эта подкормка богата микроэлементами, поэтому мои помидоры практически не болеют фитофторой.

 Вообще томат должен являть собой мощное растение с сочным стеблем и ярко-зелеными листьями. В июле-августе, когда питание растений от корней переходит на второй план, применяем внекорневые подкормки жидким комплексным удобрением или своё самодельное удобрение. Когда растения вступают в фазу плодоношения, я готовлю для помидоров угощение, используя для этого йод, золу и борную кислоту. Делается оно так: золу (1,5-2 л) развожу в 5 л кипятка, хорошо перемешиваю и даю остыть, а затем добавляю к смеси еще воды, чтобы конечный объем был равен 10-тилитровому ведру. После этого насыпаю к смеси бутылочку йода и пакетик борной кислоты (10 г). Далее оставляю смесь для настаивания на сутки. Перед непосредственным использованием развожу 1 литр настоя в ведре воды, на каждое растение вношу под корень по 1 л рабочего раствора. Благодаря присутствию в составе данной подкормки множества микроэлементов фаза плодоношения наступает раньше, а также растения приобретают устойчивость к поражению фитофторой.

 Рецепт №1 Болтушка — 5 литров воды; - 1 столовая ложка соды; - 3 столовые ложки растительного масла; - 1 чайная ложка жидкого мыла. Соединить все ингредиенты, взболтать и сразу опрыскать растения из пульверизатора или специального опрыскивателя. Рецепт №2 Хвойный отвар - хвоя (еловая, сосновая) — 1 литровая банка; - вода — 0,5 литра; - мыло хозяйственное — 30 грамм. Прокипятить хвою в течение 5 минут, остудить и процедить сквозь марлю. Разбавить водой в пропорции 1:5 и добавить мыло. Сразу опрыскать.и добавить мыло. Сразу опрыскать. Рецепт №3 Настой коровяка - свежий коровяк — 1 литр;; - вода — 10 литров. Смешать коровяк с водой и сразу обработать им растения, лучше это делать при помощи веника. Рецепт №4 Крапивный настой - крапива — 1 кг; - вода — 3 литра; - мыло хозяйственное — 30 грамм. Крапиву измельчить и залить водой. Настоять сутки, процедить, добавить мыло и опрыскивать. Рецепт №5 Чесночный настой - чеснок (или стрелки) — 200 грамм; - вода — 200 грамм; - йод — 20 грамм; - мыло хозяйственное — 30 грамм. Чеснок пропустить через мясорубку и настаивать в воде 2-3 дня. Процедить и развести в 10 литрах воды, влить йод и мыло и опрыскивать.

Первая подкормка тепличных томатов проводится спустя всего лишь 7-8 дней после высадки – кусты поливаются под корень насыщенным раствором коровяка, 1 часть которого растворяется в 10 частях воды. Расход раствора нормируется исходя из соотношения 1 литр на 1 куст. Осуществлять полив под корень нужно соблюдая предосторожность, чтобы не размыть почву вокруг прикорневой шейки, обнажение которой ведет к возникновению проблем с дальнейшим развитием растения. В дальнейшем выращивать помидоры нужно с подкормками с регулярностью 1 раз в 20 дней. Кроме описанного выше раствора коровяка используется раствор биостимулятора «Завязь», который готовится согласно инструкции на упаковке. Кроме того, хорошо стимулирует растения раствор 1 стакана древесной золы в 10 л воды, а если добавить в этот раствор еще и 1 ст. ложку поваренной соли, то это придаст плодам дополнительный вкус, они станут более нежными и сахаристыми. Также хорошо отзываются томаты на подкормку нитроаммофоской, 1 спичечный коробок которой также разводится в 10 л воды. Нитроаммофоску можно заменить двойным суперфосфатом, вдвое сократив в этом случае дозу – 1/2 спичечного коробка. ✿ Как лучше выращивать самые вкусные помидоры в теплице? При затяжных дождях или просто пасмурной сырой погоде, возрастает опасность поражения фитофторой, поэтому растения нужно дополнительно опрыскивать раствором «Фитоспорина». А в качестве дополнительной меры подкармливать раствором 0,5 г марганцовки и 35 г борной кислоты в 10 л воды.

Этот способ позволяет значительно сократить время посадки. И еще немаловажный момент - на подвязку растений, выращенных таким способом, затрачивается значительно меньше времени, чем при любом другом.

"В   2008г. решила попробовать вермикулит для проращивания семян томатов. Вот уже седьмой год только так проращиваю и готовлю сеянцы огурцов, тыквы и пр. По той же схеме посеяла в вермикулит семена томатов. Ранний сорт уже взошел дружненько. Семядольки крепкие, покажутся листочки - пересажу в постоянные емкости. Очень удобно. Прежде на марлечке или туалетной бумаге проращивала, маешься потом, корни повреждаются. А тут корешочки - один к одному. Опыт, одним словом, удался..."

"ВОЛШЕБНЫЙ БАЛЬЗАМ" ДЛЯ РОСТА ПОМИДОРОВ

В бочку насыпаем одну треть крапивы, ведро коровяка, 2 лопаты золы, 2 кг дрожжей, 3 литра сыворотки. Настаивается две недели. Затем нужно поливать под корень - и помидоры растут как на дрожжах.

ПОДКОРМКА ПОМИДОРОВ ДРОЖЖАМИ

Многие садоводы и огородники в последнее время стали присматриваться к органическому земледелию, стараясь не использовать химические препараты для выращивания различных культур. Ведь все эти ядовитые вещества, которые содержаться в подкормках для растений, хоть и увеличивают в большой степени урожайность, но в итоге, попадают к нам же на стол. А ведь так хочется кормить своих домочадцев натуральными и чистыми продуктами со своей грядки!