Это платье белорусского дизайнера Ларисы Балуновой взбудоражило наших модниц. Решено было смоделировать его и сшить. На единственном найденном фото видно, что на лифе платья кокетка, сделанная из другой ткани, четыре рельефа и в левый рельеф вшит блок складок. От линии ниже бюста начинаются горизонтально-наклонные складки, застроченные лишь до середины, из-под них выходит ещё три складки по правому боку. Рукава сделаны из другой ткани, но их локтевая часть из основной. Вероятнее всего кокетка сделана и на спинке платья, в центральном шве спинки - застёжка молния и шлица или разрез.

Платье это довольно сложное и его моделирование рассчитано на тех, у кого есть некоторый опыт.

Источник: www.season.ru

Вам потребуется:
• Проверенная выкройка основы на свою фигуру с прибавками на свободу облегания (СО), комфортными для вас.
• Выкройка двухшовного рукава для вашей основы, если вы хотите пошить платье в точности, как на фото оригинала.

Моделирование лифа

Намечаем линию кокетки. Она может быть, как и скруглённой, так и совершенно прямой линией. Основным узлом, который нужно тщательно расположить на фигуре, является блок наклонных складок на лифе. Для того чтобы найти его местоположение, рисуем вспомогательную линию, проходящую через высшую точку груди (ВТГ).


Наклон этой линии зависит от фигуры и может быть слегка изменён в процессе моделирования. По этой линии блок складок вшивается в рельеф платья. Второй рельеф идёт симметрично относительно середины полочки. Линия наклонного горизонтального блока складок начинается сразу же под бюстом, и начертить её нужно слегка выгнутой линией. Для ориентира - по методике Мюллера эта линия называется ОГ4.


На лифе есть ещё два рельефа. Нанесём их на чертёж. Все модельные линии показаны красным цветом.


Растворы вытачек на лифе по линии талии (ЛТ) переносим к рельефам.
Вычерчиваем блок складок на лифе, глубина одной складки 3.8 - 4 см. Почему нельзя точно сказать, какова эта величина? Блок складок надо нарисовать отдельно и прикладывать к фигуре, находя на теле оптимальный наклон и ширину складок, глядя на себя в зеркало. Если у вас есть графические программы, воспользуйтесь ими.


Вниз от изогнутой линии рисуем ещё три, параллельные ей линии, с интервалом 3.8 - 4 см. Три складки на юбке, выходящие из-под наклонных, являются продолжением складок на блоке лифа.


Отдельной деталью с выкройки платья переносим блок складок лифа.


Отрезаем лиф платья от низа, отрезаем кокетку, и разрезаем лиф по рельефным линиям.


Если надо, подправляем линию второго рельефа на лифе, до приятной глазу, разрезаем лиф по ещё двум рельефам, и обязательно рисуем линии совмещения всех пяти деталей лифа. По синим линиям надо совмещать клетку при крое лифа, если она читаема с расстояния 1 м. Линии всех рельефов делаем плавными. На каждую деталь выкройки лифа обязательно наносим долевую нить.
Раздвигаем деталь блока складок лифа.


На клетчатом поле видно, что последняя складка будет не перпендикулярна вертикальной линии клетки. И, если на вашем материале ярко выраженная клетка, подумайте о том, чтобы сделать блок складок в виде четырёх настроченных полос. Как это сделать, можно прочесть в теме форума «Моделирование платья».
Для того чтобы выполнить подгибку верхнего края блока складок, верх этой детали делаем более плавной линей, и не забываем дать припуск на подгибку не менее 3 см.



Моделирование юбки

Продолжим моделирование, на юбке есть все модельные линии, продлеваем линии складок, уходящих в правый боковой срез.


Раздвигаем выкройку по разрезанным линиям.


Закрываем все вытачки на деталях наклонных складок, предварительно разрезав выкройку по линиям. Чтобы не запутаться, детали можно пронумеровать до разрезания выкройки.


Линии рёбер складок делаем плавными (линии красного цвета).


Приводим два образца с величинами разведения складок сшитых платьев. Дать рецепт, на какое расстояние разводить складки, не представляется возможным. В каждом конкретном случае это будут разные величины - они зависят от размера и свойств ткани.


И для того, чтобы понять какая величина разведения складок подходит именно вам, очень рекомендуем отшить пробник.


На выкройке спинки начертим кокетку, шлицу (если хотим); не забываем, что у платья ещё и двухшовный рукав, локтевая часть которого выкраивается из ткани в клетку. Вы можете изменить модель по своему желанию: сделать рукав из одной ткани; скроить кокетку и рукава из гипюра; использовать двухсторонний материал, сделав платье на матовую сторону, а рукава и кокетки - на блестящую. Варианты могут быть любыми - всё зависит от вашей фантазии!




Пробник – важная составляющая качественной посадки

Вы построили выкройку, смоделировали нужный вам фасон, но не спешите раскраивать ткань, если не уверены в том, что изделие идеально сядет на фигуре. Сшейте пробник! Как правило, для него используют не дорогую хлопковую ткань - бязь, сатин. Пробник нужен для любого изделия, в моделировании которого вы не уверены, будь это юбка или блуза.

В статье выше было рассмотрено довольно сложное моделирование. И на примере этого платья, будет показано, как важно отшить пробник, для того, чтобы получить, действительно, хорошую посадку платья на фигуре.

На фото платья с подиума видно, что горизонтально наклонные складки на юбке - бантовые.


При таком моделировании юбка на конкретной фигуре смотрелась весьма странно, а также имело место западание ткани по центру. Второй дефект мог произойти от несоблюдения при раскрое направления долевой нити, и устраним в крое - надо разложить выкройку на ткани в соответствии с направление долевой нити. А как быть с бантовыми складками - они никак не хотели лежать красиво.
Есть несколько путей решения - постараться заложить складки, слегка натягивая внутреннее ребро каждой складки, надрезать внутреннее ребро складки. Если это не помогает, заложить односторонние складки, отступив от оригинального фасона. Ведь вы хотите получить красивое изделие, а не «как на картинке». Кстати, на фото с подиума эти складки тоже не вызвали восторга у наших мастериц.
 

В итоге, складки пришлось перезаложить, с различной глубиной каждой складки, что хорошо видно на пробнике из бязи, т. к. эта ткань просвечивает.


На основной ткани разные растворы не видны, а благодаря отделке ручной строчкой модель приобрела законченный вид.
 


Ещё на одном пробнике были испробованы несколько вариантов складок - направленные ребром вниз, они тоже не вызвали положительных эмоций.
Когда заложили бантовые складки, юбка приобрела силуэт «тюльпан», что само по себе смотрелось весьма интересно и способствовало увеличению бёдер, но не соответствовало стройному силуэту платья.


В итоге, было решено заложить односторонние складки, ребра которых направлены вверх, растворы всех складок равны между собой. Также была произведена небольшая корректировка складок у правого бока - складки слегка сдвинуты к боковому шву, и было решено застрочить горизонтально наклонные складки на большую длину.


В итоге, корректировки, внесённые в пробник, дали прекрасный результат.


На этих двух примерах мы показали, что крой и корректировка пробника, сберегут вам время, нервы и ткань. Эти два платья шили не новички в шитье, и они не пренебрегли таким простым правилом - отшить пробник для сложной модели. Если вы делаете свои первые шаги в шитье - не торопитесь, отшивайте пробник модели, которая кажется вам сложной или вы не совсем уверены в своём моделировании.

Если вы впервые шьёте по выкройке из журнала, тоже делайте пробник из хлопковой недорогой ткани. В каждом журнале даны свои припуски на свободное облегание (СО), которые могут не подойти вам. Каждый журнал имеет, какие то свои, характерные особенности выкроек, и на пробнике вы сможете их увидеть и учесть при дальнейшей работе с выкройками из этого журнала.



Технология сборки комбинированного платья

Платье белорусского дизайнера Ларисы Балуновой сшила Кусака Мадагаскарская, показав процесс сборки очень подробно.

Рекомендуем сшить пробник, на нем уточнить все складки и только после того, как результат полностью удовлетворит, раскроить платье из основной ткани.


Вам потребуется:

Ткань - мелкая «пье-де-пуль» (гусиная лапка) с небольшим количеством эластана 1.40 - 1.60 м при ширине 1.40 м.
Гипюр - стрейч для рукавов и кокетки - примерно 0.80 м при ширине 1.40 м.
Тонкая подкладочная вискоза 1.10 м при ширине 1.40 м, потайная застёжка молния и эластичная клеевая для дублирования некоторых узлов платья.
Это платье можно сшить из других тканей, сочетающихся между собой; к примеру, кокетку и рукава из блестящей, а само платье - из матовой стороны двухсторонней ткани.
При крое не забудьте дать припуски на швы:
1.5 см в швах рельефов, боковых, плечевых и швах соединения деталей;
3.5 см по верху блока складок лифа;
4 см - припуск на подгибку низа;
4 см - на вертикальные срезы разреза в центральном шве спинки.
После сшивания швов не забывайте их разутюживать.


Сборка лифа

Клеевой дублируем все детали лифа. Сшиваем все рельефы, кроме центрального левого, в который будет вшиваться блок складок лифа.


Швы крайних рельефов делаем вразутюжку, шов центрального рельефа - на ребро.


Заутюживаем складки на детали лифа, припуск на подгибку и шов вшивания блока в рельеф обрабатываем оверлоком.


Заутюживаем припуск на подгибку блока складок на изнанку.


Заутюживаем складки с подогнутым верхним краем. Подгибку можно выполнить двухсторонней клеевой паутинкой или пришить вручную потайными стежками.


Кладём блок складок на лиф, уточняем его местоположение по выкройке, учитывая припуск в 1.5 см для пришивания к кокетке.



Прикалываем правую крайнюю складку в соответствии с её местоположением на лифе. И пристрачиваем её к лифу по внутреннему ребру, не доходя 2.5 см до верха детали. Не забываем закреплять строчку на концах шва.


Затем пристрачиваем следующую складку, также, не доходя 2.5 см до верха детали и третью складку - аналогично.
 

Последним пристрачиваем левый срез блока складок к центральному рельефу лифа.


Осноравливаем нижний срез блока складок.


Таким образом, вся деталь блока складок пристрочена к лифу.


К левой половине лифа, с пришитым к ней блоком складок, пристрачиваем правую половину лифа; иными словами - прострачиваем последний не застроченный рельеф лифа.
 

По верху лифа должен остаться припуск на шов - 1.5 см.



Сборка юбки

На примерке уточняем местоположение всех складок юбки. Корректируем необходимое заужение юбки (линии красного цвета на фото). Дублируем клеевой горизонтально наклонный блок складок, и вырезаем внутренний раствор, оставляя припуск на шов не менее 1 см.


Если складки, уходящие в правый бок, слегка изменили своё местоположение, уточняем их, намётываем и осноравливаем край. Смётываем верхний срез складок.


Смётываем две верхние горизонтально наклонные складки.


Скалываем и смётываем нижнюю складку, в которую входят три складки из нижней части юбки (блок складок, выходящих из правого бока).


Застрачиваем складки, обрабатываем срезы оверлоком, и заутюживаем их вниз.


Отпариваем верх юбки с изнаночной, затем - с лицевой стороны.


Осноравливаем верхний срез юбки, так как в процессе сборки он мог значительно растянуться.


Пришиваем лиф платья к верху юбки, обрабатываем срез оверлоком, шов заутюживаем вниз.


Отпариваем шов пришивания юбки к лифу с изнаночной, а затем - с лицевой стороны.


Вшиваем потайную застёжку молнию в средний шов спинки.


Если необходимо, укорачиваем застёжку молнию снизу.


Сшиваем боковые швы платья.



Кокетка из гипюра

В этой статье подробно рассмотрено, как пришить кружевную кокетку к лифу платья и обработать её край фестонами. Фото процесса предоставила Кусака Мадагаскарская.


Кружевная часть платья выполнена из эластичного гипюра. Застёжка молния вшита в средний шов спинки только до кружевной кокетки, застёжка по горловине выполнена на воздушную петлю и пуговицу.



Отрезаем край с фестонами от гипюрового полотна. Обрезанные фестоны перед пришиванием слегка оплавляем, чтобы не махрился обрезанный край, но будьте осторожны: край не должен становиться жестким, иначе он будет цепляться за ткань.


Стачиваем и обрабатываем оверлоком плечевые швы. При стачивании, во избежание растяжения плечевого шва, этой же строчкой пришиваем тесьму для трикотажных полотен. Вместо тесьмы может быть использована долевая кромка подходящей по цвету ткани. Обрабатываем оверлоком вырез горловины и средний шов спинки.


Прикалываем булавками отрезанные фестоны по горловине и кружевной части среднего шва спинки.


На уголке делаем небольшую припосадку фестонов.


Проутюживаем, придавая фестонному краю полукруглую форму.


Пришиваем фестоны тонкой ниткой, вдёрнутой в бисерную иглу, частым швом «назад иголка». С лицевой стороны стежок должен быть буквально 1 мм, чтобы шва практически не было видно. По мере пришивания удаляем булавки. Если такой метод кажется сложным, приметайте фестонный край перед пришиванием, удалите булавки и, только тогда, пришейте.


Притачиваем кружевную кокетку к лифу полочки, обрабатываем оверлоком. В средний шов спинки вшиваем потайную застёжку молнию. Пришиваем кружевную кокетку к спинке.


Выкраиваем подкладку платья, она кроится только на ту часть платья, которая выполнена из ткани в клетку. Сшиваем плечевые и боковые срезы, обрабатываем швы оверлоком. Можно пришить петли для того, чтобы платье было удобно вешать на плечики - иначе эластичная кружевная кокетка вытянется под весом платья.


Притачиваем подкладку к лифу, шов притачивания - шов соединения кружевной кокетки и низа платья.


Притачиваем подкладку к среднему шву спинки. Край обработанного среза подкладки выступает на 0.5 см за край среза среднего шва спинки платья.


Отворачиваем оба припуска на изделие и притачиваем кокетку к верху спинки на обеих половинках.


Выворачиваем платье на лицевую сторону, шов притачивая остался внутри между платьем и подкладкой.


Ручными стежками прикрепляем подкладку к припуску шва.


Вшиваем рукава в проймы двумя параллельными строчками, срезаем припуски.


Из бельевой нейлоновой ткани вырезаем полоски, которыми окантовываем проймы.



Присоединение подкладки к разрезу платья

Чтобы присоединить подкладку к разрезу платья или юбки, нужно соблюдать определённую последовательность.

Прежде всего, выкраивая юбку или платье, надо оставить и проклеить припуск в 4 см по всей длине разреза, с обеих его сторон. А также, сделать припуск на подгибку низа такой же величины - 4 см. Разутюживаем срезы и обрабатываем оверлоком.


На том месте, где начинается разрез, делаем закрепку в шве. Но как часто мы сталкиваемся с тем, что шов при резком движении ногой, лопается в этом месте, иногда повреждая и ткань. Чтобы этого не произошло, от косой бейки отрезаем небольшую полоску и пришиваем её к припускам шва разреза точно над закрепкой в шве.


Приступаем к оформлению уголка, для этого отворачиваем припуск разреза на изнаночную сторону и ставим метку.


Отворачиваем припуск подгибки низа на изнаночную сторону, ставим вторую метку.


Мелом соединяем метки прямым отрезком.


Сшиваем уголок по этой линии, делая в конце шва закрепку. Подрезаем внутренний уголок припусков шва, а также - срезаем ткань уголка, оставляя припуск 1 см. Разутюживаем шов, выворачиваем уголок.


Сравниваем оба края разреза, они должны быть равными по длине.

Надеваем платье на манекен и подкалываем разрез подкладки к припускам швов с напуском в 0.5 см в начале разреза. Напуск нужен для того, чтобы подкладка не тянула ткань платья при эксплуатации.


Мелом намечаем линии пришивания краёв разреза подкладки.


На таком же точно расстоянии чертим аналогичные линии на подкладке.


Загибаем края разреза подкладки на изнанку, оставляя припуск по вертикальным срезам в 1.5 см.


Срезаем лишнюю ткань, дублируем клеевой верхний участок разреза и делаем надсечки до намеченной меловой линии. Надсечки делаются только на продублированной ткани.


Обрабатываем оверлоком вертикальные срезы до надсечек.


Пришиваем вертикальные срезы разреза подкладки к вертикальным срезам разреза платья (до рассечек).


Утюжим, подгибаем косые срезы на изнанку и пришиваем вручную потайными стежками.