Размножение фиалок

Разводить фиалки можно обычным способом - с помощью листьев.

Листики надо брать от взрослой розетки, не совсем старые, со второго яруса листьев снизу. Верхние листочки лучше не брать - детки с них будут слабее, самые нижние листики - деток с них ждать дольше. Так советуют многие коллекционеры фиалок, на деле же, мне приходилось проращивать и самые нижние листики, которые начинали подгнивать, и совсем молоденькие. Если правильно укоренять их - в парнике и не заливать, они нормально прорастают. Детки из них получаются хорошие, крепкие. Но, старые листья с нижнего яруса, до второго укоренения могут не дожить, если Вы хотите срезать с них деток и укоренять дальше.

Очень важный вопрос - земельная смесь для фиалок. Многие выращивают фиалки на фитиле (веревочка, по которой поступает вода и питательные вещества в смесь или почву). У этого способа есть свои недостатки и достоинства. Я не пробовала так выращивать фиалки, поэтому собственным опытом в этом вопросе поделиться не могу.

Земля должна быть воздушная, ни в коем случае не плотная, иначе фиалки могут загнить при поливе, труднее будут расти, дольше ждать деток.

Можно при приготовлении почвосмеси помимо вермикулита и земли добавить гидрогель. Его высыпают в емкость, заливают водой, оставляют на время, пока он не впитает всю воду. Я пробовала выращивать фиалки в почве с гидрогелем - особенных отличий не обнаружила. Хотя, почва становится легче.

Очень важное замечание - гидрогель надо смешать с землей так, чтобы нигде на поверхности не выступал "голый" гидрогель, иначе растения пострадают от появления плесени или зеленых водорослей. Больше всего гидрогель, вермикулит и земля (все ровными частями) подходят для рассады томатов, вот они вырастают гигантами в такой смеси. А для фиалок, так, баловство. Наверное, гидрогель в случае сенполий - лишнее.

Можно попробовать выращивать листики в почве с кокосовым субстратом - на 1/3, поначалу растениям очень трудно адаптироваться, но, когда розетка взрослая кокос спасает от залива и помогает контролировать полив по весу горшка. Для деток и размножения листьями, на мой взгляд, кокосовый субстрат не подходит.

Удобнее всего проращивать листики в маленьких прозрачных стаканчиках, засыпав на дно земли и закрыть сверху листик пищевой пленкой:

На картинке земли много, лучше засыпать на 1/3 стакана, не более.

Надо обязательно проделать дырочки в стаканчиках. Т.к. стаканчиков много, мне удобнее аккуратно ножницами срезать часть дна по краю с 2 сторон - вода хорошо стекает, мне меньше работы.

Я много экспериментировала в выращивании фиалок из листа, быстрее всего детки получаются, если почву взять одну половину, и столько же или даже чуть больше вермикулита, просеять ее или просто насытить кислородом руками, хорошо перебирая почву и разделяя все кусочки. Земельная смесь должна быть очень легкая, нельзя ее утрамбовывать. Увлажнять почву лучше в той емкости, где Вы разводите смесь, а не в горшке, хорошо перемешав смесь. Я поливаю из лейки раствором воды с эпином (разбавляю по инструкции). Насыпать в стаканчик нужно как можно меньше земельной смеси, и сажать листик под углом, не глубоко, иначе деток можно и полгода ждать. Укрыть пакетом или пленкой, если позволяет стаканчик.

Хорошо листик обрезать не ровно, а под углом, тогда детки появляются скорее. Хотя, можно и ровно ножом. Если отщипывать ногтями - есть вероятность загнивания листика, если Вы сильно его повредили при отламывании.

Можно проращивать фиалки заранее в воде. Но при таком способе есть вероятность загнивания листьев, особенно если взять просто воду из под крана и прозрачную емкость. Это зависит от условий в Вашей квартире (доме). У меня очень жарко и влажно, много солнца, поэтому вода сразу зацветает и фиалка гниет в воде, я так не проращиваю. Но, если у Вас дома прохладно и темно - может быть так будет легче прорастить черенок.

Обязательно закрыть фиалки пленкой или пакетом сверху - они будут меньше пересыхать, надо будет меньше поливать и быстрее прорастут, листики будут лучше (будет хороший тургор у листьев).

Самый главный секрет в проращивании листика фиалки - надо на время про него забыть. Т.е. не теребить его, не подходить каждый день, тыкая пальцем и проверяя насколько влажный субстрат, не трясти. Оставить в пакете и не обращать внимания, только изредка поливая его. Тогда он обязательно вскоре Вас порадует маленькими листиками, которые будут тянуться к свету и вырастать каждый день все больше и больше.

Когда появятся детки, лист можно будет отрезать и прорастить еще раз.

Можно отделить его и с корнями, тогда оставшуюся детку надо будет опять упаковать на 2 недели в пакет - корни при отделении повреждаются и в парнике она лучше нарастит новые корни.

Лучше проращивать листики и семена в тепличке. Можно купить или использовать то, что найдете дома. Вот как получилось у меня.

На фотографии аквариум с закрытой крышкой - я закрываю ее при проветривании зимой, а, когда тепло, ставлю крышку немного неровно (или даже поперек аквариума) чтобы воздух свободно выходил, если горит лампа, иначе растения перегреваются и неохотно растут. Если в тепличке будет очень жарко, придется в два раза дольше выращивать растения и велика вероятность их "сгорания".

Детки надо пересаживать, когда они уже не помещаются в стаканчике. Удобрять фиалки надо по мере роста. Я удобряю 1 раз в две - четыре недели весной и осенью.

Многие коллекционеры советуют обрывать цветочки (бутоны) у деток, которые начинают цвести. Я не обрываю. Мне нравятся первые цветочки.

Основная информация, которая пригодится всем, у кого есть фиалки:

Выбор горшка для фиалки - не глиняный, должен быть в 3 раза меньше кроны растения. Лучше отдать предпочтение горшкам с поливом в поддон, например таким: .

Для маленьких деток и листиков лучше всего брать прозрачные пластиковые стаканчики.

Следует избегать залива фиалок, если же это произошло и фиалка загнивает, оторвать оставшиеся в живых листики и воскресить из них увядающую фиалку.

При размещении фиалок на окне следует избегать попадания прямых солнечных лучей на цветы.

Для формирования симметричной розетки нужно 2-3 раза в неделю поворачивать растение по кругу на 90 градусов.

Если фиалкам недостает света листья будут вытягиваться вверх. Если света наоборот, слишком много, листья будут перегибаться вниз через края горшка.  

Для ускорения цветения лучше подсвечивать фиалки красным светом и подкормить фосфорным удобрением, повысить температуру в помещении.

Если же Вы хотите задержать цветение - нужно подсвечивать лампой дневного света (или синей лампой), снизить температуру.

Диаметр горшка для фиалки должен быть не больше 10 см, хотя можно взять и больше, но тогда фиалка немного видоизменится (и листья и цветы).

Разновидности фиалок:

Спорт - детки, которые при выращивании обычным способом не похожи на маму (при размножении листом). Из листика спорта сортовая фиалка не получится.

Трейлер - это ампельная фиалка. Она дает много голов, а если ее подвесить - свисает.

Сорт - растение обладающее индивидуальными признаками, отличающими его от других, и сохраняющее эти признаки при вегетативном размножении, имеет автора и зарезервированное название.

Растение должно быть зарегистрировано в специальном реестре. Всякое незарегистрированное растение именуется сеянцем.

Химера - двухцветная фиалка. Растение, у которого разные участки растений имеют разный хромосомный набор.

Пестролистные - фиалки, в окраске листьев которых помимо зеленого присутствуют и другие цвета (белый, розовый, кремовый, лимонный и т.п.). Пестролистные фиалки растут намного медленнее обычных фиалок. Не терпят высоких температур. Пестролистность бывает спонтанная или временная, кроновая, Томми Лоу, мозаичная.

Классификация сенполий:

1) по размеру розетки.

АВСА (Американское общество африканских фиалок) установило следующие группы размеров розетки для взрослых растений:

микроминиатюрные сорта (Microminiature) - диаметр розетки до 6 см

миниатюрные сорта (Miniature) - диаметр розетки до 15 см;
полуминиатюрные сорта (Semiminiature) - диаметр розетки до 20 см;
стандартные сорта (Standard) - диаметр розетки от 20 до 40 см;
крупные сорта (Large) - диаметр розетки более 40 см.

2) по типу листьев.

Длиннолистные или паукообразные (longifolia или spider). Узкие заостренные ремнеобразные листья как с гладкими так и волнистыми краями.

Превосходные, совершенные (supreme) толстые мясистые густо опушенные листья с мощными, похожими на карандаш черешками.

Составные, турнюрные, ярусные (Compound, Wasp Bustle, Piggyback) листья, состоящие из одной большой части и двух меньших долей. Турнюрный лист в месте прикрепления листовой пластины к черешку имеет крылышкообразные выступы, загибающиеся к изнанке листа.

Простые или классические (Plain or Tailored) самый обычный, простой по форме и текстуре лист, часто называемый стандартным или бой-листом. Такой листвой обладает подавляющая часть сенполий.

Герл-листья (Girl, Semigirl) сильно фестончатые листья обычно округлой или сердцеобразной формы с белым или желтоватым пятном у основания листовой пластины. Это пятно может иметь клинообразную форму. Мини и полумини.

Падубовидные (Holly) сильно пильчатые листья, с краями закрученными наружу или загнутыми внутрь, с очень сильно волнистыми краями, формой напоминающими впадины.

Заостренные (Pointed) листовая пластина имеет острое клинообразное окончание.

Стеганные (quilted) жилки листьев углублены, так что создается впечатлениепростеганной поверхности листа

Гофрированные, бахромчатые, волнистые, выемчатые (ruffled, fringed, wavy, scalloped or fluted) листья имеющие неровные или рваные края.

Ложковидные, эллипсоидальные, чашеобразные (Spooned, Ovate, Cupped-up) листья с приподнятыми краями, по форме напоминающие ложку.

Клакамус, крекер-тип, "арбузные прожилки" (Clackamus, Сrackermas, "Watermelon Veins") листья обычно более удлиненные и овальные по форме, и по ним идут параллельно прожилки. Они слегка вдавлены в листовую пластину и выступают на ее обратной стороне. Генетически признак является доминирующим.

Разноцветные, пестрые (variegated) листья, которые кроме тонов зеленого окрашены в белый, кремовый, светло-желтый или розовый (от совсем светлого тона до винно-красного) цвета.

Спонтанная пестролистность - самая неустойчивая, лучше проявляется при досветке лампами (дневного света). Пестролистность такого типа может быть кремовой, лимонной, розовой или бежевой. Наследуется редко, может пропадать со временем, особенно при неправильном уходе.

Кроновая (чемпион) пестролистность - при такой пестролистности наиболее окрашенными являются молодые листья, старые теряют пестроту, зеленеют. При селекции (семенами) надо использовать растение с пестролистностью такого типа в качестве материнского (пестик, на котором появляется капелька, когда он готов к опылению).

Томми-Лоу - листья имеют четкую окантовку по краю (кремовую или бледно-розовую), с небольшими участками пестролистности по всей поверхности листа. Центр листа при этом всегда зеленый. Чтобы получить при размножении семенами этот признак, надо брать такое растение в качестве мамы (пестик), или лучше даже чтобы оба родителя были пестролистниками Томми-Лоу. На мой взгляд, самый красивый вид пестролистности, даже без цветов фиалка выглядит шикарно.

Мозаичная пестролистность (Лилиэт Джеррет) - мозаичные участки покрывают лист словно мозаика - дают четкий рисунок. Покрывают центральную часть листа мозаикой. Один из наиболее устойчивых типов пестролистности.

Кроме этого при описании листьев часто отмечается пильчатьсть края (serrated), глянцеватость (glossy), сильная опушенность (hairy), краснота изнанки листа (red back, red reverse), сердцеобразность формы листовой пластины (heart-shaped). Иногда дополнительно отмечается компактность (compact foliage), симметричность (symmetrical) или выставочность (show-quality), т.е. особая симметричность и красота листвы.

2) по типу цветов.

по размеру цветка.

мелкоцветковые - размер цветка до 2 см;

среднецветковые - размер цветка от 2 до 4 см;

крупноцветковые - размер цветка от 4 до 6 см;

особо крупноцветковые - размер цветка более 6 см.

по количеству лепестков.

Простые (одинарные) - состоят из пяти лепестков. Полумахровые - количество лепестков больше пяти, но их не хватает, чтобы составить два полноценных ряда. К этому же типу относятся цветы, у которых в центре есть "гребешки" из недоразвитых лепестков. Часто при первом цветении полумахровая форма не проявляется, и цветочки распускаются простыми пятилепестковыми. Махровые - состоят из двух и более рядов лепестков.

по форме цветка.

Типы цветков

IV. По особенности окраски цветов.

Окраска цветов сенполий может быть однотонной, двухтонной, двухцветной (многоцветной), с прямым и обратным"фэнтэзи"...

Отдельно рассматриваются фиалки-химеры.

Есть цветы с оборочками, каемочками и т.п.

Однотонные - в окраске присутствует один цвет. Ничто не мешает любоваться совершенством форм и позволяет в полной мере оценить гармонию единственного цвета.
Двухтоновые - играют два оттенка одного цвета. Проявляется во всевозможных лучах, тенях, сгущениях, в том числе у основания лепестков и к их краям.

Двухцветные (многоцветные) - (bi-color or multicolor) - цветы, лепестки которых окрашены в два (или более) цвета.

Пальчиковая окраска, по сути, тоже один из вариантов двухцветной окраски. В данном случае контрастное цветовое пятно нанесено на второй цвет в виде круга, овала (и.т.д.) по центру лепестка или ближе к краю.

Окраска-фэнтэзи - по основному цвету идут всевозможные штрихи, лучики, полоски, крапинки, горошки и др. контрастного цвета (цветов) или более глубокого (светлого) оттенка основного цвета.

Специалисты выделяют прямое (обычно это слово опускается, и остается просто "фэнтэзи") и "обратное" фэнтази. У обратного штрихи, всплески, горошки-крапинки светлого цвета на темном основном фоне.

Окраска фэнтэзи - очень красива и эффектна, но, бывает, не всегда передается при размножении. Цветные участки пропадают, и получается однотонноокрашенный цветок. Поэтому будьте внимательны при размножении таких сортов. Рекомендуется брать черенки с растений, процветших по описанию, листики желательно выламывать из-под цветоносов. Лучше сохранить все потомство от одного листа, довести его до цветения и выбрать наиболее правильные экземпляры.

Второй-третий цвет может проявляться не на самом лепестке, а только на его кайме. Это так называемые "каемчатые" фиалки. Кайма может быть созвучной основному цвету (но темнее-светлее), может быть контрастной; в случае, если она состоит из многочисленных крапинок - это кайма-фэнтази. На одном лепестке может быть две каймы: цветовые вариации чрезвычайно разнообразны. Кайма может быть широкой, и наоборот. Для тонкой карандашной каймы белого цвета есть даже отдельное историческое название "женева-край".  

У некоторых сортов встречается муаровая окраска или проявляются рисунки из прожилок в виде сетки. Эффект основан на контрастном сгущении цветов. Иногда "сеточка" проявляется ближе к краям лепестков.

Края лепестков фиалки -  рифленые, волнистые, кружевные, оборчатые, гофрированные, бахромчатые.

Можно также разводить фиалку семенами - создавать новые виды, опыляя ее - селекция фиалок.

Впервые это кажется сложным, на самом деле все очень просто.

Когда Ваши фиалки расцвели, обратите внимание на цветок. Через 5 - 6 дней после раскрытия цветка пыльца созревает и можно проводить опыление.

Если у Вас несколько фиалок и они цветут одновременно, проблем с опылением нет. Но если Вы хотите опылить фиалки в разное время, пыльники можно собрать и хранить несколько недель - они сохраняют свои свойства.

При созревании рыльца пестика на нем появляется капелька жидкости, которая блестит. В это время выбираем нужные тычинки с пыльцой (папа), разламываем ногтями и окунаем туда пестик (мама). На кончике пестика остается пыльца. Повторяем процедуры в течение нескольких дней.

После этого будет постепенно наливаться семенная коробочка. Она будет созревать довольно долго -  в зависимости сезона от 2 до 6 месяцев. Затем надо сушить коробочку в сухом теплом светлом месте еще 1-2 месяца.

Затем семена можно сеять.

Для этого высыпаем их из коробочки на белую бумагу, смешиваем с просеянным песком и аккуратно посыпаем ими, как солью,  сверху.

Я не добавляла песок, а просто аккуратно согнула лист бумаги, и, слегка ударяя по нему пальцами снизу, равномерно высыпала семена в землю.

Засыпать землей не нужно. Закрываем сверху (делаем тепличку.)

Можно закрыть пакетом, либо пищевой пленкой, землю надо предварительно опрыскать водой. Ставим и ждем всходов. Через 10-14 дней они обязательно появятся.

При опылении не забудьте записать дату опыления и маму с папой (сорта).

После того, как всходы взошли и дали 4 настоящих листика (первые два листика у рассады настоящими не считаются), сеянцы можно пикировать.

Почву надо сделать очень легкой и воздушной, поливать при перемешивании земляной смеси, ни в коем случае не в емкости для посадки, а то земля будет слишком влажная и сеянцы погибнут. При поливе после посадки может образоваться корка на земле - она будет мешать нежным росточкам, земля не будет такой легкой, примнется, что тоже плохо скажется на прорастании растений.

Рассаживать сеянцы надо очень аккуратно, не повреждая их, я использовала для рыхления почвы и посадки обычную зубочистку. Отделять росточки друг от друга, надо не повреждая корней. Листики у рассады довольно крепкие, поэтому можно пикировать, удерживая растение за верхний лист.

Закрываем пленкой и ставим под лампу, или, если световой день уже нормальный (более 10 часов), просто на окно.

Пока я провела только первый свой эксперимент в селекции, переопылив 3 сорта фиалок. Начала делать я это полтора года назад ( в 2010 году), так что не могу сказать, что все происходит быстро.

Семена созревали довольно долго, посадила я их осенью и растения росли практически 7 месяцев. Теперь я вижу, что за неделю солнца, они нагнали то, чего им не хватало все 7 месяцев. Т.е. в следующий раз, я буду сеять семена где-то в феврале, марте, чтобы они за лето выросли до цветения. Зимой рост рассады сильно задерживается. У меня нет дорогостоящих ламп и возможности их подсвечивать нужным спектром.

Поливать сеянцы фиалок надо очень осторожно, вот как это делаю я:

Чтобы фиалки не "плавали" в воде, иначе маленькие корешки загниют или ножка сгниет, я беру маленький шприц и пересаживаю иголку от него на большой шприц - тогда напор воды (струйка) будет совсем небольшой.

Воду я беру из фильтра, иначе образуется осадок.

Мой первый опыт опыления показал, что промышленные фиалки очень легко опыляются, гораздо сложнее опылить и вырастить семенные коробочки на сортовых. Из 10 опыленных простых цветков - созрели все 10 коробочек, из 10 опыленных сортовых - созрела всего одна.

Также я нашла много данных в интернете о том, какие признаки являются доминантными (передаются), а какие рецессивные при скрещивании.