ВЫРАЩИВАЕМ ИМБИРЬ ДОМА НА ПОДОКОННИКЕ
Сохрани шпаргалку

Имбирный эль, имбирный чай, имбирные пряники - все это навевает мысли о чем-то очень европейском (или, наоборот, совсем восточном), очень вкусном и даже в некоторой степени очень сказочном. И уж никак не об экзотическом лекарственном растении, выходце из южных стран, которое напоминает своим видом побеги бамбука и, кстати, очень красиво цветет. Большинство из нас сегодня знакомо с имбирем благодаря моде на японскую кухню и традиции подавать кусочки маринованного имбиря к суши и роллам. Зная его как пряность, вопросом «имбирь: выращивание или покупка» мы не озадачиваемся.

А между тем имбирь запросто может стать комнатным или садовым зеленым питомцем. Это не только универсальная пряность и афродизиак, но и одно из самых древних лекарственных и красивоцветущих растений. Ценится имбирь за удивительные свойства корня, похожего на мистического мандрагорового человечка. Он имеет аромат напоминающий смесь мяты и лимона и ни с чем несравнимый жгучий вкус. Его добавляют в сладкие и горькие напитки, в мясные и рыбные блюда, в десерты и в выпечку.

Как выглядит само растение, мало кто знает, так как привык лицезреть имбирь только в виде свежего или сушеного корня или ароматного порошка. Вот поэтому экспериментаторский настрой любителей комнатного и дачного цветоводства прямо-таки провоцирует на выращивание этого экзотического растения в цветочном горшке или на дачном участке. И как показывает практика, сделать это несложно. При заботливом уходе и подходящих условиях имбирь может достичь метровой высоты и даже зацвести. Итак, приступим...

С чего начать?

Семенами имбирь не размножают по одной простой причине: в природе его в диком виде уже не существует. А при промышленном разведении он не дает полноценных семян. Да и нет в этом никакой необходимости, так как имбирь легко размножается делением корневища.

Выращивание имбиря в домашних условиях нужно начать с выбора посадочного материала. Для этого вполне подойдет его свежий корень, который можно приобрести в овощном отделе практически любого супермаркета. Покупая корень именно для посадки, выбирайте корневище с гладкой и блестящей кожицей. Оно не должно быть слишком сухим или (что еще хуже) перемороженным, и самое главное, на нем должны быть побеговые почки (как глазки на картофеле).

Перед посадкой стоит положить корешок в теплую воду (часа на два-три), чтобы пробудить почки к росту. Если вы собираетесь сажать не весь корешок, а лишь его часть, то место среза подсушите или припудрите золой (активированным углем). Горшок для этого необычного комнатного растения нужен широкий, так как корневая система имбиря разрастается вширь. На дно горшка положите дренажный слой толщиной три или пять сантиметров. Подготовьте земляную смесь, хорошо пропускающую воздух: дерновая земля, листовой перегной и песок в равных пропорциях. И вот теперь сажайте корешок, закопав его в землю на глубину двух-трех сантиметров глазками вверх, после чего обильно полейте новоиспеченную грядку. Если все сделано правильно, то примерно через две недели появятся первые молодые побеги имбиря.

Уход за растущим имбирем

После того, как из земли появились зеленые побеги, вашей задачей должен стать хороший и грамотный уход за ними. Имбирь - растение теплолюбивое и влаголюбивое. Поэтому основной уход сводится к частому поливу и поддержанию теплого и влажного микроклимата вблизи растения.

Пересушивать почву, в которой растет имбирь недопустимо - это приведет к неизбежной гибели молодого растения. Поливайте его по мере надобности: часто и понемногу. После каждого полива осторожно и неглубоко рыхлите почву. Для поддержания влажности воздуха опрыскивайте растущий имбирь каждый день (или через день).

Имбирь любит свет. Поэтому обеспечьте ему достаточное количество дневного света, но оградите от прямых солнечных лучей. Как и любой растущий организм, молодой имбирь следует подкармливать. Так что для лучшего роста добавьте в его рацион минеральные и органические (а лучше комплексные) удобрения для комнатных цветов. Вот, в общем, и все основные правила ухода за растущим имбирем.

Часть первая. Рекомендации

Традиционно магический сад выращивается для того, чтобы растения, которые будут использоваться в ритуале на энергетическом уровне были ближе к магу. Так же причинами может служить отсутствие определенных видов растений в дикой природе окружающей мага (или в мегаполисе, где с растениями вообще сложности). Большой сад во дворе вашего дома или в лесу может стать вашим священным пространством, структурирующим течение энергий. Маленький сад может стать источником символов стихий (например, горшки с разными растениями связанными со стихиями), или источниками защитных (лук, чеснок, тимьян), любовных (розы, жасмин) и прочих энергий.

Магический сад это место необычайного вдохновения для магической практики. Представьте. Вы приходите к алтарю, который окружен растениями, которые были выращены вами, вы им помогали прорастать, заботились о них, защищали их. Вы чувствуете, как они тянутся к вам, чувствуете дружно переплетение энергий во время ритуала. Мне кажется это сродни групповой работе в ковене. Ведь там вы тоже сосредотачиваете энергию из разных источников, на острие вашего атама.

Я не думаю, что стоит здесь рассматривать теорию и практику выращивания сада на даче или в деревне. По данному вопросу написано море книг и при желании вы сможете с легкостью с ними ознакомиться. Но часто в виду обстоятельств мы не располагаем большой площадью для выращивания растений. В таком случае вы можете выращивать небольшие растения дома или на балконе (при том нет разницы застекленный он или нет). Выращивание растений на балконе само по себе более сложный процесс, чем выращивание растений в грунте, за счет ограниченности пространства, постоянной необходимости пересадки, удобрения, полива и прочего. Но выращивание растений на балконе имеет и свои плюсы, самый главный из которых (и это отметили уже многие ведьмы) возможность с легкостью перемещать растения в зависимости от надобности. Например, в одном из ритуалов вы хотите окружить ваш алтарь растениями, связанными с любовью. Вы просто убираете горшки с ненужными растениями в другую часть балкона/комнаты и расставляет в пределах магического круга необходимые вам растения. Согласитесь, провести такую процедуру в саду было бы сложнее. Так же многим нравится, что растения находятся непосредственно вблизи, практически дома, подпитывают мага, разделяют с ним его жизнь.

Итак, давайте поближе познакомимся с некоторыми аспектами выращивания растений на балконе.

Если вы начинающий растениевод, я не рекомендую вам нырять в омут с головой. Так же как и в магической практике для начала рекомендуется выбрать 4-6 растений с которыми вы будете работать первое время, изучать их свойства, проверять на практике, так же и в выращивании растений, я рекомендую ограничиться для начала 3-4 растениями (на первый год). С чем это связанно? У каждого растения свои условия выращивания, свои «привычки». Когда вы заводите растение, это как завести нового знакомого. Сделаете все хорошо – вы станете друзьями, сделаете плохо, останетесь просто знакомыми.. а то и станете врагами.  Каждый февраль я делаю одно и тоже из года в год. Я беру листок бумаги и пишу все травы запас которых я хочу сделать в этом году (включая деревья и кустарники). Я делю лист на две колонки.  В одну колонку вписываю то, что я смогу собрать в лесу, во вторую то, что нужно вырастить (или придется пользоваться покупными). С каждым годом я могу выращивать все больше растений из второй колонки. Так же я много экспериментирую с теми растениями, которые традиционно не выращиваются в домах и на балконе, да и даже на дачах у большинства их не встретишь. Я пробовала выращивать зверобой, клевер, крапиву (она, кстати очень хорошо живет дома), папоротник (а вот с ним большие проблемы). Вы тоже можете попробовать. Если чувствуете что растению у вас плохо, что вы не справляетесь, что оно погибает, берите горшок  и идите в лес (ну или в любое другое место) и высаживайте его на вольные хлеба. Вы можете даже высадить его во дворе вашего дома и хотя это автоматически исключает использование этого растения в качестве чая или пряности но вы, по крайней мере не загубите его и никто не пострадает. А вы в свою очередь обогатитесь опытом, что не менее важно.

Итак, вот вы составили список всех растений, которые вы хотите выращивать на балконе. Для первого года выберите четыре из них. Сходите в магазин. Закупите землю, горшки, лопатка не помешает, держали для вьющихся растений (если у вас есть такое в планах), немного удобрения. А теперь вам предстоит решить еще одну важную вещь. Будете ли вы выращивать растение из семян (что зачастую может быть достаточно сложно, как в случае с лавандой) или купите молодое растение. Современные садоводческие центры предлагают большой выбор молодых растений в горшочках, хотя некоторые ведьмы все же предпочитают наблюдать за развитием своих питомцев от самого семени, видеть первые листочки, заботливо поливать их, чтобы не повредить молодые побеги и т.п. Это ваш выбор полностью. И вам предстоит его сделать.

В самом начале своей «балконоводческой» практики я выбирала растений, которые необычайно легко выращивать где угодно. Календула и базилик – с легкостью выращиваются из семян. Мята – отлично чувствует себя в горшке, главное чтобы проклюнулись росточки или можно приобрести молодое растение, но она очень быстро разрастается, так же легко растет в горшке ее родственница – мелисса лимонная. Сложности могут возникнуть с такими растениями как укроп (ему необходим глубокий горшок), зверобоем, тимьяном и чабрецом (из-за того что он совершенно не зимует в доме). Конечно, это лишь примеры, к тому же никто не отменял старое доброе правила: «что хорошо растет у одного, у другого погибает» (некоторые называют это  «легкой рукой»)

Вам следует учитывать и следующую особенность балконных растений. Думаю, любой человек может заключить логически, что они меньше чем в природе. Например, душица в деревне совершенно спокойно может вырасти выше колена, в горшке она вряд ли вырастет выше 20 сантиметров.

Еще хотелось бы заметить немного о времени посева растений. Помните, что луковичные традиционно высаживаются осенью, чтобы зацвести к весне (но так, же можно попробовать посадить луковицы в горшок зимой). Старайтесь посеять все семена весной или ранним летом, тогда к холодам вы уже сможете иметь четкое представление о растении и решить сможете ли вы ухаживать за ним зимой или лучше отпустить его на «вольные хлеба». Но, в принципе, вы можете производить посев в любое время года, другое дело, что вырастить что-либо из семян зимой сложнее, чем весной и летом, ввиду вполне понятных условий и лично я не понимаю, зачем себя мучить.

Любой маг использует фазы Луны в своей садоводческой практике. Корнеплоды или растения выращиваемые ради корней (что крайне редко выращивается на балконе) засеваются на убывающую луну, растения которые выращиваются ради листьев и цветов на растущую. Новолуние советуют пережидать (два дня до и два дня после). Остальная информация (в плане обрезки, удобрения и прочего) разнится от источника к источнику.

Не забывайте и об украшении своего сада. В наше время вы можете покупать красивые горшки с языческими или этническими мотивами, или купить простой горшок и окрасить его красками не боящимися влаги. Хотите горшки с пентаграммами? Флаг вам в руки, вернее кисть. Статуэтки Богов и Богинь выглядывающих среди листвы и цветов так же выглядят очень красиво, и могут служить символами защиты растений или добавлять направленности вашему саду (например статуэтка Афродиты в саду любви). Помимо всего прочего вы можете добавить декоративные колокольчики, подвески, музыку ветра и даже курильницы и аромалампы. Все это создаст в вашем саду незабываемую энергетическую атмосферу, более того ваш сад станет вашим храмом. Магический сад это само по себе тонкое орудие магической практики. Это ваши духовные помощники, это ваш магический щит, это место силы, концентрации энергии. По сему, относиться к своим питомцам следует с огромным почтением. Хотя если вы язычник, то разве может быть иначе?
Воздавайте почести Богине за то, что она одарила вас этим даром. Молите Бога о хорошем урожае, о сильных травах. Оставляйте для ваших питомцев знаки признательности и подношения. Обращайтесь к вашим растениям если вам грустно или вы не можете решить проблему. Закройте глаза, расслабьтесь и услышьте, что скажет вам эта душа, что идет сквозь вечность своим путем.

Часть вторая. Борьба с вредителями

Итак, двигаемся далее. Вот вы начали выращивание ваших малюток. Они уже окрепли, возможно, даже появились первые цветочки и вот вы замечаете тоненькую паутинку на молодых листочках, или клейкие пластинки на задней стороне листа, или дырки на листочках. Знакомьтесь это вредители. В природе с ними бороться проще. Во-первых, в природе у этих вредителей есть враги. А во-вторых, даже если вы решите использовать пестициды (хотя я вот резко против, так как это загрязняет окружающую среду не говоря уже о самих растениях), то дождь их через какое время смоет. На балконе дождь не идет. Дома тем более. К тому же  у вас могут быть дети и домашние животные, а распыление химических веществ это само по себе опасно. Поэтому я вкупе с автором Хайлин Хейтц предлагаю вам использовать природные средства защиты, которые не вредят экологии и вашим растениям.

Для начала любой врач (не важно человеческий или растительный) скажет вам, что профилактика лучше чем лечение. Какие методы профилактики вы можете использовать:

1. Гигиена емкостей (т.е. даже новою емкость нужно промыть мыльной водой прежде чем использовать, не говоря уже о повторно используемых горшках)
2. Регулярный осмотр
3. Укрепление тканей растений (слабые растения больше подвержены набегам вредителей). Помимо стандартного подкармливания рекомендуется поливать настоем тысячелистника, хвоща, крапивы (они содержат кремниевую кислоту)
4. Аккуратный полив. Поливайте только землю под растениями, мокрая листва склонна к ожогам, гниению и грибковым инфекциям.
5. Полезные соседи: бархатцы, календула и ипомея отпугивают тлю, настурция и клоповник посевной – сокососущих насекомых, тимьян и чеснок – предупреждают грибковую инфекцию, лаванда отпугивает муравьев.
6. Свободное расположение (чтобы растения хорошо проветривались)
7. Правильное подкармливание (помните золотое правило садоводов и диетологов: лучше чаще но меньше чем много и сразу)
8. Погодная защита ( у каждого растения свои рекомендации, одни плохо переносят солнце, другие ветер, третьи страдают от любой влаги)

Но раз уж так случилось что ваше растение заболело то постарайтесь разобраться с вашим врагом природными средствами. Для начала в ход идут механические средства. Влажной тряпочкой или руками, уберите всех заметных для вас вредителей, удалите все поврежденные части растения, а потом переходите в наступление:

1. Раствор обычного хозяйственного мыла помогает победить многих вредителей (например паутинного клеща) но оставляет пятнышки на глянцевых листоках.
2. Настой из крапивы помогает против тли, чеснок против паутинных клещей и плодовых мушек, хвощевой отвар против мучнистой росы, чай из полыни против тли, листоеда и зерновки гороховой.
3. Эфирные масла. Т.к. вы ведьма или маг, то у вас наверняка есть аромалампа и масла. Кидайте их в дело. Опрыскивайте водой с добавлением нескольких капель эфирных масел лаванды или тимьяна, или зажигайте среди растений аромалампу.

Это лишь некоторые примеры. Ведь сотни лет люди выращивали растения без пестицидов, фунгицидов и прочей химии, так что немного порывшись в интернете или в библиотеке вы сможет найти множество средств по борьбе с вредителями и болезнями.

Итак, вот вы прекрасно пережили весь «садоводческий сезон» и вы призадумались: «а что же делать зимой? Как быть с моими маленькими питомцами?» Тут у вас есть несколько вариантов.

Первый и самый простой вариант выращивать комнатные растения и растения однолетники. Тогда на зиму комнатные растения с легкостью переедут в вашу обитель, а однолетники просто закончат свой жизненный цикл. Все естественно и прекрасно.

Так же вы можете оставить некоторые растения зимовать прямо на балконе. Например, крапива или любисток прекрасно зимуют в горшках и весной, выглянув на балкон, вы с удивлением обнаружите зеленые листочки. Но тут тоже есть подвох. Все просто если у вас открытый балкон, если же у вас застекленный балкон вам придется изрядно постараться, ведь вам необходимо будет найти золотую середину, когда земля в горшке уже начала оттаивать и ее пора поливать (на открытых балконах «полив» происходит автоматически, за счет талого снега и весенних дождей). Поливать замороженное растение опасно, а что бывает, если высушить землю вы, думаю и без меня знаете.

Также следует заранее подумать о зимней защите растений, вы можете накрыть их еловыми ветками, обернуть  пленкой, или поставить в большой ящик, засыпав газетами или стружкой. Все это сохранит ваше растение от слишком сильного обморожения, а также защитит от солнца (т.к. на балконе земля может прогреться под солнцем, что растения воспримет весьма однозначно и начнет расти).

Я выбрала комбинированный вариант. Я выращиваю однолетние растения и многолетние. Но многолетники по осени высаживаю на природу, где потом смогу любоваться ими.

Надеюсь, этих рекомендаций хватит, чтобы подготовить вас к трудностям на пути к магическому растениеводству. Не забывайте и о ритуальной части. Благословляйте ваши орудия, посылайте энергию вашим растениям в час беды и они отплатят вам тем же. Проводите ритуалы плодородия, которые древни как сама магия, защищайте растения магическими способами.

Par Nada

Итак, друзья! Существует много списков рекомендуемой литературы для новичков. Но если подумать, то каждый из этих списков будет лишь одним мнением из многих. Мы решили опросить как можно больше виккан и составить список из всего что они назовут.

В данном списке представлены ответы 56 респондента. Если вы хотели бы тоже принять участие в опросе или у вас есть свое мнение, то переходите по ссылке и оставляйте свое мнение о том, что стоит рекомендовать новичкам.

Прежде чем публиковать список, стоит отметить, что некоторые авторы указывали название книг, которые они рекомендуют, другие просто писали имя автора. Мы сосредоточились на авторах, но к каждому из них дан список книг, которые указали респонденты.

"МАГИЧЕСКИЙ РИС"

МОЩНЫЙ РИТУАЛ НА ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ И ИСЦЕЛЕНИЕ. Результат не заставит себя долго ждать!

Тайно от всех и домашних каждый день проделывайте магический ритуал.

Необходимо обернуть чистую небольшую стеклянную банку (100-250г) темной тканью и закрыть пластмассовой крышкой, спрятав ее в укромном месте.
Один раз в сутки(лучше утром)следует достать банку и опустить в неё 7 недробленых зерен риса,приговаривая по очереди:

- Первое зернышко прибавляю к своей крепости, чтобы стать, как сосна.

- Второе зернышко прибавляю к своему растущему могуществу и силе души.

- Третье зернышко прибавляю к своей воле, чтобы она была гибкой и выносливой, как тростник.

- Четвертое зернышко кладу в знак моей неприкосновенности, чтобы незримая преграда вокруг меня не пропускала бы никакую порчу.

- Пятое зернышко прибавляю к своему здоровью, чтобы оно сделалось бы безупречным и само собой пришло в норму.

- Шестое зернышко отдаю для своей жизненной силы, чтобы она гармонично объединяла все тела в одно целое.

- Седьмое зернышко кладу для уравновешенности своей души, зоркости, справедливости и храбрости, чтобы я походил(а)на орла, хватающего из травы змею.

Чем больше становиться зерен в банке, тем скорее придут в исполнение все ваши желания.
ПО мере накопления рисовых зернышек вы будете чувствовать прилив жизненных сил и радости.
Когда банка наполниться рисом, предстоит самое трудное: весь этот рис сварить без соли и в течение всего дня по 1-2 ложечке, как сможете,без всяких приправ, съесть, ничего, кроме жидкости, в этот день не употребляя.
Съев накопленный магический рис, вы станете такой личностью, о которой еще пару месяцев назад вы лишь мечтали.

Мост Ракотцбрюке, находится в немецком парке Кромлау. Эта надводная каменная дуга была построена в 1860 году и по сей день поражает многих своей дьявольской точностью и живописным окружением.

Мост вместе со своим отражением образует чёткую окружность, независимо от точки наблюдения. Хотя, конечно, немаловажную роль в этом играет уровень воды в реке.

По легенде один малоуспешный архитектор заключил сделку с нечистым духом, который обещал помочь ему создать необычный мост, но взамен требовал душу первого, кто пройдёт по новорожденной переправе на другой берег. Нечистый вселился в человека и помог ему построить желаемое. 

Когда мост был завершён, злой дух вышел из тела и стал ждать свою "плату". Хитрый архитектор пустил по мосту собаку. От негодования нечисть бросилась в воду и её больше никто не видел.
 

Размножение фиалок

Разводить фиалки можно обычным способом - с помощью листьев.

Листики надо брать от взрослой розетки, не совсем старые, со второго яруса листьев снизу. Верхние листочки лучше не брать - детки с них будут слабее, самые нижние листики - деток с них ждать дольше. Так советуют многие коллекционеры фиалок, на деле же, мне приходилось проращивать и самые нижние листики, которые начинали подгнивать, и совсем молоденькие. Если правильно укоренять их - в парнике и не заливать, они нормально прорастают. Детки из них получаются хорошие, крепкие. Но, старые листья с нижнего яруса, до второго укоренения могут не дожить, если Вы хотите срезать с них деток и укоренять дальше.

Очень важный вопрос - земельная смесь для фиалок. Многие выращивают фиалки на фитиле (веревочка, по которой поступает вода и питательные вещества в смесь или почву). У этого способа есть свои недостатки и достоинства. Я не пробовала так выращивать фиалки, поэтому собственным опытом в этом вопросе поделиться не могу.

Земля должна быть воздушная, ни в коем случае не плотная, иначе фиалки могут загнить при поливе, труднее будут расти, дольше ждать деток.

Можно при приготовлении почвосмеси помимо вермикулита и земли добавить гидрогель. Его высыпают в емкость, заливают водой, оставляют на время, пока он не впитает всю воду. Я пробовала выращивать фиалки в почве с гидрогелем - особенных отличий не обнаружила. Хотя, почва становится легче.

Очень важное замечание - гидрогель надо смешать с землей так, чтобы нигде на поверхности не выступал "голый" гидрогель, иначе растения пострадают от появления плесени или зеленых водорослей. Больше всего гидрогель, вермикулит и земля (все ровными частями) подходят для рассады томатов, вот они вырастают гигантами в такой смеси. А для фиалок, так, баловство. Наверное, гидрогель в случае сенполий - лишнее.

Можно попробовать выращивать листики в почве с кокосовым субстратом - на 1/3, поначалу растениям очень трудно адаптироваться, но, когда розетка взрослая кокос спасает от залива и помогает контролировать полив по весу горшка. Для деток и размножения листьями, на мой взгляд, кокосовый субстрат не подходит.

Удобнее всего проращивать листики в маленьких прозрачных стаканчиках, засыпав на дно земли и закрыть сверху листик пищевой пленкой:

На картинке земли много, лучше засыпать на 1/3 стакана, не более.

Надо обязательно проделать дырочки в стаканчиках. Т.к. стаканчиков много, мне удобнее аккуратно ножницами срезать часть дна по краю с 2 сторон - вода хорошо стекает, мне меньше работы.

Я много экспериментировала в выращивании фиалок из листа, быстрее всего детки получаются, если почву взять одну половину, и столько же или даже чуть больше вермикулита, просеять ее или просто насытить кислородом руками, хорошо перебирая почву и разделяя все кусочки. Земельная смесь должна быть очень легкая, нельзя ее утрамбовывать. Увлажнять почву лучше в той емкости, где Вы разводите смесь, а не в горшке, хорошо перемешав смесь. Я поливаю из лейки раствором воды с эпином (разбавляю по инструкции). Насыпать в стаканчик нужно как можно меньше земельной смеси, и сажать листик под углом, не глубоко, иначе деток можно и полгода ждать. Укрыть пакетом или пленкой, если позволяет стаканчик.

Хорошо листик обрезать не ровно, а под углом, тогда детки появляются скорее. Хотя, можно и ровно ножом. Если отщипывать ногтями - есть вероятность загнивания листика, если Вы сильно его повредили при отламывании.

Можно проращивать фиалки заранее в воде. Но при таком способе есть вероятность загнивания листьев, особенно если взять просто воду из под крана и прозрачную емкость. Это зависит от условий в Вашей квартире (доме). У меня очень жарко и влажно, много солнца, поэтому вода сразу зацветает и фиалка гниет в воде, я так не проращиваю. Но, если у Вас дома прохладно и темно - может быть так будет легче прорастить черенок.

Обязательно закрыть фиалки пленкой или пакетом сверху - они будут меньше пересыхать, надо будет меньше поливать и быстрее прорастут, листики будут лучше (будет хороший тургор у листьев).

Самый главный секрет в проращивании листика фиалки - надо на время про него забыть. Т.е. не теребить его, не подходить каждый день, тыкая пальцем и проверяя насколько влажный субстрат, не трясти. Оставить в пакете и не обращать внимания, только изредка поливая его. Тогда он обязательно вскоре Вас порадует маленькими листиками, которые будут тянуться к свету и вырастать каждый день все больше и больше.

Когда появятся детки, лист можно будет отрезать и прорастить еще раз.

Можно отделить его и с корнями, тогда оставшуюся детку надо будет опять упаковать на 2 недели в пакет - корни при отделении повреждаются и в парнике она лучше нарастит новые корни.

Лучше проращивать листики и семена в тепличке. Можно купить или использовать то, что найдете дома. Вот как получилось у меня.

На фотографии аквариум с закрытой крышкой - я закрываю ее при проветривании зимой, а, когда тепло, ставлю крышку немного неровно (или даже поперек аквариума) чтобы воздух свободно выходил, если горит лампа, иначе растения перегреваются и неохотно растут. Если в тепличке будет очень жарко, придется в два раза дольше выращивать растения и велика вероятность их "сгорания".

Детки надо пересаживать, когда они уже не помещаются в стаканчике. Удобрять фиалки надо по мере роста. Я удобряю 1 раз в две - четыре недели весной и осенью.

Многие коллекционеры советуют обрывать цветочки (бутоны) у деток, которые начинают цвести. Я не обрываю. Мне нравятся первые цветочки.

Основная информация, которая пригодится всем, у кого есть фиалки:

Выбор горшка для фиалки - не глиняный, должен быть в 3 раза меньше кроны растения. Лучше отдать предпочтение горшкам с поливом в поддон, например таким: .

Для маленьких деток и листиков лучше всего брать прозрачные пластиковые стаканчики.

Следует избегать залива фиалок, если же это произошло и фиалка загнивает, оторвать оставшиеся в живых листики и воскресить из них увядающую фиалку.

При размещении фиалок на окне следует избегать попадания прямых солнечных лучей на цветы.

Для формирования симметричной розетки нужно 2-3 раза в неделю поворачивать растение по кругу на 90 градусов.

Если фиалкам недостает света листья будут вытягиваться вверх. Если света наоборот, слишком много, листья будут перегибаться вниз через края горшка.  

Для ускорения цветения лучше подсвечивать фиалки красным светом и подкормить фосфорным удобрением, повысить температуру в помещении.

Если же Вы хотите задержать цветение - нужно подсвечивать лампой дневного света (или синей лампой), снизить температуру.

Диаметр горшка для фиалки должен быть не больше 10 см, хотя можно взять и больше, но тогда фиалка немного видоизменится (и листья и цветы).

Разновидности фиалок:

Спорт - детки, которые при выращивании обычным способом не похожи на маму (при размножении листом). Из листика спорта сортовая фиалка не получится.

Трейлер - это ампельная фиалка. Она дает много голов, а если ее подвесить - свисает.

Сорт - растение обладающее индивидуальными признаками, отличающими его от других, и сохраняющее эти признаки при вегетативном размножении, имеет автора и зарезервированное название.

Растение должно быть зарегистрировано в специальном реестре. Всякое незарегистрированное растение именуется сеянцем.

Химера - двухцветная фиалка. Растение, у которого разные участки растений имеют разный хромосомный набор.

Пестролистные - фиалки, в окраске листьев которых помимо зеленого присутствуют и другие цвета (белый, розовый, кремовый, лимонный и т.п.). Пестролистные фиалки растут намного медленнее обычных фиалок. Не терпят высоких температур. Пестролистность бывает спонтанная или временная, кроновая, Томми Лоу, мозаичная.

Классификация сенполий:

1) по размеру розетки.

АВСА (Американское общество африканских фиалок) установило следующие группы размеров розетки для взрослых растений:

микроминиатюрные сорта (Microminiature) - диаметр розетки до 6 см

миниатюрные сорта (Miniature) - диаметр розетки до 15 см;
полуминиатюрные сорта (Semiminiature) - диаметр розетки до 20 см;
стандартные сорта (Standard) - диаметр розетки от 20 до 40 см;
крупные сорта (Large) - диаметр розетки более 40 см.

2) по типу листьев.

Длиннолистные или паукообразные (longifolia или spider). Узкие заостренные ремнеобразные листья как с гладкими так и волнистыми краями.

Превосходные, совершенные (supreme) толстые мясистые густо опушенные листья с мощными, похожими на карандаш черешками.

Составные, турнюрные, ярусные (Compound, Wasp Bustle, Piggyback) листья, состоящие из одной большой части и двух меньших долей. Турнюрный лист в месте прикрепления листовой пластины к черешку имеет крылышкообразные выступы, загибающиеся к изнанке листа.

Простые или классические (Plain or Tailored) самый обычный, простой по форме и текстуре лист, часто называемый стандартным или бой-листом. Такой листвой обладает подавляющая часть сенполий.

Герл-листья (Girl, Semigirl) сильно фестончатые листья обычно округлой или сердцеобразной формы с белым или желтоватым пятном у основания листовой пластины. Это пятно может иметь клинообразную форму. Мини и полумини.

Падубовидные (Holly) сильно пильчатые листья, с краями закрученными наружу или загнутыми внутрь, с очень сильно волнистыми краями, формой напоминающими впадины.

Заостренные (Pointed) листовая пластина имеет острое клинообразное окончание.

Стеганные (quilted) жилки листьев углублены, так что создается впечатлениепростеганной поверхности листа

Гофрированные, бахромчатые, волнистые, выемчатые (ruffled, fringed, wavy, scalloped or fluted) листья имеющие неровные или рваные края.

Ложковидные, эллипсоидальные, чашеобразные (Spooned, Ovate, Cupped-up) листья с приподнятыми краями, по форме напоминающие ложку.

Клакамус, крекер-тип, "арбузные прожилки" (Clackamus, Сrackermas, "Watermelon Veins") листья обычно более удлиненные и овальные по форме, и по ним идут параллельно прожилки. Они слегка вдавлены в листовую пластину и выступают на ее обратной стороне. Генетически признак является доминирующим.

Разноцветные, пестрые (variegated) листья, которые кроме тонов зеленого окрашены в белый, кремовый, светло-желтый или розовый (от совсем светлого тона до винно-красного) цвета.

Спонтанная пестролистность - самая неустойчивая, лучше проявляется при досветке лампами (дневного света). Пестролистность такого типа может быть кремовой, лимонной, розовой или бежевой. Наследуется редко, может пропадать со временем, особенно при неправильном уходе.

Кроновая (чемпион) пестролистность - при такой пестролистности наиболее окрашенными являются молодые листья, старые теряют пестроту, зеленеют. При селекции (семенами) надо использовать растение с пестролистностью такого типа в качестве материнского (пестик, на котором появляется капелька, когда он готов к опылению).

Томми-Лоу - листья имеют четкую окантовку по краю (кремовую или бледно-розовую), с небольшими участками пестролистности по всей поверхности листа. Центр листа при этом всегда зеленый. Чтобы получить при размножении семенами этот признак, надо брать такое растение в качестве мамы (пестик), или лучше даже чтобы оба родителя были пестролистниками Томми-Лоу. На мой взгляд, самый красивый вид пестролистности, даже без цветов фиалка выглядит шикарно.

Мозаичная пестролистность (Лилиэт Джеррет) - мозаичные участки покрывают лист словно мозаика - дают четкий рисунок. Покрывают центральную часть листа мозаикой. Один из наиболее устойчивых типов пестролистности.

Кроме этого при описании листьев часто отмечается пильчатьсть края (serrated), глянцеватость (glossy), сильная опушенность (hairy), краснота изнанки листа (red back, red reverse), сердцеобразность формы листовой пластины (heart-shaped). Иногда дополнительно отмечается компактность (compact foliage), симметричность (symmetrical) или выставочность (show-quality), т.е. особая симметричность и красота листвы.

2) по типу цветов.

по размеру цветка.

мелкоцветковые - размер цветка до 2 см;

среднецветковые - размер цветка от 2 до 4 см;

крупноцветковые - размер цветка от 4 до 6 см;

особо крупноцветковые - размер цветка более 6 см.

по количеству лепестков.

Простые (одинарные) - состоят из пяти лепестков. Полумахровые - количество лепестков больше пяти, но их не хватает, чтобы составить два полноценных ряда. К этому же типу относятся цветы, у которых в центре есть "гребешки" из недоразвитых лепестков. Часто при первом цветении полумахровая форма не проявляется, и цветочки распускаются простыми пятилепестковыми. Махровые - состоят из двух и более рядов лепестков.

по форме цветка.

Типы цветков

IV. По особенности окраски цветов.

Окраска цветов сенполий может быть однотонной, двухтонной, двухцветной (многоцветной), с прямым и обратным"фэнтэзи"...

Отдельно рассматриваются фиалки-химеры.

Есть цветы с оборочками, каемочками и т.п.

Однотонные - в окраске присутствует один цвет. Ничто не мешает любоваться совершенством форм и позволяет в полной мере оценить гармонию единственного цвета.
Двухтоновые - играют два оттенка одного цвета. Проявляется во всевозможных лучах, тенях, сгущениях, в том числе у основания лепестков и к их краям.

Двухцветные (многоцветные) - (bi-color or multicolor) - цветы, лепестки которых окрашены в два (или более) цвета.

Пальчиковая окраска, по сути, тоже один из вариантов двухцветной окраски. В данном случае контрастное цветовое пятно нанесено на второй цвет в виде круга, овала (и.т.д.) по центру лепестка или ближе к краю.

Окраска-фэнтэзи - по основному цвету идут всевозможные штрихи, лучики, полоски, крапинки, горошки и др. контрастного цвета (цветов) или более глубокого (светлого) оттенка основного цвета.

Специалисты выделяют прямое (обычно это слово опускается, и остается просто "фэнтэзи") и "обратное" фэнтази. У обратного штрихи, всплески, горошки-крапинки светлого цвета на темном основном фоне.

Окраска фэнтэзи - очень красива и эффектна, но, бывает, не всегда передается при размножении. Цветные участки пропадают, и получается однотонноокрашенный цветок. Поэтому будьте внимательны при размножении таких сортов. Рекомендуется брать черенки с растений, процветших по описанию, листики желательно выламывать из-под цветоносов. Лучше сохранить все потомство от одного листа, довести его до цветения и выбрать наиболее правильные экземпляры.

Второй-третий цвет может проявляться не на самом лепестке, а только на его кайме. Это так называемые "каемчатые" фиалки. Кайма может быть созвучной основному цвету (но темнее-светлее), может быть контрастной; в случае, если она состоит из многочисленных крапинок - это кайма-фэнтази. На одном лепестке может быть две каймы: цветовые вариации чрезвычайно разнообразны. Кайма может быть широкой, и наоборот. Для тонкой карандашной каймы белого цвета есть даже отдельное историческое название "женева-край".  

У некоторых сортов встречается муаровая окраска или проявляются рисунки из прожилок в виде сетки. Эффект основан на контрастном сгущении цветов. Иногда "сеточка" проявляется ближе к краям лепестков.

Края лепестков фиалки -  рифленые, волнистые, кружевные, оборчатые, гофрированные, бахромчатые.

Можно также разводить фиалку семенами - создавать новые виды, опыляя ее - селекция фиалок.

Впервые это кажется сложным, на самом деле все очень просто.

Когда Ваши фиалки расцвели, обратите внимание на цветок. Через 5 - 6 дней после раскрытия цветка пыльца созревает и можно проводить опыление.

Если у Вас несколько фиалок и они цветут одновременно, проблем с опылением нет. Но если Вы хотите опылить фиалки в разное время, пыльники можно собрать и хранить несколько недель - они сохраняют свои свойства.

При созревании рыльца пестика на нем появляется капелька жидкости, которая блестит. В это время выбираем нужные тычинки с пыльцой (папа), разламываем ногтями и окунаем туда пестик (мама). На кончике пестика остается пыльца. Повторяем процедуры в течение нескольких дней.

После этого будет постепенно наливаться семенная коробочка. Она будет созревать довольно долго -  в зависимости сезона от 2 до 6 месяцев. Затем надо сушить коробочку в сухом теплом светлом месте еще 1-2 месяца.

Затем семена можно сеять.

Для этого высыпаем их из коробочки на белую бумагу, смешиваем с просеянным песком и аккуратно посыпаем ими, как солью,  сверху.

Я не добавляла песок, а просто аккуратно согнула лист бумаги, и, слегка ударяя по нему пальцами снизу, равномерно высыпала семена в землю.

Засыпать землей не нужно. Закрываем сверху (делаем тепличку.)

Можно закрыть пакетом, либо пищевой пленкой, землю надо предварительно опрыскать водой. Ставим и ждем всходов. Через 10-14 дней они обязательно появятся.

При опылении не забудьте записать дату опыления и маму с папой (сорта).

После того, как всходы взошли и дали 4 настоящих листика (первые два листика у рассады настоящими не считаются), сеянцы можно пикировать.

Почву надо сделать очень легкой и воздушной, поливать при перемешивании земляной смеси, ни в коем случае не в емкости для посадки, а то земля будет слишком влажная и сеянцы погибнут. При поливе после посадки может образоваться корка на земле - она будет мешать нежным росточкам, земля не будет такой легкой, примнется, что тоже плохо скажется на прорастании растений.

Рассаживать сеянцы надо очень аккуратно, не повреждая их, я использовала для рыхления почвы и посадки обычную зубочистку. Отделять росточки друг от друга, надо не повреждая корней. Листики у рассады довольно крепкие, поэтому можно пикировать, удерживая растение за верхний лист.

Закрываем пленкой и ставим под лампу, или, если световой день уже нормальный (более 10 часов), просто на окно.

Пока я провела только первый свой эксперимент в селекции, переопылив 3 сорта фиалок. Начала делать я это полтора года назад ( в 2010 году), так что не могу сказать, что все происходит быстро.

Семена созревали довольно долго, посадила я их осенью и растения росли практически 7 месяцев. Теперь я вижу, что за неделю солнца, они нагнали то, чего им не хватало все 7 месяцев. Т.е. в следующий раз, я буду сеять семена где-то в феврале, марте, чтобы они за лето выросли до цветения. Зимой рост рассады сильно задерживается. У меня нет дорогостоящих ламп и возможности их подсвечивать нужным спектром.

Поливать сеянцы фиалок надо очень осторожно, вот как это делаю я:

Чтобы фиалки не "плавали" в воде, иначе маленькие корешки загниют или ножка сгниет, я беру маленький шприц и пересаживаю иголку от него на большой шприц - тогда напор воды (струйка) будет совсем небольшой.

Воду я беру из фильтра, иначе образуется осадок.

Мой первый опыт опыления показал, что промышленные фиалки очень легко опыляются, гораздо сложнее опылить и вырастить семенные коробочки на сортовых. Из 10 опыленных простых цветков - созрели все 10 коробочек, из 10 опыленных сортовых - созрела всего одна.

Также я нашла много данных в интернете о том, какие признаки являются доминантными (передаются), а какие рецессивные при скрещивании.