Делаю ее так. Собираю крапиву, срезая ее до самой земли. В ведро укладываю старый мешок для стирки деликатных вещей и заполняю его крапивой до самого верха. Затем мешок закрываю, вешаю к нему крючок на длинной проволоке и креплю его к краю 40-ведерной бочки.

Через две недели за проволоку подтягиваю мешок из бочки, выжимаю его (на руки надеваю перчатки). А настой использую так: разбавляю 1 к 1 и поливаю огурцы, кабачки и патиссоны. Или разбавляю 1 к 4 и провожу опрыскивание этих культур, а также помидоров. Растения мои от такой подкормки и опрыскивания растут, как на дрожжах и не болеют.

Мульчирование - важный агротехнический ход в растениеводстве , для клубничных грядок незаменим. Заключается этот процесс в укрытии пространства между растениями защитным материалом. Урожайность напрямую зависит от правильного мульчирования.

Чтобы понять, как и когда вносить мульчу, нужно определиться с какой целью это будет сделано.

Весной, когда на кустах появляется завязь, начинают вносить мульчу.

Зачем нужно мульчирование

• Для уничтожения сорняков на клубничной грядке – под плотным слоем мульчи, без доступа света, сорняки не прорастают.

• Для сохранения влаги в почве – мульча защищает грядку от выветривания, от испарения влаги, способна поддерживать оптимальный температурный режим.

• Как защита и дополнительное питание – при использовании органической мульчи, корневая система получает полезные для роста и развития вещества.

• В профилактических целях – чтобы уберечь урожай ягод от загнивания из-за соприкосновения с почвой.

Какая мульча самая лучшая

Хорошо зарекомендовала себя мульча из ржаной соломы. При таком мульчировании клубничный куст защищен от перегрева и различных иссушающих почву факторов. Кроме этого, при перегнивании такой мульчи, в почве развиваются полезные микроорганизмы, способные защитить клубнику от грибковых инфекций. Перед закладкой на грядку солому нужно хорошо просушить на солнце. За это время можно подготовить грядки – взрыхлить и, при необходимости, прополоть. Мульчируют равномерным слоем толщиной 15 сантиметров вокруг кустиков и по междурядиям.

Еще один мульчирующий материал заслуживает пристального внимания – бархатцы. Все растение, от корня до цветка, настоящий антисептик, способный защитить клубничные посадки от вредителей , гнилостных и грибковых инфекций. Зачастую бархатцы высаживают по периметру клубничной грядки с целью обезопасить клубнику от вредителей, но если летом уложить измельченные бархатцы в виде мульчи, здоровая грядка обеспечена.Как мульча для клубничной грядки хорош торф. Он хорошо удерживает влагу и благоприятно влияет на структуру почвы. Торф - это органическая мульча и в чистом виде на грядки выкладывать его не желательно. Вначале его просушивают, смешивают с опилками и только потом укрывают все пространство между растениями слоем до 8 см.

Мульча для зимы

Подходит торф и для зимнего укрытия . При частых зимних оттепелях он просто незаменим – хороший утепляющий материал не собирает конденсат ,что предотвращает промерзание корневой системы.

Для мульчирования клубничных грядок на зиму используют также материал, способный удерживать снежный покров. В этом качестве хорош хвойник – мелкие ветки, хвоя, шишки.Мульчу, которую вносят на зиму, весной необходимо убрать, в ней могут развиваться болезнетворные микроорганизмы. Кроме того зимняя мульча задерживает прогрев почвы.Обеспечить хорошую перезимовку клубнике старается каждый растенеевод, поэтому наряду с качественными советами по мульчированию, учитываются еще и особенности региона – то, что подходит для южных широт, может быть бесполезно, а то и губительно для более прохладных мест.

Часто самые простые средства помогают решить множество сложных садово-огородных проблем. Мыло Дегтярное добавляют в отвары и настои трав против вредителей и болезней. Оно не просто обеспечивает хорошее прилипание, но и отпугивает насекомых. А серно-дегтярное мыло помогает избавиться от грушевой галлицы на начальном этапе ее размножения. Раствором хозяйственного мыла поливают зелень…

читать далее

ЗАЧЕМ СМОРОДИНУ СТРИЧЬ ПОД НОЛЬ

Известный агроприем — мульчирование поверхности почвы навозом, древесной золой, опилками, соломой и тому подобное. Картофель на песчаной подушке способен дать двойной урожай. Реже используют минеральную мульчу, например, землю под земляникой присыпают песком. Мульчирование, а также рыхление поверхности почвы улучшает влагообеспечение и аэрацию корнеобитаемого слоя.

Другой агроприем — пескование почв. Замечала, как ускоряли рост молодые деревья на улице, когда их приствольные круги временно были засыпаны строительным песком. Внесение песка в пахотный горизонт (обычно слоем до 5 см) улучшает его аэрацию, прогревание, уменьшает испарение влаги, облегчает обработку (вспашку, культивацию), посадка или посев, уборка урожая корнеплодов.

Моя песчанная грядка

Я на своем участке, где грунт — суглинистый, сделала иначе. На выровненную, слегка утрамбованную поверхность насыпала слой строительного песка 20−25 см и в дальнейшем все работы (обработка, посадка, уход, уборка) проводила, не выходя за пределы насыпанного слоя и не затрагивая суглинок (условно назовем его материковым грунтом). Чтобы песок не загрязнался, удаляю сорняки, листья, корни выращиваемых культур.

Сквозь чистый песок значительно меньше влаги из материкового грунта (и с нижней части насыпного слоя) поднимается на поверхность и испаряется, почти не образуется корка после дождей; с другой стороны, атмосферная влага, попадая в песок, не стекает, а впитывается, что важно на склоне. Лучше также прогревается земля.

На почти всегда сухой поверхности песка плохо прорастают сорняки, а удалять их легко. Отпадает потребность в предпосадочной перекопке или вспашке, очень легко сажать и собирать клубни или корнеплоды. Предварительное трамбование материкового грунта нужно для того, чтобы не нарушать его и не засорять песок, когда выдергиваем сорняки, корни которых достигли суглинки, корнеплодов.

Выращивая картофель таким способом, мне удалось значительно увеличить урожай, к тому же уменьшить затраты времени и труда. Сократился вегетационный период, что дало возможность получать два урожая за год. Картошка у меня американского сорта Ресет Бербанке. Клубни продолговатые, грушевидные, белые, мякоть желтая, глазные ямки незначительные — легко чистить.

Вкус хороший, разваривается картофель умеренно. Короткий вегетационный период: на насыпной грядке в прошлом году входы были 1 мая, а сняли урожай (1:35) 10 июля. В те лунки положила прозелененные осенью клубни и до 10 октября собрали второй урожай (1:25). Клубни первого урожая весили 150−200, второго 120−150 г.

Таким образом, я убедилась, что получать два урожая картофеля можно не только в Крыму. Вот только тяжеловато соблюдать посадочные клубни до середины лета. Они были слабы, потому что четыре раза обламывал побеги. Температура в хранилище — погребе — достигала на время посадки 14 °C, к тому же он у меня сыроват.

Площадь питания 40 — 60 см. Картошку сажали ближе к влажной поверхности материкового грунта, но на расстоянии не менее 4−5 см от нее. Сначала присыпаю клубни не до уровня поверхности песка, а только присыпаю землей, вынутой из лунок (бугорок), чтобы не подсушивать корни, расположенном вблизи поверхности. Прочитала в патентной литературе, что подобное мероприятие в механизированном производстве (борозды и валы вместо лунок и бугорков) признан как изобретение.

Собираю урожай крючковидными вилами, одновременно очищается песок. Собранный с песка картофель сразу чистый и сухой.

Выращивал сорт Ресет Бербанкс и традиционным способом. Сажал глубже, на 30 см. Упомянутые выше увеличены бугорки сталкивал в лунку по два раза, то есть дважды оборачивал. Всходы в обоих случаях получил одновременно, но урожай (1 :30) по обычной технологии (полностью посохла ботва) позже — в третьей декаде июля, а потому сажать картошку во второй раз было уже поздно. Посеяла редиску с расчетом на поливы, так как стояла жара.

В условиях прохладного лета на насыпной грядке лучше прогревалась земля, что и дало возможность получить два урожая. А больше первый урожай по сравнению с обычной технологией объясняю лучшим влагообеспечением растений. Считают, что картофель не любит жары. Но вредит главным образом связаная с ней засуха.

l

ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНИТЕ — пригодится в хозяйстве.

1. Чтобы выросли корнеплоды-великаны Чтобы вырастить крупные корнеплоды (морковь, свеклу и т. д.), можно использовать следующий нетрадиционный способ посадки. Железным ломиком сделать в земле дырочки глубиной 30 — 40 см. Каждую дырочку заполнить перегнойно-зольной смесью, слегка полить, положить 2 — 3 семечки, чуть засыпать землей. Место посадки…     читать далее

Этот полузабытый дедовский рецепт я выписала из старой газетной подшивки, но опробовать все не было времени. Решилась наконец в прошлом году.  Рецепт очень прост. В трехлитровую банку заливаю 2,6-2,7 л воды без хлора (отстоянной), добавляю 100 г разведенных теплой водой дрожжей и 0,5 ст. сахара. Накрыв марлей, держу банку в…    читать далее

Этот рецепт часто использовался как... фокус. Размочите семена петрушки в свежем молоке и, трижды посыпав предназначенную для посева землю негашеной и мелкотертой известью, высадите в нее подготовленные семена, землю немного смочите сверху (не проливая глубоко) водой.

Читать далее

Сегодня еще раз поговорим про огурцы, предшественники которых не всем начинающим дачникам знакомы. Опытным же садоводам прекрасно известно, что высаживать на одном и том же месте одинаковые овощные и фруктовые культуры нежелательно. Это приводит к частым болезням растений и существенному ухудшению урожайности.

Необходимость севооборота

Зачастую начинающие садоводы-дачники не понимают, для чего необходимо чередовать овощи и фрукты на грядках. Они неправильно выбирают предшественников и соседей для садовых культур, что приводит к обеднению земли. В скором времени падают урожаи, на растениях появляются многочисленные инфекционные заболевания, патогены которых длительное время накапливаются в земле.

Соблюдение правил севооборота подразумевает не только чередование культур на грядках, но и правильный выбор предшественников. Это позволит избежать перекрестного заражения посадок, увеличивает урожайность и избавляет садоводов от необходимости частых обработок сада различными инсектицидами. Возвращать на прежнее место овощи и фрукты рекомендуется не ранее чем через три-четыре года, что станет залогом получения на грядках отличного урожая.

Выбор участка для посадки огурцов

Огурцы – это влаголюбивая овощная культура, которая хорошо растет на освещенных солнцем грядках. Для их посадки лучше отводить участки, расположенные на южной стороне огорода. А вот в тени и полутени огурчики отстают в росте, много болеют, поэтому получить хороший урожай в таких условиях затруднительно. Не лишним будет позаботиться о наличии укрытия от ветра, для чего в непосредственной близости высаживают высокие культуры (кулисы) или ставят заграждения из лозы.

Лучшей почвой для посадки огурцов станут водо- и воздухопроницаемые суглинки. Дополнительное окультуривание земли перегноем позволяет существенно повысить показатели урожайности, одновременно улучшаются вкусовые характеристики выращенного урожая. А вот в песчаной и глинистой почве огурцы не получают нужного им питания, корневая система быстро загнивает, растения выглядят ослабленными и плохо плодоносят.

Лучшие соседи и предшественники

Правильно подобрав участок для разбивки грядок с огурцами, можно получить максимально возможный урожай. Учитывая предшественников этой культуры, садовод избежит перекрестного заражения и существенно упростит себе уход за садом.

Лучшими предшественниками для огурцов являются:

• сидераты;

• свекла;

• лук;

• чеснок;

• фасоль;

• горох;

• картофель.

Все эти растения не имеют с огурцами одинаковых болезней и опасных насекомых-вредителей. Соответственно, чередуя посадки на грядках, можно избежать инфицирования овощей и фруктов, выращивая вкусный и экологически чистый урожай. А вот высаживая на одном и том же месте огурцы или разбивая грядки на месте томатов и тыквы можно столкнуться с нехваткой в почве питательных элементов, так как этим культурам требуется в большом количестве азот, калий и кальций. Садоводу, который не учитывает правила севооборота, необходимо будет не только своевременно обрабатывать посадки фунгицидами, но и часто подкармливать плохо растущие огурчики.

Во многих источниках встречается мнение, что высаживать эту культуру рядом с томатами не рекомендуется, так как они плохо влияют друг на друга, и это приводит к уменьшению урожайности. В открытом грунте, однако, мы такого не заметили – высаживали с разных сторон одной шпалеры огурцы и индетерминанты. А вот в закрытом грунте может возникнуть эффект плохого соседства – для опыления томатовпарники нужно проветривать, а огурцы не любят сквозняков.

Также плохими соседями будут все тыквенные (кабачки, патиссоны, тыквы), которые подавляют соседние растения за счет своей буйной биомассы.

В непосредственной близости от грядок можно высадить пахучие травы, которые будут приманивать опылителей, что улучшает показатели урожайности огурцов. Подобное в особенности эффективно для самобесплодных сортов, которым требуется постоянное опыление. В грядке с огурцами можно высадить бобы, фасоль и горох.

Мы же дополняем грядки вкраплениями бархатцев, ноготков и настурции – это и красиво и полезно. Вот наш пермакультурный огородик: на фоне шпалеры видны сами огурцы вперемежку с вьющейся фасолью по одной стороне, с другой – лиановидные томаты, а в ногах и тех и других – бархатцы.

Снимок другого года – на шпалере огурцы и фасоль, и прямо в раздвинутую мульчу недавно высажена календула:

Огородик у нас маленький, и чередование для огурцов идет по четырёхлетнему циклу на двух шпалерах: 1 год с одной стороны, потом с другой, потом они переезжают на вторую шпалеру, также меняя сторону по годам. Их заменяют томаты, перцы и баклажаны.

Советы садоводам

Большой популярностью сегодня пользуются гибридные сорта, которые одновременно неприхотливы в уходе, отличаются хорошей урожайностью, позволяя выращивать на приусадебном участке вкусные хрустящие огурчики. Имеются специальные разновидности, которые предназначены для их посадки в теплице и на открытом воздухе. Можно подобрать такие сорта, предназначенные для употребления в пищу в свежем виде или для выполнения различных закаток и маринадов.

Наибольшие проблемы при выращивании огурцов доставляет такое заболевание, как пероноспороз (ложномучнистая роса), которое отмечается при чрезмерном поливе и в дождливую холодную пору. Патоген накапливается в почве, поэтому рекомендуем обязательно учитывать правило севооборота, меняя не только расположение посадок на участке, но и укрывая почву толстым слоем мульчи – это позволит решить проблему с этой грибковой инфекцией.

Пожалуй, это всё, что нужно знать начинающим дачникам про соседей и предшественников для огурцов. Кроме этого, искренне рекомендуем разнообразить посадки и применять мульчирование, тогда уход за огурцами станет легче!

Сохраните, чтобы не потерять! Кончики перышек лука побледнели,а само перо стало желтоватого цвета!
читать далее

Первый шаг к органическому земледелию (которое сегодня очень популярно) — полный отказ от применения химии на своем огороде.

1) Сееем СИДЕРАТЫ. Сидерация — один из основных способов повысить плодородие почвы. Сидераты выращивают для получения органической массы, которая в дальнейшем служит источником питания для почвенных микроорганизмов. Именно они делают почву плодородной и питают растения.Другие полезные свойства сидератов: -выполняют роль мульчи -повышают активность полезной флоры

читать далее
 

Серия сообщений "Видео, советы - дачнику":

Часть 1 - Грядки по Миттлайдеру-часть 1.
Часть 2 - Грядки по Миттлайдеру-часть 2
...
Часть 14 - Посадка винограда
Часть 15 - Грядки по Миттлайдеру-часть 7-8
Часть 16 - Как пасынковать виноград

 

При правильной агротехнике результат будет отменным

Умная яма с дренажом

На подготовленных, достаточно рыхлых и супесчаных почвах дренаж не играет большой роли: уже на второй год сильные корни уходят из ямы и питаются далеко за ее пределами. В этом случае лучше добавить на дно ямы побольше грубой органики и керамзита. Другое дело — тяжелые суглинки и сухие южные черноземы. Они слишком плотны, плохо пропускают воду и воздух. В ямы, кроме органики, рекомендуют добавлять песок, но его нужно очень много, иначе глина «впитывает» его, почти не меняя своих свойств. Вот тут хорошее развитие кустов обеспечивает дренаж из камней. Крупный щебень, гравий, битый кирпич, керамзит — все годится. Этому способу, предложенному М. М. Темным и давно известному мастерам, научил меня виноградарь из станицы Северской А. М. Карасев.

Яму копаем обычную: куб с ребром 50 см или что-то похожее. На дно вносим лопату золы (калий) и 1,5 стакана суперфосфата (фосфор), смешиваем все с почвой. Сверху — слой щебня или гравия 10-12 см. В щебень, ближе к стенке, со стороны удобного полива, втыкаем трубу диаметром 10-15 см — асбестоцементную, пластиковую, либо простой короб из досок. Важно, чтобы дно ямы имело небольшой уклон от трубы — иначе вылитая вода под трубой останется. Верхний край трубы выглядывает на 10-20 см выше почвы. Его прикрывают крышечкой, чтобы не засорялся всяким мусором, мышами и жабами.

Схема устройства ямы для посадки винограда: слева — в разрезе, справа — после заполнения и мульчирования

Чтобы щебень не заплыл почвой, на него укладываем щепки, палочки, куски шифера — не сплошь, а так, чтобы корни легко прошли вглубь. Потом насыпаем 10-15 см почвы — верхний, плодородный слой. Теперь по центру ямы высыпаем 3-4 ведра перегноя. В него выливаем пару ведер воды. По небольшому перегнойному конусу расправляем корни саженца. Саженец отклоняем к северу так, чтобы подставить его «животик» и верхнюю почку солнцу. Яму заполняем оставшейся почвой с таким расчётом, чтобы на поверхности осталась только верхняя почка саженца, и мульчируем.

Саженцы винограда подготовлены к посадке на постоянное место

Вообще, лучшее удобрение для питания винограда — перегной. Это экспериментально подтвердили виноградари Германии (П. П. Радчевский), и давно используют многие наши мастера. В первый год саженец не удобряют, а только выливают в трубу еженедельно по ведру, а в засуху — по паре ведер воды. В поисках влаги и питания корни быстро растут и осваивают почвенное пространство и в яме, и за ее пределами. В дальнейшем через трубу легко вносить жидкие подкормки — их будут использовать соседние кусты. При том же эффекте на полив тратится вдвое-втрое меньше воды, и питает она не росяные, а основные корни.

Как уже упоминалось, на сравнительно легких почвах дренаж вряд ли полезен, и лучше класть на дно ямы подушку из перегноя (компоста) и удобрений. Действительно, перегной активно растаскивается почвенной живностью, стенки ямы разрыхляются и осваиваются корнями активнее. Кроме того, глубоко заделанная органика гниет медленно, питает корни не сразу и используется несколько лет (Б. В. Морозов).

Как вариант экономии места на земельном участке и получение хорошего урожаякапусты есть способ выращивания любых видов капусты – этовыращивание капусты в ящиках.

Все мы любим похрустеть свежей или квашенной капусточкой, и поэтому многие огородники выращивают её в больших количествах на своих участках. Для того, чтобы вырастить большой урожай капусты требуется обширная площадь под посадку, но не всегда это возможно. Вот именно в этом случае ящики и придут на помощь. К тому же этот способ можно использовать для устройства декоративного огорода и выращивания на балконах и лоджиях.

Для начала нужно определиться с размерами ящиков. Капусту обычно высаживают рядами, расстояние между которыми 70 см. Расстояние между ростками капусты 30-50 см., в зависимости от сорта. Исходя из этих размеров и нужно сколотить ящики.

Если планируете посадить капусту в два ряда, то и ширина ящика должна быть около полутора метров, если в один ряд, то достаточно 0,5 метра. Длину ящика выбирайте в зависимости от места на участке.

Место выбирайте не слишком солнечное, полутень подойдет идеально, но в полной тени капуста не завяжется.

Если у вас на участке есть места, на которых почва недостаточно плодородная или каменистая, то капуста в ящиках – идеальный вариант. Таким образом вам не придется мучиться с разработкой и удобрением такой почвы, а пустующее место будет заполнено, освободив тем самым дополнительную грядку на огороде.

Высота ящика желательно не меньше 1 метра. Это условие обязательно, так как глубина залегания корней у разных видов капусты отличается (от 40 см до 1 метра). Сделав ящик повыше, вы сможете высаживать разные виды капусты.

Теперь, когда сколочены ящики и выбрано место для них, нужно позаботиться о почве, которую будем засыпать в ящики. Можно засыпать огородную землю вперемешку с черноземом и компостом.

А можно приготовить плодородную почву самостоятельно из дерновой земли. Для этого в конце июля отправляйтесь в лес или на луг и снимите толстый слой дерна. Найдите место на участке, например, у забора или с края участка и складывайте туда пласты дерна травой вниз. Выкладывайте дерн слоями, а каждый слой пересыпайте суперфосфатом из расчета (100 гр. удобрения на 1 ведро почвы), дополнительно проливая болтушкой из свежего навоза. Сверху все накройте пленкой и пусть дерн и удобрительная смесь перепревают до весны.

Ранней весной снимите пленку и просейте получившийся субстрат. Добавьте в него 1 ведро огородной земли вперемешку с литровой банкой просеянной древесной золы и 3-мя столовыми ложками нитроаммофоски. Всё хорошо перемешайте.

Весной на дно ящиков засыпьте слой дренажа, а сверху плодородную почву. Почвы насыпайте до краев, после чего обильно пролейте и оставьте на пару недель, для того, чтобы она осела. В последствии, при необходимости, досыпьте ещё плодородного грунта, оставляя до края ящика 15-20 см., ещё раз пролейте водой. Ну вот и все! Ящики для капусты готовы!

Теперь можно высаживать капустную рассаду. При посадке дополнительных удобрений не потребуется, можно лишь в каждую лунку добавить измельченную в кофемолке яичную скорлупу. При ранней высадке рассады капусты нужно будет накрыть ящики прозрачной пленкой, особенно в ночные часы. После того, как на улице установиться стабильно теплая погода, пленку снимите.

При выращивании капусты в ящиках уделите особое внимание поливам. Нельзя допускать пересыхания грунта.

• В среднем молодую капусту поливают 1 раз в неделю.
• Как только заметили, что капуста пошла интенсивно в рост, поливайте 2-3 раза в течении недели.
• А при завязывании кочанов и при формировании соцветий (у цветной капусты) поливы увеличивайте до ежедневных.

Если на улице дождливая погода, то проверяйте состояние почвы, и поливайте по необходимости.

Не забывайте о рыхлении почвы под капустой после поливов. Рыхлите аккуратно, не повреждая листья.

В течении роста капусту необходимо подкармливать удобрениями:

• раз в 10 дней вносите под капусту удобрение в виде водного раствора золы (100 гр. просеянной древесной золы на 10 литров воды).
• три раза за весь период вегетации можно подкормить капусточкутравяным настоем.
• внекорневую подкормку по листьям проводят также трижды. Можно использовать удобрения с микроэлементами специально для капусты.

Кроме поливов, рыхления и удобрения, уход за капустой включает в себя – удаление пожелтевших нижних листьев и защите от вредителей и болезней капусты.

К примеру, от капустницы поможет защитится следующий раствор для опрыскивания. Готовится от так:

1 килограмм картофельной ботвы нужно порезать и залить 1 литром кипятка и добавить 40 грамм тертого на терке хозяйственного мыла. Раствор хорошо перемешать до растворения мыла и остудить. Потом концентрат нужно процедить и развести 10 литрами воды. Капусту обильно опрыскать получившимся раствором. Опрыскивание проводите в сухую пасмурную погоду или в вечернее время. За весь период проводите 3-4 обработки, чередуя хоз. мыло с дегтярным. Мыло дегтярное можно приобрести в аптеке.

Ну вот, пожалуй, и все важные аспекты, которые следует знать для удачного выращивания капусты в ящиках.