Дебаты о подвоях.

Довольно часто на дачах встречается «дикий виноград»: мощнейшие кусты гонят побеги больше десяти метров, заплетая все вокруг; кора молодых лоз светло-коричневая, а ягоды меленькие, черные, с противным вкусом, или их вообще нет. Если у вас есть такой куст, знайте: это и есть один из двух типичных сильнорослых подвоев* винограда. Самый распространенный из них — 5ББ или Кобер 5ББ, с мелкими ягодками. А если ягод вообще нет — это подвой 4Б, или С04. Они мощны и филлоксероустойчивы, переносят до 17–20 % извести в почве.

большинство сортов нужно прививать и вообще переходить на привитую культуру.

Кусты на сильных подвоях* гораздо мощнее и способны давать вдвое большие урожаи.

Посему, если вы любите мощные, большие кусты, крупные грозди и у вас есть место для таких кустов — вам необходим виноград на сильнорослых подвоях.

Если вы находитесь в очаге сильного заражения филлоксерой (это, как правило, хорошо знают местные виноградари), то нельзя выращивать на своих корнях Восторги и Лору, а также Кишмиш лучистый. Другие сорта также лучше привить, но надо учесть их силу роста.

ПРИВИВАТЬ лучше среднерослые сорта (Мускат плевенский, Айваз, Болгария, Мускат летний и т. д.)

Если вы претендуете на быстрое и мощное развитие кустов

и на особую крупность кистей при большой нагрузке урожаем, вам нужны саженцы, привитые на 5ББ или С04. Однако такие претензии возникают в основном у тех, кто выращивает виноград на продажу.

https://www.litmir.co/br/?b=214294&p=5

https://www.litmir.co/br/?b=186727&p=22
Степень вызревания побега можно определить с по мощью обыкновенного йода. На побеге делают срез и капают туда немного йода. В побеге содержится крахмал, который при взаимодействии с йодом посинеет. Если побег не зрелый, срез окрасится слабо, а если хорошо вызревший, то срез станет почти иссиня-черным.

Так что виноградник следует поливать почаще, например, 1 раз в 14 дней. Хотя если засыпать растения соломой, то полив может быть и более редкий, но в критические моменты, т. е. в ходе цветения и появления ягод, требуется минимум двукратный полив в течение месяца (параллельно с поливом растения подкармливают минеральным удобрением).

Воды льют много, столько, чтобы земля пропиталась на 50 см вглубь, иначе растение переключается на поверхностные корни, так называемые росяные, что совсем нехорошо, поскольку виноградник «привыкает» к регулярному уходу и становится чувствителен к атмосферным капризам, изнывая от летней жары и мучаясь от подмерзания корней в зимнее время.

Если отмечается интенсивный рост зеленых побегов, то полив нужно сократить, увеличить объемы фосфора и калия в подкормке и полностью исключить азот. При замедлении или прекращении роста требуются активный полив и комплексные удобрения с умеренным содержанием азота.

Не стоит поливать в период цветения растения, поскольку цветки могут осыпаться, что самым негативным образом отразится на опылении.

За 14–21 день до созревания плодов с поливом также следует повременить, потому что из-за воды ягоды могут растрескиваться, гнить, кроме того, интенсивный рост побегов не нужен, как не нужна и бедная концентрация сахара.

При неправильном поливе поздние сорта винограда частенько не успевают вызревать до заморозков.

Если подкармливать виноград древесной золой (500 г. золы на ведро воды) каждую неделю, начиная со второй половины августа, то заметно ускоряется созревание ягод.

Весной, когда при повреждении лоза начинает выделять водянистый сок («плакать»), но почки еще не распустились, требуется основное внесение корневой подкормки: на квадратный метр площади питания винограда идет по 14–16 г. аммиачной селитры или мочевины, 19–21 г. вытяжки суперфосфата, 9–11 г. сернокислого калия, 4–6 г гумата натрия. Полив обязателен.

Спустя 20 дней проводят вторую дополнительную корневую подкормку: 19–21 г. вытяжки суперфосфата, 9–11 г. сернокислого калия или 14–16 г. калимагнезии, 4–6 г гумата натрия на квадратный метр. Запаздывание с этой подкормкой и ее близость по времени к периоду цветения может вызвать осыпание завязи. Полив обязателен.

Еще через 2-е суток лучше всего подкормить виноград внекорневым способом. Используют основные удобрения, а также микроэлементы для улучшения завязи — на 10 л воды 59–61 г. вытяжки суперфосфата, 29–31 г. хлористого калия, 24–26 г. гумата натрия, по 6–9 г борной кислоты, сернокислого цинка, 2–3 г сернокислого марганца, 0,5–1 г сернокислого кобальта, 1 г молибдата аммония. Каждый ингредиент разводят отдельно и потом все смешивают. Чтобы состав действовал эффективнее, можно подмешать прилипатель, например 29–31 г. глицерина на 10 л раствора.

Очередную корневую подкормку, уже третью по счету, осуществляют в начале июля, когда интенсивно наливаются ягоды. Состав тот же, что и во второй подкормке. О поливе забывать нельзя. Как только плоды стали размягчаться, можно подкормить растение аналогичным раствором, но с добавлением молибдата аммония в количестве 1 г на ведро

В конце лета, в 20-х числах августа, наступает срок для внекорневой подкормки, улучшающей вызревание лозы. Состав следующий (в расчете на ведро воды): вытяжка 150 г. калийной соли (или же вытяжка 1 л древесной золы), вытяжка 300 г. суперфосфата. Чтобы приготовить вытяжку, каждое удобрение по отдельности заливают 3 л воды, оставляют на 3-е суток (несколько раз в день смесь помешивают), после чего отстаивают, сливают без осадка, смешивают и разбавляют водой до объема 10 л.

В зиму виноград подкармливают: на 1 м2 площади питания вносят 19–21 г. суперфосфата, 9-11 г. сернокислого калия или 14–16 г. калимагнезии. Внесение удобрения комбинируют с влагозарядочным поливом.

Если планируется использовать навоз, то об азоте нужно забыть, поскольку комбинировать эти вещества нельзя ни в коем случае, иначе возможно самовозгорание смеси. Чрезмерное количество азота гарантирует плохое вызревание побегов и корней, а также отсутствие у них устойчивости к низким температурам. Кроме того, возможны заболевания растения — оидиум, краснуха, гниение плодоножек, мильдью, причем краснуха является показателем избытка азота и нехватки калия. Придется вносить калийные удобрения. Интенсивно растущие кусты свидетельствуют о том, что доза азота должна быть сокращена на треть или на четверть по сравнению с дозой, примененной в предыдущий год.

Помощь в опылении растению можно оказать механическим путем, для чего сухую банку наполняют пыльцой, которую отбирают у хорошо опыляющихся сортов, надевают банку на гроздь плохо опыляющегося сорта, крутят ее, встряхивают — пыльца должна осесть на грозди. Подобную операцию предпринимают 2–3 раза за все время цветения.

Улучшения опыления можно добиться и химическим путем — нужно использовать внекорневую подкормку раствором микроэлементов (особенно хорошо в дождь): на 10 л воды понадобится по 6–9 г борной кислоты, сернокислого цинка, 2–3 г сернокислого марганца, 0,5–1 г сернокислого кобальта. Смесь поможет и развитию плодов, если ее применить после цветения.

Серия сообщений "Виноград":
Часть 1 - Трихопол-от болезней томатов, груши, огурцов, винограда, картофеля. Профилактика "черной ножки" у рассады.
Часть 2 - Формировка куста винограда и проба первого урожая.Укрытие на зиму.Когда открывать виноград весной? Подкормка,полив.
...
Часть 5 - Виноград Мускат Куйбышевский и Алешенькин или Алешенькин дар
Часть 6 - Укрытие винограда на зиму.
Часть 7 - Курдюмов Н.B."Умный виноградник для себя."Подвои.Ларина С."Виноград для начинающих."Как определить степень вызревания побега винограда.Подкормка,полив
Часть 8 - Цитаты из книги Ю.П. Лаптева "Растения от А до Я."
Часть 9 - Плиний Старший. Естественная История.
...
Часть 11 - Настольная книга виноградаря. Часть 1.
Часть 12 - Настольная книга виноградаря. Часть 2.
Часть 13 - Настольная книга виноградаря. Часть 4. Кулинарные советы, рыба. Часть 3.