1. От муравьев на кухне. 100 мл нашатырного спирта смешать с 1 л воды и протереть раствором полы и всю мебель, обязательно хорошенько проветрить. Непрошеные гости и носа в ваше жилище больше не сунут. 

2. От тли в саду. 2 ст. ложки нашатырного спирта развести в 1 ведре воды, добавить 1 ст. ложку стирального порошка или шампуня (чтобы раствор лучше прилипал к веткам) и обработать растения. 

3. От луковой и морковной мухи. Эти вредители способны уничтожить весь урожай репки и корнеплодов. Рецепт: 1 ст. ложка нашатырного спирта на 10 л воды. Раствор тщательно размешать и полить им грядки с луком и морковкой. Через некоторое время почву надо разрыхлить. 

4. От медведки в почве. Она подъедает корешки и способна за короткий срок схомячить все посадки. 10 мл нашатырного спирта на 10 л воды. Норма расхода — 0,5 л на каждый куст. 

5. От комаров и мошек. Нашатырный спирт и воду смешать в равных количествах и протереть раствором открытые участки кожи. Это же средство снимает зуд от укуса насекомых. А на пикнике обрызгайте нашатырем растения вокруг. 

6. В качестве удобрения. Особенно любят нашатырь лилии, клематисы, герань и огурцы. 8 ст. ложек нашатыря на 10 л воды. Поливать раз в 2 недели. Норма — 1 л на куст. Кстати, эту же подкормку можно использовать и для комнатных растений. Заодно избавитесь от мошек в горшках.

Кончики перышек лука побледнели,а само перо стало желтоватого цвета? 

Ему не хватает азота.Восполнить его поможет раствор нашатыря. 
Делается он так:в 10л. воды разведите 3 ст.лож. нашатыря.И под вечер полейте лук этим раствором под корешок.

* 1 кг половинок гороха (именно половинок);
* Средство от колорадского жука (Фьюри, Актара, Антижук, Децис, Конфидор и т.д.);
* 1 л воды.
Показать полностью…
Средство от колорадского жука развести в 1 л воды, и затем замочить в растворе половинки гороха. Горох должен простоять в растворе не менее 12 часов, тогда половинки хорошо впитают приготовленную смесь, и приобретут нужную нам силу.
После остается только разбросать половинки по огороду или участку, на котором был замечен нежеланный гость.
Важно!
Используйте данный метод во время весеннего вспахивания. Необходимо, чтобы горох очутился в земле на 15-сантиметровой глубине.
Почему именно половинки гороха?
Все потому что они теряют способность к прорастанию и надолго остаются в почве, тем самым продолжая свое невидимое сражение с медведкой на протяжении всего сезона. 

Травы нужно высевать редкими вкраплениями, а не сплошняком, иначе они заглушат рост основной культуры.

БАЗИЛИК - замечательно растет-дружит с томатами, улучшая их вкус, капустой, фасолью, перцами. Своей "душистостью" он отпугивает мух и комаров, бобовую зерновку.

ВАЛЕРИАНА - эту траву советуют иметь в саду всегда, она особенно пригодится для компоста - корни валерианы, цикория вместе с листьями лука привлекают туда множество дождевых червей.
Показать полностью…

ИССОП - обожает капусту, своими эфирами отпугивает капустную совку. Хорошо растет с виноградом.

КАЛЕНДУЛА - хороша с томатами, сеять её можно в любых частях сада: отпугивает разных насекомых и некоторых вредителей, например, гусениц бражника пятиточечного - вредителя баклажана, перцев и томатов, колорадского жука, вредителей спаржи. Своими фитонцидами календула, или ноготки, как называют цветок в народе, защищает сад-огород. Там, где она, растёт, в почве нет нематод и сама почва обеззараживается от болезнетворных микробов. Календула охраняет от клещей и корневых гнилей овощные культуры и землянику. Присутствия рядом этого растения боятся и другие вредители - тли, малинные мухи, листогрызущие насекомые ягодных кустарников. Высаженная среди роз, календула убережёт их от многих болезней.

ЛЮБИСТОК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ - особенно тяготеет к фасоли и томатам, улучшает рост и вкус плодов.

МЕЛИССА ЛЕКАРСТВЕННАЯ - дружественна всем, её тоже желательно выращивать в разных частях огорода, она привлекает пчелок и других полезных насекомых.

МОЛОЧАЙ ЧИНОВИДНЫЙ - отпугивает моль и мышей, значит чем больше его кустиков будет расти в разных частях огорода, тем меньше мышек будет бывать у вас в гостях.

МОНАРДА ТРУБЧАТАЯ - неплохо растет с томатами, улучшает вкус и рост плодов.

МЯТА - благотворно воздействует на общее состояние всех растений; друг капусты и томатов, отпугивает капустную совку и белянку капустную, привлекает хищных насекомых. НАСТУРЦИЯ - очень дружелюбна к редису, капусте, тыквенным; растущая под фруктовыми деревьями, отпугивает тлю, клопов и прочих блошек, белокрылку, колорадского жука, гусениц капусты. А в конце сезона станет прекрасной мульчой, обеспечивая "едой" и домом почвенных обитателей.

ПЕТУНИЯ - защищает бобовые растения.

ПОЛЫНЬ ГОРЬКАЯ - отпугивает муравьёв, тлей капустную и морковную муху, земляных блошек, белокрылку. Несколько кустиков полыни на участке обязательно пригодится и для травяных сборов.

РОМАШКА - хорошо растет с капустой и луком, мятой, огурцами, сажают её в небольшом количестве.

ТАГЕТЕС (БАРХАТЦЫ) - рекомендуется сажать в самых разных частях участка, он отпугивает насекомых, истребляет нематоду в поражённых ею почвах, прекрасный материал для мульчирования и компостирования. Даёт много семян, привлекает полезных насекомых, неприхотлив, притеняет овощные культуры и почву, защищая их от перегрева, к тому же очень ароматичен.

УКРОП как и ИССОП, - очень любит капусту и хорошо с ней растёт. Значительно сокращает число капустной тли, защищает посевы моркови, свёклы, огурцов. Будет не против соседства лука и салата. Кстати укроп стимулирует всхожесть многих семян.

ЧАБРЕЦ - отпугивает земляную блошку, капустную совку. В небольшом количестве дружен со всеми.

ЧАБЕР - хорош с луком и фасолью.

ЧЕСНОК - вообще очень хороший помошник, от болезней и вредителей защищает землянику, морковь и салат, огурец и томат, кусты роз, а так же плодовые деревья и ягодные кусты. ШАЛФЕЙ - сажайте около капусты, моркови, томатов, земляники, но - подальше от огурцов. Можно смешать семена шалфея и

МАЙОРАН - посеять, создавая небольшие вкрапления между овощами.

ЭСТРАГОН - сажайте его по всему участку!

ПИЖМА, КОТОВНИК, ТАБАК - уменьшают повреждения овощей земляными блошками. Рекомендуется высаживать рядом с сельдереем, кольраби, белокочанной капустой и томатами. 

Сидерация – выгодный прием повышения плодородия почвы. Учитывая некоторые полезные рекомендации, можно избежать целого ряда ошибок при первых шагах освоения этой непростой науки.
Показать полностью…

Правильный подбор сидеральных культур заметно уменьшает почвенные болезни и популяцию вредителей, которые от сезона к сезону уничтожают значительную часть урожая. Результатом применения сидератов становится восстановление плодородия почвы, которая каждый год регулярно отдает большое количество веществ на созревание урожая и нуждается в их пополнении.

Из существующего множества растений-сидератов, можно выделить следующие, условно разделенные на пять видов:

Бобовые сидераты – самые эффективные сидеральные растения, которые максимально обогащают почву азотом и его соединениями. Их посев производят после снятия урожая раннеспелых культур с запашкой перед заморозками. Такую процедуру условно можно приравнять с внесением 2 кг азота на 100 м.кв. площади. Корневая система люцерны и донника при возделывании в сидеральной культуре способна улучшить структуру тяжелых почв.
Растения-сидераты и советы по их выращиванию
Масличная редька. Этот сидерат высевают до 10 августа, чтобы под зиму запахать в почву большое количество зеленой массы. Фитосанитарные свойства, присущие этому сидерату позволяют избавиться от многих возбудителей болезней. Интенсивный рост сидерата не позволяет пробиться сорнякам, даже пырей не сможет расти по густо посеянной масличной редьке. После заделки в почву не стоит высаживать на удобряемых грядках крестоцветные в течение одного года.
Растения-сидераты и советы по их выращиванию
Урожайность зеленой массы и свойство хорошо рыхлить корнями почву белой горчицы выделяют ее из общего числа сидеральных культур в пятерку лидеров по популярности в использовании. На удобренных белой горчицей почвах хорошо высаживать картофель и репчатый лук.
Растения-сидераты и советы по их выращиванию
Еще один сидерат, аккумулирующий азот в высокой концентрации – люпин. Во время завязывания стручков его скашивают, измельчают и заделывают в почву на глубину до 20 см. Свойство обеззараживать почву позволяет выращивать на грядках после люпина как сидерата практически любые культуры.
Растения-сидераты и советы по их выращиванию
Зерновые культуры (овес, рожь озимая) способны не только обогащать почву органическими веществами, но и заметно улучшать ее качественные характеристики, благодаря проникновению корневой системы в слои почвы.

Растения-сидераты и советы по их выращиванию

Растения-сидераты высевают и летом и весной. Весенние посадки проводят сразу после прогревания грунта, а летние заканчивают в первой декаде августа, чтобы культуры могли набрать до заморозков достаточное количество зеленой массы.

При выращивании сидератов нужно учитывать следующие рекомендации и советы, чтобы добиться успехов в нелегком деле сохранения и восстановления почвенного плодородия.

При посадке семена заделывают неглубоко, густо разбрасывая их по засеваемой площади. Если в качестве сидератов используются бобовые культуры, то их лучше высевать рядами.

Нужно помнить, что внесением сидератов нельзя добиться комплексного удобрения почвы, наряду с заделыванием зеленой массы, в почву нужно регулярно вносить компост или навоз. Сидераты отлично накапливают и сохраняют в почве азот, в этом минеральные удобрения не выдерживают конкуренции.

После выращивания культуры на грядке нельзя использовать в тот же год сидераты одного семейства с выращиваемой культурой – это грозит поражением посадок вредителями и распространением болезней.

При заделке сочной зеленой массы в почву в летнее время разложение происходит быстро, с разложением выделяется азот в большом количестве. Важно заделать в почву не огрубевшие части сидератов – самое позднее на стадии бутонизации и в умеренном количестве во избежание закисания массы. В любом случае необходимо выждать 3-4 недели после скашивания и неглубокого запахивания зеленой массы перед посевом основной культуры. Если зеленой массы сидератов большое количество, то ее часть можно использовать в качестве мульчи, добавить в компост.

При выращивании сидератов на легких почвах, они не заделываются в почве, а остаются на поверхности в качестве мульчи во избежание вымывания питательного верхнего слоя почвы.

На тяжелых видах почвы сидераты лучше заделать в почву перед самыми морозами и на небольшую глубину. Всегда стоит придерживаться правила: чем больше зеленая масса, тем меньшим слоем земли ее нужно укрыть при запашке. 

- С начала августа огурцы нужно укутывать на ночь материалом нетканым от холодной росы. Если вы это не будете делать, то листочки начнут желтеть, а стебли усыхать
Во время прохладных дождей их нужно сверху накрыть пленкой даже в дневное время.
Показать полностью…

- Огурцы поливать лишь по утрам, пока не сильно греет солнце. Вода для поливки не должна превышать больше комнатной температуры.

- Внекорневую подкормку проводят, с помощью опрыскивания листочков огурцов раствором карбамида. На литр воды вам понадобится один грамм карбамида.

- Когда вы заметите, что у огурцов происходит отмирание корней, то в этот момент необходимо ботву пересыпать перегноем, и на ней снова начнут образовываться корни.

- К слабеющим огурцам в конце их плодоношения начинают цепляться различные болезни.
Поможет использование раствор халькантита, который вы знаете, как медный купорос и сернокислого цинка. На ведро воды по одному грамму каждого порока
Листочки припудривать надо мелом, размолотым или углем.

- Не допускайте образования желтых семенников, потому что это является сигналом к завершению плодоношения. Во время сбора огурцов старайтесь не поднимать плети с земли, чтобы вместе с ними не вырвать корешки 

В течение долгого времени дачники используют бордоскую жидкость как эффективное средство в борьбе с различными заболеваниями растений. Но оказывается не все знают, как правильно ее приготовить.

В состав этого универсального средства входят два основных компонента — известь и медный купорос, разведенные в воде. Чтобы средство получилось хорошим и не принесло вреда, воспользуйтесь следующим планом действий:
Показать полностью…

1. Возьмите 2 ведра (емкостью 10 литров) из любого материала кроме алюминия.

2. В одно из них всыпьте 100 граммов медного купороса, влейте 4 л воды и перемешайте. Воду можно брать горячую, чтобы купорос быстрее растворился. Но после этого дождитесь, пока раствор остынет.

3. Во второе ведро всыпьте 100 граммов извести, добавьте 4 литра воды, хорошо размешайте и после получения известкового молока процедите раствор. Помните: воду необходимо брать холодную.

4. Далее соедините обе смеси. Для этого готовый раствор медного купороса тонкой струйкой влейте в бочку с гашеной известью, не забывая все время помешивать.

5. Затем доведите объем до 10 литров, влив в бочку с компонентами недостающее количество холодной воды.
 
6. Перемешайте и 1 %-ная бордосская жидкость готова к применению. Используйте ее сразу после приготовления.

Погода очень непредсказуема, поэтому сроки посева культурных растений лучше всего сверять по самой природе.

Начало весны огородника – день, когда зацветает мать-и-мачеха. От этого дня в старину и отсчитывали время для начала весенних работ.
Показать полностью…

На 11-й день белили деревья, рыхлили землю, сгребали листву, сажали саженцы фруктовых деревьев.

На 14-й день начинали пахать землю и готовить грядки.

На 23-й день можно было сажать ранние овощи: лук, свеклу, репу, петрушку, морковь, горох, редис, редьку.

Через 30 дней сажали ранний картофель.

Но вот если мать-и-мачеха зацветет раньше Благовещенья (7 апреля), то посадку картофеля лучше отложить до цветения черёмухи.

Вообще, для картофеля существует своё проверенное веками правило: его сажают не раньше, чем распустятся листья на берёзе, но не позднее, чем зацветает черёмуха.

Как только покрывается пушистыми соцветиями лещина, можно начинать сеять в открытый грунт. Редис и ранний шпинат – самые подходящие для этого времени культуры. Из цветов можно сеять календулу, васильки и мак.

Цветение форзиции и фиалок говорит о том, что настало время для посева моркови и петрушки, цветов годеции и ибериса.

Появление пушистых комочков ивы и цветущие нарциссы означают, что пора сеять салат, раннюю редьку, капусту кольраби, савойскую и краснокочанную. Из цветов в это время сажают маргаритки, люпин, резеду, однолетний флокс, душистый горошек. А спустя несколько дней можно сажать горох и свеклу.

Как только распустились листочки у дуба, значит, заморозков больше не будет, и настало время для посева теплолюбивых культур: фасоли, кабачков, огурцов, тыквенных.

Зацвели рябина и сирень – можно смело высеивать огурцы и рассаду томатов, перцев, баклажанов, физалиса.

Редис, салат, раннюю редьку или капусту кольраби сеять, когда зацветет ива или нарцисс.

Картошку сажают, когда цветет черемуха или бузина или одуванчик.

Горох - когда дуб выбросил листья.

Лук севок сеять до того, как заквакают лягушки.

Укроп сеяли когда распускались листья на вишне.

Петрушку и морковь сеяли, когда цветет орешник и фиалка.

Летний кочанный салат сеяли, когда цветет сирень.

Огурцы - когда цветет рябина.

Кабачки, тыква, патиссоны – когда цветет калина.  

Ранней весной лучше всего подкормить азотными удобрениями. Для молодых кустов это будет примерно 40-50 г мочевины под каждое растение; потом, начиная с 4-го года количество мочевины советуют уменьшить до 25-40 граммов (да ещё и поделить на 2 подкормки).
Показать полностью…

Осенью под каждый куст желательно внести от 4 до 6 кг органики (птичий помёт, компост, навоз), от 10 до 20 г сернокислого калия и примерно по 50 г суперфосфата. Этот набор считается основным удобрением, так как включает в себя все необходимые компоненты «смородинового питания»

Жидкая подкормка
Опытные садоводы рекомендуют производить жидкую подкормку кустов чёрной смородины четыре раза в год — соответственно вегетационным периодам растения:


первый раз — когда распускаются почки, начинается рост и цветение;
вторую подкормку проводят сразу после цветения. В это время идёт усиленный рост, и растение «надо поддержать». От этого зависит величина прироста, а следовательно, и величина урожая;
третью подкормку хорошо провести в период налива ягод (июнь — начало июля). В это время усиливается потребность плодоносящего куста в фосфоре и калии. Для подкормки подойдут любые комплексные удобрения;
после сбора урожая, перед закладкой цветковых почек (конец июля — август) очень важно провести ещё одну подкормку — это будет залогом успешного плодоношения в следующем году. Но в этот период азотные удобрения рекомендуют исключить (они задерживают вызревание побегов).

В зависимости от состава почвы на вашем участке, частота применения и количество удобрений будут, конечно, различаться. Чем беднее почвы — тем больше требуется их обогащать.

Нормы и объёмы

Для жидких органических подкормок применяют настой птичьего помёта (в концентрации 1:10), навозной жижи или коровяка (1:4). Замечательно, если у вас есть возможность сделать настой из зелёных сорных трав (зелёное удобрение) — его концентрация для подкормки 1:10.

Для жидких минеральных подкормок в 10 литрах воды растворяют 20 граммов фосфорных и по 10 граммов калийных и азотных удобрений.

Нормы жидких подкормок — примерно по 10 литров под куст.

Внекорневые подкормки
Опытные садоводы рекомендуют в июне-июле проводить и внекорневые подкормки смородины микроэлементами. Для этого 5 граммов марганцовки, 3 грамма борной кислоты и 30-40 граммов медного купороса разводят по-отдельности в разной таре, а потом смешивают в 10 литрах воды. Этим раствором опрыскивают кусты смородины.


Если не хватает времени
Существует, как всегда, и альтернативный способ снабжения смородины питательными веществами. Достаточно весной посеять в междурядьях люпин, горох, вику (сидеральные культуры), а осенью просто перекопать землю вместе со скошенной зеленью вокруг кустов.

Особое мнение
Уже более десятка лет мы на своём участке мульчируем почву под кустами смородины навозом из расчёта 10-12 кг на куст (можно делать это и другой органикой) — и вообще не вносим минеральных удобрений. А вот жидкие зелёные подкормки — это да, с удовольствием используем (вычитала в интернете совет добавлять в зелёную массу остатки хлеба, и теперь наши дачные культуры питаются по-человечески — брагой с хлебом, и даже с солью))

ЭТАП ПЕРВЫЙ – УДАЛЕНИЕ КОРОННОГО БУТОНА

Показать полностью…
До определенного момента перец растет в один стебель, но при достижении высоты 15-20 см (в зависимости от сорта) начинает разветвляться, образуя несколько ветвей. На месте разветвления формируется первый цветочный бутон, который овощеводы называют коронным.
Его для лучшего ветвления и развития куста следует удалить.

ЭТАП ВТОРОЙ – УДАЛЕНИЕ ЛИШНИХ ПОБЕГОВ

Чаще всего растения формируют в два-три побега, оставляя самые сильные из тех, которые сформировались из развилки с коронным бутоном. Остальные прищипывают – то есть, обрезают точку роста, верхушку.
Как правило, к этому моменту на кусте образуется уже 10-12 листьев. Оставшиеся побеги первого порядка называют скелетными, они и будут формировать куст.
Скелетные ветки вскоре начинают ветвиться так же, как основной стебель, образуя «вилочку», в центре которой формируется бутон.
С такими разветвлениями поступаем аналогично: оставляем самый сильный побег, а слабые прищипываем выше цветочной почки и первого листа.
Для справки. Оставлять один лист на удаляемом побеге нужно обязательно, так как он питает расположенную под ним завязь будущего плода.
главный стебель (штамб);
побеги первого порядка;
побеги второго порядка;
основные скелетные ветки.
С каждым последующим разветвлением поступаем точно так же, прищипывая слабые побеги над первым листком.
На каждом разветвлении появятся цветочные бутоны, а впоследствии завязи. Их оставляют, а те, что вырастают в междоузлиях, удаляют. Всего на одном кусте достаточно оставить 15-25 плодов.

ЭТАП ТРЕТИЙ – УДАЛЕНИЕ БЕСПЛОДНЫХ ПОБЕГОВ И НИЖНИХ ЛИСТЬЕВ

Инструкция по выращиванию перцев рекомендует периодически осматривать развивающийся куст и выявлять бесплодные побеги, удаляя их. Они образуются ниже того места, где разветвляется главный стебель.
Там же следует удалять и листья, которые никак не участвуют в питании завязей, но затеняют посадки и высасывают из растения соки.
Совет. Одновременно с этим мероприятием удаляйте с куста поврежденные и больные листья, где бы они ни росли. Цена вопроса – здоровье всего растения.
Важно помнить, что образование завязей, рост и созревание плодов зависят в первую очередь от освещения теплиц. Если растению не хватает света, даже при обильном цветении плоды могут не завязаться.
Поэтому по мере роста нужно будет обрезать все лишние листья:
Листья на основном стебле обрезают, когда плоды из первой кисти достигнут технической спелости (соответствующего сорту размера и формы).
Когда вырастут плоды на второй кисти, удаляются листья, расположенные под ней.
Внимание! За один раз можно срезать не более двух листьев!
Аналогично поступают с листьями под всеми остальными созревающими плодами. Но последнее удаление нужно сделать примерно за полтора месяца до окончания сезона и окончательной уборки урожая. На это время растение следует оставить в покое.

ЭТАП ЧЕТВЕРТЫЙ – ПРИЩИПКА СКЕЛЕТНЫХ ВЕТВЕЙ

Когда на кусте образовалось достаточное количество плодов, ускорить их рост помогает прищипывание точек роста на основных ветвях. Растение перестает расти и тратить силы на новые завязи, полностью направляя их на уже существующие.
Этот процесс также должен быть осуществлен за полтора месяца до предполагаемого окончания выращивания перца.Более подробно о формировании перцев вы узнаете, посмотрев видео в этой статье.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О формировании кустов следует задуматься ещё на этапе высадки рассады: схема посадки перца в теплице может серьезно повлиять на этот процесс. Кроме того, желательно продумать конструкцию шпалер для высокорослых сортов, у которых каждый скелетный побег подвязывается отдельно.
Если не обходить вниманием эти важные процессы ухода за перцем, он отблагодарит вас отличным урожаем. 

1. После появления всходов в фазе развития 3 – 4 листочков огурцы нужно обработать следующим составом:

Показать полностью…
В ведро воды добавить 30 капель йода, 20 г хозяйственного мыла и 1 л молока. Опрыскивание таким составом можно проводить через каждые 10 дней.

2. С вечера замочить булку хлеба в ведре воды, утром размять хлеб, добавить маленький пузырек йода, развести 1 л жидкости в ведре воды и побрызгать огурцы. Оставшуюся жидкость можно хранить в прохладном месте. Этим раствором обрабатывать грядки каждые 2 недели, и до осени огурцы, и ботва сохранятся зелеными.

3. Развести в ведре воды 2 литра молочной сыворотки и 150 г сахара. Опрыскать и полить огурцы. После такой обработки на огурцах и перцах снова образуются завязи, и они дают плоды.

4. 700-граммовую банку луковой шелухивысыпать в 10-литровое ведро воды и довести до кипения, снять с огня, закрыть крышкой и настаивать 12 – 14 часов. Процедить, отжать шелуху. Разбавить водой: на 1 л настоя – 4 л воды. Обильно опрыскать ботву огурцов и опрыскать и пролить грунт.

5. Опрыскать и полить огурцы раствором молочной сыворотки: 1 л сыворотки на 5 л воды.

6. Отрегулировать полив: возможно, огурцам не хватает воды или вода для полива слишком холодная 

1-й год — капуста, брюква, редька, редис;
2-й год — тыква, огурцы, кабачки;
3-й год — свекла, морковь, петрушка, лук, чеснок;
4-й год — помидоры, перец, баклажаны, бобовые, кукуруза.
Показать полностью…

Овощи-предшественники
для капусты — картофель, огурцы, лук, горох, допустимы и томаты;
для помидоров, перца — огурцы, лук, бобовые, допустима капуста;
для огурцов — горох, бобовые, картофель, помидоры;
для лука — картофель, помидоры, горох, огурцы, а также капуста;
для свеклы, моркови — огурцы, картофель, капуста, кабачки, допустимы помидоры, лук.

Овощи — хорошие соседи
для огурцов — фасоль, чеснок, капуста, лук;
для чеснока — огурцы, морковь, помидоры;
для моркови — капуста, редис, свекла, помидоры, но лучше всего лук;
для помидоров — чеснок, капуста, лук, редис.

Овощи — плохие соседи
для огурцов — редис, помидоры;
для чеснока — фасоль, горох, капуста;
для помидоров — огурцы, горох, картофель