1. "Легкие для выращивания орхидеи: каттлею, мильтонию, дендробиум, цимбидиум, целогину и фаленопсис."

Из них легкая в уходе только фаленопсис, другие - только для опытных орхидистов! Для них обязательны для цветения перепады температуры 5*С день/ночь, холодная зимовка. Особенно сложны каттлеи и цимбидиумы..

2. "Высаживают орхидею точно так же, как и все другие комнатные растения"

Это совершенно не подходит! Орхидеи делятся на эпифиты (фаленопсис), которые растут на деревьях и не нуждаются по большому счету в почве и наземные ( все другие, здесь указанные) 
Эпифиты сажают ТОЛЬКО в кору, в прозрачные пластиковые, с большим количеством дырок, емкости. Часто используют пищевые прозрачные ведерки. Корни эпифитов участвуют в фотосинтезе, без этого растение не сможет расти! Но и наземным орхидеям "почву" делают с большим количеством коры! Очень быстро загнивают..

3. Поливают все орхидеи раз в 7 дней погружением в таз или горячим душем (так, чтобы рука терпела). Летом чаще.

А тут как раз и пригодятся прозрачные горшки у фаленопсисов. Если растение хочет пить - корни серебристые если напоенное - корни зеленые. Наземные поливают в край горшка, у эпифитов обязательно ватной палочкой промакают серединку (точку роста). Никакой отстоянной воды не надо, я поливаю горячей из-под крана

Одна неделя - вода, другая - удобрение для орхидей. На большой таз воды я добавляю 1 колпачек удобрения. Я использую "BonaForte для орхидей", тк его можно использовать и в почву и на листья.

У фаленопсисов цветение не привязано ко времени года. Через 2-3 мес он зацветает вновь.

Поэтому уход для них одинаков в течении года. У других другие схемы ухода.

4. "Растения, которые стоят под прямыми солнечными лучами"

Орхидеи в природе - это растения 2-го и 3-го яруса леса, поэтому на солнце они просто "горят"

Им нужно очень яркое место, но защищенное от солнца. У меня на лоджии белая, непрозрачная занавеска для ванны. Некоторые используют пленку

Хотя, после того, как фаленопсис зацветает, его можно поставить в комнате и любоваться!

https://youtu.be/pPlE3ONxCkI   Вырастить лимонное дерево у себя дома особой проблемы не составит, а вот дождаться его плодоношения очень тяжело. Обычно лимон начинает плоды давать аж на седьмой, десятый, а то и двенадцатый год. Если хотите увидеть свежие жёлтые фрукты (читайте про полезные свойства лимона) у себя дома, тогда стоит хорошо ухаживать за декоративным деревом и произвести его прививку, чтобы быстрее заполучить плоды.

Но обычно лимонное дерево выращивают не для получения плодов, а для экзотики у себя в квартире. Ведь листья цитрусового дерева (лимона) имеет свойство выделять фитонциды – биологически активные вещества, что не дают возможности развиваться бактериям и различным грибкам. Также приятный, свежий аромат будет освежать комнату, и наделять всех присутствующих позитивным настроением. За плодами и нечего гнаться, их навалом во всех магазинах и на прилавках базаров. Ещё одним плюсом этого дерева является то, что оно вечнозелёное.

Лимон можно вырастить из косточки, а можно привить. В этой статье мы рассмотрим первый вариант в поэтапной последовательности. Он даже интереснее. Кстати все цитрусовые выращивают из косточки.
 

Этап 1: подготовка земли и горшка

Горшок для нашего будущего зелёного «детища» можно брать для начала маленький, но в нём обязательно снизу должно быть отверстие. На дно нужно выложить в полтора-два сантиметра дренажа. Далее горшок наполнить землёй. Её можно сразу купить в специализированном цветочном магазине и не мучатся, есть специальная земля для цитрусовых, она отлично подойдёт.

Если отказываетесь покупать, тогда можно сделать смесь из рыхлой почвы: половина перегнойной земли и половина дерновой. По желанию можно добавить немного угля или торфа.
 

Этап 2: выбор посадочного материала

Когда место для посадки лимона готово можно идти в магазин или на базар за покупкой подходящего посадочного материала. Выбирать нужно самый спелый и самый жёлтый лимон. Плод не должен быть повреждён. Разрезаем купленный лимон и достаём самые крупные косточки, лучше выбрать сразу две. Так потом можно будет выбрать самое активно растущее дерево и его оставить.
 

Этап 3: посадка лимона из косточки

Смочить землю в горшке немного водой, чтобы она влажная была, и поместить на 1–1,5 сантиметра вглубь косточку. Далее по желанию можно накрыть сверху горшок плёнкой. Температура дома не должна быть менее 18 градусов тепла, иначе дерева не видать. Если у Вас прохладно, тогда следует обязательно накрыть плёнкой заготовку и поставить в тёплое место. Количество света не играет никакой роли на всходы. Поливать нельзя, иначе перенасыщенность влаги погубит наш лимон, образовавшиеся корешки сгниют. Но с периодичностью раз в 2-3 дня нужно опрыскивать. Полить немного почву можно только в том случае, если она сильно подсохла.

Этап 4: выращивание

Дальше нам остаётся только ждать появление ростка примерно от 2х до 3х недель, а то и дольше, если в квартире не очень тепло. Плёнку можно снять, если ею закрывали горшок после появления второй пары листков. Теперь нужно появившейся росток переставить в светлое место, только на сильное солнце не ставьте, молодое деревце может сгореть. Теперь осталось соблюдать поливочный режим для растения: не заливать водой и не давать засыхать почве. Поливать только отстоявшейся дома водой комнатной температуры. Можно использовать дождевую, только не холодную!

Подкармливать лимон первые месяца нет необходимости. Весной и летом можно раз в две недели добавлять немного удобрений. Тут, как и с водой, без фанатизма, всё в меру и лучше меньше, чем больше. Лимон – дерево капризное и любые измерения в уходе и содержании могут пагубно сказаться. Дерево стоит аккуратно выносить на балкон, если есть ветер или сильное солнце, то лучше этого не делать, иначе наутро все листья могут опасть. Также и с резким понижением температуры.

Осенью и зимой поливать лимон нужно реже: как только верхний слой земли подсох. Подкормку делать следует на чаще одного раза в месяц.

Этап 5: пересадка

Пересадку молодого лимона нужно производить не чаще чем два раза в год, а взрослое растение достаточно только раз в 3 или 4 года. Такая периодическая пересадка обусловлена тем, что корни дерева становятся опутанными и из-за нехватки места рост в домашних условиях остановится. С каждой сменой «нового дома» нужно брать горшок больше предыдущего на 3-6 см в диаметре. При пересадке аккуратно с корнями, не поломайте их.

Этап 6: прививка лимона

Если вы хотите чтобы лимон начал плодоносить быстрее, тогда его нужно прививать у себя в саду на даче или дома в горшке. Делать это можно в расщеп или окулировкой и лучше летом или тёплой весной. Предпочтительнее применять первый способ. Об этом, как правильно сделать смотрите ниже видео.

Видео, как привить лимон в расщеп правильно:

https://youtu.be/pPlE3ONxCkI

Фрукты манго невероятно полезны для здоровья. Не стоит выбрасывать после них косточки – из них можно вырастить прекрасные тропические растения.

Многие задаются вопросом, а возможно ли вырастить манго из косточки в домашних условиях? Для выращивания, например, 40-сантиметрового деревца требуется правильно ухаживать за ним на протяжении двух-трёх лет. Но начнём с главного ― как следует посадить косточку в домашних условиях, чтобы появился росточек.

Нам понадобится свежая косточка плода манго. Если вы не можете посадить косточку прямо сейчас, поместите её в ёмкость с влажной землёй или мокрыми древесными опилками. Подойдёт даже пакет из полиэтилена со смоченной ватой или материалом. Однако долгое хранение здесь противопоказано ― косточка может не прорасти.
 

Ингредиенты для посадки косточки манго

/tutknow.ru/engine/classes/highslide/graphics/zoomin.cur" target="_blank">http://tutknow.ru/engine/classes/highslide/graphics/zoomin.cur), pointer !important; background: rgb(249, 249, 249);" title="Как вырастить манго в домашних условиях" />

/tutknow.ru/templates/TutKnow/images/arrow_marker.gif" target="_blank">http://tutknow.ru/templates/TutKnow/images/arrow_marker.gif) 0px 6px no-repeat transparent;"> Небольшой горшок или ёмкость с дренажным отверстием и крышкой (крышка необходима для создания условий, приближённых к тропическим);
/tutknow.ru/templates/TutKnow/images/arrow_marker.gif" target="_blank">http://tutknow.ru/templates/TutKnow/images/arrow_marker.gif) 0px 6px no-repeat transparent;"> Грунт (с этой целью подойдёт универсальная смесь для посадки растений);
/tutknow.ru/templates/TutKnow/images/arrow_marker.gif" target="_blank">http://tutknow.ru/templates/TutKnow/images/arrow_marker.gif) 0px 6px no-repeat transparent;"> Нож для вскрытия косточки;
/tutknow.ru/templates/TutKnow/images/arrow_marker.gif" target="_blank">http://tutknow.ru/templates/TutKnow/images/arrow_marker.gif) 0px 6px no-repeat transparent;"> Вода для полива;
/tutknow.ru/templates/TutKnow/images/arrow_marker.gif" target="_blank">http://tutknow.ru/templates/TutKnow/images/arrow_marker.gif) 0px 6px no-repeat transparent;"> Фунгицид для обеззараживания косточки от вредителей.

/tutknow.ru/engine/classes/highslide/graphics/zoomin.cur" target="_blank">http://tutknow.ru/engine/classes/highslide/graphics/zoomin.cur), pointer !important; background: rgb(249, 249, 249);" title="Вскрыть косточку манго ножом" />

Создавая тепличные условия, мы защищаем росток и ещё неокрепшее корневище от возможных вредителей. Итак, для начала следует вскрыть косточку ножом. Это делается для повышения процента всхожести. Делаем это аккуратно, чтобы не навредить содержимому. После вскрытия сердцевину следует обработать фунгицидом. Этот препарат предназначен для лечения и предупреждения болезней растений (от лат. caedo ― убиваю, fungus ― гриб). Действие фунгицидов направлено на уничтожение развития мицелия патогенных грибов и опасных бактерий.

Слегка углубите грунт в ёмкости и поместите треть части сердцевины из косточки. Направляем корешком вниз, а четвёртую часть оставляем на поверхности. Теперь обильно полейте землю водой и накройте крышкой для создания благоприятного микроклимата. Ставим горшок в наиболее солнечное место в помещении и, как только проклюнется росточек, снимаем крышку. Как и все тропические растения, манго любит свет. Поэтому при необходимости можно создавать для растения и искусственное освещение.
 

Уход за растением

/tutknow.ru/engine/classes/highslide/graphics/zoomin.cur" target="_blank">http://tutknow.ru/engine/classes/highslide/graphics/zoomin.cur), pointer !important; background: rgb(249, 249, 249);" title="Уход за деревом манго" />

Пересаживать окрепшее деревце нужно по мере его роста, чтобы обеспечить свободное место разрастающимся корням. Растение плохо переносит недостаток воды и влажности воздуха, поэтому не забываем его вовремя поливать и орошать листву из пульверизатора. Растение зацветает в возрасте шести-десяти лет, однако плодоношение даже в южных регионах ― большая редкость. Причина состоит в невозможности опыления огромного числа цветков в метельчатом соцветии, что не так часто происходит и на плантациях, а на подоконнике данная вероятность практически сводится к нулю. Зато у любителей тропических растений дома появится ещё один зелёный питомец ― прекрасное деревце со слегка волнистыми по краям ланцетовидными листьями! Удачных всходов!

https://youtu.be/0U_VwMfgUcE

/tutknow.ru/engine/classes/highslide/graphics/zoomin.cur" target="_blank">http://tutknow.ru/engine/classes/highslide/graphics/zoomin.cur), pointer !important; background: rgb(249, 249, 249);" title="Как вырастить манго в домашних условиях" />

 

УХОД.
Среди бегоний есть однолетние и многолетние травы, полукустарники, кустарники и лианы. Представьте, что выведено более 2000 сортов бегоний. Все виды бегоний имеют общие признаки. Цветы у них только однополые, а листья имеют асимметричную форму — центральная жилка делит лист на две неровные части. Листья и стебли бегоний густо опушены (хотя есть и исключения), волоски варьируются от мягких и нежных до жестких и грубых.
В огромном разнообразии бегоний выделяют несколько групп . 
- декоративно-лиственная бегония ; 
- клубневая бегония ; 
- бегонии гибридные вечноцветущие .
БЕГОНИЯ ДЕКОРАТИВНО-ЛИСТВЕННАЯ
Бегония королевская - один из самых экзотических видов бегоний . 
За последние годы селекционерами выведено большое количество гибридов бегонии, которые объединены в группу рекс . 
Сорт "Айрон Крос" - листья ярко-зеленые с коричневым крестом в центре , крупные , овально-сердцевидные . 
"Мерри Кристмасс" - растение до 35 см высотой , листья темные , почти коричневые в центре , к периферии ярко-малиновые , затем серебристые и далее изумрудные с яркими жемчужными пятнами . 
Бегония краснолистная - листья снизу красные , сверху зеленые и блестящие . 
"Королевская улитка ( Эскорго ) - листья , действительно похожие на улитку , тёмно-зелёного цвета с чёрной серединой . 
"Клеопатра" - листья зелено-коричневые с темно-малиновым оттенком . 
"Тигр" - листья красно-желтые с желто-зеленым пятном . 
"Бегония Мэсона" ( Begonia Masoniana ) - похожа на королевскую бегонию, но с крестообразным рисунком в центре крупнобородавчатого листа.
Существуют всевозможные комбинации в окраске внешней стороны листа, они красиво расписаны изумрудно-зелеными , серебристыми , темно-красными, почти черными , серо-синими красками . Нижняя часть в основном красно-коричневого цвета . 
Взрослые бегонии могут зацвести , но их беловато-розовые цветки не слишком привлекательны , поэтому цветения лучше не допускать . Иначе бегония затратит ресурсы на весьма невзрачные цветки и в ущерб листьям сильно истощится .
Листья бегоний окрашены в различные оттенки: верхняя сторона может быть покрыта серебристыми либо желто-красными пятнами.
БЕГОНИЯ КЛУБНЕВАЯ
Клубневая бегония снискала большую популярность среди любителей комнатных растений благодаря обильному цветению и необычайно разнообразным по форме цветкам с широкой палитрой окраски и различной степенью махровости . 
В настоящее время все клубневые бегонии делятся на три группы : 
- мелкоцветные , махровые и простые ; 
- среднецветковые махровые ; 
- крупноцветковые махровые . 
Цветки у клубневых бегоний очень красивые , похожи на розу или камелию. 
Стебли у клубневых бегоний травянистые , полупрозрачные . Из одного клубня вырастает до семи стеблей бегонии высотой 30 - 70 см . Листья клубневой бегонии очередные , неравнобокие , с заостренной верхушкой . 
У сорта "Эверест" диаметр цветка достигает 30 см . Окраска цветков разнообразная - от белой - до ярко-красной . Цветет с начала лета и до поздней осени .
Клубневые бегонии пригодны для содержания и в комнатных условиях, хотя предназначены для открытого грунта.
БЕГОНИЯ ВЕЧНОЦВЕТУЩАЯ
К этой группе относятся бегонии , которые не так пышно цветут , уступая по размеру и форме цветков клубневым бегониям , зато период цветения намного продолжительнее , так как у них нет зимнего покоя . Они и зимой остаются зелеными . 
Одна из самых распространенных бегоний такого рода - бегония красивоцветущая ( Begonia Elatior) - многолетнее вечнозеленое растение высотой до 40 см . 
Цветут они круглый год желтыми , розовыми , красными и белыми цветками . Часто эту бегонию называют в народе " букет в горшке " . 
Среди красивоцветущих комнатных растений эти бегонии стоят на одном из первых мест . Из этой группы наибольшей популярностью пользуются бегонии Ригера , названные так в честь их селекционера . 
Гибриды и сорта Элатиор , как правило , крупноцветковые , обильноцветущие, устойчивы к грибным заболеваниям . 
Популярны сорта "Альма" - с цветками ярко-оранжевого цвета , "Ренессанс" - с красными , "Сузи" с розовыми , "Золотая Звезда" - с оранжевыми цветками и др.
Стебли у этой группы бегоний голые , хрупкие , сильно разветвленные . Листья небольшие , округлые , от светло-желто-зеленых до бордовых . Цветки махровые , белые , желтые , розовые и красные . Цветут они в течение всего года . Эти растения пользуются большой популярностью и их всегда можно приобрести уже цветущими .
Для кустарниковых бегоний характерен быстрый рост (до 1,5 метров).
Широко распространена бегония кроваво-красная и бегония борщевиколистная — оба вида самые неприхотливы комнатные растения, способных жить от оранжереи и зимнего сада до плохо освещенной комнаты.
В течение всего года бегонии хорошо себя чувствуют при комнатной температуре (летом не выше 21º С, зимой не ниже 15º С).
УХОД
ТЕМПЕРАТУРА : бегонии неплохо переносят условия квартир . Бегония теплолюбивое растение , весной и летом оптимальная температура 18 - 20° , а зимой температура должна быть не ниже 12° . 
Это идеальное растение для гостиной или кухни . Не выставляйте бегонии наружу в жару , в слишком сухие дни и холодные ночи . 
ОСВЕЩЕНИЕ : бегонии предпочитают полутень , их необходимо защищать от попадания прямых солнечных лучей . Однако 4 часа в день прямого солнечного света с ноября по март бегонии полезны . 
Хорошо подходит размещение бегоний на окнах , которые выходят на юго-запад и юго-восток . Летом можно размещать бегонии и на северных окнах . Освещение подходит яркое или полутень. Если горшок стоит на южном окне, растении следует защитить от прямых солнечных лучей.
ПОЛИВ : в период вегетации и цветения бегонии необходим обильный полив. Зимой бегонии поливают умеренно , но регулярно и только теплой , мягкой водой не содержащей извести , не допуская пересыхания и особенно переувлажнения земляного кома . Поддерживайте почву влажной с весны до осени , давая ей немного подсохнуть между поливами . Но бегония не переносит застоя воды . При поливе вода не должна попадать на листья .

ПОДКОРМКУ проводят в весенне-летний период. Бегонии подкармливают 1 раз в 2-3 недели разведенным раствором коровяка либо готовыми растворами органических удобрений. Суперфосфат стимулирует цветение.
ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА : для избежания опадания бутонов нужна повышенная влажность . Бегонии не терпят опрыскивания - из-за него у них на листьях появляются коричневые пятна . В жаркую погоду можно ставить горшки с бегониями на поднос с мокрым торфом , галькой или мхом.Воздух вокруг растения следует регулярно опрыскивать. Внимание (!): опрыскивать следует только вокруг растения, не допуская капель воды на цветки и листья растения . Своевременно удаляйте завядшие листья . Бегонии любят проветривание , но не сквозняки , и вырождаются , если их оставить в непроветриваемой комнате. Застоявшийся воздух очень способствует грибковым заболеваниям . Продукты сгорания газа губительны для бегоний . 
УДОБРЕНИЕ: подкармливают бегонии с весны до осени каждые две недели полным минеральным удобрением . Клубневую и красивоцветущую бегонию подкармливать нужно после того , как на них появляются бутоны . Для подкормки используется жидкое комплексное удобрение для цветущих комнатных растений один раз в две недели . 
Размножается бегония семенами, а также листовыми и стеблевыми черенками. Семенной способ подходит для декоративноцветцщих сортов. Для лиственных бегоний подойдет размножение черенками. Многие виды можно размножать даже частями листа (каждая часть должна иметь крупную жилку).
ПОСАДКА И ВЫРАЩИВАНИЕ .
Пересадка — ежегодно! Пересадку производят весной, при этом добавляют свежей земли.
ПЕРЕСАДКА : декоративно-лиственные бегонии вольготно растут в маленьких горшках , но если им слишком тесно , весной растение можно пересадить в горшок немного большего размера . Постарайтесь не повредить нежные листья . 
Цветущие бегонии пересаживаются сразу после цветения и только один раз. 
Старайтесь не переставлять бегонию с места на место и не задевать лишний раз . 
ОБРЕЗКА : декоративно-лиственные бегонии обрезать нет необходимости . Если цветущая бегония приобрела слишком беспорядочную форму , обрежьте ее , оставив около 4 см над горшком и она начнет расти снова .
ПОЧВА : Почва для бегоний подходит нейтральная ,годятся готовые торфяные почвенные смеси либо смесь, состоящая из двух частей дерновой земли и двух частей торфа на одну часть лиственного перегноя и одну часть крупнозернистого песка . Подойдет смесь двух частей листового перегноя, части дерновой земли, части садовой земли и трети части песка. Или воспользоваться готовым грунтом «Бегония».Почва для бегонии должна быть хорошо дренированной и взрыхленной , чтобы воздух проникал к корневищу . 
РАЗМНОЖЕНИЕ : размножаются декоративно-лиственные бегонии листовыми или стеблевыми черенками , лучше весной (но можно и в течение года) , а также делением куста .
В качестве субстрата для укоренения черенков используют смесь песка с торфом (3:1) . Оптимальная температура для черенкования 22—24°С . Лучше их держать под стеклянным колпаком или накрыв полиэтиленовой пленкой . Стеблевые черенки хорошо укореняются в воде при температуре 22—24°С . 
Размножают клубневые бегонии семенами , листовыми и стеблевыми черенками , а также делением клубней . 
Семена обычно высевают поверхностно в торфяную землю и обязательно накрывают стеклом или бумагой , периодически увлажняя посев теплой водой из пульверизатора . 
Для того чтобы получить черенки , необходимо высадить клубни в смесь из равных частей листовой земли , торфа и песка . Затем черенки рассаживают на укоренение. Поливайте их регулярно , следите за влажностью воздуха и земли , оберегайте от солнечных лучей . Приблизительно через месяц их уже можно посадить на постоянное место . 
Растение можно размножить и делением клубня . После того как на нем начнут появляться ростки , приступают к его делению . Каждая разделенная часть клубня должна иметь хотя бы одну (или две) почку . Чтобы места разреза не загнили , обязательно припудрите их порошком древесного угля . И затем рассаживайте в отдельные горшки .
Но, как и у любых растений, при разведении бегоний тоже встречаются трудности. Поговорим о них.
Стебли и листья загнивают, на них беловатый налет? Это поражение грибком — мучнистая роса. Обработайте растение раствором фунгицида.
Если на листьях коричневые пятна и серый налет — это грибковое заболевание — серая гниль. Удалите пораженные части, обработайте растение раствором фунгицида.
Листья сохнут и скручиваются, — значит, слишком высокая температура при пониженной влажности. Следует снизить температуру и опрыскивать воздух вокруг растения.
Бутоны также могут опадать из-за низкой влажности воздуха. Переместите горшок с растением на поддон с влажным торфом.
Сохнут кончики листьев? Недостаточная влажность воздуха. Переместите горшок с растением на поддон с влажным торфом.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ ДЕКОРАТИВНО- ЛИСТВЕННЫХ БЕГОНИЙ
1. Листья бегонии скручиваются и сохнут по краям .Слишком жарко и сухо . Полейте и переставьте бегонию в более прохладное место .
2. Зимой листья бегонии опадают .Слишком холодно переставьте бегонию в более теплое место .
3. Растение поникло , листья бегонии склонились . Продукты сгорания газа . Они погубят растение . Немедленно перенесите бегонию в другую комнату .
4. Новые листья бегонии мелкие . Необходима подкормка .
5. Листья бегонии потускнели , снизу паутина.Красный паутинный клещик . Проведите опрыскивание деррисом , малатмоном или системным инсектицидом .
6. Стеблевая и верхушечная гниль у основания бегонии . Слишком влажно . Дайте возможность просохнуть , пока бегония не восстановилась . Поливайте реже .
7. Листья бегонии обесцветились , наплывы на корнях . Нематоды. Нет средств борьбы .Уничтожьте
бегонию .
8. Зеленовато-коричневый , порошкообразный налет на листьях и цветах бегонии . Серая плесень . Проведите опрыскивание фунгицидом на основе беномила и держите бегонию в более сухом прохладном месте .
9. Белые порошкообразные пятна на листьях и стеблях бегонии . Мучнистая роса . Проведите
опрыскивание фунгицидом на основе беномила и держите бегонию в более сухом проветриваемом месте .
10. Желтые кольца и пятна на деформированных листьях бегонии.Вирус огуречной мозаики.
Нет средств борьбы . Немедленно уничтожьте бегонию .
11. Корни бегонии почернели и гниют .Черная корневая гниль . Проведите опрыскивание
фунгицидом на основе беномила .Причина в переувлажнении .
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ ЦВЕТУЩЕЙ БЕГОНИИ
1. Бегония не цветет , новые листья мелкие . Недостаток питания .
2. Листья бегонии сухие и вялые . Слишком жарко и сухо . Полейте бегонию и переставьте в более
прохладную комнату .
3. Листья бегонии пожелтели и поникли .Слишком холодно и влажно . Дайте возможность почве
просохнуть , пока бегония не восстановилась и потом держите в более теплой комнате .
4. Небольшие пузырчатые пятна , которые со временем сливаются . Лист бегонии чернеет. Бактериальное увядание.Проведите опрыскивание системным фунгицидом .
5. Мягкие белые пятна на листьях бегонии .Ложная мучнистая роса.Проведите опрыскивание
системным фунгицидом .
6. Коричневые , черные пятна на листьях бегонии с гнилью .Ботритис .Бегония переувлажнена
и ей не хватает воздуха .Проведите опрыскивание фунгицидом на основе беномила . Держите
бегонию в более сухом и проветриваемом помещении .
7. Желтые кольца или пятна на листьях бегонии . Вирус огуречной мозаики или вирус пятнистости томата . Нет средства борьбы . Уничтожьте бегонию .
8. Гниль у основания стеблей бегонии .Переувлажнение . Дайте возможность просохнуть пока
бегония не восстановится . Затем поливайте реже .
9. Гниль на листьях , цветах или почках бегонии .Вызвано опрыскиванием бегонии сверху . Не делайте этого .
ВРЕДИТЕЛИ БЕГОНИЙ
Наиболее опасны для бегонии тля и паутинный клещ .
Против тли и клеща эффективен лук репчатый : 15г измельченного лука настаивают в одном литре воды в течение 5 - 7 дней , затем процеживают и опрыскивают растения каждые пять - семь дней до полного исчезновения вредителей .ТЛЯ

 

Семенное размножение в комнатном цветоводстве, вообще-то, стоит не на первом месте. Черенкование, получение отводков и деление куста обычно проще и удобнее.

Но существует несколько случаев, когда посев семян комнатных цветов становится необходимым. В первую очередь это касается тех растений, которые не поддаются черенкованию либо черенкуются с трудом. Таковы финиковая пальма, некоторые виды молочаев (например, Euphorbia obesa) и кактусов (например, роды Ast-rophytum или Ariocarpus).
Вторая и весьма «уважительная» причина - стремление заняться селекцией. Причем руки начинают «чесаться» довольно быстро, как только приходит умение ухаживать за растениями и собирается с десяток сортов, к примеру тех же сенполий.
И наконец, третья причина - обычное любопытство. Так и появляются в комнатах целые рощи манго, авокадо и прочей экзотики.
По степени сложности ухода за посевами можно (очень условно, конечно) выделить три группы растений.
Первая группа - это растения, посев семян которых не требует каких-то особых приспособлений вроде комнатной теплички. Их сеянцы довольствуются так называемым общим уходом: поливом, регулярными подкормками, пикировкой, а затем пересадками по мере роста. Сюда можно отнести пеларгонии (герани), колеусы, катарантус розовый и многие другие растения, семена которых появились сейчас в продаже. А также финиковую пальму, цитрусовые, авокадо. Растения этой группы можно сеять прямо на подоконнике любой комнаты. Лучше делать это в начале весны (март-апрель), чтобы «молодежь» успела окрепнуть за лето. Глубина посева семян определяется их размерами - крупные сеют глубже. Не все ведут себя одинаково. Некоторые всходят долго. Так, например, косточки фиников дают росток подчас через 2-3 месяца, посеяв их, надо набраться терпения и продолжать поливать ящичек. Классическая картина: съели финик - сунули косточку в ближайший горшок, а через несколько месяцев всей семьей отгадываем, что такое тут вылезло?
«Косточку» авокадо не надо закапывать в землю целиком. Семя сажают острым концом вверх, так чтобы он выдавался над поверхностью почвы примерно на 0,5 см. Через некоторое время вы увидите, как семя треснет, затем его половинки разойдутся и между ними покажется зеленый росток...
Представители второй группы требуют специального подхода. Это растения с мелкими семенами, такие как бегонии, некоторые из геснериевых (например, стрептокарпусы) или с «особинкой», как манго или кофе.
Мелкие семена бегоний и стрептокарпусов высевают без заделки, прямо на поверхность почвы (ее предварительно желательно пропаривать). Нередко их рекомендуют смешивать с мелким песком, чтобы посев был равномернее. Поливать приходится снизу или осторожными капельками, чтобы не размывать водой землю и не сдвигать с места семена. Пересушивание недопустимо, мельчайшие всходы легко засушить совсем. Поэтому плошку (ящичек) накрывают стеклом либо помещают в полиэтиленовый пакет. Многие мои знакомые цветоводы приспособили под микротеплички пластиковые коробки из-под тортов и салатов. Когда сеянцы подрастут, их постепенно приучают к «открытому» воздуху и рассаживают в горшочки.
Семена кофе и особенно манго при всем желании мелкими не назовешь. Проблема в другом: косточка манго требует для прорастания высокой температуры (28-30°), ей необходим нижний подогрев. Кофейные же зерна обладают двумя неудобными свойствами.
Во-первых, они очень быстро теряют всхожесть, недаром ходит шутка, что самое надежное - сорвать где-то зрелую ягоду, съесть ее и поскорее посеять семена. Тем не менее кофейные деревья в комнате можно встретить все чаще...
Во-вторых, всходам в стадии первых (семядольных) листочков нужен влажный воздух. В сухом (обычном для наших комнат) - оболочка семени, которую эти листочки должны сбросить, чтобы открыться, становится очень жесткой. У молодого растеньица просто не хватает сил скинуть ее, и оно замедлит развитие, а то и вовсе погибнет.
Третья группа - растения, требующие для посева специальных приспособлений. К ней относятся кактусы и сенполии. Для выращивания их из семян необходимо искусственное освещение. Не обязательно приобретать готовую комнатную тепличку, ее можно заменить на ряд микротепличек из тех же прозрачных пластиковых коробок. Земляную смесь перед посевом пропаривают обязательно: появление в вашей тепличке грибной инфекции может погубить весь посев за день-другой. 
При посеве лучше взять несколько мелких сосудов, чем один большой -опять из-за возможной инфекции, чтобы не «класть все яйца в одно лукошко». Для освещения используют лампы дневного света. Расстояние от верхушек сеянцев до лампы для кактусов - около 5 см, для сенполий - 7-10 см. Влажность субстрата должна быть равномерной. Естественно, что для кактусов она меньше, чем для сенполий.
Подрастающие сеянцы пикируют: сенполий, когда сомкнётся листва, кактусы же целесообразно расселять каждые 1,5-2 месяца, так как пикировка стимулирует их рост. И еще одно. Если сенполий пикируют во влажную почву и сразу же поливают, то кактусы - в подсохшую и не поливают дня два.
Для растений этой группы лучший срок посева - конец осени - начало зимы. Это позволяет растеньицам в достаточной степени окрепнуть, чтобы через год перенести зиму. Однако сеянцы некоторых медленно растущих кактусов многие специалисты рекомендуют содержать в тепличке и вторую зиму.

НАПОМНИМ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСЕВА КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ
Чтобы не испытывать лишних огорчений, старайтесь приобретать качественные семена, иначе не поможет никакая агротехника.
Для посева даже «простых» растений лучше пропарить землю - береженого Бог бережет.
Молодые сеянцы более чувствительны к неблагоприятным условиям, чем взрослые экземпляры, поэтому посевы надо беречь от сквозняков и равномерно увлажнять. Опасным может быть также прямое солнечное освещение.
Надо помнить еще и о том, что солнце способно нагреть воздух и почву под колпаком до очень высокой температуры (50°), что само по себе может привести к гибели растений. Таким образом, прежде чем приучать «тепличные» сеянцы (даже кактусы) к яркому свету, постепенно адаптируйте их к открытому воздуху.
Лучшее время для посева при естественном освещении - март - начало апреля, а при искусственном - начало зимы.

А.Курлович

Уход за растением: 

Освещение: Монстеры устанавливают в освещенное место, однако летом им необходимо притенение от прямых солнечных лучей. Многие считают монстеру растением, легко переносящим затененность, но чтобы условия содержания монстер в комнате приблизить к тем, какие они имеют на родине, лучше давать им достаточно света, помещать их рядом с окнами (кроме южных, хотя возле окон, выходящих на север, света ей может не хватать). При содержании монстеры с ярким рассеянным светом, листья у растения укрупняются, становятся более резными. Если у растения новые листья мельчают и не становятся резными, а воздушные корни становятся тонкими и слабыми, то это свидетельствует о недостатке освещенности. Взрослые растения чувствительны к смене освещенности, поэтому без особых на то причин не меняйте привычное место для монстеры. 

Температура:  Монстеры нетребовательные к теплу (чем выше температура в помещении, тем быстрее происходит рост). Активный рост начинается при температуре 16°C, оптимальная температура — около 25°C. Зимой растение может выносить непродолжительное охлаждение до 10-12°C, но оптимальная температура зимой— 16-18°C. Монстеры в осенне-зимний период плохо переносят сквозняки.

Полив: Весной и летом поливают монстеру обильно, мягкой отстоянной водой, по мере подсыхания верхнего слоя субстрата. С осени полив сокращают, зимой поливают умеренно, спустя два-три дня после того как высохнет верхний слой субстрата. Следует избегать избыточного увлажнения, в противном случае листья теряют декоративную ценность (появляются темные пятна) и нередко происходит загнивание корней. Во все периоды нельзя допускать при этом пересыхания земляного кома.

Влажность воздуха: Листья растений регулярно надо опрыскивать мягкой отстоянной водой комнатной температуры и периодически протирать влажной тряпочкой, очищая их от пыли.

Удобрение: Подкормка обязательна для взрослых растений (с апреля по август 1 раз в 2 недели минеральными и органическими удобрениями), молодые растения могут обходиться и без подкормок. Рост взрослых растений без подкормок замедляется.

Монстера нуждается в подпорке — решетке, палках, воткнутых в горшок, натянутом шнуре и т.д.

Обрезка верхушки старых растений стимулирует образование боковых побегов.

Придаточные воздушные корни, вырастающие у монстер против каждого листа, отрезать нельзя, их надо опускать в землю горшка или ящика или, собрав в пучок, посадить в дополнительный горшок с питательной землей. Эти корни образуют много мочковатых корней и значительно улучшают корневое питание растения.
Если воздух недостаточно влажный, а температура высокая, концы воздушных корней, не достигающих земли в кадке, обвязывают влажным мхом или опускают в бутылочки с водой. Со временем эти корни тоже смогут принять участие в питании растения. Иногда воздушные корни растения могут прикрепляться к стене.
В продажу поступают специальные обернутые сухим пальмовым волокном пластиковые подпорки. Их можно заполнить грунтом и проделать небольшие отверстия для воздушных корней. Во влажном воздухе перед наступлением пасмурной или дождливой погоды, а зимой перед оттепелью на концах листьев монстеры собираются крупные капли воды, скатывающиеся с растения.

На родине монстера цветет ежегодно, в комнатной культуре — сравнительно редко. При хорошем питании через 2 года растение может дать крупные соцветия. Цветки обоеполые, собраны в початок с кремовым чехлом. По мере созревания плодов покрывало деревенеет и опадает. Фиолетовые соплодия, напоминающие початки кукурузы, образованные мелкими сочными, прижатыми друг к другу плодами, отличаются тонким сладким вкусом и ароматом, напоминающим смешанный аромат ананаса и клубники. Соплодие — до 20 см длиной. 

Пересадка:  Молодые растения необходимо пересаживать ежегодно, 3—4-летние — один раз в 2 года, старше 5 лет — каждые 3—4 года, однако необходима ежегодная подсыпка земли. Состав земли для молодых растений: дерновая — 1 ч., перегнойная — 2 ч., торфяная — 1ч., песок — 1ч, рН субстрата 5,5—6,0. В смесь для взрослых растений можно взять 3 части дерновой и по 1 части лиственной, торфяной, перегнойной земли и песка (рН 6,5-7,0). На дне горшка обеспечивают хороший дренаж. Растения лучше развиваются в горшках большого размера.

Размножение: Размножают монстеру отростками, черенками, семенами(реже).

При семенном размножении семена высевают в теплом светлом помещении. Семена всходят через 2— 4 недели. У сеянца вначале появляются ювенильные нерассеченные листья, а уже на пятом-восьмом месяце – взрослые настоящие листья. По истечении двух лет у растений, выращенных из семян, имеется хорошо развитая корневая система , 3-5 ювенильных и 2-4 взрослых листа. Уход за сеянцами обычный: пикировка, посадка в горшки, ежегодная пересадка. 

Монстеру размножают в марте — июне боковыми отростками, появляющимися в нижней части стеблей, верхушечными или стеблевыми черенками (кусок стебля с 1-2 листами). Срезы присыпают толченым древесным углем, дают подсохнуть. Высаживают в отдельные горшки, накрывают стеклом или стеклянными банками. На дно посуды кладут слой дренажа из битых черепков, затем двухсантиметровый слой торфяной или перегнойной земли, а сверху насыпают 2-3 см крупного песка. Температура в помещении желательна 20-25°С. Поливают утром и вечером. После укоренения молодые растения высаживают в промежуточную посуду, а в кадку или объемный горшок с поддоном пересаживают разросшийся экземпляр через 3-4 года.
Лучше укореняются черенки, имеющие хотя бы маленькие воздушные корни.

Старые растения обычно теряют нижние листья и становятся некрасивыми. Поэтому можно рекомендовать и такой способ размножения: один или два самых верхних воздушных корня плотно обертывают влажным мхом, обвязывают мочалом или шпагатом и прикрепляют к стволу. Воздушные корни во влажном мху образуют много корешков, после чего верхушку с одним или двумя листками срезают и высаживают в горшок так, чтобы корни и срез были закрыты землей (срез необходимо посыпать порошком древесного угля.) Так получают красивые молодые растения, а старые стебли вскоре образуют новые боковые побеги. Старое растение становится разветвленным, омоложенным.

Меры предосторожности: Монстера содержит раздражающие кожу и слизистую оболочку вещества. Сок недозрелых плодов может вызвать воспаление слизистой оболочки рта, желудочное и кишечное кровотечение.
 

Возможные трудности:
 

• Листья желтеют - при масштабном пожелтении причиной может быть переувлажнение почвы, особенно зимой при низких температурах содержания. При недостатке питания лист желтеет постепенно, от кончика.
• Листья желтеют, на них появляются сухие коричневые пятна - при недостаточном поливе. 
• Листья бледно-прозрачные, затем желтеют - при избытке солнечного света. 
• Оголенная нижняя часть ствола или стебля, небольшие листья, плохо разрезанные, длинные междоузлия - недостаток освещения. 
• Сухие, коричневые кончики и края листьев - слишком сухой воздух в помещении. Если при этом есть небольшое пожелтение, то причиной может быть и теснота горшка или недостаток питания. 
• Усыхают и опадают нижние листья - некоторая потеря нижних листьев естественна, но если стебель слишком оголяется, то причиной может быть слишком высокая температура в помещении. Особенно часто это происходит зимой в помещении с центральной отопительной системой.
• Коричневые пятна на нижней поверхности листа вызываются красным паутинным клещом.
• При слишком влажной почве листья «плачут» (на них выступают капли влаги) — дайте почве подсохнуть и увеличьте интервалы между поливами. Это может происходить и перед дождем.
• При содержании растений в темном месте и при недостатке питательных веществ появляющиеся листья имеют цельную пластинку
• Старые растения образуют много воздушных корней. Удалять их не следует, целесообразно направлять их в субстрат, в горшок или кадку, так как они содействуют лучшему питанию растений.

Вредители: тлей, паутинным клещом, щитовкой, мучнистый червец.
Первая помощь и меры борьбы с вредителями - растение протереть мыльной губкой и обмывают под теплым душем. Регулярно опрыскивают. При очень сильном поражении монстеру можно опрыскать 0,15% раствором актеллика (1-2 мл на литр воды).

ВЫРАЩИВАНИЕ ХУРМЫ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ ПЕРВЫЕ ГОДЫ ЖИЗНИ

Подготовьте для семян небольшие горшочки или посадочные ящики с лёгким субстратом, состоящим поровну из лугового перегноя, торфа и прокаленного серого речного песка. Есть сомнения по поводу качества торфа или перегноя касаемо наличия  паразитов – продезинфицируйте почву над медленным огнём в железном эмалированном ведре, добавив туда литр воды. Обогатите стерильный грунт раствором эффективных микроорганизмов – ваш субстрат теперь безопасен, но начисто лишён полезных бактерий, усваивающих для корней вносимые химические элементы с удобрениями.

Правильная агротехника начинается с посадки

Высеваем семена, поливаем, избегая грязеобразного состояния почвы. Ставим там, где тепло, нет сквозняков. Через 10-16 дней семена наклюнутся. Переставляем их ближе к солнцу, на подоконники. Иногда скорлупа семечки отказывается отпадать от листков, препятствует их дальнейшему росту. Отковыриваем её аккуратно ножом, или, обмотав влажной марлей, оставляем на некоторое время. Разбухнув, она отпадёт сама.

Фото молодых деревьев хурмы

При хорошей влажности воздуха и высокой температуре наши сеянцы активно растут. Ждём пару недель, производя регулярный полив, после чего пикируем росточки по отдельным горшкам, если вы выбрали рассадные ящики для проклёвывания семечек. Или же оставляем наиболее сильные из там растущих для каждого посевного горшочка.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПЕРЕСАДКЕ

Саженец первого года роста активно формирует корневую систему и древесину. Первые пару-тройку месяцев объёма посадочного горшочка вполне хватит для заполнения корневой сетью. Потом меняем на более объёмную тару. Но опять же, как в случае с цитрусовыми, нельзя увеличивать диаметр горшка очень быстро.

Чтобы хурма приносила урожай дома, нельзя ей многого позволять. Предоставляя все условия для быстрого роста, мы избаловываем дерево, превращая его в акселерат, который никогда не порадует вас даже цветением.

Снабжать нас плодами не  входит в планы растения, если оно растёт дома, в ограниченном пространстве. Каким бы ни было большим кашпо, оно не заменит корням дерева природных условий. Кроме того, квартирный сухой воздух, световой, а, главное, температурный режим далеки от желаемого. Наша цель не создать все необходимые условия для цветения с плодоношением, а заставить дерево плодоносить. Однако это не значит, что хурма в квартире должна истязаться голодом, теснотой и сухостью. Нужно соблюдать баланс между стрессовыми и благоприятными условиями. Это и есть агротехника умеренного ограничения, которая заставляет рослые тропические и субтропические деревья приносить урожай в стеснённых квартирных условиях.

Фото подготовки к пересадке хурмы

Итак, при каждой пересадке увеличиваем диаметр горшка на 3-4 сантиметра. Первый год жизни можно пересаживать растение дважды ввиду сильного роста. Впоследствии пересаживаем каждые полгода. Начиная с третьего года жизни сокращаем это до ежегодной пересадки. С пяти лет заменяем кашпо большим по объёму через год.

Хурма любит свет, но защищайте её от солнца

Теперь о световом режиме. Известно, что наша подопечная обожает солнце. Чаще всего, чтобы удовлетворить эту её потребность, мы выставляем деревца на балконы, или выносим в сады. Но не переусердствуйте с этим. Резкое увеличение ежесуточной освещённости после комнатного рассеивания ультрафиолета через оконные стёкла может негативно сказаться на здоровье растения, привести к ожогам листьев. Лучше приучать постепенно.

Во-первых, переезд хурмы поближе к свету делаем вечером, когда уже не такое сильное солнце, ультрафиолетовые лучи рассеиваются в атмосфере. Или лучше всего выносить дерево на свежий воздух во время пасмурных денёчков. тогда произойдёт самая лучшая адаптация к естественным условиям.

Во-вторых, первые дни, если стоит ясная погода, создавайте затенение растениям. Натягивайте с южной стороны матовое полотно или плотный нетканый укрывной материал.

Фото пересадки хурмы

В-третьих. Из-за активного иссушения зелени ветром, деревья начинают потреблять намного большее количество воды. Увеличивайте поливные дозы, пересыхание почвы недопустимо.

ПОЛИВАЕМ, УДОБРЯЕМ – НЕ ПЕРЕУСЕРДСТВУЙТЕ!

Сразу стоит сказать, домашняя хурма не любит много подкормок, отвечая на них слабым ростом и болезненным состоянием.

Ограниченные объёмы грунта не допускают большого развития большой корневой системы. Большая корневая система не может прокормить большую зелёную массу дерева. Значит и питания хурма дома требует значительно меньше, чем её вольные собратья. Куда дерево будет девать усвоенный азот из подкормок, если он по большей части требуется для увеличения зелёной массы, стимулирования роста?

Наша задача обратная – по возможности ограничить, затормозить рост дерева. Не находящие применения микроэлементы будут приводить к передозировке внутри тканей хурмы. А это делает дерево хилым, болезненным. Перекормленное дерево ничуть не лучше недокормленного. Фосфор также требуется дереву по большей части для цветения, завязывания плодов, равно как и калий необходим для вызревания коры, корней.

На фото хурма

Однако, это не значит, что нам следует прекратить удобрять нашу хурму вовсе. Подкормки необходимы, но гораздо в более умеренных количествах. Лучше сосредоточить внимание на микроэлементах. Существует масса универсальных неорганических комплексов для комнатных цветочных растений. Они также хорошо подходят для хурмы. Микроэлементы способствуют укреплению иммунитета растений, что крайне полезно, ведь хурма постоянно страдает от стресса дома. Стоит сказать, что обеспечение микроэлементами очень сильно влияют на то, будет ли ваш субтропический питомец плодоносить.

Удобряйте регулярно, дважды за месяц, но малыми дозами.

Также хурма недолюбливает органические удобрения. Привыкшая в естественных условиях к бедным каменистым почвам горных склонов, она чувствует себя некомфортно на унавоженных чернозёмах. Лучше поливаете её комплексами из гуминовых кислот и эффективных микроорганизмов. Они улучшают экологию грунта внутри кашпо, помогают лучше усваивать корням минеральные подкормки.

И конечно же помним, что ни в коем случае нельзя производить подкормки по сухой земле. Забудьте про это правило, если вы поставили себе целью выжечь корни хурмы

На фотографии хурма

КАК ФОРМИРОВКОЙ ЗАСТАВИТЬ ПРИНОСИТЬ УРОЖАЙ

Дождавшись четвёртого-пятого листочка, прищипываем ростки. Это провоцирует активный рост боковых побегов. Когда они тоже вырастут на 4-5 листа, прищипываем их. Наша цель – не дать дереву разрастить, оставляя его компактным. Скоро мы будем иметь шарообразное невысокое деревце. Нужно только периодически прищипывать концы его веток

Чтобы заставить хурму закладывать плодовые почки также применяется метод кольцевания отдельных веток. Кольцевание ствола лучше не применять – это довольно рискованный приём.

1. мы выбираем какую-либо сильную ветку
2. снимаем у её основания острым ножом кольцо коры перпендикулярно направлению роста
3. переворачиваем и прививаем внешней стороной это кольцо на место среза.
4. заматываем изолентой или плёнкой, чтобы избежать влагопотерь с места среза-прививки.
5. через некоторое время здесь должно образоваться кольцо из новой коры. Это значит, что прививка прошла успешно.
6. рост такой ветви ослабляется, что автоматически даёт сигнал активно закладывать плодовые почки, цвести.

Также мы можем прививать к отдельным частям деревца черенки, взятые с комнатной плодоносящей хурмы. Такие прививки будут охотнее цвести, завязывать плоды.

Фотография прививки хурмы

1. Находим подходящий черенок, во влажной среде доставляем его домой.
2. Острым ножом обрезаем черенок снизу с двух сторон колышком, держа лезвие от себя.
3. Помещаем его в воду с примесью сахара
4. Местом прививки определяем сильную вертикальную ветвь. Обрезаем соседние ветки, чтобы питание шло к месту прививки.
5. Острой пилой спиливаем горизонтально её. Надрезаем ножом по диаметру пенёк на глубину, равную длине колышка черенка.
6. Вставляем черенок в разрез.
7. Хорошо всё обматываем пластырем, тканью или изолентой.
8. Одеваем на черенок полиэтиленовый пакет, завязав ниже места прививке на ветке.это нужно во избежание влагопотерь, пока не произошлосращение камбиевой ткани между подвоем и привоем.
9. Как только из черенок пошёл в рост – это значит, что прививка удалась.

ЗИМНЕЕ ХРАНЕНИЕ

Она требует прохладной, даже холодной зимовки. Начиная с середины осени сокращаем полив, полностью прекращаем подкормки. Листья начнут желтеть и опадать. Если ваше деревце уже плодоносит, то скорее всего плоды будут долго висеть на растении уже после полного листопада.

Снимаем урожай, отправляем растение в прохладное помещение. Можно выбрать место зимнего хранилища погреб, нашему деревцу свет без листвы зимой ни к чему. Конечно, некоторые виды этого представителя семейства эбеновых выдерживают похолодания и до -30-40°C, но чаще всего мы выращиваем семечки, взятые от кавказских сортов. Их зимостойкость, как правило, ограничивается -15°C. Можете выбрать зимней квартирой для нашего зелёного питомца неотапливаемые сени или прохладный балкон, если уверены, что там всегда будет выше этих температур. Но лучше перестраховаться – обеспечить деревцу условия, близкие к 0+5°C.

Периодически проветриваем помещение с зимующим кустом, не давая развиваться почвенной, древесной плесени. Также следим за влажностью почвы. Нельзя допускать как чрезмерной сухости, так и чрезмерного переувлажнения. Два небольших полива за зиму – самый оптимум. Хорошая зимовка поспособствует закладке плодовых почек будущим летом. Дерево будет регулярно радовать вас урожаем.