http://www.sadby.org/vypusk-53

Мутная, цветущая вода, куча водорослей – это, наверное, самый большой страх многих обладателей загородных участков, который не дает воплотить мечты о собственном прудике в жизнь. А зря. Ведь с любым, даже самым небольшим водным объектом, на участке становится более уютно и красиво.

Способ 1. 

Контролировать прозрачность воды можно колличеством света  Известно, что водорослям и микроорганизмам для «цветения», для размножения нужно много света. А нам, в свою очередь, используя это знание, ничто не мешает разместить водоём в таком месте, где солнечных лучей немного. Чем меньше света, тем водоросли будут меньше расти.

Но тут есть один очень важный нюанс: не нужно создавать эту тень искусственно, с помощью деревьев или кустарников. Потому что в этом случае, избавившись от проблемы цветения воды, вы получите другу проблему – как бороться с опадающей листвой осенью. Хотя для этого тоже есть довольно простое решение – на время интенсивного листопада натянуть на поверхность водоема мелкую сетку для птиц, чтобы потом, убрав ее, одним махом убрать и все листья, - но все же не стоит добавлять себе лишней работы.

Так как же правильно создать тень, если у нас уже есть пруд, и переносить его мы никуда не собираемся? В пруд можно посадить полезные растения, например, кувшинки, которые будут закрывать поверхность воды и не давать ей прогреться настолько, чтобы там стали расти водоросли.

Но и тут есть нюанс: важно помнить, что водоем не может быть занят растениями больше, чем на треть.

 

Способ 3. Конечно же, Вы можете зайти в специализированные магазины и поинтересоваться – сейчас есть специальные таблетки против цветения водоема. Только будьте осторожнее с подобными средствами: смотрите, чтобы там было как можно меньше химии, ведь неправильно подобранное средство может нанести вред и нужным растениям, и почве.

Также можете обратить внимание на различные уф-стерилизаторы – специальные ультрафиолетовые лампы, которые направлены именно на уничтожение микроорганизмов, вызывающих цветение воды и не опасны для человека, рыб, растений водоема.

Способ 4. Обильное цветение может появиться только в стоячей воде. Так сделайте так, чтобы вода в вашем водоемене застаивалась, сделайте, чтобы она двигалась, бурлила и плескалась! Конечно, я не призываю вас каждую неделю менять в нем воду. Просто купите фонтанчик или сделайте небольшой каскад, водопад – плещущаяся вода обогатит пруд кислородом, а значит водорослям будет хуже размножаться в такой воде.

Способ 5.

Возьмите немного болотного торфа, положите его в тканевый мешочек, пропускающий воду, и опустите его на дно водоема. Прижмите мешочек камнем, чтобы не всплывал, и все. Этот торф достаточно продолжительное время будет помогать водоему оставаться чистым и не мутным.

Как видите, сделать так, чтобы вода не цвела – довольно просто. Теперь дело за вами – если у вас еще до сих пор нет пруда - обязательно запланируйте его создание на этот дачный сезон. Не пожалеете. Даже крохотный пруд, размером с таз, который уж точно поместится и на 6-и сотках сможет стать дополнительной изюминкой вашего участка. 

 

-сок алое, (3-7 капель в воду с черенком)
-дрожжи(0,1г. сухих дрожжей на 1 л воды), черенки выдержать сутки, промыть и опустить в чистую воду.
-мёд(1ч. л. на 1,5 л. воды) выдержать 12 часов, промыть и опустить в чистую воду.
-ивовая вода(несколько веточек ивы опустидь в воду до образования корней, иву выбросить, и в эту воду опустить черенки, воду не менять , только подливать.Ещё не пробовала. Вычитала в журнале.

Настой чеснока против многих вредителей -

От заболевания гладиолусов фузариозом предохраняет посадка через 2 рядка гладиолусов 1-2 рядка чеснока.

Посадка чеснока способствует также борьбе с почковым клещем на смородине, нематодами флоксов, трипсом гладиолусов,

фитофторой картофеля, серой гнилью земляники, бактериозом огурцов, болезнями помидоров, крыжовника. земляники.

Чеснок оставляют на зиму в земле.

У меня огурцы очень плохо растут,завязь если и завязывается или маленькая скручивается или и та осыпается....

Родники, вы мои родники! Нет жизни на земле без воды! Без родника, без скважины участок как дом без крыши как баня - без берёзового веника! Как сделать своими руками скважину, без вложения финансов: Расскажу, покажу - делайте на здоровье! Было бы ваше желание - остальное приложится!
Как сделать скважину самому

Прочитав кучу полезной информации по бурению скважин и рытью колодцев, я решил поделиться с вами своим методом добычи воды, более простым и доступным. Первое - это я расскажу как сделать скважину, ну очень простым способом. На практике я лично не пробовал данный способ, но привел статью моего друга, который занимается этим за деньги. Думаю Вам это будет интересно, да и я лично летом попробую данный метод. Может пригодится в будущем. Принцип довольно простой. Я сделал анимированную картинку, показывающую как это должно происходить. Теперь смотрим: для начала вам надо купить 2 насоса, две бочки, шланги и трубы. Несколько 6-ти метровых брусков и конечно муфты для трубы. Лопатой роем яму примерно 1 на 1 метр и глубиной 60 см. Трубы должны быть длиной примерно 2 метра (можно и длиннее). С обоих концов труб надо нарезать резьбу. В дальнейшем, когда труба будет входить в землю, к ней с помощью втулки прикручивается вторая труба, и так далее пока вы не углубитесь на нужную глубину.


Первая труба имеет с одной стороны зубцы, которые можно сделать болгаркой, а вторая сторона трубы имеет резьбу. Вначале вы на нее накручиваете переходник с концевой частью под ваш шланг. Мне рекомендовали срезу сделать трубы длиной по 4-6 метров. Так меньше геморроя с выкручиваниями переходника , да и вес конструкции становится больше, что позволяет трубе более быстро врезаться в грунт. Итак по порядку. В начале из бруса делаем треногу и ставим над выкопанной ямой. Сверху к треноге приделываем ролик, через который пропускаем веревку. Треногу лучше закрепить, соединив снизу и в середине три ноги между собой тем же брусом. Немного дальше от триноги вколачеваем в землю деревянный или металлический штырь. Лучше даже сделать барабан как для поднятия воды из колодца. К нему крепим один конец веревки. Другой привязываем к трубе.

Трубу с подключенным штуцером вставляем в яму. Далее переходим к бочкам. Рядом с ямой ставится одна бочка на грунт, вторая на площадку, сделанную из подручных материаллов на высоту верхнего уровня первой бочки.Внизу верхней бочки высверливаем отверстие и вставляем туда трубу с краном. Набиваем верхнюю бочку сухой травой, которая служит неким фильтром, сверху наклонно кладем сетку.Сетка будет очищать крупные фракции грунта, попавшего с водой, далее этот грунт просто будет ссыпаться вниз. Трава фильтрует мелкие части грунта и из верхней бочки стекает в нижнюю.

В нижней бочке стоит насос, который забирает воду, под давлением подает её в вашу трубу.Вода выходит снизу трубы и вымывает грунт. Эта мутная взвесь попадает в Вашу яму. Второй грунтовой насос откачивает мутную воду в верхнюю бочку. При этом с водой в бочку попадает малая часть грунта. Основная его часть начинает рости из ямы на глазах. Через какое то время, вы его убираете лопатой.

Таким образом труба сама заглубляется, грунт как гейзером выбрасывает вверх. Вам надо только откидывать грунт и смотреть за уровнем вымываемого грунта.

СЛЕДУЮЩИЙ МЕТОД МНОЙ ИСПЫТАН ЛИЧНО.


Я не использую для этого обсадной трубы, бура, бабки, желонки и прочего... Труба для такой скважины нужна на мой взгляд 5-10 см., и не более: она вполне обеспечивает бесперебойную подачу воды с помощью бытового высокопроизводительного насоса. Метод прост как дважды два. При этом вы не платите бурильщикам, а это на начало 2007 года стоит примерно 30-45 тысяч рубликов. Рытье колодца тоже стоит не мало. Без стоимости колец вы заплатите примерно тысячу американских тугриков. И если Вы не богатый человек и сэкономленная штука баксов – для Вас значительная сумма семейного бюджета, то эта тема точно Ваша.

Для начала Вам надо запастись трубами. Я рекомендую трубы диаметром примерно 5 см. Длина труб должна быть примерно по 1,5 – 2 метра. Возьмите на всякий случай кусков 8. На концах труб нарежьте резьбу и купите втулки, чтобы можно было втулками соединять трубы. Купите также стальной прут. Его длина должна быть по 2-2,5 метра. Прут также имеет резьбу на концах и соединительные втулки своего диаметра. Также надо будет изготовить стальной конус, диаметр которого больше диаметра трубы. К нему привариваем кусок трубы с прорезанными продольными щелями. Эти щели должны быть в последствии обмотаны сеткой. Они являются фильтром. Можно к конусу приварить полоски из твердой стали (например куски заточенного плоского напильника), но только чтоб при ударе, эти полосы создавали маленькое вращение в сторону закручивания труб. Далее делаем следующее:

Забивается труба (и тем самым образуется скважина) при помощи вашей составной штанги, состоящей из двух отрезков стального прута диаметра 20-30 мм. и длиной по 2,5 м, с резьбой на концах. Эта штанга опускается внутрь трубы (фильтра) и упирается в приваренный к фильтру конус. Вдвоем с напарником, установив вертикально по отвесу фильтр, беремся руками за штангу, поднимаем ее вверх и резко опускаем - короче, бьем. Удар штанги при этом приходится на конус. Когда, фильтр заглубиться, на его резьбовую часть наматывается пропитанная краской пакля, затем наворачивается муфта, а в нее следующий кусок трубы длиной 2 ... 2,5 м. Если же штанга короткая, нарастите ее и опять бейте. Забив на глубину 3-6 метров, проверяем, есть ли вода в скважине. Берем ведро воды и льем в трубу (штангу при этом не вытаскиваем). Если вода стоит в трубе; не уходит, значит, мы не дошли до водоносного слоя. Бьем еще метр, опять проверяем, заливая воду. Водоносные слои идут пластами, поэтому, на мой взгляд, рациональней пробивать скважину на второй водоносный слой или хотя бы на низ первого слоя. А слой бывает толщиной и до 10-ти метров.

Не всегда бывает оправдано проверять водоносный слой, вливая воду в трубу. В некоторых случаях вода уходит в слой песка. Ведь я не могу проверить, до какого слоя я дошел. Если вода потихоньку уходит, значит, мы теоретически в начале водоносного слоя; пробиваем еще 0,5-1 м, заливаем воду. Вот теперь вода должна быстро уходить в трубу - дошли до водоносного слоя. Начинаем вытаскивать штангу, а она не идет, заклинила. Не огорчайтесь, возьмите молоток и бейте по штанге, но не сверху, а сбоку с верху. Этими ударами вы создаете вибрацию, и грунт, который попал сквозь фильтрующую сетку в трубу, «разжижается», штанга освобождается. Вытащив штангу, наворачиваем на скважину штуцер с насосом. Можно ручным или электрическим. После откачки двух-трех ведер мутной воды обычно идет чистая.

Желательно выкачать пару двести литровых бочек. Вы и убедитесь в количестве воды и в ее качестве. Затем наливаем в кастрюлю чистую воду и кипятим, а затем пробуем на вкус - какого она качества. Если плохая, то после кипячения она становится красноватой или мутной, а на дно выпадет осадок. Тогда придётся углубить скважину еще на один метр. Не путайте с осадком от известковой воды, если она идет через породу известняка.

Бывает и такое: через несколько лет вода в скважине пропадает (не "берет" электронасос, а ручной качает очень туго). Это признак засорения фильтра. Многие промывают скважины различными растворами. Я же утверждаю, что это дает на практике малый эффект, такой промывкой только отравляется водоносный слой. Проще и надежней вытянуть фильтр из земли, но не всегда это удается. Это бывает достаточно редко при грамотном подходе к делу, и в этом случае приходится пользоваться автокраном, домкратом. В этом случае нужно опустить в скважину штангу и ударить но конусу десяток раз, после этого применить перечисленные механизмы. Через 10-20 см подъем снова стопорится; нужно опять ударять, и через 2 часа вы вытащите фильтр. Как правило, он оказывается покрытым черным маслянистым налетом. Наберите воды, поливайте сверху фильтр и металлической щеткой трите по сетке. Для лучшей очистки полейте «силитом», который от ржавчины всё осилит. Постепенно налет смывается.

Проверьте и трубы: иногда ржавчина пробивает в них маленькие свищи. Из-за этого нарушается целостность и скважина может не работать (из-за подсоса воздуха или попадания в свищи грунта). Лучше, конечно, трубы заменить новыми. И снова можно забивать их в этом же месте, где и раньше была скважина.

Делая скважину своими руками не забываем, что ООО “ГЕОНИКА” предлагает колодец Клин сделать качественно и быстро.

Метод этот проверен на практике. По данному методу продолблено сотни скважин. Все работают по сей день. Некоторые забивались на глубину более 20 метров, в артезианские слои воды.
А теперь, после подробного сообщения посмотрите видео - для дела, и для души!




 
 

Июнь время, когда королева садов роза расцветает во всей своей красе. Но и тле этот период времени нравится для размножения. Она планомерно приступает к захвату в плен вашего сада, огорода, цветов на балконе. Многие стараются помочь этой беде покупкой дорогой отравы. В прошлом году спасал лимонник промывкой хозяйственным мылом. Ну как-то одолел. Ну вот под руку попал бюджетный и простой рецепт, как побороть тлю. Сегодня речь пойдет об этом. 

Способ невероятно простой.

Вам понадобятся:

• Два литра кока-колы в ПЭТ бутылке.
• Три столовые ложки любого жидкого мыла.

Способ приготовления этого простого рецепта.

Предварительно Кока-колу нужно либо длительно трясти, либо же вылить в открытую емкость и обождать пока выйдут из нее все газы.

 

Цель первого этапа избавиться от газов, ибо он будет мешать вам при распрыскивании. Когда газы улетучатся добавьте жидкое мыло (3 ложки столовые)  и тщательно перемешайте. Мыло в этом случае необходимо лишь как средство для прилипания  полученного раствора на листочки. Отправляем кока-колу обратно в ПЭТ бутылку, сверху накручиваем пульверизатор и методом распыления наносим полученное средство на ненавистную тлю на розы, цветы, ягоды, деревья.
Хочется сказать, что смерть вредителя после обработки колой неизбежна.

Советы.

С водой разбавлять колу не нужно. Распыляйте состав в таком виде, который получится.

Как часто распыливать?

Применять 1 раз 2 недели.

Способ еще хорош тем, что помогает после борьбы с тлей полностью избавиться от употребления Кока-колы!

Ну вот как-то так. Можете решить сразу 2 проблемы  при помощи 1 бутылки Кока-колы!

 

 

 

 

 

Легкого начала дачного сезона!

http://cottagesbusiness.blogspot.com/2012/04/blog-post_22.html#more

Посев семян в грунт с помощью маркера.

Хотите чтобы у вас получались такие ровные рядки редиса, моркови, петрушки и т.д.?

Посмотреть на Яндекс.Фотках
Читайте дальше, как я это делаю...

Всё просто-я использую вот такое приспособление...

Посмотреть на Яндекс.Фотках
Четыре квадратных бруска и три поперечные планки. Расстояние между брусками можете сделать какое вам понравится. Но расчитывайте,что это приспособленте нужно переносить руками. Не делайте его слишком огромным.
А теперь о самой технологии.
Вскапываете место для грядки. Разравниваете землю граблями и формируете саму грядку, делая небольшие бортики по краям. Затем берёте маркер и ставите его в начале грядки, становитесь на него ногами и придавливаете. Затем пререставляете дальше так, чтобы первый брусок попал в ямочку от последнего и вновь становитесь на него ногами. И так до конца грядки.
Земля должна быть влажная, чтобы не осыпалась поле того как вы переставите маркер.
Когда высеете семена, можете просто аккуратно заровнять грядку тыльной стороной граблей, а можете просто засыпать семена смесью перегноя с землёй(1х2), сравняв грядку.
Обязательно полейте грядку после посева. И ждите ровненьких всходов.
Удачи вам в огородничестве!

http://clubs.ya.ru/4611686018427389114/posts.xml?tb=30

Маркер для посева

Маркер служит для нарезания бороздок при посеве семян. Он состоит из деревянного катка с треугольными выступами, с помощью которых формируются ровные бороздки глубиной 1 см. отстоящие одна от другой на 10 см. предназначенные для посева рассады капусты, свёклы и астры. Морковь и петрушку сеют через одну бороздку на расстоянии 20 см. Маркер можно использовать и для разметки гряд под посадку рассады.

Перед посевом вносят удобрения, гряду рыхлят и выравнивают граблями, затем прокатывают маркером, который уплотняет почву в бороздках, что облегчает прорастание семян. После посева бороздки присыпают землёй.

Источник: http://mojparnik.ru/index/marker_dlja_poseva/0-74