Без заголовка |
|
Без заголовка |
Совет от меня: если шрифт покажется слишком мелким,сделаем следующее: Левой рукой нажимаем Ctrl,а правой прокручиваем колёсико вперёд для увеличения размеров содержимого страницы и назад,чтобы вернуть всё обратно :) Пардон,кто об этом знает
Далее авторский пост.
Хочу поделиться подробным мастер-классом по изготовлению пластиковых рамочек-пялец для вышивания, аналогов известных q-snap (ку-снапов или снапов).
Понадобится: труба ПВХ пластиковая, диаметр 16 мм, 4 уголка такого же диаметра, канцелярский нож, ножницы (лучше по металлу, но подойдут и обычные хорошо режущие), карандаш, линейка, 4 хомута для проводов, маленький напильник или надфиль и мелкая наждачная бумага – рис. 1.
Идея простая – отрезаем от трубы 8 частей, из четырех вырезаем вдоль полоски и закругляем края – это будут зажимы. Везде, где отрезали, шлифуем. Собираем рамку из отрезков трубы и уголков. Так как уголки разборные (расщелкиваются на две части), их нужно укрепить, что и делаем с помощью хомутов для проводов. Получается разбирающаяся рамка с четырьмя зажимами.
Основной материал – это труба жесткая ПВХ легкого типа, используемая при монтаже электропроводки. Продается там же, где электрические провода. Например, в Леруа Мерлен 2 метра такой трубы диаметра 16 мм стоит 14 руб., упаковка уголков (5 шт.) к ней 69 руб. Цвет трубы светло-серый. Обращу внимание, что сантехнические трубы, которые выглядят почти так же и бывают таких же диаметром, все же не подойдут для изготовления рамок. По нескольким причинам. Во-первых, такая труба тяжелее. Во-вторых, она жестче и потребует бОльших усилий для разрезания. И поэтому вырезать зажимы из нее намного сложнее.
ПВХ труба для электропроводки бывает разных диаметров. Я выбрала самый маленький диаметр 16 мм исходя из того, что меньший диаметр трубок потребует меньших припусков на канве для зажимания канвы. Да и полегче рамки получаются. Хотя для большого размера рамок (от 40 см) скорее всего больше подойдет труба диаметром 20 мм.
Разрезать трубу можно канцелярским ножом или лобзиком. Я пробовала обоими способами. И могу сказать, что хотя быстрее резать лобзиком, но после него остаются достаточно неровные края, которые потом долго шлифовать. Ножом резать дольше, но рез получается аккуратнее и шлифуется быстрее.
Теперь о размерах. Математика проста: чтобы получить рамочку внешним размером 15х20 см, нужно отрезать кусочки трубы 10 и 15 см по 2 штуки. Внутренний размер такой рамочки получится 11х16 см. Зажимы отрезаются также на 5 см меньше, чем трубка, на которую будет вешаться зажим. То есть на мою рамочку нужно отрезать по 2 куска трубы по 5 и 10 см. На столько меньше нужно потому, что трубка входит в уголок на 1,7 см с каждой стороны.
Если нужна рамка 20х30 см, нужно отрезать по 2 куска по 15 и 25 см и на зажимы по 2 куска 10 и 20 см. И так далее – уменьшаем на 5 см желаемый размер рамки и режем трубки, и еще на 5 см меньше режем будущие зажимы. На всякий случай приведу табличку с разными размерами. Все размеры даны в сантиметрах.
внешний размер | внутренний размер | длина трубы | длина зажима |
---|---|---|---|
15 | 11 | 10 | 5 |
20 | 16 | 15 | 10 |
25 | 21 | 20 | 15 |
30 | 26 | 25 | 20 |
35 | 31 | 30 | 25 |
40 | 36 | 35 | 30 |
Итак, на рамку 15х20 см внешнего размера отрезаем 4 куска трубы по 10 см, 2 отрезка по 15 и 2 отрезка по 5 см.
Линейкой отмерить на трубе нужный размер и сделать разметку по окружности трубы карандашом (рис.2). Надрезать трубу пилящими движениями по намеченной линии канцелярским ножом, поворачивая трубку. Когда надрез получится достаточно глубокий (рис. 3) надломать трубу обеими руками. С легким чпоканьем она разломится на две части (рис. 4). Если надломить не получается, значит разрез недостаточно глубок или где-то прерывается. Толщина трубы около 1 мм, поэтому надпилить нужно достаточно сильно.
Предыдущий абзац можно опустить, если Вы пользуетесь электролобзиком.
Таким образом нарезать все 8 размеров трубок – рис. 5. Отмерять каждый новый размер лучше после отпиливания предыдущего. Так как разрез или распил имеет толщину.
На трубках, предназначенных для зажимов, провести карандашом продольные линии будущих разрезов – рис. 6. Приблизительно нужно вырезать 9-10 мм в ширину.
Разрезать трубки вдоль по намеченным линиям – рис. 7. Разрезать удобнее всего ножницами по металлу, они режут трубу как бумагу – рис. 8. Но можно это сделать и обычными ножницами или тем же канцелярским ножом.
Теперь скруглить все углы тем же инструментом – рис. 9. Чем длиннее зажим, тем более пологое скругление можно делать.
Получится 4 зажима с необработанными краями – рис. 10.
Если после разрезания получились грубые заусенцы и шероховатости, перед шлифовкой их можно подравнять канцелярским ножом: движениями такими же, как остругивание деревянной палочки.
Отшлифовать края у трубок и зажимов – сначала напильником (надфилем), потом мелкой наждачной бумагой. Шлифовать нужно до тех пор, пока пальцы не будут ощущать везде гладкие поверхности и края. Обратите внимание на продольные края у зажимов, они должны быть отшлифованы идеально, особенно с внутренней стороны, чтобы не повредить в дальнейшем канву и вышитые участки. Края трубок будут заправлены в уголки, но в разобранном состоянии они могут лежать среди вышивки и ниток, поэтому также должны быть гладкими.
В итоге должны получиться вот такие готовые детали: рис. 11 и рис. 12.
Их все нужно искупать в теплой воде, можно с мылом, чтобы удалить все стружки и пыль.
Собираем из деталей и уголков рамку – рис. 13.
Напомню, что уголки разборные и в процессе использования рамки могут распадаться на две части. Поэтому для придания монолитности уголкам их можно укрепить хомутами для проводов: затянуть хомут и обрезать кончик, см. рис. 14 и рис. 15. Как вариант можно склеить две половинки изнутри суперклеем, но такое соединение получается более хрупким и может развалиться при частом использовании рамки. Механическое же соединение (в данном случае хомутами) более надежно.
Утолщение на хомуте можно поместить во внутренний угол, там он не будет мешаться при натягивании канвы – рис. 16.
Получается рамка такого вида: рис. 17. При желании можно укрепить каждый уголок двумя хомутами, а не одним, как на фото.
И, наконец, итог: рамка с натянутой канвой – рис. 18. Канва натянута с изнанки, чтобы проще было закреплять кончики ниток возле рамки.
Весь описанный процесс занял два часа (мастер-класс описывался дольше ). Можно сразу делать несколько комплектов трубок разных размеров. На последней серии фотографий (рис. 19, 20, 21) как раз показаны рамки двух размеров и дополнительные трубки других размеров.
Для получения комплекта из пар трубок с зажимами размеров 10, 15, 20, 25 и 30 см понадобится 3,5 метра трубы. При этом из них можно будет составлять любые размеры рамок, от 15х20 до 30х35 см, это внешние размеры. Если рамок нужно две или больше, нужно добавить еще несколько комплектов уголков.
Рамки внешним размером больше 35 см получаются громоздкими для держания в руках и, возможно, потребуют станок или другое приспособление для закрепления рамки на нем.
Еще несколько слов про натяжение канвы или ткани на такой рамке. Зажимы получаются очень плотными, первые несколько раз одеваются на пустую трубку с трудом и также снимаются. Если края отшлифованы гладко, то ткань/канва не мнется, можно не бояться этого. Зажимается очень хорошо, чтобы переставить канву, приходится зажим поддевать чем-нибудь тонким. Натяжка получается барабанная. Чтобы подтянуть натяжение, достаточно немного повернуть зажим.
Если помните, я как-то писала про самозапяливающиеся пяльцы, о том, что на них получается хорошее натяжение. Так вот, натяжение на изготовленной рамке получается на порядок лучше. Оно не проминается пальцами, что важно, например, когда вышиваешь на равномерной ткани, которая обычно сильно скользит. На этой рамке за три дня вышивания мне не пришлось подтягивать зажимы.
Конечно, из-за наличия уголков в углах получаются четыре небольших области без натяжения. Но на вышивку и на натяжение в остальной части канвы их наличие не влияет.
В использовании рамка пока три дня, поэтому попозже добавлю сюда впечатления от более длительного использования.
использовалась идея отсюда: http://krestomania.net/forum/viewtopic.php?f=25&t=4745
|
Как сделать станок для вышивки |
|
Соответствие мулине DMC и чешского бисера |
Серия сообщений "вышивка бисером":
Часть 1 - Книга: Шьем бисером
Часть 2 - Соответствие мулине DMC и чешского бисера
|
РАСЧЁТ КАНВЫ |
|
Как оформить готовую вышивк |
СБОРКА.
+Такую работу при необходимости легко разобрать и вытащить вышивку.+Возможно, оформление в такой мастерской будет дешевле, чем в другой.
-Так как канва была обрезана, Вы не сможете оформить работу по-другому.-Канва имеет ярко выраженное направление нитей, незакреплённая в раме канва будет криво лежать относительно краёв рамы или паспарту. Это будет бросаться в глаза и портить общее впечатление от работы.
+Работа более плотно прилегает к паспарту или раме (хотя возможность зазоров остаётся)
-Так как канва была обрезана, Вы не сможете оформить работу по-другому.
-Не всегда возможно идеально выровнять канву (чтоб клеточки шли параллельно краю рамы или паспарту)
-Если Вы решите разобрать работу, то на канве может остаться клейкий слой от скотча, от которого довольно проблематично избавится.
Есть мастерские, где Вашу вышивку могут натянуть на деревянный подрамник и закрепить на нём степлером, но такой способ можно использовать только с крупными вышивками и работа будет довольно тяжёлая. Использовать подрамник целесообразней при оформлении рисованных картин, тканых гобеленов и батиков, но никак не вышивок (если это не ковровая вышивка).
Ещё один способ закрепления вышивки в раме. На мой взгляд, это самый идеальный способ для оформления вышивок, позволяющий добиться практически идеального оформления с технической точки зрения.
Любая вышивка натягивается нитками на плотный картон. При натяжке канва обязательно выравнивается так, чтобы клеточки канвы шли строго параллельно краю картонки, на которую она натягивается .
Если работа оформляется без паспарту, то картонка с вышивкой по размеру соответствует внутреннему размеру рамки, если с паспарту, то картонка с натянутой вышивкой должна быть на 5-7 мм больше «окна» паспарту с каждой стороны, чтобы без проблем прикрепить её к паспарту. Картонка с вышивкой к паспарту крепится обычным широким скотчем с обратной стороны,
но перед закреплением вышивка выравнивается в паспарту по лицевой стороне
На схемах 1 и 2
Схема 1
Схема 2
показана в разрезе сборка вышивок с паспарту и без. В таком варианте небольшую работу можно собрать и дома, только нужно заказать в багетке всё необходимое (раму, стекло, паспарту, две картонки – одна для натяжки вышивки, другая для задника) в комплекте. При самостоятельной «закупорке» вышивки дома в готовую раму задник тоже будет вкладываться внутрь,
Схема 3
+ Канва при оформлении не обрезается.+ Вышивка ровно закреплена в раме.+ Работа легко разбирается и собирается в домашних условиях.+ Можно оформлять без стекла (легко снять для стирки)+ В случае необходимости работу можно оформить в другой багет и паспарту (а так же убрать/добавить паспарту)
- Трудоёмкая работа и требует большего времени- Более дорогой способ (хотя всё будет зависеть от ценовой политики фирмы)
МАТЕРИАЛЫ.
Багет пластик
Багет дерево
Срез бальза
Статью подготовила
Irisha
|
Самодельный диванный станок для вышивания |
|
Станок для вышивки |
Станок для вышивки
Не устаю удивляться мастерству наших женщин!!! На просторах интернета нашла мастер-класс по изготовлению станка для вышивки. И самое удивительное, что сделала его женщина, СВОИМИ РУКАМИ и как я поняла - ПРИ НАЛИЧИИ МУЖА!!!!!!!! Просто супер!!!!
Текст скопировала:
Обязательно нужны:
дрель обычная
Сверла для дереваФ6, Ф10
Сверло перьевое такого диаметра, какого найдете деревянные круглые черенки на раму.
Я взяла две швабры и отпилила наиболее ровные участки черенков длиной 62см каждый. Диаметр у этих осей оказался 2,2 см - поэтому сверло я выбрала 2,2см.
Пила небольшого размера
Нож чтоб стругать неровности
Большая линейка или метр
Угольник или небольшая линейка
Степлер мебельный прибивать ткань на оси
Молоток для более крепкого вбивания скоб, если степлер не очень хорошо их вобьет. У меня сверло было маловатое и приходилось еще и болты вбивать молотком, но зато теперь они не выпадут если гайка раскрутится.
Тиски
Наждачная бумага средняя и мелкая.
Материалы:
Деревянные рейки в сечении 2х4см, липовые или сосновые.я для рамы использовала рейки 2х4см, а для ножек попались липовые декоративные и очень гладкие рейки 1,2х4,2см. Но в чертеже я указала везде одинаковые сечения. Чертеж это примерное пособие, Вам придется пересчитать некоторые размеры если размеры исходных материалов не будут совпадать с теми, что на чертеже. Неизменными оставьте длину деталей. Оси для рамы можно сделать такой длины какой вам удобно.
Скреплять детали:
Болты мебельные М6х7см -2шт для крепления рамы к ножкам
Болты мебельные М6х5см для остальных креплений ( если ваши доски большей толщины, чем на чертеже, то болты нужны длиннее)
Гайки-барашки М6 12шт
Шайбы внешний диаметр 18-20мм, отверстия такие чтоб болты входили.
Ткань для осей, к которой непосредственно крепится вышивка, желательно прочная, светлая. Я использовала ткань посылочную, она на канву смахивает, только неравноменрная.
На случай если каких то инструментов нет, можно у знакомых поспрашивать или
заказать в столярной мастерской изготовить детали.
ссылка на оригинал: http://mmm20072.forum2x2.ru/forum-f11/tema-t1160.htm
|
Страницы: | [1] |