Кориандр является одной из популярнейших трав Средиземноморья.

Его широко используют в приготовлении острых и пряных блюд.

Это растение содержит множество химических соединений, предотвращающих заболевания и улучшающих здоровье.

Кориандр, подобно чесноку, широко применяется в народной медицине.

Ботаники относят кориандр к семейству Apiaceae.

Его латинское научное название — Coriandrum sativum.

Кориандр ведет свое происхождение из Средиземноморья и Малой Азии (Анатолии, срединной части современной Турции).

Кориандр является вечнозеленым растением.

Большой вред молодой рассаде приносят земляные раки или медведки. Многие огородники считают, что только химическими способами можно победить это страшное зло. Но это не так. Химия всегда небезопасна,

а тем более в тех случаях, когда речь идет о выращивании продуктов питания.

Для эффективной борьбы с медведкой без химии нужно знать ее привычки, способы передвижения, размножения. На этом основано множество народных способов, которые проверены на практике многих огородников.

Способ 1

Медведка попадает на наши огороды с навозом, который привозят для удобрения почвы. Навоз — излюбленное место зимовки и откладки яиц медведки. В навозе ранней весной можно обнаружить большие кладки яиц и сжечь их.

Способ 2

Весной, пока земляной рак не успел нанести вред вашим посадкам, разложите на огороде небольшие железные листы, фанеру или шифер. Под ними будет тепло и насекомое выползет греться. Соберите медведку и уничтожьте.

Огородники знают, что медведка питается дождевыми червями, насекомыми и корнеплодами, а растения подгрызает при прокладке туннелей в почве, при выходе на поверхность. Поэтому беречь от нее нужно только те части растения, которые расположены на несколько сантиметров над землей и под землей. На этом основано несколько способов борьбы с порчей рассады медведкой.

Способ 3

Перед посадкой рассады в грунт обмотайте ее стебли плотной бумагой, шириной 5-7 сантиметров. Над землей должно быть 2-3 сантиметра. Это защитит растение от срезания медведкой. Когда бумага размякнет и порвется от влаги, стебель растения будет уже слишком твердым и неуязвимым для насекомого.

Способ 4

Накопите за зиму яичной скорлупы. Весной рассыпьте ее осколки вокруг каждого растения. Сверху присыпьте опилками или перегноем. Острые осколки помешают насекомому подобраться к рассаде.

Способ 5

Медведка — большая лакомка. Она не может устоять перед медовым угощением. Возьмите стеклянную банку, смажьте изнутри рядом с горлышком медом и вкопайте банку в землю. Горлышко прикройте доской с небольшим зазором. Через несколько дней достаньте банку и уничтожьте заползших насекомых.

Медведки не любят запахи чеснока, листьев ольхи, календулы, петрушки. Это можно использовать для отпугивания насекомых.

Зная образ жизни земляного рака, каждый огородник, имеющий хоть немного воображения, может придумать массу способов борьбы с ним.

И еще полезно знать, что, прорывая туннели в почве, медведка улучшает ее аэрацию, что способствует повышению урожайности. Однако следует помнить и про кротов.

Богатых урожаев!

Источник

Сочные, аппетитные ягоды крыжовника многим садоводам придутся по вкусу, и даже назойливые шипы, которыми покрыты ветки кустарника, здесь – не помеха. Но для того, чтобы каждый год получать хороший урожай, следует знать о некоторых особенностях кустарника и правильно за ним ухаживать.

Каждую весну крыжовник, оживая, пускает множество новых побегов, и задача сбора ягод значительно усложнится, если вовремя не удалять лишние веточки. Продраться через целую завесу острых шипов-иголочек к заветным ягодам становится довольно сложно. Да и солнечному свету трудно проникнуть сквозь такое обилие веток, а ведь крыжовник – светолюбивое растение. Своевременная обрезка кустарнику просто необходима. Причем такое «лечение» можно производить и весной, и осенью, и даже в летнее время.

Первый уход за кустом осуществляется еще тогда, когда молодой кустик не посажен в землю. Его нужно освободить от лишней растительности таким образом, чтобы на нем оставалось не более 4 почек. Не стоит беспокоиться по поводу урожая – за лето крыжовник успеет не только прижиться, но и обрасти большим количеством свежих побегов.

После этого остается наблюдать за приростом веточек. Они удлиняются, покрываясь светлой корой. Когда прирост не превышает 7 см за лето, ветки кустарника придется вновь укорачивать – медленный рост говорит о том, что побеги слабые. После того, как их укорачивают, они пускают боковые побеги, на которых вырастает крупная ягода. Ту же процедуру придется совершить и с другими веточками, концы которых являются слишком слабыми и тонкими. Ведь питательные вещества, поступающие через корни из земли, уходят на их рост, а не на формирование ягод.

Желательно обрезать и четвертую часть побегов, растущих возле земли. Ветки подрезаются следующим образом:

• Внимательно осмотреть побеги.
• Найти с внешней стороны ветки крепкую, сильную почку.
• Срез совершить на 10 мм. выше от намеченной почки. В этом случае новорожденный побег из почки будет тянуться наружу, а не вовнутрь куста.

Лучшее время для обрезки

Чтобы не навредить кустарнику, нужно помнить о некоторых правилах, поясняющих, как обрезать крыжовник и когда:
Осенняя обрезка, так же, как и весенняя, осуществляется в то время, когда в ветках нет процесса сокодвижения.

Весенняя обрезка крыжовника должна осуществляться как можно раньше. Важно не пропустить момент созревания почек. Иначе, когда появятся свежие листочки, делать обрезку уже нельзя, и мероприятие придется отложить до осени. Нужно удалить веточки, которые успели замерзнуть, мертвые кончики срезать, убрать лишние прикорневые побеги

Обрезка крыжовника осенью – дело не хитрое, но хлопотное. Надо убрать все погибшие, черные веточки. Иногда приходится вырезать чуть ли не весь кустарник. Ничего страшного. Даже оставшаяся треть веток успеет по весне пустить большое количество свежих побегов.

Желательно не пренебрегать данными советами, так как в противном случае заросший лишними ветками, большой кустарник будет давать очень скудный урожай мелких ягод, либо перестанет плодоносить вовсе. Опытные садоводы уверены: крыжовник обрезать обязательно нужно.

На рис.Устройство из пластиковых бутылок для полива рассады овощей.

Особенности весеннего посева семян некоторых овощных культур и арбуза (дыни) в грунт
 

  Чтобы получить высокий урожай, необходимо подготовить семена к посадке, качественные отобрать, а "пустышки" выбросить. Большое внимание должно быть уделено правильной посадке.

Редис

При посеве семян нельзя загущать посадки. Чтобы корнеплоды были сочными и крупными, расстояние между растениями/рядами должно быть 5 см и 15 см. Культура требовательна к влаге, поэтому нуждается в ежедневном поливе. При недостатке влаги редис становится жестким, стебель вытягивается.

Бобы и горох

     Теплолюбивые культуры, высаживать на грядку нужно в мае. Высокорослым сортам гороха понадобится много места, поэтому расстояние между рядами должно составлять 0,5 м. Перед посадкой бобовых культур семена рекомендуется замочить.

     Весенние работы в саду и огороде требуют от дачника терпеливости и трудолюбия. Если все работы провести своевременно, можно обеспечить себя и запасом витаминов и радостью созерцания прекрасным на целый год.

 ВЫРАЩИВАЕМ РОЗЫ ИЗ ЧЕРЕНКОВ.

     Многие хотят вырастить розы из подаренного букета, да только не всегда черенки пробуждаются и дают корни. Благодаря этому простому средству вы сможете прорастить даже самые захудалые и несвежие черенки.

Помидоры сложно назвать высококалорийным продуктом, но для тех, кто следит за своим питанием, каждая калория на счету. Желтые томаты наименее калорийны среди всех остальных сортов помидоров. В них меньше воды и больше мякоти. Диетологи рекомендуют есть желтые томаты аллергиками, так как в них крайне мало аллергенов. В таких сортах помидор намного больше витамина А, чем в красных. Благодаря меньшему количеству витамина С его можно есть в больших количествах людям с повышенной кислотностью желудка. В сортах таких томатов больше вещества миоцина, который укрепляет сосуды. Сегодня мы расскажем подробно о томате «Золотой дождик».

Луковые грядки, пестрящие зеленым цветом – это как бальзам на душу каждому дачнику, но каково же огорчение, когда лук желтеет в период своего активного роста. Что делать с растением, и какие проблемы могли привести к этому?

Лук – культура неприхотливая, устойчивая ко многим погодным изменениям и если он пожелтел в начале сезона, значит нужно искать причины. Не пытайтесь сразу схватить распылитель с химическими препаратами, в борьбе за урожай лучше воспользоваться народными средствами. Мало того, причиной пожелтения лука на грядках может быть обычная засуха.

Полив

Культура любит увлажненный грунт. Поливают регулярно (2 раза в неделю), умеренными порциями, чтобы растения не плавали в воде. «Поить» желательно вечером, днем нельзя. В полуденное время большой риск обжечь зеленые перышки. 1 раз в неделю за день до полива почву рыхлят на глубину 2-3 см. Мульчирование поможет постоянно сохранять влагу в почве и даже небольшая засуха не станет причиной пожелтения лука.

Азотное голодание

Затяжной период дождей или чрезмерный полив приводит к вымыванию из почвы полезных веществ. Недостаток азота в почве сказывается не только на луке, но и на других соседних культурах, включая плодовые деревья. Окрас растений становится светлый, просматриваются белесые прожилки, плоды мельчают, листья скручиваются.

Лечение азотного голодания – дополнительно дозировано внести удобрение. При избытке начинается активный рост зеленой массы в ущерб цветению и формированию головки. Чтобы не применять готовые составы, можно использовать овощные очистки, сено, подсолнечник, зеленую траву, крапиву, одуванчики, подорожник.

Приготовление: в бочку налить воды, добавить отходы и для ускорения брожения засахаренное варенье, мед, сахар или даже прокисшее вино. Оставляем на брожение. В жаркую погоду через 3-4 дня азотный раствор будет неприятно пахнуть – это то, что нужно! В прохладе — до 2 недель. 1 литр азотного «зелья» разбавляем в ведре воды и поливаем грядки с луком. Обратите внимание, что лучшее время для удобрения почвы – это после полива или дождя, тогда азот быстро проникнет в почву.

Вредители

Что делать, если лук желтеет от вредителей? Причинить вред может луковая муха, трипсы, долгоносик и стеблевая нематода. Размер обидчика маленький и сразу его не заметишь. Отличительная особенность их пребывания – это пожелтение не кончиков пера, а всей длины.

Нельзя сажать лук каждый раз на одном и том же месте. Соблюдайте севооборот растений. Возвращение на прежнее место не должно быть раннее чем через 4 года. Именно за это время опасные вредители растения выведутся из почвы.

В борьбе с вредителями используют опрыскивания отварами табака, горчицы, чеснока. Время приготовления их 3-4 дня. Однако когда лук уже пожелтел и времени на настойку нет, смесь доводят до кипения, остужают и сразу опрыскивают. А жмых разбрасывают в междурядьях.

Долгоносик – это жук, который наносит вред только перьям лука, саму луковицу повредить он не может.

Болезни

Грибковые заболевания коварны и опасны, гниль донца одно из них. Оно также приводит к пожелтению перьев. Опознать болезнь легко, достаточно извлечь одно растение и посмотреть на корешки и луковицу. Корешки имеют светлый налет, а луковица мягкая или покрыта неприятным веществом.

Причиной такого явления являются густые посадки и переувлажнение почвы. Для обеззараживания перед посадкой луковки обрабатывают раствором марганцовки, а на дно укладывают дренажный слой.

Потеря сил

Если при должном уходе и нормальных погодных условиях перо лука все равно желтеет, то это признак обессиливания (при посадке растение тратит много энергии на адаптацию). Для поддержки между растениями посыпают золой из расчета 0,5 л на 1кв.м.

Если севок высаживают слишком рано, то в период заморозков велики шансы подмораживания, в результате чего кончики высыхают. Однако на формирование луковиц особого влияния не оказывает.

Напомним, что естественный процесс пожелтения перьев лука, как правило, начинается в конце июля, когда происходит созревание луковицы.

476 просмотров

Что цветет до снега

.

Многие растения страдают от проволочника. Но опытные огородники знают немало действенных методов, как с ним справиться:

1. При наличии на участке пырея, от него следует избавиться в первую очередь, так как проволочник любит его сильнее всего.

2. Высаживая рассаду в открытый грунт, добавляйте немного извести в лунки или слегка притрусите ей почву.

3. Перекапывая землю, внесите немного доломитной муки, аммиачной селитры или нафталина.

4. Высаживая капусту, картофель или огурцы, добавьте в землю немного яичной скорлупы.

5. При посадке растений добавляйте в лунки по 1 ст. ложке древесной золы.

6. Сажая картофель, нанесите на посадочный материал немного лукового отвара. Он защищает растения как от проволочника, так и от различных заболеваний.

7. Весной, высаживая картофель, предварительно полейте грядки раствором марганцовки.

8. Перекопка грунта после сбора урожая позволяет справиться с вредителем, так как его яйца, оказавшиеся на поверхности, зимой замерзают.

9. По периметру грядок высаживается календула или бархатцы, запах которых проволочник не переносит.

10. Добавление в лунки горчичного порошка, является наиболее эффективным методом борьбы с этим вредителем.

Воспользовавшись одним из перечисленных методов, вы обязательно избавитесь от проволочника.

Свёкла и морковка — это овощи поздние, которые накапливают питательные вещества осенью. Собирать их раньше осени нет смысла, так как недозрелые корнеплоды хранятся мало, да и пользы в них практически нет.   Однако, затягивать с уборкой грядок не стоит, дожди и повышенная влажность затрудняют сбор.

К уборке урожая морковки и свёклы приступают после завершения сбора картофеля, что обычно происходит в середине сентября. Если осень выдалась аномально сухая и жаркая, то дожидаться наступления холодов не рекомендуется.   В таких условиях морковь и свёкла начнут прорастать в почве, а это негативно скажется на их качестве. Такие корнеплоды жёсткие, их вкус неприятен, да и хранятся они недолго.  Первым делом, нужно выкопать в середине сентября крупные овощи, а мелкие экземпляры оставить дозревать в земле ещё на 2 недели. 

Если заморозки, наоборот, наступили очень рано, то вначале выкапывают свёклу. Она больше всех культур страдает от низких температур.   Вскоре убирают морковку, которая успешно перенесла холода. В некоторых случаях посадки можно защитить от ветра с помощью дополнительных материалов. 

Если убирать морковку в дождь,то такие корнеплоды всегда подвержены порче. По этой причине лучше выбирать пусть пасмурный, но сухой осенний день. 

 Откладывать уборку грядок не стоит.  Сбор урожая до первых холодов гарантирует вам получение плодов с максимальным количеством каротина, природных сахаров и витаминов. 

Заканчивается летний сезон, но это не значит, что заканчиваются и работы на дачном участке. Осень – очень важный период для любого садовода, ведь от того, насколько правильно ваш участок будет подготовлен к зиме, зависит и урожай будущего сезона. Подготовка сада и огорода к зиме – основная забота садоводов в этот период.

Осенью предстоит сделать очень многое: и закончить работу в цветнике, и убрать весь мусор и ботву с участка, и провести обрезку деревьев и их укрытие от холодов, подготовить грядки под посадку озимых культур и многое-многое другое. Но обо всем по порядку.

Осенние работы в саду и огороде сложно проводить из-за частой перемены погоды, дождей, ненастья, резкого похолодания. Но тут важно не упустить момент, ловить каждый погожий денечек, чтобы правильно подготовить сад к зиме. Ведь не успеешь оглянуться, как выпадет первый снег.

Сбор урожая

Конец августа — начало сентября – это период сбора урожая. Нужно выкопать картофель, свеклу, морковку. А вот капусту лучше оставить до первых легких заморозков, так она будет храниться дольше и будет более вкусной и хрустящей.

Сохраните, чтобы не потерять!

ПРАВИЛО ПЕРВОЕ, ТРАДИЦИОННОЕ.
Удаляем пасынки, на каждом кусте оставляя не более 1-2 самых сильных побегов: пасынки не дают полноценного урожая, отнимают у куста питание и воду. К тому же этот прием увеличивает доступ света и воздуха в теплицу.

Чтобы определить, когда и как правильно убрать лук, нужно высчитать срок его зрелости. К дате посадки стоит прибавить от семидесяти до восьмидесяти дней. Здесь еще нужно учитывать климат региона. Если летнее время жаркое и сухое, то период созревания будет меньше. Если же дождливое и прохладное, то совсем наоборот.

Перед сбором урожая стоит обратить внимание и на внешний вид лука. Если стебли клонятся к земле, перья желтые, то самое время его выкапывать.

 Убирать овощ нужно, как уже замечено выше, в теплую погоду. Но знать только, когда нужно убирать лук, мало. Стоит иметь представление о том, как подготовиться к уборке. Если стебли растения не упали на землю, то им нужно помочь. Делается это для того, чтобы в корневую систему не поступали полезные вещества.

 Когда лук вынимается из грунта, то нельзя постукивать им о твердую поверхность. Лучше всего руками удалить землю. Лук очень чувствителен к повреждениям, особенно механическим. Потому вытягивать его за ботву нельзя. Нужно подкопать овощ и аккуратно извлечь из грунта. Затем лук стоит разложить на ровной поверхности. Луковицы должны лежать в одну сторону, а перья в другую. Овощ нужно выкладывать в один слой, рядами. В течение двух недель лук должен высушиться на солнце. Срок можно укоротить, для этого стоит урожай переворачивать ежедневно. Солнце является отличным обеззараживающим средством.

Листья, как и стебель, плоды и корень есть части целого растения. И количество листьев регулирует само растение для более нормального развития. Нельзя бездумно вырезать листья, это мастерская фотосинтеза и спасение растений от жары и других неблагоприятных условий. Бытует мнение: зеленые плоды могут взять на себя эту функцию, но это лишь отчасти.

Так что - совсем не удалять листья?

Так же, как пасынкование, так и обрезка листьев- суть операции по формированию растения. Этим самым мы стараемся перевести растение из вегетативной формы в генеративную. Здесь важно сохранить правильную пропорцию листового аппарата по отношению к томату.

Особенно летом в жару растение за счет испарения ( с помощью листьев) сглаживает температурные колебания и не так сильно угнетается. С другой стороны: если влажно, жарко в теплице -это идеальные условия для прорастания спор возбудителей заболеваний и при большой листовой массе неприятностей Вам не избежать.

«При сильной обрезке быстрее краснеют плоды»- да это так, но качество таких плодов ниже. Не нужно забывать, листья это ГРОМАДНАЯ лаборатория биохимических процессов. Лишая растения листьев, мы просто провоцируем его на быстрое старение. Этого же эффекта (более быстрого созревания) можно добиться , регулируя количество кистей и ограничения роста. В этом случае можно получить ранний полноценный урожай.

Где же та «золотая» середина?

Над этим вопросом работает не одна лаборатория и конечно есть готовые «научно обоснованные» схемы.

1.Первые пять листьев можно удалить независимо от фазы развития растения. Это освобождает штамб и листья уже на соприкасаются с землей . Это поддерживает циркуляцию воздуха вокруг кистей с плодами.

2.Удаление остальных листьев можно начинать с момента завязи на 5-й кисти.

3. На одном растении всегда должно быть не менее 12 полностью развитых листьев.

Это просто схема (но она работает), и я Вам даю это просто в виде информации. Может даже кто то и попробует на нескольких кустах этот вариант.

Практически каждый дачник выращивает на своем огороде томаты. Только вот не всегда получается добиться хорошего урожая. Бывает так, что ботва на зависть всем, а урожай - кот наплакал.

Один из способов получить завидный урожай томатов - пасынкование.

Однако и тут надо знать меру и пару хитростей.

Высокорослые томаты формируем в один стебель

Для того чтобы правильно сформировать куст высокорослого томата, удаляем все пасынки до центральной точки роста и ведем растение в один стебель. Побеги отламываем руками. А вот оставлять пенек или нет - решать вам. Дело в том, что оставленный пенек дает риск сильного поражения растения серой гнилью, особенно во влажные годы (похоже, что сейчас именно такой). Если при пасынковании не оставлять пенька, то есть вероятность того, что при хорошей агротехнике на этом месте появится новый пасынок. Но его не составит труда снова отломать.
Кроме этого, верхушки растений следует обвивать вокруг шпалеры по часовой стрелке. Поскольку само растение поворачивается по часовой стрелке, вслед за солнцем, мы и закручиваем стебель по естественному движению.

Среднерослые томаты формируем в два стебля

У среднерослых сортов томатов удаляют все пасынки и оставляют один побег-продолжение. А дальше уже смотрим по растению: будет ли расти центральный стебель, и образовался ли на нем дополнительный побег. Если боковой побег образовался, то ранее оставленный удаляем - и так повторяем до конца лета. Если центральная точка роста не сформировала пасынка, то ранее оставленный пасынок подвязываем к шпалере и ведем как основной стебель.

Низкорослые томаты формирует в три стебля

У низкорослых томатов открытого грунта при пасынковании удаляют все пасынки, кроме трех верхних. Может так случиться, что при хороших подкормках пасынки станут расти дальше. Тогда придется периодически пасынковать кустики еще. Оставлять низкорослые томаты без пасынкования опасно: в августе слишком загущенные кустики станут легкой добычей фитофторы и других заболеваний.

Перец и баклажан тоже нуждаются в пасынковании

Если у перца боковых пасынков нет, то и пасынковать его не нужно. Если есть, то удаляются все боковые побеги до основного разветвления - и все дела.
А вот у баклажана, так же, как у томата, нужно удалять боковые побеги и оставляют три стебля (как у низкорослых томатов). Причем со временем у баклажана, особенно при хорошей агротехнике, могут появиться побеги второго порядка, и их нужно будет снова пасынковать.

КСТАТИ

Томаты пасынкуют не только для того, чтобы плоды росли крупнее, но и также чтобы не было застоя воздуха, особенно сырого, и куст весь продувался. Это препятствует накапливанию грибных болезней. В пасынковании не нуждаются те томаты, которые растут на бедных почвах. Из-за недостатка питания кустики просто не разрастутся.

НА ЗАМЕТКУ

Чтобы в плодах перца накапливалось много йода, его нужно сначала накормить им!
Не стоит бояться минеральных удобрений. Растение возьмет только то, чего ему не хватает. Например, если наши почвы бедны йодом, то он и накапливаться в растениях не будет. Допустим, считается, что перец набирает много йода. Но если в почве его мало, то и в перце тоже его не сыщешь. Поэтому, когда вносите минеральные подкормки, добавьте в них пару капель йода и растение выхватит его из раствора, и встроит себе в белковую структуру. В итоге человек потребит йод в биологически активной форме.

И еще один совет от бабушки:

При посадке помидоров я сажаю рядом семечко подсолнечника. Подсолнух очень быстро растет, к стволу подсолнуха подвязываю помидоры и не надо искать колышки для подвязки. Нижние листья помидоров обрываю вместе с другими сорняками, рублю и посыпаю дорожки, почва не так утаптывается и земля держит влагу. Шляпки подсолнуха вырастают очень крупные и получается два урожая.

Хорошего вам урожая !

Источник

Садовые муравьи чаще всего селятся там, где редко обрабатывается почва, потому что, как и все живое, они не любят, чтобы их тревожили. По сему, чем чаще перекапывается и обрабатывается земля, тем меньше шансов образования в ней муравейника.

Чтобы избавить деревья от муравьев, нужно обрабатывать ствол крепким раствором извести, так чтобы известь покрывала не только ствол, но и землю вокруг него.