Посадка саженцев

выращивание красной смородиныПосадка саженцев красной смородины

Примерно за месяц до непосредственной посадки подготавливается участок, копаются посадочные ямки, глубина которых должна быть 40 или 45 см. В каждую ямку вносится по одному ведру компоста или перепревшего навоза, который смешивается с суперфосфатом (примерно 100 гр.) и почвенным слоем.

Соблюдение технологии посадки важно для формирования мощных кустов, поэтому междурядья и расстояние кустов друг от друга делается примерно 2 м. Можно посадить красную смородину, придерживаясь схемы 1 м. 20 см. х 1 м. 50 см. Так смородиновые кусты будут хорошо проветриваться и освещаться, защищены от вредителей и заболеваний.

Уход за кустами красной смородины

Правильный уход за кустарниками – это проведение прополок, регулярных поливов, своевременной обрезки веток. Особенно тщательный полив необходим красной смородине в период созревания ягод, в засушливые дни.

Обязательны для кустарников красной, также как и для золотистой смородины подкормки. Делаются они неоднократно, в разное время года.

Подкармливают кустарники осенью. Для этого под каждый куст вносятся минеральные вещества – суперфосфат (120 гр.) и хлористый калий (30 гр.). Ранней весной красная смородина нуждается в азотных веществах (под куст вносится до 40 гр.). После подкормки кусты мульчируются с помощью торфа или перепревшего навоза. Регулярные подкормки необходимы и в момент плодоношения, для того, чтобы ягоды не осыпались.

Хлороз растений - болезнь растений, при которой нарушается процесс образования хлорофилла в листьях и снижается активность фотосинтеза. 

Характерные признаки: 
Листья частично или полностью теряют зеленую окраску, при этом листья могут преждевременно опадать, новые листья вырастают более мелкие, края листовой пластинки могут скручиваться. Наблюдается усыхание верхушек побегов,  замедляется рост растения,  изменяется форма бутонов  и цветов, которые могут преждевременно опадать.


Да, хлороз это болезнь, причина хлороза может быть как инфекционного, так и неинфекционного характера.

Рассмотрим причины инфекционного характера. 
Инфекционный хлороз растений вызываются вирусами, грибами и др. микроорганизмами. Зачастую переносчиками инфекционного хлороза  являются вредители, а именно сосущие (трипсы, тли, паутинный клещ).

Лучше не допускать возникновения такого хлороза. Поэтому необходимо проводить профилактические мероприятия.
К таковым относятся, соблюдение правил агротехники для данного растения, своевременное внесение удобрений, своевременная пересадка, обязательная очистка от пыли, и, если растение позволяет, то его моют под душем, если нет, но протирают листья и если возможно ствол от пыли. Обязательный карантин для новых растений, своевременная обработка от вредителей и болезней.

 
Причины неинфекционного характера возникают вследствие нарушения условия содержания  (освещения, влажности воздуха, режима полива, питания).

Вследствие   нарушения правил агротехники растение начинает проявлять признаки хлороза. 
Причем при нехватке какого либо элемента  проявление хлороза может быть различным. 

http://www.floralworld.ru/care/mineral_feed.html#organic


Азот.

Азот способствует росту стеблей и листьев. 

При достатке азота листья приобретают темно-зеленую окраску, становятся сочными.

Если его недостает в почве, развитие растений замедляется, листья мельчают, желтеют, отмирают, изменяется форма и окраска цветов, опадают бутоны. Это явление получило название хлороз.

Если слишком активно вносить азот, то растение получит переизбыток этого макроэлемента, а переизбыток приведет не только к отсутствию цветения, но и к тому, что растение начнет жировать, а подобные растения очень легко подвергаются нападению вредителями.  

Кому полезно вносить азотистые удобрения?

Луковичным растениям в момент роста луковицы и листьев. К примеру, гиппеаструмам, кринумам, гемантусам, эухарисам, и т д.
В момент активного роста таким растениям как: гибискусу, гранату, различным цитрусовым, пальмовым,  и другим.

Не следует вносить  большую дозу азота для растений, которые вступают в период бутонизации, папротниковым большая доза удобрений, да и вообще частое внесение удобрений противопоказана. 
Для кактусов и других суккулентов не следует применять большую дозу азота, так как это вызывает загнивание корней, многим орхидеям большая доза азота также противопоказана. 

Растениям, растущим на бедных почвах,  не следует также вносить большую дозу азота. 

Если вы не уверены в том, что растению необходимо большая доза азота, то лучше сокращайте дозировку.

Если после внесения азота у растения не прекратились появляться хлоротичные признаки, то, стало быть, хлороз вызван нехваткой других элементов. 


Железо

Железо играет важную роль, участвуя в процессе дыхания растений, а также в синтезе хлорофилла.

При недостатке железа у растений развивается хлороз, причем не частичный (как при недостатке кальция или магния), а полный, когда вся поверхность листа постепенно становится бледно-зеленой, почти белой окраски. Сначала хлоротичными становятся молодые листья, затем старые. 

Недостаток железа может быть вызван даже частыми внесениями удобрений. Вы спросите почему? Все просто, мы поливаем свои растения не дистиллированной водой,  а стало быть, в ней содержатся соли, при внесении удобрений, и поливе pH почвы постепенно переходит  от кислой, слабокислой и нейтральной к слабощелочной и щелочной среде. А это ведет к ухудшению усвояемости элементов из почвы. Потому что избыток одних влияет на усвояемость других элементов, все взаимосвязано. 

Как можно помочь в таком случае растению? 

Как профилактика подобных случаев раз в 3-4 недели поливать растения подкисленной водой (расчет на 1 литр воды  1 грамм лимонной кислоты). Затем для активнорастущих растений и растений, растущих на кислых и слабокислых почвах, раз в две недели, либо раз в месяц вносят раствор хелата железа. 

Если в вашем городе не продают хелат железа, то можно купить железный купорос, лимонную кислоту и сделать раствор. В одном литре воды растворяем 4 грамма лимонной кислоты, и после того как кислота растворится, добавляем 2,5 грамма железного купороса. В полученном растворе будет содержаться двухвалентное железо в концентрации 0,5 г/л.

На собственном примере, активнорастущая пассифлора стала страдать хлорозом, внесение комплекса удобрений с большей концентрацией азота привело к скручиванию старых листьев. 
После этого она была полита комплексным раствором, содержащим: железо (Fe) - 8,14%,  марганец (Mn) - 4,2%, бор (B) - 1,6%, медь (Cu) - 0,5%, цинк (Zn) - 1,0%, молибден (Mo) - 0,1%, кобальт (Co) - 0,2%. 
Через день были заметны улучшения, большая часть листьев развернулась, хлоротичные пятна на листьях практически пропали, листья стали зеленее. 


Магний

Магний входит в состав хлорофилла. Он активирует многие ферменты.

Недостаток магния сопровождается хлорозом листьев – они начинают бледнеть (или розоветь) между жилками от середины к краям, становятся пестрыми, а края листьев скручиваются. Плохо развивается корневая система, растения истощаются. 

При нехватке магния вносят его либо при поливе, либо путем опрыскивания, при опрыскивании у растений может вызвать ожог.

При нехватке магния вносят либо  Сульфат магния (MgSO4), либо Нитрат магния (Mg(NO3)2), помимо магния содержится азот. 

Избыток магния снижает  усвоения Ca, K, и Mn.

Магниевый хлороз у гибискуса

Марганец

Весьма разнообразно участие марганца в физиологических процессах в растении. Он необходим для протекания фотосинтеза, синтеза белковых веществ и жиров.

Недостаток марганца вызывает пеструю пятнистость листьев, их хлороз, рост растения приостанавливается. 

При защелачивании субстрата, растения начинают страдать от недостатка марганца. Это в первую очередь растения, растущие на кислых почвах.

 
Фосфор

Фосфор в растениях встречается в виде органических соединений, а также фосфатов кальция, калия, магния и натрия. Значение фосфора в жизнедеятельности растений очень разнообразно.

Недостаток фосфора проявляется в задержке роста и развития растения, в скручивании листьев, образовании красновато-фиолетовых или буровато-фиолетовых пятен. Может сказаться на сроках цветения растений: они цветут позже положенного времени или вообще не цветут.

При избытке фосфора наблюдается уменьшение размеров растения, сморщивание нижних листьев, их пожелтение, отмирание и преждевременное отделение от стебля.

Опытные садоводы рекомендуют в июне-июле проводить и внекорневые подкормки смородины микроэлементами. Для этого 5 граммов марганцовки, 3 грамма борной кислоты и 30-40 граммов медного купороса разводят по-отдельности в разной таре, а потом смешивают в 10 литрах воды. Этим раствором опрыскивают кусты смородины.

Чем и когда нужно подкармливать чёрную смородину

Ранней весной  лучше всего подкормить азотными удобрениями. Для молодых кустов это будет примерно 40-50 г мочевины под каждое растение; потом, начиная с 4-го года количество мочевины советуют уменьшить до 25-40 граммов (да ещё и поделить на 2 подкормки). 

Осенью под каждый куст желательно внести от 4 до 6 кг органики (птичий помёт, компост, навоз), от 10 до 20 г сернокислого калия и примерно по 50 г суперфосфата. Этот набор считается основным удобрением, так как включает в себя все необходимые компоненты «смородинового питания»
  

 

Жидкая подкормка

Опытные садоводы рекомендуют производить жидкую подкормку кустов чёрной смородины четыре раза в год — соответственно вегетационным периодам растения:

• первый раз —  когда распускаются почки, начинается рост и цветение;
• вторую подкормку проводят сразу после цветения. В это время идёт усиленный рост, и растение «надо поддержать». От этого зависит величина прироста, а следовательно, и величина урожая;
• третью подкормку хорошо провести в период налива ягод (июнь — начало июля). В это время усиливается потребность плодоносящего куста в фосфоре и калии. Для подкормки подойдут любые комплексные удобрения;
• после сбора урожая, перед закладкой цветковых почек  (конец июля — август) очень важно провести ещё одну подкормку — это будет залогом успешного плодоношения в следующем году. Но в этот период азотные удобрения рекомендуют исключить (они задерживают вызревание побегов). 

В зависимости от состава почвы на вашем участке, частота применения и количество удобрений будут, конечно, различаться. Чем беднее почвы — тем больше требуется их обогащать.
 

Нормы и объёмы 

Для жидких органических подкормок применяют настой птичьего помёта (в концентрации 1:10), навозной жижи или коровяка (1:4). Замечательно, если у вас есть возможность сделать настой из зелёных сорных трав (зелёное удобрение) — его концентрация для подкормки 1:10.

Для жидких минеральных подкормок в 10 литрах воды растворяют 20 граммов фосфорных и по 10 граммов калийных и азотных удобрений.

Нормы жидких подкормок — примерно по 10 литров под куст.
 

Внекорневые подкормки

Опытные садоводы рекомендуют в июне-июле проводить и внекорневые подкормки смородины микроэлементами. Для этого 5 граммов марганцовки, 3 грамма борной кислоты и 30-40 граммов медного купороса разводят по-отдельности в разной таре, а потом смешивают в 10 литрах воды. Этим раствором опрыскивают кусты смородины.
    

Если не хватает времени 

Существует, как всегда, и альтернативный способ снабжения смородины питательными веществами. Достаточно весной посеять в междурядьях люпин, горох, вику (сидеральные культуры), а осенью просто перекопать землю вместе со скошенной зеленью вокруг кустов.
 

Особое мнение

Уже более десятка лет мы на своём участке мульчируем почву под кустами смородины навозом из расчёта 10-12 кг на куст (можно делать это и другой органикой) — и вообще не вносим минеральных удобрений. А вот жидкие зелёные подкормки — это да, с удовольствием используем (вычитала в интернете совет добавлять в зелёную массу остатки хлеба, и теперь наши дачные культуры питаются по-человечески — брагой с хлебом, и даже с солью))
 


Подробнее на сайте 7dach.ru: Чем подкормить смородину / Журнал садовода Tangeya / 7dach.ru