Розы очень отзывчивы на удобрения. При примене­нии удобрений улучшается общее состояние растения, увеличивает­ся количество и размер цветков. В холодную и дождливую погоду лучше провести внекорневую подкормку, так как растения переста­ют впитывать и усваивать питательные вещества из почвы. С целью подкормки ипрофилактики проводят опрыскивание настоем коро­вяка. При пересадке, обрезке, срезке цветов, в период похолодания или засушливой погоды полезны опрыскивания «Эпином-Экстра».

Можно выращивать розы, используя только органические удобре­ния. Споры в садоводстве об относительной ценности органических и минеральных удобрений бесконечны. Разница между этими вида­ми в том, что органические удобрения выделяют питательные веще­ства медленно. Они должны разложиться, прежде чем станут доступ­ными для растения. Неорганические, т. е. химические, удобрения становятся доступными для растения практически немедленно.

В первый год после посадки, если была хорошая заправка почвы, молодые кусты в минеральной подкормке не нуждаются. Их доста­точно подкормить жидкими органическими удобрениями — насто­ем коровяка (1:10), куриного помета (1:20). В следующие годы необ­ходимо проводить до 7 подкормок органическими и минеральными удобрениями.

Весной, после снятия укрытия и обрезки можно провести под­кормку аммиачной селитрой (30 г/м²), а через две недели подкормку повторить. Азот влияет на рост побегов, увеличивая массу растения. Третью подкормку проводят в начале бутонизации, комплексным удобрением с содержанием азота, например «Кемира-универсал» (30—40 г/м²). Следующую подкормку проводят перед первым цвете­нием раствором коровяка (1:10), или куриным пометом (1:20), или раствором гумата натрия (1 ст. л. на 40 л). После первого цветения подкармливают полным минеральным удобрением (конец июля — начало августа). В конце лета из подкормок исключают азот, так как он способствует сильной вегетации, нежелательной в это время.

Последняя подкормка — суперфосфатом и калийной солью (30— 40 г/м), она способствует вызреванию побегов. Калий необходим для получения цветков высокого качества, повышает он и устой­чивость растений к болезням. Фосфор ускоряет цветение, а также влияет на рост корней и побегов.

Эта система подкормок способствует бурному росту растений весной, когда они активно поглощают питательные вещества; дружному цветению и последующему восстановлению летом, вызреванию побегов в начале осени, способствующему хорошей перезимовке.

Выкопай­те ямы диаметром до 70 см и глубиной 60 см. Хороший верх­ний слой земли высыпьте в от­дельную кучку, так же поступите и с нижним. Каждый из слоев смешайте с ведром перепрев­шего навоза или хорошо разло­жившегося компоста, добавьте к ним также по 20-25 г аммиачной селитры, 60-80 г суперфосфата, по 10-15 г хлористого калия и по 15 г извести-пушонки. Все тща­тельно перемешайте. Высыпьте верхний слой земли вниз и по­лейте. Осторожно выкопайте ро­зы, стараясь не повредить кор­невую систему и сохранить побольше мелких корней. Повреж­денные крупные размочаленные корни обрежьте на концах. Же­лательно обрезать побеги роз на высоте 20-25 см от шейки корня над наружными почками.

Розы высаживают на подго­товленное место, старательно расправляя корни, чтобы корне­вая шейка была заглублена не более чем на 5 см. Потом яму за­сыпают нижним слоем земли, хорошо поливают. Сверху на каждый куст добавляют еще и по ведру перегноя, стараясь при этом не засыпать корневую шей­ку сильно. Посадку лучше всего производить весной, до распус­кания почек. Можно сделать это и осенью, но тогда обрезку побе­гов нужно проводить весной.

С начала набухания почек и в те­чение всего сезона цветения розы нуждаются в продуманных и регу­лярных подкормках. В основном большинство цветоводов-любителей для придания жизненных сил своим растениям используют препа­раты, содержащие большое количе­ство азота. Но ведь розам необходи­мы и другие минеральные элементы.

Первичное состояние каждого земельного участка различно. В иде­але желательно сделать химический анализ почвой. Но такое могут позво­лить себе немногие, и поэтому сле­дует присмотреться к самим расте­ниям. При явном отсутствии какого- либо химического элемента их внеш­ний вид просигнализирует. Состоя­ние листьев - их плотность и цвет, ок­раска бутонов - яркая или бледная, “здоровье“  побегов - сильные и уп­ругие или плохо растущие - все эти признаки расскажут, чего не хватает розам.

Если куст отстает в росте, моло­дые листочки имеют бледно-зеле­ный цвет иногда с нехарактерными красными пятнами, вновь появляю­щиеся стебли тонкие и ломкие, а бу­тоны не раскрываются и засыхают. Все эти признаки говорят о нехватке азота.

Если молодые листья сверху тем­но-зеленые, а снизу красно-фиоле­товые и преждевременно опадают; стебли, черешки и прожилки на листьях лилового цвета, а все расте­ние в целом вялое, плохо развивает­ся, то это говорит о недостатке фос­фора.

При отсутствии калия молодые листья красноватые, старые - зеле­ные с высохшими краями. Цветки бледные и мелкие.

Если листья стали мраморными (бледно-зелеными с белесыми вкраплениями), скручиваются и опа­дают, значит, растению нужен кальций.

При отсутствии железа особенно сильно страдают молодые побеги и листья, они практически полностью желтеют. Старые листья в этом слу­чае покрываются желтыми пятнами и со временем опадают.

Если листья между жилками жел­теют, а сами жилки остаются зелены­ми  - не хватает марганца.

При отсутствии бора особенно сильно страдают молодые части рас­тения. Побеги перестают расти, и листья, на них развиваются плохо, становятся узкими с сильно загнут или  вниз краями.

При нехватке цинка  листья ста­новятся сетчатыми, с плохо окра­шенной тканью, а все растение име­ет безжизненный бледный вид.

О дефиците молибдена сигнали­зируют в основном взрослые части растения. На листьях появляются яр­ко-желтые пятна, сам лист начинает сворачиваться в трубочку, а прожил­ки теряют окраску.

Чтобы ваши розы чувствовали се­бя хорошо и выглядели привлекательно в течение всего сезона цвете­ния,  1 раз в 10-12 дней необходимо чередовать подкормки азотными удобрениями, полными комплексны­ми (нитроаммофос, суперфосфат, суперагро), микро- и макроэлемен­тами. Первые подкормки проводят с весны, »чтобы подготовить куст к се­зону цветения. Розы очень благодар­но относятся к подкормкам любого вида, как жидким так и сухим.

Первой лучше провести жидкую прикорневую подкормку полным минеральным удобрением (например, кристаллином) и аммиачной селитрой (20 г на 10 л воды). Это хорошо повлияет на качество листьев, стеб­лей и всего растения в целом. После этого черезДО-12 дней можно про­вести подкормку коровяком (1 ведро свежего коровяка на 50 л воды и 3 кг древесной золы), 1 л смеси развести в 10 л воды и поливать под корень.

Если вы проделаете эти опера­ции, то начало цветения будет обильным, а бутоны хорошо окра­шенными. Для того чтобы в течение лета окраска цветков не тускнела, подкормки нужно продолжать, чере­дуя их. Также можно применить вне­корневую подкормку микроэлементами. В цветочных магазинах продаются су­хие смеси, в состав которых входят бор, марганец, железо, медь, молиб­ден, кобальт, цинк (“Сударушка”, “Рязаночка”, “Цветочек”). Они хорошо влияют как на рост кустов, так и.на окраску бутонов и количество лепе­стков. Особенно сильно в подкорм­ках нуждаются розы с высотой куста более 1,5м- плетистые, полуплетистые, высокорослые сорта всех группы.

С середины лета вносить азот­ные удобрения прекращают, а продолжают подкармливать фосфор­ными и калийными. Они помогут подготовить куст к хорошей зимовке. Все подкормки и опрыскивания проводят вечером. После прикорневых под­кормок розы проливают водой. Вода как для подкормок, так и для полива не должна быть холодной. При поли­ве холодной водой корневая система роз перестает впитывать питатель­ные вещества.

ОСНОВНЫЕ БОЛЕЗНИ РОЗОВЫХ КУСТОВ

ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ РОЗЫ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ : 
а) регулярно собирайте и сжигайте пораженные листья;
б) поливайте розы строго под корень, не смачивая листья; 
в) не перекармливайте азотными удобрениями; 
г) мульчируйте почву в розарии компостом.

1. КОНИОТИРИУМ

Болезнь развивается в темноте, под укрытием; проявляется сразу после весеннего снятия укрытия: на коре видны небольшие красно-коричневые пятна, которые разрастаются, постепенно чернеют и кольцом охватывают весь побег.

Способы защиты

- сбор и сжигание опавших листьев и повреждённых побегов
- опрыскивание роз перед укрытием на зиму 5%-ным раствором ЖЕЛЕЗНОГО КУПОРОСА, опрыскивая не только розы, но и землю под ними.
- осенняя и весенняя обрезка растений 
- своевременное снятие укрытия, проветривание
- опрыскивание роз до распускания почек БОРДОССКОЙ ЖИДКОСТЬЮ или её заменителями, 3%-ным раствором ЖЕЛЕЗНОГО или МЕДНОГО КУПОРОСА (до развития болезни)
- для опрыскивания в период вегетации можно применять - биопрепарат БАКТОФИТ, ФИТОСПОРИН-М, ГАМАИР, ЖЕЛЕЗНЫЙ КУПОРОС, ТОПАЗ, ФУНДАЗОЛ, МЕДНЫЙ КУПОРОС С МЫЛОМ

2. МУЧНИСТАЯ РОСА
На листьях, молодых побегах и бутонах появляется белый налёт, который со временем уплотняется, становится серым или бурым с множеством чёрных точек. Листья скручиваются и засыхают, поражённые побеги искривляются и преждевременно отмирают, бутоны засыхают и опадают

Способы защиты

- сбор и сжигание опавших листьев и повреждённых побегов
- опрыскивание роз перед укрытием на зиму
- осенняя и весенняя обрезка растений 
- опрыскивание на начальной стадии - ТРЁХДНЕВНЫЙ НАСТОЙ ПЕРЕГНОЯ (1 часть навоза на 3 части воды с последующим разведением в 2-3 раза) 
- для опрыскивания в период вегетации можно применять - биопрепарат БАКТОФИТ, ФИТОСПОРИН-М, ЖЕЛЕЗНЫЙ КУПОРОС, ТОПАЗ, ФУНДАЗОЛ (10-20 г на 10 л воды), СКОР (2 г), САПРОЛЬ (10 г), МЕДНЫЙ КУПОРОС С МЫЛОМ

3. ЛОЖНАЯ МУЧНИСТАЯ РОСА, ПЕРОНОСПОРОЗ 

На верхней стороне листа появляются бурые пятна, а на нижней - сероватый налёт спороношений гриба. Бурые пятна становятся красновато-коричневыми, а серый налёт сначала желтеет, а потом коричневеет. Листья опадают, побеги искривляются.

Способы защиты

- сбор и сжигание опавших листьев и повреждённых побегов
- опрыскивание роз перед укрытием на зиму
- осенняя и весенняя обрезка растений 
- опрыскивание растений БОРДОССКОЙ ЖИДКОСТЬ весной при распускании почек и летом перед цветением. Обязательно обработка нижней поверхности листа
- для опрыскивания в период вегетации можно применять - биопрепараты - БАКТОФИТ, ИНТЕГРАЛ, ПЛАНРИЗ, ФИТОСПОРИН-М; БОРДССКУЮ ЖИДКОСТЬ,ЖЕЛЕЗНЫЙ КУПОРОС; препараты - ТОПАЗ, ФУНДАЗОЛ, ВЕКТРА, КУМУЛЮС

4. РЖАВЧИНА

Гриб поражает листья, стебли и кору побегов, на которых появляются трещины и язвочки, пылящие жёлтым порошком спор гриба. Летом на нижней стороне листьев видны оранжево-жёлтые подушечки спороношений. Листья засыхают и опадают.

Способы защиты

- сбор и сжигание опавших листьев и повреждённых побегов
- осенняя и весенняя обрезка растений 
- опрыскивание роз перед укрытием на зиму и весной до распускания почек МЕДНЫМ КУПОРОСОМ или БОРДОССКОЙ ЖИДКОСТЬЮ
- опрыскивание в период вегетации - МЕДНО-МЫЛЬНЫЙ РАСТВОР, ОКСИХЛОРИД МЕДИ, ТОПАЗ, ВЕКТРА, КУПРОКСАТ
- опрыскивание во время вегетации - КУПРОЗАН (хомицин) - 40 г на 10 л воды, ПОЛИКАРБОЦИН (40 г), ПОЛИХОМ (40 г), САПРОЛЬ10 г)

5. ЧЁРНАЯ ПЯТНИСТОСТЬ, или МАРСОНИНА

В конце июля-начале августа гриб поражает старые нижние листья, которые покрываются чёрно-бурыми пятнами разных размеров. Листья темнеют и осыпаются, цветение прекращается

Способы защиты

сбор и сжигание опавших листьев и повреждённых побегов

- осенняя и весенняя обрезка растений 
- опрыскивание роз и приствольных кругов перед укрытием на зиму и весной до распускания почек >серными препаратами или БОРДОСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ
- опрыскивание растений весной при распускании почек и повторно перед цветением препаратами ГАМАИР, ВЕКТРА, КУМУЛЮС, ТОПАЗ, ОКСИХЛОРИД МЕДИ 
- опрыскивание во время вегетации - КУПРОЗАН (хомицин) - 40г на 10л воды, ПОЛИКАРБОЦИН(40г), ПОЛИХОМ (40г), САПРОЛЬ10г)

6. СЕРАЯ ГНИЛЬ

Поражает все надземные части - стебли, листья, цветки. На растении появляется серый пушистый налёт. Гриб является почвенным патогеном, который может повреждать розу ещё зимой, когда она находится под укрытием. Болезнь неизлечима.
Болезнь неизлечима, поэтому главное в борьбе с СЕРОЙ ГНИЛЬЮ - профилактика

Способы защиты

- сбор и сжигание опавших листьев и повреждённых побегов
- использование здорового посадочного материала
- cвоевременное снятие укрывного материала
- осенняя и весенняя обрезка растений 
- опрыскивание роз перед укрытием на зиму и весной до распускания почек химическими препаратами ВЕКТРА, ЖЕЛЕЗНЫЙ КУПОРОС, КАРТОЦИД, КУПРОКСАТ, а также биопрепаратами - ПЛАНРИЗ и ИНТЕГРАЛ
- профилактическое опрыскивание и полив роз под корень в период вегетации системным фунгицидом - ФУНДАЗОЛ (в концентрации 0,2% (20 г на 10 л воды))

7. СТЕБЛЕВОЙ РАК

На стеблях, возникают красно-бурые, коричневатые или сероватые крупные пятна с красно-бурой каймой.

Способы защиты

- сбор и сжигание опавших листьев и повреждённых побегов
- опрыскивание роз перед укрытием на зиму
- осенняя и весенняя обрезка растений 
- опрыскивание на начальной стадии - ТРЁХДНЕВНЫЙ НАСТОЙ ПЕРЕГНОЯ (1 часть навоза на 3 части воды с последующим разведением в 2-3 раза)
- для опрыскивания в период вегетации можно применять - биопрепарат БАКТОФИТ, ФИТОСПОРИН-М, ЖЕЛЕЗНЫЙ КУПОРОС, ТОПАЗ, ФУНДАЗОЛ, МЕДНЫЙ КУПОРОС С МЫЛОМ

Не откладывайте удаление поросли на потом: чем дольше она растет, тем сильнее ослабляет привитый сорт. Дикую поросль нужно удалять полностью. Не срезайте только надземную часть поросли. Удаление дикой поросли Для работы вам понадобится лопатка и секатор для роз или острый нож. Большая часть предлагаемых к продаже роз — привитые сорта, это значит, что благородный сорт привит на шиповник. Такой подвой в принципе дает только корневую систему и придает прививаемому сорту необходимую силу роста, но иногда может образовывать нежелательную дикую поросль, которая отнимает силу у привитого сорта и даже может перерасти его. Такие побеги выделяются листьями другого цвета и формы и подлежат полному удалению. Обрезка для роз важная зеленая операция. Здесь нельзя идти принципом «Правило для всех едино». Мало того, что в каждой классификации есть своя особенность, так еще и в сортах роз нужно знать некоторые нюансы обрезки. Для обрезки роз вам понадобится секатор для роз, садовая пила, сучкорез, перчатки. Покупайте только высококачественные инструменты. Они хоть и дороже, но дольше прослужат, к тому же их можно будет починить или подточить, когда затупятся режущие кромки или зубья. Стандартным инструментом при обрезке роз остается обычный секатор для роз, и при его покупке не стоит экономить. Слишком дешевые секаторы быстрее тупятся и оставляют рваные края срезов. При вырезке многолетних побегов у взрослых кустов простые секаторы для роз не помогут, работа растянется до бесконечности. В такой ситуации лучше воспользоваться ручной садовой пилой. Если нужно проредить старые плетистые розы или кусты шиповника, то есть вырезать состарившиеся побеги, то в таком случае больше подойдет прочный сучкорез. С его помощью можно легко обрезать и толстые ветки, не тратя при этом последние силы. У каждой правильной розы есть колючки: у одного сорта больше, у другого меньше. В любом случае при работе с «воинственными» красавицами лучше все же надевать рабочие перчатки.     Что следует учесть при обрезке роз: — чем сильнее обрезка, тем сильнее прирост; — используйте только чистые и острые инструменты; — при обрезке в первую очередь находите подходящие почки (внешние) и всегда обрезайте прямо над ними, чуть наискось. При обрезке розы старайтесь отсекать побег слегка наискось примерно на полсантиметра выше почки. Если обрезать ближе к почке, то она может засохнуть. Но не бойтесь ошибиться со срезом, роза от этого не погибнет сразу. Для максимально свободного расположения веток в кусте желательно обрезать побеги на внешнюю почку. Но совершенно необязательно неукоснительно следовать этому правилу: роза часто растет правильно сама по себе. Обрезка чайно-гибридных роз Чайно-гибридные розы относятся к современным розам, цветение которых происходит уже на однолетних побегах. Поэтому обрезка таких растений довольно простая, главное — знать всего несколько основных правил. Никогда не обрезайте розу осенью, делать это нужно только весной: пробуждение почек подскажет вам, что можно начинать. Осенняя обрезка приведет лишь к большим повреждениям во время зимовки, так как морозу будет легче проникать в древесину через свежие раны срезов.   Результат Для чайно-гибридных роз действует правило: 1/2-1/3, что означает укорачивание побегов до одной трети их первоначальной высоты. Многие чайно-гибридные сорта вырастают до 0,9 м, значит, укорачивать их нужно до кустика высотой 0,3 м. При этом отмершие и тонкие побеги удаляют полностью, у самого основания куста. Желательно, чтобы не слишком много почек смотрели внутрь куста, ведь только так можно достичь гармоничного формирования куста. Особенность летней обрезки В отличие от весенней обрезки летнюю обрезку нельзя провести за один раз и потом до осени забыть о розах, ведь увядшие цветки нужно удалять постоянно, обрезая на срез. При этом виды роз, образующие кисти на каждом стебле, например садовые или кустарниковые, обрезают сравнительно близко к увядшему «букету».   А вот у чайно-гибридных роз, которые часто дают только один цветок на стебель, лучше проводить срез чуть выше первого полностью сформированного перистого листа. Именно в этом месте сидит первая сильная почка для нового побега. Обрезка садовых роз В принципе, первую обрезку садовых роз нужно всегда проводить весной. Конкретный момент времени варьируется в зависимости от региона, поэтому приходится просто прислушиваться к сигналам матушки природы. Но даже если вы, например, немного опоздали с обрезкой и почки роз начали просыпаться — не бойтесь, на данном этапе укорачивание побегов не повредит им. Садовые розы, как правило, укорачивают до одной трети их стандартной высоты. Например, сорт, который летом был высотой 0,6 м, укорачивают до кустика высотой 0,2 м. При этом отмершие и тонкие побеги удаляют полностью, у самого основания куста. Тому, кто боится такой радикальной обрезки, нужно только вспомнить, что в природе роза, будучи обычным кустарником, растущим на краю леса, привыкла к ежегодной «обрезке», когда ее обгладывают дикие животные. Только так роза получает должное омолаживание. Обрезка миниатюрных роз Обрезка миниатюрных роз не отличается от обрезки их «старших сестер» — садовых и чайно-гибридных роз. Их нельзя обрезать осенью, а только весной. В зависимости от региона это может быть конец марта или начало апреля, если сильные ночные заморозки не ожидаются. Здесь тоже действует правило короткой обрезки: приблизительно до одной трети первоначальной высоты куста, которая у миниатюрных роз обычно составляет от 0,3 до 0,5 м. Результат В основном при обрезке современных сортов роз следует руководствоваться следующим правилом: чем больше, тем лучше (хотя многие розоводы, как правило, не спешат обрезать розы). Еще раз хотим напомнить, что сильная обрезка любой розе идет только на пользу, ведь таким образом она омолаживается и дает несколько сильных побегов вместо пары-тройки слабых. К тому же в старой древесине могли перезимовывать вредители и возбудители болезней — так что чем меньше от них останется, тем здоровее будет роза в новом году. Обрезка почвопокровных роз — метод 1 В группе почвопокровных роз довольно много крепких сортов, которые не требуют ни особого ухода, ни тщательной обрезки. В общественных местах, где в основном высаживаются именно эти сорта, часто проводят только зимнюю обрезку, да к тому же еще и простыми садовыми ножницами для живых изгородей. В своем саду вы тоже можете ограничиться лишь зимней обрезкой, но секаторы для роз будут все же деликатнее к этим красавицам. Даем наглядный пример обрезки почвопокровных роз. Обрезка почвопокровных роз — метод 2 Степень обрезки почвопокровных роз может быть самой разной: от половины стандартной высоты, как в случае с обычными кустарниковыми розами, до трети, как мы поступаем с садовыми и чайно-гибридными. Это зависит оттого, какого эффекта мы хотим добиться: должен ли куст стать мощнее или ниже. Степень обрезки можно чередовать: в один год обрезать совсем немного, а на следующий год решительно укоротить до одной трети. Почвопокровные розы выдержат любой ваш эксперимент! Обрезка кустарниковых роз Обрезка повторноцветущих кустарниковых роз Обрезка однократноцветущих кустарниковых роз отличается от обрезки повторноцветущих. Сегодня большинство продающихся современных сортов относятся к повторноцветущим, это значит, что цветут они уже на однолетних побегах и обрезаются весной, аналогично садовым и чайно-гибридным розам. С единственным отличием: чтобы сформировать типичный розовый куст, обрезать побеги нужно не так сильно — максимум вполовину от первоначальной высоты куста. Обрезка однократноцветущих кустарниковых роз Так как однократноцветущие розы цветут только на прошлогодних побегах, то обрезка кустарниковых роз этой категории проводится в другое время. Если их сильно обрезать весной, подобно современным сортам, то будет потеряна большая часть ценной цветочной древесины, поэтому лучше обрезать их летом сразу после цветения. При этом побеги укорачивают совсем немного и несколько побегов вырезают из центра куста так, чтобы к следующему году успели вырасти новые полноценные побеги. 5111412

Источник: http://dacha-vprok.ru/obrezka-roz-i-udalenie-dikoj-porosli-foto

1. До обрезки плетистой розы: отчетливо видно большое количество погибших за зиму стеблей, которые нужно удалить. 2. Обрезка: стебель следует укоротить до белой сердцевины. 3. После обрезки: плетистая роза подготовлена к сезону и зацветет примерно через шесть недель. Что следует учесть? Чем сильнее обрезка, тем сильнее прирост. Используйте только чистые и острые инструменты. При обрезке в первую очередь находите подходящие почки (внешние) и всегда обрезайте прямо над ними. Обрезка плетистых роз: обрезка клаймеров По отношению к молодым плетистым розам вначале действует следующее правило: «меньше обрезать — лучше согнуть и подвязать». Это значит, что сначала растению нужно дать вырасти, но при этом направлять побеги в нужном направлении и закреплять их. Если место позволяет, то оптимальна горизонтальная подвязка побегов, так как она способствует частоте и пышности цветения роз. Обрезать начинают только через несколько лет после посадки, да и то совсем немного верхушки боковых побегов, а из основания время от времени удаляют один самый старый побег. Обрезка плетистых роз: обрезка рамблеров При обрезке рамблеров вначале нужно определить, какой тип перед вами находится: однократноцветущий или повторноцветущий, ведь от этого зависит благоприятное время обрезки. Для повторноцветущих умеренную обрезку проводят весной, чего, однако, при уходе за однократноцветущими следует избегать, чтобы не удалить слишком много цветочных побегов. В случае с сильнорослыми сортами от обрезки все равно придется отказаться через некоторое время — лучше им сразу выделить достаточно много места. Обрезка корней розы Некоторые растения легко распространяются многочисленными корневыми отпрысками. К ним относятся французские розы, ругоза и часть видовых роз, например Rosa arkansana. Разрастание таких роз приходится сдерживать, регулярно обрезая корни. Ежемесячно во время вегетационного периода садоводы острой лопатой обозначают периметр, за который не должны проникать корни розы. Образующие отпрыски корни залегают неглубоко, поэтому рыть траншею не придется — достаточно работать лопатой, втыкая ее в землю обычным способом. Обрезка корней позволяет сохранять и поддерживать в аккуратном виде ранее созданные садово-ландшафтные композиции.

Источник: http://dacha-vprok.ru/obrezka-pletistyx-roz

Садовые ножницы пригодятся вам не только во время подрезки поздней зимой или весной. Летом они также являются одним из важнейших инструментов ухода за растениями. Пусть они будут всегда под рукой — всегда найдется слишком ранний побег или надломленная ветвь, которые нужно обрезать. Однако злоупотреблять не стоит, поскольку, если часто укорачивать верхушки побегов и ветвей по своему желанию, это приведет к негармоничному росту, а новые побеги будут похожи на метлы. Следите, чтобы ножницы и пила были всегда хорошо заточены, и после каждой обрезки или спиливания тщательно вытирайте лезвия ножниц или полотно пилы, чтобы предотвратить распространение заболеваний.

Летняя обрезка увядших роз продлевает период их цветения
Основная масса современных, а также некоторые старые сорта роз относятся к часто цветущим растениям, то есть они цветут несколько раз до самой осени. Вы можете дополнительно стимулировать это цветение, постоянно вырезая увядшие цветки как у благородных и грядковых роз, так и у часто цветущих кустистых роз и розы вечнозеленой. Если розы цветут соцветиями, лучше подождать, пока не увянет все соцветие, и затем удалить его целиком. Обрезайте увядшие цветки или соцветия непосредственно над первым, полностью развившимся пластинчатым листом (обычно он состоит из 5 долей), а сразу под цветком часто находятся 2-3 слаборазвитых листа, которые также нужно удалить.
Это мероприятие, известное как летняя обрезка роз, необходимо проводить регулярно примерно до середины сентября, когда и будет сделана обрезка роз после цветения.
У кустистой и вечнозеленой розы (их активное цветение приходится в основном на июнь), а также у шиповника увядшие цветки можно оставить, и тогда осенью их украсят яркие плоды.
Совет эксперта
Обрезайте также метелки сирени сразу после того, как они отцветут. Увядшие соцветия рододендронов удаляют, осторожно их обламывая.

Своевременно удаляйте дикие побеги
Практически все садовые розы являются окультуренными дикими. Они часто пускают — обычно уже в мае — дикие побеги, которые можно распознать по более светлой зелени и более мелким листьям. Поскольку такие побеги происходят от крепкой, хорошо растущей основы, они составят серьезную конкуренцию облагороженному сорту, если ничего не предпринять. Осторожно разройте землю, чтобы удалить дикие побеги непосредственно у самого корневища. Лучше всего удалять, вырвав побег резким движением. Фруктовые и другие окультуренные деревья также пускают побеги. Часто окультуривают, например, сирень, декоративную вишню, декоративную яблоню, некоторые клены и глицинию.

Летняя обрезка кустов роз переходит в осеннее прореживание
На протяжении июля, самое позднее в августе многие кусты отцветают. И тут самое время их проредить — не в последнюю очередь потому, что вы еще помните, какие ветви не цвели. Большинство этих кустов, например роза Форсайт, обновляются за счет молодых побегов, идущих от земли, цветут они в основном на однолетних длинных побегах, а также на одно- и двухлетних боковых ветвях. Поэтому каждые 2-3 года обрезайте более старые ветви и делайте это как можно ниже.
Совет эксперта
Отмершие, поврежденные или слишком густорастущие побеги необходимо удалять ежегодно.
http://dacha-vprok.ru/letnyaya-obrezka-roz-i-dekorativnyx-kustarnikov

Правила обрезки роз



Обрезка роз – это очень важная часть ухода 
за этими растениями. 
Каждый из побегов розы растет и цветет несколько лет, 
а затем верхушка побега отмирает, 
а из нижней почки появляется новый побег. 
Удаление старых и больных побегов необходимо, 
чтобы стимулировать рост молодых и придавать
кусту розы нужную форму.





Перед обрезкой роз, прежде всего, следует запастись 
необходимым инструментом. 
В качестве, которого, прекрасно подойдут 
острый секатор или садовый нож. 
Заметим, что орудие обрезки должно быть острым, 
в противном случае, тупое лезвие просто разорвет 
ткань растения и образует рану, 
которая очень плохо заживает. 
В такую ранку очень быстро попадает инфекция, 
цветок начинает болеть и вырастает вероятность 
его гибели.
Обрезка бывает сильной, средней и слабой. 
Если проводится сильная обрезка, 
то на побеге необходимо оставлять 
только 2-3 почки, если средняя - 5-6, 
а при слабой срезается только верхушка побега. 
Характерно, что проведение слабой обрезки может 
ускорить на 8-10 дней цветение растения.
Побеги срезаются под острым углом, 
на сантиметр выше глазка. 
Кроме того, 
при проведении обрезки следует 
помнить, что почка показывает, куда 
будет расти будущий побег, поэтому, 
для того, чтобы куст розы получился 
аккуратным, верхушечную почку надо 
оставлять на внешней стороне побега.



Обрезка роз должна проводиться несколько раз 
за весь сезон, практически в 
каждое время года, 
за исключением зимы. 
Начальная весенняя обрезка должна начинаться еще, 
когда лежит в саду тающий снег. 
Цель этого - удалить все мертвые побеги, 
которые после удаления сжигаются, а не 
складируются в каком-либо уголке сада. 
Более глубокая обрезка роз весной, 
проводится только после того, как розы 
уже откроются. 
Причем, если почки еще «спят», с обрезкой 
следует повременить. 
А сам глазок к началу обрезки должен достигать 0,5 см.

Обрезка 
роз, существенно отличается, 
в зависимости от сортов растений. 
Так, чайные розы или их гибриды, 
обрезают весной, выше третьего 
или четвертого глазка. 
Если обрезка будет слабой, 
то цветение, конечно, усилится, 
и цветков, хотя и будет много, 
но они будут небольших размеров. 
Сильная обрезка, наоборот, 
даст большие цветки, в результате 
чего, куст получится слишком 
массивным.
А вот при обрезке полиантовых роз 
и их гибридов, наоборот, следует 
придерживаться массовости цветков 
и продолжительности их цветения. 
У роз таких сортов следует оставлять 
2-3 глазка, что не является страшным, ибо растения 
таких сортов способны быстро отрастать.
А вот парковые розы обрезать следует так:
молодые побеги срезать на четверть сверху, 
побеги двух-, трехлетней давности срезаются 
над 3-4 глазком, а более старые срезаются у самого основания.
После того, как массовое цветение уже прошло, 
необходимо срезать все увядающие 
или уже увядшие цветки. 
Лучшее время для этой операции - вечер 
или раннее утро. 
Если лето было чрезмерно дождливым, 
то не исключается вероятность заражения 
еще нераскрывшихся бутонов плесенью. 
Такие бутоны,также необходимо срезать. 
Если обрезка летом была слабой, то на месте 
таких бутонов, быстро появятся новые, 
и растение зацветет.
Прекращать обрезать розы можно уже 
в середине-конце августа. 
Дело в том, 
что если побеги отрастут несколько позже, 
то зацвести им не хватит времени, 
которого до начала холодов остается 
не так уж и много, и такие побеги могут 
не перенести зиму. 
Достаточно будет на каждом кусте 
оставить небольшое количество бутонов 
для плодоношения, что лучше 
подготовит растение к предстоящей зиме. 

источник

 Розы в садах российских цветоводов в последнее время встречаются всё чаще. Всё больше ассортимент продаваемых саженцев - доступнее становится нам посадочный материал разнообразных роз

.
Даже многие факторы риска, такие как проблемное выращивание и сложная зимовка роз в регионах с морозными зимами, не останавливают любителей этих прекрасных растений от устройства в своём саду хотя бы маленького розария ...
Чтобы розы хорошо развивались и цвели, прежде всего, важно правильно выбрать место посадки. Для благополучия роз нужно солнце и чуть возвышенное местоположение без застойной воды.
Всё остальное по посадке саженцев и уходу за розами можно создать и обеспечить: и подходящий субстрат для розария, и правильный полив, и подкормки всякие, и зимнее укрытие роз.
Сложности с выращиванием и зимовкой роз
Что прикажете делать садоводу со своей любовью к розам, если солнце в разных местах его 6-соточного сада появляется лишь малую часть дня, да и то всего на несколько часов?
Короткие солнечные дни быстротечного лета, промозглая осень; а холодной и мокрой весной садовая почва долго оттаивает после длительной и не всегда достаточно снежной зимы, когда сильные морозы чередуются с оттепелями…
В таких сложных условиях, даже если мы стараемся подбирать для своего сада только самые болезне -, морозо-, влагоустойчивые выносливые сорта роз, то и они не всегда зимуют у нас стабильно, без потерь!
В регионах с холодными зимами осеннее укрытие теплолюбивых кустарников, в том числе укрытие роз каждый садовод производит исходя имеющихся возможностей и накопленного опыта - своего и других цветоводов.
Благо, что сейчас появились современные материалы, которые можно использовать в саду довольно просто и более успешно по сравнению с "доисторическими" методами организации зимовки роз. Например, способ укрытия плетистых роз с помощью деревянных щитов, внутри которых зимой прорастают ледяные иглы и могут поранить растения.
Наличие ледяных игл внутри укрытия говорит о том, что с осени там скопилось много влаги в почве. Это прежде всего опасно (и для роз, и для других видов растений), а щиты не способны регулировать впажность внутри укрытия.
Ни морозы, ни сухая почва зимой не вредят розам так сильно, как лишняя влага! Именно наличие влаги - необходимое и достаточное условие для развития у роз различных заболеваний: как болезней неинфекционного характера, так грибных и вирусных.
Бороться с уже возникшими у роз болезнями очень трудно, особенно с черной пятнистостью. Окончательно избавиться от появившихся у кустов роз пятнистостей уже невозможно.
Однако усиление роз и профилактика болезней очень помогают розам благополучно перезимовать, а затем хорошо расти и замечательно цвести!
Хочу поделиться с читателями сайта Gardenia . ru полезным розоводческим опытом - и своим, и моих дачных соседей – по организации зимовки роз в саду с использованием современных укрывных материалов. Ведь розы - это наша общая страсть и радость, наши совместные переживания в случае неудач...
Надеюсь, что этот опыт поможет садоводам, у которых похожие условия существования роз в сложных для розоводства регионах.
розы
Зимовка роз под каркасом с укрывным материалом и плёнкой
Для успешного выращивания роз в условиях конкретного сада и в зависимости от имеющихся погодных условий нужно определиться: КАК и КОГДА укрывать розы осенью и открывать их весной. 
Расскажу о том, как я ухаживаю за своими розами.
В конце сентября "ошмыгиваю" у роз все листья и тщательно обрабатываю побеги перед зимовкой для профилактики болезней.
Хорошенько опрыскиваю и сами стволики (наклоняю побеги, где это необходимо), и землю вокруг ЖЕЛЕЗНЫМ купоросом. Концентрация рабочего раствора: 300 г на 10 л воды.
Потом ставлю над посадками обработанных роз обычные парниковые дуги.
Поверх установленных дуг кладу толстый укрывной материал. Его приобрести сейчас легко, в продаже имеются разные виды.
Плотный укрывной материал для укрытых растений одновременно является тепло-паро-влаго изоляцией.
Затем накрываю подготовленное укрытие полиэтиленовой пленкой.
Закрепляю плёнку так, чтобы весь укрывной материал оказался внутри и не намокал от дождей.
Пока не наступило стабильное похолодание, важно открыть торцы сооруженного над розами укрытия и при этом надёжно закрепить пленку, чтобы не улетела.
На дугах я делаю с помощью канцелярского скотча своеобразный каркас-сетку. Хотя для этого можно использовать любой подручный материал (веревки, палки, др.), но скотч применять гораздо удобней. Скотч легко наматывать и снимать, от него не образуется никакой инфекции, он надёжен - зимой, сколько бы ни выпадало снега, такое укрытие никогда не проваливалось.
Поздней осенью, когда устанавливаются холода, плотно закрываю торцы укрытия. А весной главное - не торопиться их открывать, ориентируясь на погоду и состояние почвы.
Всё укрытие я снимаю с роз окончательно, когда наступит благоприятный момент для их пробуждения и начала развития. То есть, когда земля разморозится совсем, и корни перезимовавших роз смогут брать воду.
Тогда и стволики роз не почернеют от горячего весеннего солнца.
После снятия зимнего укрытия, если почки у роз еще не набухли, опять опрыскиваю все кусты и землю вокруг них ЖЕЛЕЗНЫМ купоросом, как осенью.
Если почки на розах уже набухли, то обрабатываю растения МЕДНЫМ купоросом, делая раствор по инструкции.
Мои проснувшиеся розы трогаются в новый рост. А потом они весь сезон находятся под моим пристальным вниманием. Получают заботливый уход и полив, если нет дождей.
Каждую неделю-две я провожу все необходимые опрыскивания кустов роз. Тут и сезонные подкормки, и борьба с появляющимися вредителями роз, и профилактика болезней, а также биостимуляторы и регуляторы для хорошего роста и цветения.
Желаю садоводам всего доброго, здоровья и успехов в украшении сада прекрасными розами!

Светлана Михайловна Мышелова 

Все мы знаем, что наши зеленые питомцы болеют.
И как только видим признаки изменения, 
бросаемся им помогать, 
но часто наши попытки ни к чему не приводят, 
или получается только хуже. 

Но ведь дело в том, что кроме болезней и вредителей 
бывает просто недостаток питания. 

НЕДОСТАТОК АЗОТА
Симптомы.Лечение


Листья теряют зеленую окраску, 
молодые листья бледно-зеленые, 
на них появляются красные точки, 
листья становятся узкими 
и преждевременно опадают. 
Проявляется в первую очередь на старых листьях. 
Побеги укорачиваются, цветение ослабевает. 
Древесина стеблей плохо вызревает, 
зимостойкость снижается. 
Подкормки азотными удобрениями, 
лучше внекорневые.
"

НЕДОСТАТОК ФОСФОРА
Симптомы.Лечение


Листья темно-зеленые, 
с красным или пурпурным отливом. 
На краях листьев могут появляться 
фиолетово-коричневые полосы и пятна 
(особенно снизу), листья мельчают,
становятся узкими, 
отходят от побегов под острым углом, 
опадают, задерживается рост побегов,
они искривляются. 
Стебли, черешки и жилки листа 
приобретают лиловый цвет. 
Побеги слабые, часто слепые. 
Цветение задерживается, 
плохо развивается корневая система.
Растения теряют декоративность.

При дефиците фосфора 
растения необходимо подкормить 
суперфосфатом или комплексным удобрением
(1 ст ложка на 10 л воды), 
почву замульчировать торфом 
с последующей заделкой его в грунт. 

НЕДОСТАТОК КАЛИЯ
Симптомы.Лечение



При дефиците калия края листьев желтеют, 
прожилки остаются зелеными. 
Часто края листьев засыхают. 
Постепенно листья желтеют полностью 
и приобретают красновато-фиолетовый цвет. 
Пожелтение начинается с верхушки листьев.
Цветки мелкие. 
Молодые листья становятся красноватого оттенка,
с коричневыми краями. 
Часто наблюдается у роз, 
растущих на песчаных почвах. 
Процесс отмирания начинается с нижних листьев
и распространяется на молодые листочки. 
Они чернеют, отмирают и стебли роз. 
Обычно калия не хватает розам
на песчаных и торфяных почвах. 

При недостатке калия 
розы необходимо подкормить калийными удобрениями
— сульфатом калия, калимагнезией или 
комплексным удобрением (1 ст. ложка на 10 л воды).

НЕДОСТАТОК МАГНИЯ

СимптомыЛечение

На старых листьях, а затем и на молодых 
в середине лета появляются обесцвеченные пятна. 
Между жилками образуются мертвые 
темно-красные участки, 
отмирающие зоны красновато-желтого цвета. 
Края листьев остаются зелеными. 
Листья преждевременно опадают. 
Дефицит магния устраняется внесением удобрений, 
содержащих магний, — сульфата магния, золы. 
Часто возникает у роз, растущих на кислых почвах. 
Подкормить комплексным удобрением, внести золу.

НЕДОСТАТОК ЖЕЛЕЗА(хлороз)


СимптомыЛечение

Дефицит железа растения испытывают 
очень часто на нейтральных, 
щелочных и насыщенных кальцием почвах. 
Листья желтеют, начиная с краев. 
Особенно страдают молодые листья. 
Вокруг жилок остается узкая зеленая полоска. 
Если хлороз прогрессирует, 
обесцвечиваются и мелкие жилки. 
Лист приобретает почти белую и
ли бело-кремовую окраску, 
затем ткани листьев отмирают и они опадают. 
При недостатке железа 
необходимо внести в почву 
быстро разлагающиеся органические удобрения 
или любое подкисляющее удобрение, 
2—З раза провести векорневые подкормки 
железосодержащими препаратами 
(комплексное удобрение 
«Кемира Универсал 2» - 1 ст ложка на 10 л воды).

НЕДОСТАТОК КАЛЬЦИЯ

СимптомыЛечение

Возникает при избытке калия. 
Кальций в природе встречается в виде известняка, 
мела и в других соединениях. 
Он необходим растениям 
для нормального развития надземной части 
и роста корней. При нехватке кальция 
стебли и листья ослаблены, 
болеют или отмирают верхушки молодых листьев,
цветоносы отмирают, 
корни не развиваются. 
Молодые листочки загибаются крючком. 
Растения нужно подкормить 
суперфосфатом или кальциевой селитрой (
1 ст. ложка на 10 л воды).


НЕДОСТАТОК МАРГАНЦА
Симптомы Лечение


У пораженных растений листья желтеют 
между жилками от края к центру, 
образуя участки в форме язычка.
Вокруг жилок листа 
образуется зеленый ободок. 
Желтая окраска появляется 
на более старых листьях 
(по этому признаку легко отличить 
от хлороза из-за недостатка железа:
при недостатке железа страдают молодые листья, 
при недостатке марганца старые). 
В этом случае растения нужно 
подкормить или опрыснуть раствором сульфата марганца 
и снизить в почве содержание извести, 
то есть внести в почву физиологически кислые удобрения
— торф, листовую или хвойную подстилку, 
сульфат калия или сульфат аммония и др
.

ЗАМОКАНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ
Симптомы Лечение


Замокание корневой системы п
риводит к ее отмиранию. 
При этом на листьях, в середине листовых пластин, 
появляются желтые пятна, 
которые увеличиваются и со временем буреют. 
Листья опадают, кусты часто полностью погибают.
В первую очередь, конечно, 
попытаться нормализовать состояние почвы, 
чтобы на клумбе не образовывался застой воды. 
В тяжелых случаях розу, возможно, 
придется выкопать, 
обрезать загнившие корни и побеги, 
и пересадить в прикоп или на новое место 
- на реанимацию.


ОЖОГ ОТ ОБРАБОТКИ ХИМИКАТАМИ

Симптомы Лечение


На листьях появляются участки отмерших тканей, 
часто точечные (там, куда попали капли). 
Ожоги могут появиться если препарат 
разведен не по инструкции,
либо листья особенно чувствительны к нему. 
Также ожоги вероятны, 
если обрабатывать растения в солнечную погоду
- в современных препаратах присутствует вещество, 
удерживающее раствор на поверхности листа, 
которое на солнце работает как линза. 
Использовать препараты по инструкции
и проводить обработки только в утренние/вечерние часы. 



Ирина Каштанова 

РАЗРЫВЫ КОРЫСимптомыЛечениеВесной на перезимовавших побегах появляются продольные разрывы коры. Обычно такие разрывы появляются после влажной зимы или осени, часто под окучкой (например, когда роза была окучена влажным песком).Если разрывы свежие, можно попробовать их аккуратно «забинтовать» целлофановой ленточкой, нарезанной из пакета. Кора быстро прирастет и в середине лета повязку можно снять (главное, сделать это вовремя, чтобы не образовалась перетяжка на утолщающемся побеге. Можно попробовать и опрыскать разрывы на коре лаком «Прелесть» (именно этой марки – в нем натуральные компоненты) . Небольшие разрывы можно не трогать – зарастут сами. А вот сильно «размочаленные» веточки лучше обрезать – все равно засохнут.
Потемнение побеговСимптомыЛечение
Довольно часто весной у раскрытых роз побеги становятся равномерного коричневого цвета. Вариантов потемнения может быть несколько: 
1) верхний слой коры немного подморожен, либо подопрел в теплую и влажную зиму 
2) побег просто «загорел» на жарком весеннем солнышке. 
В этом случае он обычно не равномерно коричневый, а только с одного «бока».
Обычно, такие побеги нормально развиваются, т.к. повреждение небольшое. 
При признаках усыхания ветку лучше срезать.

Слепые побеги" СимптомыЛечение
Молодой побег розы замирает, не растет. 
Макушка побега заканчивается утолщением, 
на нем нет зачатков бутонов или листочков.
Боковые приросты не появляются, 
а сам побег со временем утолщается, 
становится уродливым. 
Чаще слепые побеги растут не из основания куста, 
а из почки на основном побеге.
Причина появления таких побегов – 
обычно повреждение заморозками верхушечной почки, 
или неблагоприятные погодные условия.
Слепой побег обрезают, 
чтобы стимулировать появление боковых приростов с бутонами, 
правда, есть мнение, что от такой ветки 
нормального цветения в любом случае не дождаться, 
и лучше обрезать ее как можно раньше до основания.

Жирующие побегиСимптомыЛечениеУ
повторноцветущих роз (не плетистых однократок!) 
появляются сильные, быстро растущие побеги, без цветков. 
Причина такого поведения – перекорм, роза жирует.
Жирующий побег обрезают на 1/3 или сильнее 
(чтобы сохранить гармоничную форму куста). 
Он быстро даст боковые приросты, 
которые зацветут как обычно.

Красные пятна на лепесткахСимптомыЛечение
На лепестках появляются темно-малиновые пятна 
(обычно у светлых сортов). 
Причина появления пятнышек – 
попадание влаги на лепестки (дождь, роса). 
Чаще всего этим страдают белые розы.
Это особенность некоторых сортов, а не болезнь, т
ак что делать ничего не нужно.

Оплавленные бутоныСимптомыЛечение
Бутон полностью не раскрывается, 
лепестки скрученные, длиной 1 см, не больше. 
Кажется, что бутон как будто чем-то оплавлен. 
Погрызов и других повреждений нет. 
Тычинки залиты как бы клейкой массой такого же цвета, 
что и роза. При этом сам бутон на ощупь твердый, как камень.
Причины появления таких бутонов неизвестны. 
Одни связывают это с погрызами бутонов в «младенческом возрасте», 
другие – к капризам погоды, третьи – к вирусам. 
В любом случае, такие бутоны нужно обрезать, 
полноценных цветков из них не получится

Дички
СимптомыЛечение
В кусте розы появляется быстро растущий побег, 
по виду отличающийся от остальных. 
Листики обычно светлые, матовые (
у большинства культурных сортов блестящие, темные), 
по форме и размеру отличаются от культурных. 
Листиков обычно семь, но может быть и пять (
лучше ориентироваться по окраске побега). 
Этот побег растет из почки подвоя, 
и если его не удалить,
может быстро «забить» культурный сорт
– отсюда разговоры о «перерождении» розы. 
При правильной посадке и 
агротехнике дички появляются редко,
если же их много, 
это может быть вызвано неправильной посадкой 
(если прививка не заглублена и подвой находится на солнце, 
это стимулирует образование почек), 
либо некачественным подвоем 
(некоторые виды шиповника отличаются 
повышенной побегообразовательной способностью, 
исправить это, к сожалению, 
можно лишь перепривив или начеренковав розу).
Землю вокруг прививки осторожно отгребают,
пока не покажется место, откуда растет дичок. 
Дикий побег вырезают острым секатором у самого основания.
Не обрезайте его на уровне почвы, 
оставшийся в земле кусочек побега пойдет ветвиться 
и лишь сильнее ослабит растение.


Каллус на побегах

СимптомыЛечение
На прошлогодних побегах розы 
(особенно у основания) 
появляются неправильной формы наросты, 
по форме напоминающие мозги. 
Если наплыв разрезать, 
в середине он кремового цвета.
Такие наплывы образуются в месте повреждения побега,
например, если он был надломлен осенью при пригибании ветки.
Для розы это неопасно, но как правило, 
ветка в этом месте более хрупкая и легко может отломиться. П
оэтому после цветения такой побег лучше вырезать.

Солнечный ожог
СимптомыЛечение
Листья молодых саженцев, 
которые до посадки в грунт росли 
в комнате или на балконе, 
покрываются бронзовым или коричневым налетом, 
словно "загаром". При сильном ожоге
на листьях появляются белые выгоревшие участки.
Такой ожог появляется из-за того, 
что растение не приучено к яркому солнцу. 
В первое время после посадки розы "

ИНФЕКЦИОННЫЙ ОЖОГ


Симптомы. Лечение
На побегах появляются красновато-черные пятна, иногда со светло-коричневым сухим участком в центре ожога. По краю пятна видна малиновая кайма. Эти пятна весной при плохой вентиляции быстро увеличиваются в размерах, окольцовывают побег, который засыхает.
Во избежание распространения заболевания пораженные побеги лучше срезать. Если повреждение небольшое, а побег очень жалко (например, у однократноцветущей розы), можно попробовать оставить ветку, но очень внимательно за ней наблюдать, чтобы не допустить, например, повреждения прививки - после раскрытия роз и установления теплой погоды, распространение болезни быстро останавливается, и пятна ожога «замирают». Такие ветки можно обрезать после цветения летом. Такие небольшие пятна можно попробовать и лечить – зачистить острым ножом до здоровой ткани и замазать Раннетом.

МУЧНИСТАЯ РОСА



Симптомы. Лечение.
Возбудитель — гриб Sphaerotheca pannosa. На молодых листьях появляются красновато-пурпурные пятна на молодых листьях, часто листья деформируются. Бутоны, побеги, листья покрываются мучнистым белым налетом, листья скручиваются и опадают. На сортах с более грубыми кожистыми листьями иногда наблюдается мозаичная окраска или морщинистость. Наиболее быстрое развитие гриба и прорастание его спор (конидий) происходят при 18-20С и влажности выше 60 %. Нередко за время вегетации наблюдается 2-3 вспышки болезни, что связано с подходящими условиями или повторным отрастанием побегов (мучнистая роса поражает преимущественно молодые ткани).Соблюдение правильной агротехники – розы не перекармливать, сажать в хорошо проветриваемых местах. Желательна профилактика – розы регулярно опрыскивают настоем коровяка или золы (эти настои разрушают нити грибницы). Для лечения помимо раствора коровяка можно опрыскивать фунгицидами на основе триазолов(Топаз, Скор). В качестве профилактического средства можно попробовать препарат на основе рапсового масла (вот ссылка на препарат), он продается в Ульяновском совхозе декоративного цветоводства, но довольно дорогой (канистра стоит около 5000 руб). По отзывам сотрудников, помогает отлично (масло с эмульгатором образует на листе трудно смываемую защитную пленку, которая не дает грибкам проникнуть в ткань листа ть в ткань листа).

РЖАВЧИНА



Симптомы. Лечение
Возбудитель — грибы рода Phragmidium. Ржавчинные грибы имеют несколько стадий развития, симптомы поражения при которых отличаются друг от друга. В конце апреля-начале мая на стеблях у распускающихся почек, на молодых зеленых побегах, черешках и верхней стороне листьев появляются желто-оранжевые бугорки весенней (эцидиальной) стадии гриба. На нижней стороне листьев образуются пылящие пустулы, откуда споры гриба разносятся на здоровые растения. В результате листья желтеют и опадают, молодые побеги искривляются и усыхают. В июле развивается уредостадия, которая характеризуется возникновением на нижней стороне листьев мелких ржаво-бурых пустул. Желтые и красноватые пятна на верхней стороне листа, разрастаясь, покрывают всю его площадь. Побеги утолщаются, деформируются и растрескиваются, что сопровождается массой пылящих спор. В конце августа-сентябре пустулы темнеют — в них развивается телей-тостадия, в виде которой гриб зимует в пораженных стеблях и плодах. Последние две стадии могут значительно сократить сроки вегетации роз, что приводит к уменьшению прироста, преждевременному засыханию листьев, ослаблению растений, а в тяжелых случаях — к их гибели. Развитию болезни способствует высокая влажность, особенно в начальный период вегетации. Жаркая, сухая погода сдерживает развитие заболевания.Лечить ржавчину сложно. Необходимо обрезать и сжечь все пораженные части растения – ни в коем случае не кладите их в компост! Для профилактики перед каждым цветением необходимо проводить внекорневые подкормки 0,3% раствором вытяжки суперфосфата и 0,3% раствором калийной селитры до полного смачивания листьев. Для лечения можно попробовать поочередную обработку препаратами, содержащими манкоцеб (Ридомил Голд, Профит) и пенконазол (Топаз), как при черной пятнистости – но они также эффективнее ранней весной, в качестве профилактики. Есть информация, что хорошо действуют также фунгициды, содержащие действующие вещества тебуконазол и триадимефон (Байлетон, Фоликур, Фалькон), но все эти препараты не для приусадебного садоводства, и их действие на розах не испытано. При сильном поражении растения лечению не подлежат. Их выкапывают и сжигают. 

СЕРАЯ ГНИЛЬ


Симптомы. Лечение
Возбудитель — гриб Botrytis cinerea. Зимующие побеги кустов со стороны верхнего среза стремительно буреют сверху вниз и погибают. При повышенной влажности побеги покрываются пушистым дымчато-серым мицелием. Участки ткани становятся коричневыми, а во влажную погоду покрываются серым налетом. Зеленые побеги полностью усыхают, цветочные стебли переламываются. Больные бутоны не распускаются или дают однобокие цветки. Особенно страдают от серой гнили густомахровые сорта. 
Болезнь сильно развивается при высокой влажности воздуха и почвы, загущенной посадке, недостатке фосфора и калия в почве. При первых признаках заболевания необходимо создать условия максимальной сухости рядом с растениями, подкормить их фосфорно-калийными удобрениями в соотношении 2:1 по действующему веществу, добавив марганцевые микроудобрения. 

НЕРАСКРЫВАНИЕ БУТОНОВ


Симптомы. Лечение
Возбудитель — гриб Botrytis cinerea. На стеблях появляются темные пятна, бутоны и цветки покрываются темно-серым налетом, внешние лепестки буреют и засыхают, цветки преждевременно опадают. В первую очередь гниль нападает на ослабленные растения, и чаще всего с белыми и светло-розовыми цветками. На лепестках появляются мелкие бурые пятнышки (язвочки), листья желтеют и тоже опадают.
Болезнь прогрессирует в дождливую погоду, особенно среди сортов с мягкими нежными лепестками. Во избежание появления гнили на цветках розы не поливают дождеванием, а в период дождей подкармливают марганцевосодержащими удобрениями, поврежденные цветки и бутоны сразу удаляют, стараясь, чтобы загнившие лепестки не попали на листья. К сожалению, ряд сортов подвержен такому повреждению цветков, и в дождливую погоду увидеть их во всей красе вам не удастся. Это, например, сорта Colette, Andre le Notre, Eden Rose, Sebastian Kneipp и другие. 

БАКТЕРИАЛЬНЫЙ РАК


Симптомы. Лечение
Возбудитель - бактерия Agrobacterium tumefaciens (Sm. et Town.) Conn. На корнях, корневой шейке, основаниях стеблей появляются неровные бугорчатые наросты различной величины. Сначала они мягкие и светлые, постепенно темнеют и затвердевают, а со временем загнивают. На корнесобственных розах наросты появляются часто прямо на стеблях и быстро разрастаются. У пораженных бактериальным раком растений отмечается слабый прирост побегов, и кусты постепенно засыхают.Растения с наростами в области корневой шейки выкапывают и сжигают. Небольшие наросты можно удалить с последующей дезинфекцией 1% раствором медного купороса. 

ЧЕРНАЯ ПЯТНИСТОСТЬ



Симптомы. Лечение
Возбудитель - гриб Marssonina rosae. Во второй половине лета на листьях появляются черные пятна, нижние листья быстро желтеют и опадают. При сильном поражении, на розах остаются лишь молодые нераспустившиеся листочки. Против этой болезни желательна профилактика – опрыскивание настоями коровяка, хвоща. Можно также использовать препараты, повышающими устойчивость растения к болезням (циркон, иммунофицит, Эль, Оберег). Очень хорошую рекомендацию давали на форуме Websadа - для лечения эффективно попеременное опрыскивание препаратами, содержащими манкоцеб (Профит, Ридомил Голд) и триазол (Топаз, Скор), с интервалом неделю (чередовать не более трех раз). Отзывы по такой схеме лечения очень положительные 

ЛОЖНАЯ МУЧНИСТАЯ РОСА(ПЕРОНОСПОРОЗ)


Симптомы. Лечение
Возбудитель — гриб Pseudoperonospora sparsa. Кора побегов трескается, покрывается «болячками». На молодых листьях появляются мелкие красно-бурые или фиолетовые пятна угловатой формы (с прямыми сторонами пятна), лист постепенно деформируется. Если пятно достигает центральной жилки листа, тот сразу опадает. На побегах также могут появляться пурпурные пятна. На взрослых листьях ткань листа местами становится блеклой и мягкой, цвет не меняется, затем это пятно быстро становится красно-бурым и сохнет, листья желтеют и опадают, цветки и бутоны деформируются. С изнанки иногда появляется еле заметный сероватый налет (его часто можно заметить только с лупой). Наружные лепестки у бутонов чернеют и опадают. Кусты отстают в росте. Развитию болезни способствуют повышенная влажность воздуха и прохладная погода, в сухое и жаркое время болезнь затихает.
Ложную мучнистую росу довольно легко перепутать с черной пятнистостью. Различие в том, что при ложной мучнистой росе растение обычно теряет листья сверху вниз (при черной пятнистости - наоборот). При этом опадение очень быстрое, буквально за пару дней. 
Пораженные побеги обязательно срезают и сжигают (гриб зимует в молодых побегах). Возбудитель по биологии близок к грибкам фитофторы, поэтому препараты против фитофторы (Профит, Ридомил Голд) эффективны и от ложной мучнистой росы. В качестве профилактики растения подкармливают фосфорными и калийными удобрениями. 

Церкоспороз листьев (сероватая пятнистость)
Симптомы. Лечение
Вызывает заболевание гриб Cercospora rosiola Pass. На поверхности листа появляются многочисленные округлые пятна, 1-5 мм в диаметре, вначале грязно-бурые, с темно-пурпуровой каймой. Позднее центр пятна сереет, а окантовка остается темно-пурпурной. Спороношение развивается на верхней стороне некрозной ткани в виде черных точечных полушаровидных подушечек. Сильно пораженные пятнистостью листья желтеют и опадают. Болезнь легко перепутать с черной пятнистостью, на которую очень похожа. Меры лечения - те же, что и при черной пятнистости и ложной мучнистой росе 

ФИЛЛОСТИКТОЗ ЛИСТЬЕВ



Симптомы.Лечение
Вызывает заболевание гриб Phyllosticta rosae Desm. Пятна на листьях округлые, разбросанные, темно-коричневые с широкой пурпурно-коричневой каймой. Со временем центр некрозной ткани становится пепельно-серым, но широкая пурпурная кайма всегда остается. Часто встречается и другой гриб - Phyllosticta rosarum Pass., вызывающий образование серовато-белых пятен с широкой багряной каймой. В центре некрозных пятен формируются мелкие точечные черные плодовые тела зимующей стадии грибов. Пораженные листья желтеют и преждевременно опадают. Инфекция сохраняется в опавших пораженных листьях. Меры лечения - те же, что и при черной пятнистости и ложной мучнистой росе.

ПЯТНИСТОСТЬ ЛИСТЬЕВ

Симптомы. Лечение
Возбудитель - гриб Coryneum confusum Bub.et Kab. Пятна бурые, неправильной формы, разрастающиеся, и охватывающие весь лист, с желтой или красной каймой или без нее. Спороношение на верхней стороне листьев в виде слегка погруженных плоских черноватых округлых лож. Инфекция сохраняется на пораженных опавших листьях. Меры лечения - те же, что и при черной пятнистости и ложной мучнистой росе
Песталоция розы
Симптомы. Лечение
Возбудитель - гриб Pestalotia rosae West. На листьях по краям листовых пластинок появляются бурые, разрастающиеся к середине пятна. На границе здоровой и некрозной ткани часто имеется характерная желтая полоса. С верхней сторон пятен развиваются многочисленные сероватые округлые подушечки спороношения гриба. Пораженные листья преждевременно желтеют и засыхают. На молодых побегах, чаще в защищенном грунте, появляются вдавленные некрозы серовато-бурого цвета, на которых также развивается спороношение в виде сероватых подушечек. Грибница разрастается в древесину побега, некроз углубляется, становится язвой. Побеги постепенно засыхают. Инфекция сохраняется в растительных остатках и пораженных стеблях. Своевременная обрезка пораженных ветвей с язвами, опрыскивание растений по коре до распускания почек бордосской смесью или ее заменителями (абига пик). Сбор и сжигание пораженных листьев. 

СЕПТОРИОЗ ЛИСТЬЕВ

Симптомы. Лечение
Возбудитель пятнистости - гриб Septoria rosae Desm. С верхней стороны листьев появляются многочисленные округлые пятна, вначале темно-бурые, позднее некрозная ткань в центре светлеет, но всегда остается тонкий бурый ободок. Со временем в ней формируются мелкие черные плодовые тела зимующей стадии гриба-возбудителя. Пораженные листья желтеют и преждевременно опадают, сильно оголяя цветущие кусты. При сильном распространении пятнистости листьев некрозные пятна появляются на черешках и молодых стеблях. На стеблях пятна мелкие, округлые, светлые в центре и окруженные тонким бурым ободком. По мере отмирания коры и формирования в ней плодовых тел пораженные стебли постепенно засыхают. Инфекция сохраняется в опавших пораженных листьях и в коре пораженных побегов. Меры лечения - те же, что и при черной пятнистости и ложной
Септориоз листьев
Симптомы. Лечение
Возбудитель пятнистости - гриб Septoria rosae Desm. С верхней стороны листьев появляются многочисленные округлые пятна, вначале темно-бурые, позднее некрозная ткань в центре светлеет, но всегда остается тонкий бурый ободок. Со временем в ней формируются мелкие черные плодовые тела зимующей стадии гриба-возбудителя. Пораженные листья желтеют и преждевременно опадают, сильно оголяя цветущие кусты. При сильном распространении пятнистости листьев некрозные пятна появляются на черешках и молодых стеблях. На стеблях пятна мелкие, округлые, светлые в центре и окруженные тонким бурым ободком. По мере отмирания коры и формирования в ней плодовых тел пораженные стебли постепенно засыхают. Инфекция сохраняется в опавших пораженных листьях и в коре пораженных побегов. Меры лечения - те же, что и при черной пятнистости и ложной мучнистой росы. 

ПУРПУРОВАЯ ПЯТНИСТОСТЬ


СимптомыЛечение
Возбудитель - гриб Sphaceloma rosarium (Pass.) Jenk. {=Phyllosticta rosarium Pass., Gloeosporium rosarium (Pass.) Grove.}. На верхней стороне листьев образуются мелкие множественные округлые пурпурные, иногда даже черные пятна, окаймленные широкой багряной полосой. Позднее пятна светлеют в центре до сероватых, но узкая багрово-бурая кайма всегда остается. На пятнах формируются мелкие черные плодовые тела - пикниды. С нижней стороны листовой пластинки пятна коричневые, сливающиеся. Пораженные листья опадают, цветки недоразвиты. При сильном распространении болезни темно-коричневые пятна с белым центром появляются и на зеленых побегах. Меры лечения - те же, что и при черной пятнистости. 

Ирина Каштанова