Правда далеко не каждый малинник радует хозяев обилием ягод. Хорошо, если удалось приобрести в специализированном магазине урожайные, разные по срокам созревания сорта, да ещё и несколько кустов ремонтантной — тогда мы «на белом коне». А если малина «самая обычная»? Можно ли что-то сделать, чтобы заставить её тоже радовать отменным урожаем и хорошей крупной ягодой?

Можно! Есть несколько нехитрых секретов, которые обязательно помогут поддерживать малинник в отличном состоянии. Секреты — это тайные желания малинового куста, о которых он обязательно поведал бы нам, если бы мог говорить.
 

Секрет 1: много солнца 

Малина не любит тени. Она легко перенесёт небольшое затенение в утренние часы, но весь остальной день ей желательно находиться на солнышке.


 

Секрет 2: хороший полив

Благодаря одним только обильным поливам, можно буквально в несколько раз повысить урожайность! Впрочем, превращать малинник в болото не стоит. Во всём нужна мера. Как часто поливать малину — подскажет погода и почва. Достаточно помнить: пересыхания почвы под малиной допускать нельзя — сразу теряется урожай!  
 

Секрет 3: правильная подкормка

Хоть малина и неприхотливая культура, но всегда будет благодарна за подкормку и ответит заметным увеличением урожая. Если ко времени посадки малины почва на выбранном участке была уже удобрена старым перегноем или компостом (в рекомендуемой норме 10 кг на 1 кв.метр), то питательных веществ растению хватит на несколько лет. Если же почва под малиной бедна, то в весенне-летний период надо обязательно подкармливать кусты органикой или комплексными удобрениями. Это:

• куриный помёт, перепревший навоз (осенью)
• торф (в любой период)
• зола (весна)
• азотные удобрения (весна)
• комплексные удобрения (весна и начало лета)

Рецепты удобрений

• Комплексное минеральное 

на 10 л воды: аммиачной селитры — 30 г, калийной соли — 40 г, суперфосфата — 60 г

• Комплексное «малинное»

к 3 кг навоза добавить 6 г калия + 6 г азота + 4 г фосфора; использовать из расчёта 1,5 кг готового удобрения на 1 кв.метр

Надо знать, что излишек удобрений или их внесение в неподходящие сроки приводит к снижению урожая, а иногда даже и к гибели куста. 

Секрет 4: избавление от молодой поросли 

Молодую поросль малины, которая появляется в течение вегетативного периода, необходимо убирать. Лишние побеги будут отбирать у куста добрую половину питательных веществ, что ослабит основное растение и, естественно, значительно снизит урожай. 

Лишние побеги не вытягивать из почвы и не откапывать! Достаточно аккуратно обрезать под корень. 


 

Секрет 5: мульчирование

Чтобы сохранить почвенную влагу, землю надо мульчировать. Кстати, почву под малиновыми кустами многие садоводы советуют вообще не рыхлить и, тем более, не копать. Здесь тот случай, когда полезно в течение всего летнего периода добавлять и добавлять мульчу. Это может быть солома, торф, навоз, опилки; можно использовать и сорняки, которые остались после прополки. Так вы и влагу сохраните, и корневую систему не пораните!
 

Секрет 6: подвязка 

Кусты малины, за которыми не ухаживают, загущаются. Нижняя часть стебля остаётся без света — естественно, и без ягод.Нередко стебли падают, верхние ягоды касаются земли, пачкаются, повреждаются.  В результате и урожай падает, и уборка малины неудобна, и кусты при уборке ломаются. Словом, сплошные минусы.

Поэтому лучше всего малину с первого же года посадки подвязать на шпалеру. Это и время сэкономит, и позволит малине получить максимум света. А значит — и урожая.


 

Секрет 7: обрезка

То, что малина быстро разрастается, знает каждый садовод. Чтобы она не вырождалась и давала хороший урожай, её нужно обрезать. Способы и методы обрезки — разные. В следующем видео Ольга Платонова делится хорошо зарекомендовавшим себя методом двойной обрезки малины.

Секрет 8: защита от вредителей

Малина довольно редко поражается вредителями и болезнями. Но если это произошло, постарайтесь избегать применения химикатов, лучше воспользоваться народными методами или биологическими препаратами.
 

От грибковых заболеваний 

• Рецепт «Зола и мыло»

300 г золы развести в 10 л воды, настаивать 4 часа. Процедить, добавить 40 г хозяйственного мыла
Опрыскивать кусты в безветренную погоду
 

От тли и других вредных насекомых

• Рецепт 1: «горчичный»

100 г сухого порошка горчицы развести в 10 л воды

• Рецепт 2:  «луковая шелуха»

150-200 г луковой шелухи залить 10 л тёплой воды, настаивать 4 суток.

Подробно о других методах борьбы с вредителями можно почитать в статьях "Народные методы борьбы с тлёй" и "Проверенные народные рецепты от вредных насекомых"
 

 

Секрет 9: обработка после сбора урожая

Как только кусты малины отдали вам весь урожай этого года, отплодоносившие ветви надо сразу же удалить, чтобы они не затеняли молодые побеги и не мешали им набраться сил перед зимой. 

Малину я сажаю в борозды 10-12 метров. По краям борозд для поддержки кустов вкапыем - что есть под рукой - использованные трубы или уголки. На расстоянии 50-60 см от земли протягиваем двойную параллельную проволоку с обеих сторон от каждого столба и пропускаем стебли между проволокой. Такую же параллельную двойную проволоку закрепляем на высоте 1-1,2 м, и также пропускаем стебли между проволокой. Стяжку проволоки делаем через 0,2-0,3 метра, расправив стебли в один ряд для хорошего проветривания. И стоят малинные кусты, как солдатики. Собирать ягоды очень легко - вся малина перед глазами.

Фотография этой малины не совсем удачная,она с листовым ожогом 2010г.Но это последняя фотография,где я использовала свои слой"пирога" для подкормки малины. 
А самый главный секрет - в ее обработке. Вокруг борозд мы делаем змейкой арыки на глубину штыка лопаты (20-25 см), отступив от корней малины с двух сторон по 15-20 см углом к корням. В эти арыки ПОД ЗИМУ: на дно укладываем навоз, на навоз - глину, на глину - песок или опилки. Влага, попавшая в эти арыки, сохраняется намного дольше, если насыпать в них глину, а песок или опилки не дают образовываться корке.
ВЕСНОЙ в эти арыки подсыпаем двойной суперфосфат, золу, и опять песок или опилки. Корни малины "берут" питательных веществ столько, сколько им нужно. Вся подкормка идет через арыки, не сжигая, не повреждая корни растений. И результат налицо. Малины в любой год, при любой погоде много. Она крупная, 5 см и больше.
Нельзя забывать и про воду. Чем меньше вы дали воды малине, тем мельче будет ягода. Арыки постоянно рыхлятся после каждого полива, а весной и осенью перекапываются для подачи "кислорода" корням, чтобы они "дышали". 


Впервые посадила и использую второе лето сидераты.


Клубника после стрижки и подкормки.Здесь наглядно видно арычный метод обработки растений.

Обрезка малинника отличается от летних и ремонтантных сортов.

Малина летних сроков созревания ждет от вас удаления отплодоносивших и слабых побегов сразу после уборки урожая. Ее биологическая особенность – отмирание двулетних веток, поэтому жалеть их не нужно, вырезайте скорее,  чтобы они не затеняли малинник. В каждом кусте нужно оставить 3-4 мощные ветви или 8-12 побегов на 1 погонный метр полосы. Старайтесь вырезать их до самой почвы, пеньки сразу заселяются вредителями и болезными, поэтому заглубляйте секатор в землю глубже.

Двойная обрезка удвоит урожай (метод обрезки малины по Соболеву)

Знаменитый российский садовод рекомендовал прищипывать растущие ветви дважды: первый раз — в конце мая — начале июня, когда они достигнут 70 см (невысокие сорта) или 1-1,2 м в высоту, срезая верхушку на 10-15 см. Это стимулирует пробуждение боковых пазушных почек, и к августу-сентябрю на побеге образуются 4-6 сильных боковых приростов (по 40-80 см в длину). Второй раз эти приросты укорачивают следующей весной на 5-15 или 10-20 см (в зависимости от силы роста сорта). Это увеличивает урожай, однако запаздывать с первой обрезкой нельзя, иначе ветки не вызреют к зиме и пострадают от морозов.

Сам Александр Георгиевич Соболев считал второй прием обрезки малины решающим, превращающим каждую ветвь в мини-деревце: «Куст сплошь покрыт завязью, бутонами, цветками и гроздьями крупных, спелых ягод. Плодоношение длится весь июль, август и сентябрь, вплоть до наступления холодов». Таким образом, даже обычные летние сорта способны приобретать свойства ремонтантных.

Но успеха можно добиться при наличии высокой агротехники. Кроме того, сам автор признавал недостатки в своем методе. Первый и самый важный — загущенность посадок после двойной обрезки. Сравните сами: на контрольных 50 квадратах с четырьмя рядами малиновых кустов с 15-20 побегов в каждом он собрал в среднем 15-20 кило. Он проредил посадки, оставив два ряда малины с расстоянием два метра между кустами, но прошло еще несколько лет, прежде чем он установил оптимальное количество ветвей. Когда с тех же пятидесяти квадратных метров было собрано 135 кг ягод, в каждом кусте было не больше четырех побегов.

Как стричь малинное «дерево»?

Малинными «деревьями» называют сорта штамбового типа. Это — Таруса, Сказка, Крепыш и Галактика, которые за счет толстых стеблей не поникают под тяжестью урожая и не нуждаются в креплении. Ко второму году кусты сверху донизу покрываются плодовыми веточками с сильно укороченными междоузлиями. Чтобы ускорить этот процесс, необходима весенняя прищипка (как при методе двойной обрезки у обычных летних сортов). Плюс этих «деревьев» в том, что они плодоносят до сентября и дают крайне мало корневой поросли, поэтому не завоевывают новых территорий. Если вырезать все прикорневые побеги, оставив только один, самый сильный, то куст действительно станет похож на симпатичное деревце. Всю слабую корневую поросль весной удаляют, а в середине лета начинают отрастать побеги замещения, которые и оставляют для получения урожая в следующем году. Их оставляют не больше трех, причем растягивая по шпалере, чтобы они не затеняли друг друга. Отплодоносившие ветви вырезаются

Обрезка малины

Чтобы малина давала больше урожая, ее обрезают дважды.

Первую обрезку делают весной. Секатором слегка укорачивают молодые побеги, срезая верхнюю часть. В длину побеги остаются по 0,5-1 м. Благодаря этому боковые отростки формируются весь сезон.

Вторую обрезку проводят на этих же побегах, но весной следующего года, когда почки малины полностью распустятся. В этот раз и укорачивают верхнюю часть прошлогодних побегов, и отрезают все боковые отростки.

За дважды обрезанной малиной ухаживают почти так же, как и за обычной. Единственное отличие: всю молодую поросль, как только она появится, сразу удаляют. Иначе все силы куста потратятся на нее.

При такой обрезке малина с каждым годом будет все лучше и лучше. Осеннюю обрезку малины проводят в конце сентября.

Самым основным достоинством малины является ее противораковое действие. Элагиновая кислота, которая воздействует на организм, содержится еще и в клюкве с клубникой, правда не в таких дозах. Кроме этого нельзя не сказать о противовоспалительном действии малины. Если ежедневно съедать пригоршню ягод, то многие болезни минуют вас стороной. Чтобы возможности потреблять свежую малину было больше, необходимо выращивать ремонтантные сорта, которые требовательны к условиям, например для малины необходим хорошо освещаемый участок, а для ремонтантных сортов и подавно. Малина обычно любит влагу и страдает от ее недостатка, в частности, когда идет процесс созревания. Сажать малину лучше на дренированной почве.

Технология выращивания малины начинается с осенней подготовки места и уборки сорняков. Вам необходимо выкопать канавку по запланированному ряду 40-50см, глубиной в 1 штык лопаты. Насыпать на дно компост, слой примерно 20см, добавьте комплексное удобрение и перемешайте с компостом, землей засыпьте сверху.
Технология выращивания малины переходит в следующий этап уже весной. Желательно чтобы ряды были заложены с севера на юг, тогда затенения не будет даже от самих растений. В спокойную погоду начинайте высаживать малину в 30-сантиметровом расстоянии друг от друга. Между рядами выдерживайте расстояние 1,5-1,8м, когда сажаете, расправляйте корни, глубина посадки 8-10см. Заглубляйте саженцы на 2-3см ниже, чем до этого были посажены. После посадки необходимо обрезать побеги до уровня земли, не оставляйте пеньков. Не забывайте об установке опоры, так как под весом ягод стебли могут ложиться на землю. Предлагаем очень удобную опору – 4 проволоки вверху отлично удерживают побеги, сбор урожая облегчается, а нижний и верхний ряд проволоки даже при ветре удерживают побеги.
Итак, технология выращивания малина будет поэтапной.
1. Когда побеги малины дорастут до нижней проволоки, сделайте прореживание (30см ряда – 5-6побегов).
2. Когда малина дорастает до следующей проволоки, появляются цветочки, а значит приходит время для второго прореживания и удаления поросли. Хорошо бы еще оборвать нижние листья до первой проволоки, для создания лучшей освещенности и для защиты от вредителей. Обрывание нужно проводить аккуратно, потянув их вверх.
3. Сбор урожая производите с июля, через каждые 3 дня.
4. Поздней осенью обрежьте побеги до земли, не оставляя пеньков.
Выращивание малины на одном участке в течение 10 лет приводит к снижению урожайности и бедности почвы. На свое место малину можно вернуть спустя 3-4 года. Сажайте разные сорта, чтобы можно было дольше наслаждаться свежей вкусной и полезной ягодой.
Похожие статьи:

1. Малина – выращивание и уход
2. Посадка малины
3. Малинник для «ленивых» садоводов

Обрезка малины является неотъемлемой частью осенних и весенних работ садовода. Невозможно добиться хорошего плодоношения малины не формируя куст (без обрезки кустарник начинает дичать и разрастаться по участку как сорняк).
Срок обрезки малины осенью — после завершения плодоношения. Старые, сухие, слабые и отплодоносившие ветви нужно срезать как можно ниже, под корень, до основания, так как после двух лет плодоношения они отмирают (биологическая особенность малины) и пускают только тень на молодые побеги. Сожгите срезанные ветви. Ветви малины длиной до 50 см не трогайте осенью, чтобы весной с них получить урожай. Оставьте 10 самых сильных побегов на погонный метр растений. 

После осенней обрезки, кусты малины нужно обкопать и удалить сорняки. В конце сентября-начале октября пригните ветви малины, удалив при этом все оставшиеся листочки, и свяжите с соседними, пришпильте к земле. После выпадения снега, кусты окучьте им. В этом случае под снегом растение хорошо перезимует, а то, что останется над поверхностью снега может подмерзнуть.
Удалить листья с малины можно так: наденьте перчатку и, обхватив неплотно побег, проведите снизу вверх, оставшиеся листья обрежьте секатором. Не срывайте листья, так как почки растут снизу вверх, появляется вероятность их отломать. Если листья оставить, то они закроют почки, намокнут и приведут к ожогу почек.
Весной обследуйте кусты малины, удалите подмерзшие, обломанные и больные ветви, оставьте на 1 метр ряда около 18 побегов, все остальное срежьте до основания. Подмерзшие верхушки обрежьте до здоровой почки и подвяжите к опоре. Если подрезать верхушки даже неподмерзших ветвей (на 15-20 см), то это только положительно скажется на качестве урожая.
Опора (шпалера) представляет собой элементарное сооружение из нескольких столбов высотой до 2,2 м и натянутыми между ними проволочные нити. Расстояние в высоту между нитями 60 см. По мере роста куста малины ветви подвязывают к опоре.
Постоянно следите за отросшей порослью (1 раз в 2 недели), не давайте малине разрастаться вширь. Если вы видите новые побеги из почвы на расстоянии больше 20 см от центра куста, не задумываясь, вырубайте их, перерезав лопатой подземную часть.
Отросшую вдали от середины куста молодую поросль вырубывайте. Из отросших молодых побегов (25-30 см высотой) отберите 40 сильных на 1 погонный метр, а остальные удалите. Следующей весной проведите прореживание и ждите плодов своего труда.

При выращивании малины учитывают, что молодые побеги ее в течение первого года растут, а на второй год плодоносят и высыхают. Обновление стеблей происходит ежегодно за счет корневых отпрысков. Малина предпочитает освещенные солнцем участки, плодородные, рыхлые, умеренно увлажненные почвы, хорошо отзывается на мульчирование навозом, компостом. В то же время она отрицательно реагирует на заболачивание участка из-за чрезмерных поливов, на внесение в повышенных дозах хлорсодержащих калийных удобрений, на излишнее загущение стеблей.

Малину размножают в основном корневыми отпрысками. Выкапывают молодые побеги осенью или весной, стебли сразу обрезают на высоте 20—25 см, корни смачивают водой, заворачивают их влажной мешковиной. Транспортируют саженцы до места посадки в полиэтиленовых мешках. Молодые зеленые отпрыски малины (длиной 10—15 см), выкопанные в мае — июне, также могут быть использованы для посадки. Для приживаемости важно, чтобы у них остались корни (материнские) с небольшим комом земли. Корневые черенки (длиной 15—20 см, толщиной 2—3 мм) также укореняются, если на них имеются мочковатые корешки и почки. Ежевику размножают укоренившимися верхушками.
Размножение малины: 1— зелеными корневыми отпрысками, 2—корневыми черенками, 3— одревесневшими корневыми отпрысками.
Уход за малиной осенью
Стебли малины недостаточно зимостойки, при морозах 30—35 градусов и ниже они подмерзают. Учитывая это, осенью, до наступления устойчивых морозов (в наиболее теплые часы дня), побеги собирают в небольшие пучки, пригибают к земле и завязывают (шпагатом, тесемкой, но не проволокой), за основание соседних кустов. При этом пользуются и деревянными крючками. Эту работу обычно выполняют вдвоем. Зимой следят, чтобы пригнутые к земле пучки малины были укрыты снегом.
Уход за малиной весной
Весной во время снеготаяния отводят с участка талые воды. Как только растает снег и немного подсохнет почва, стебли малины освобождают от обвязки. При подвязке растений к проволокам, натянутым вдоль рядка, проводят санитарную обрезку: удаляют до основания поломанные, больные, лишние, загущающие стебли. Из расчета на один квадратный метр оставляют их около 20 штук. Тонкие, слаборазвитые верхушки растений слегка (на 15—20 см) укорачивают. Некоторые садоводы с целью удлинения срока созревания ягод стебли 3—4 кустов рано весной сильно укорачивают (на высоте 0,8—1 м). При этом из оставшихся почек появляются сильные боковые побеги, на которых ягоды созревают значительно позже.

ОБРАБОТКА МАЛИНЫ
Перед распусканием почек кусты малины обрабатывают нитрафеном, а за 5—7 дней до цветения опрыскивают карбофосом. Обычно под плодоносящие растения азотные удобрения вносят рано весной, как только почва освободится от снега, и перед цветением. Почву в полосе произрастания растений разрыхляют, затем мульчируют навозом, компостом, соломенной резкой (толщиной слоя 10—12 см). При отсутствии дождей растения поливают так, чтобы почва находилась во влажном состоянии, но не заболачивалась.
Если в начале июня молодые побеги растут слабо, то в полосу произрастания растений вносят водный раствор навозной жижи, коровяка, а при их отсутствии применяют азотные удобрения (15—20 мочевины на 10 л воды или на 1 кв. м площади). После подкормки поливают.
На плодоносящих участках во время прополки регулярно удаляют слабые, излишние, загущающие побеги и бережно сохраняют наиболее сильные приросты. В течение всего лета следят за состоянием растений. Кусты, у которых молодые корневые отпрыски растут ненормально (мелкие, тонкие, низкие, необычно загущенные, искривленные, с морщинистыми, буроватыми, пятнистыми листьями), выкорчевывают, так как они заражены неизлечимой болезнью — израстанием или курчавостью.
Уборка ягод
Ягоды малины поспевают постепенно. Собирают их утром после высыхания росы или вечером через каждые 1 — 2 дня. Для этих целей используют малообъемную тару. Сразу после окончания уборки урожая до основания срезают все отплодоносившиеся старые стебли, удаляют также тонкие, загущающие, больные однолетние побеги. Из расчета на 1 кв. м площади вносят 45—50 г гранулированного суперфосфата, 35—40 г сернокислого калия, 6—8 кг перепревшего навоза. Почву перекапывают (на глубину 8—10 см) садовыми вилами, затем поливают. Малину на одном участке возделывают не более 10—12 лет.

Купленные саженцы при перевозке надо прикрывать мокрой тряпкой или соломой, а на месте лучше сразу же прикопать. Ни в коем случае нельзя допускать длительного пребывания корней на открытом воздухе, особенно весной, в солнечную и сухую погоду. Долго хранить влажный посадочный материал в полиэтиленовых мешках тоже нельзя - это ухудшит в будущем качество растений, так как корни буреют и загнивают. 

Саженец выбирайте с побегами средней толщины. Тонкий стебель лучше толстого, то есть надо отдавать предпочтение некрупным экземплярам с хорошо развитой мочковатой корневой системой и одним - тремя вызревшими поверхност­ными стеблями, а не приобретать кусты с множеством побегов. 

Неплохо окунуть корни в раствор коровяка с глиной и с до­бавлением биологически активных веществ. Этими вещества­ми могут быть гуматы, Корневин, Гетероауксин и др. Перед посадкой растения обрежьте на высоте не более 35-40 санти­метров. 

Сажать малину можно в ямы или траншеи, но я от посадки в ямы давно отказался. Выбрал посадку в траншеи, хотя это более трудоемко, зато вся площадь, где посажена малина, одинаково обеспечена нужными питательными элементами, что благоприятно сказывается на урожае. Выбранный участок размечаю колышками. Затем по шнуру копаю траншею шириной 50-60 и глубиной 40-45 сантиметров. Длина траншеи должна быть равна длине предполагаемого малинника, а число траншей - числу планируемых рядов малины. Траншею заправляю специально приготовленной непо­средственно в траншее питательной смесью. На дно кладу перепревший навоз или компост слоем приблизительно 10 сантиметров. Поверх навоза равномерно рассыпаю двойной суперфосфат и верхний плодородный слой почвы. 

Можно внести золу, но не переусердствуйте, так как малина хорошо растет лишь на нейтральной или слабокислой почве. Азотные удобрения при посадке вносить нельзя - это чрез­вычайно вредно для укоренения. Траншеи желательно под­готовить заранее, за 20-25 дней до посадки. Корни саженцев я опускаю в борозду и засыпаю плодородной почвой. Саженцы при этом потряхиваю, чтобы комочки земли проникли между корнями и прижались к ним. 

Нужно следить за глубиной заделки саженцев. Нельзя допускать большого заглубления, которое приводит к медленному развитию, а нередко и к гибели растений. В то же время недопустима и мелкая посадка. В этом случае высыхают прикорневые почки, корни оказываются близко к поверхности почвы. В засуху они не обеспечивают растение влагой, а зимой могут подмерзать. После полной усадки почвы корневая шейка должна быть на уровне поверхности земли. Если перед посадкой прошли обильные дожди и почва достаточно влажная, поливать нет необходимости. Достаточно хорошо уплотнить землю ногами. 

Посадки сразу же мульчирую мелким перепревшим навозом, торфом или древесными опилками, то есть любой мульчей - она хорошо сохраняет влагу и почва всегда в рыхлом состоянии. 

Малина "любит" калийные и азотные удобрения. На второй год после посадки ежегодно осенью или весной вносят органические удобрения - до 5 кг перегноя (компоста) на 1 м², 25 г двойного суперфосфата, 20 г сернокислого калия. 
При слабом росте в начале июня проводят подкормку малины настоем навоза (5:1) или птичьего помета (12:1) из расчета одно ведро на пять растений.

Ремонтантные сорта малины "выносят" из почвы большее количество питательных веществ, дозы вносимых под нее удобрений удваивают.

Можно подкармливать малину азофоской, "Экофоской" или "Кемирой" (3 столовые ложки на 10 л воды, по 1 л раствора на 1 куст).

Ежегодно из корневищ малины вырастает много побегов, которые будут плодоносить в будущем году. Можно использовать эти побеги для размножения малины, для чего их аккуратно выкапывают, пока они еще высотой 15-20 см и пересаживают на новое место.

Корни малины расположены не глубоко и в жаркую погоду могут страдать от нехватки влаги, поэтому я настоятельно рекомендую мульчировать почву в малиннике. Это может быть даже свежий навоз, покрытый сверху скошенной травой, соломой. Всё это “добро” быстро перерабатывается малиной, поэтому не ленитесь и регулярно подбрасывайте новую мульчу. И не забывайте проводить поливы, однако не перестарайтесь, при переизбытке влаги, корни малины загнивают и может погибнуть вся плантация.

Обрезка малины

Отплодоносившие стебли малины следует удалять сразу, это благотворно скажется на однолетних побегах, которые в свою очередь нужно проредить осенью, оставляя в кусте 5-7 наиболее развитых. Весной же подрезайте верхушки перезимовавших стеблей на высоту 1.5 м. Осенью этого делать нельзя, так как в срез попадёт влага, стебли растрескиваются и вымерзают. Также необходимо систематически в течении лета удалять лишнюю молодую поросль.

Борьба с вредителями и болезнями

Весной до распускания почек необходимо провести обработку малинника от болезней. Для этого можно использовать бордоскую жидкость или медный купорос в соотношении 100 г на 10 литров воды. Повторное опрыскивание проводите после сбора последних ягод. 

Эффективно размножение малины корневыми черенками. Корни толщиной не менее 0,5см разрезают на куски длиной 20 см и сажают в канавки.

Срок посадки малины: ранняя весна - до прорастания почек (при весенней посадки малина нуждается в регулярном поливе в течение двух недель), осень - с середины сентября до середины октября.

Схема посадки саженцев: 2 х 0,5 м
Посадочные ямы:0,4 х 0,4 х 0,5 м, саженцы малины при посадке не заглубляют, после посадки побег обрезают до 30 см над землей.

Ведро малины с одного куста

Нет это не шутка, при должном подходе вполне реально с одного куста собирать и ведро малины. В чем секрет? Необходимо строго соблюдать правила выращивания и ухода за малиной, вот основные: 


1) Важно правильно посадить и обрезать растения. Высаживают кусты с междурядьями не менее 1,8 м и на расстоянии в ряду 0,7 м. В каждую лунку помещают не один, а два саженца. Вдоль ряда устанавливают столбы и на высоте 1,2 м от земли натягивают оцинкованную проволоку толщиной 4 мм. К ней ежегодно подвязывают побеги так, чтобы в промежутке между кустами (0,7 м) расположилось 7 побегов. Столбы, проволока, растения малины вместе как раз составляют то, что обычно мы называем шпалера. При таком размещении растений каждый куст занимает немного места и хорошо освещается солнцем. 

Ежегодно от основания куста отрастают от 5 до 10 побегов замещения, кроме того, вокруг куста от корней поднимается еще столько же порослевых побегов. После зимовки проводят их ревизию. Поломанные, а также тонкие (диаметром меньше, чем у карандаша) вырезают, не оставляя пенька, так, чтобы в кусте по-прежнему было лишь 7 побегов. 

Всю поросль удаляют в летний период в мае-июне, то есть сразу после появления. Таким образом, все питательные вещества и влага достанутся основному кусту. Многие садоводы, к сожалению, своевременно не удаляют поросль, что ведет к снижению не только значительной части урожая, но и качества ягод. 

2) Ежегодно осенью под каждый куст вносят по 3-4 ведра перегноя, если его нет, то 3-4 ведра торфа, смешанного со 100 г мочевины или селитры. Учтите, что использование азотных минеральных удобрений весной вызывает активное отрастание порослевых побегов и мало что дает для развития побегов замещения. Если вы замечаете слабый рост побегов, то в конце мая дайте каждому кусту подкормку: на ведро воды лопату свежего коровяка и спичечный коробок мочевины или селитры. Этих удобрений достаточно на весь вегетационный период. 

3) Рыхления почвы. Корни малины довольно поверхностные, поэтому почву обрабатывают лишь на глубину 5-10 см и обязательно после внесения удобрений. 

4) Важно сделать осенний (влагозарядковый) полив (если за нас это не сделали осенние дожди в октябре - начале ноября). Для этого малинник просто заливают водой. Летние же поливы нужны лишь в случае подсыхания почвы. Малина не растет на болотах, она не переносит переувлажнение, мест с застойной водой. Однако без достаточного количества влаги принимает какой-то болезненный вид. 

5) Защита от различных вредителей и болезней. Главное в этом деле - здоровый посадочный материал. Грибные и вирусные болезни на малине весьма распространены, но какой-либо борьбы с ними не ведется ни в одной стране мира. Правда, растения обрабатывают инсектицидами, но по минимальной схеме, тщательно соблюдая время и кратность опрыскиваний. Инсектициды нередко приходится использовать против малинного жука ("червивые ягоды") и иногда в конце лета против малинного комарика. 

Крупноплодные сорта не требуют какого-либо дополнительного ухода, кроме обязательного пригибания ветвей на зиму так, чтобы они лежали под снегом, тогда морозы ниже -30°С их не повреждают. 

Преимущества крупноплодных сортов малины в том, что ягоды их имеют массу 4-12 г, а не 2-3 г как у обычных сортов; на каждой плодовой веточке может вызревать до 40-45 и более ягод вместо 8-14.
автор Ермоловская Татьяна