Выращивание роз - посадка, уход, обрезка, удобрение Розы выращивают по всему миру в самых разных климатических поясах. И хотя розы - довольно выносливые растения, со временем они могут вырождаться без тщательного ухода, мало цветут и становятся неопрятными. Для того, чтобы кусты обильно цвели, за ними необходимо грамотно ухаживать. ГРУППЫ РОЗ Самыми популярными среди садовых групп роз остаются флорибунда и чайно-гибридные, благодаря своей красоте и разнообразию окраски современных сортов, а также способности непрерывно цвести в течение всего сезона. С чайно-гибридными розами очень часто путают похожие на них сорта роз грандифлора. Группа полиантовых роз не так популярна, и её место сейчас заняли сорта розы флорибунда. У всех этих групп есть общее название - розы клумбовые. Группа чайно-гибридных роз произошла от скрещивания чайных роз с ремонтантными. В настоящее время является наиболее широко используемой и ведущей - с момента её выведения известно уже более 10 тыс. сортов. Чайно-гибридные розы выгодно отличаются богатством оттенков, имеют изящные цветки, чаще бокаловидной, удлиненной формы, довольно крупные - 8-18 см. Махровость варьируется в широких пределах: полумахровые имеют 15-20 лепестков, а густомахровые - до 100 лепестков и более. Цветки большинства сортов, как правило, одиночные либо в небольших соцветиях, с разнообразным приятным ароматом. Листья крупные, чаще кожистые, от светло- до тёмно-зелёных, блестящие. Шипы на побегах чаще всего крупные, редкие, красноватые на молодых побегах. Кусты чаще прямые, но иногда и раскидистые, в высоту от 60 до 140 см. Полиантовые розы были выведены путем скрещивания китайской розы с многоцветковой в 1870-х гг. Цветки у них мелкие (в диаметре 3-4 см), в большинстве случаев красной и розовой окраски, иногда оранжевые, реже белые – а вот жёлтой окраски у полиантовых роз не бывает. Некоторые сорта ароматны, махровость - от немахровых до густомахровых. Цветки собраны в крупные многоцветковые соцветия, насчитывающие от 20 до 100 цветков; они долго сохраняют яркость и стойкие. Листья мелкие, прилистники мелкорассечённые. Кусты низкие (высота 30-40 см), сильноразветвленные, компактные, густые. Цветение непрерывное до поздней осени, обильное. Розы группы флорибунда (обильноцветущие) получены от скрещивания полиантовых роз с чайногибридными. В настоящее время розы группы флорибунда уступают чайно-гибридным по красоте, величине и аромату цветков, но превосходят их по зимостойкости и обильному, очень продолжительному цветению. Цветки роз группы флорибунда могут быть как простыми, так и полумахровыми и густомахровыми, от бокаловидных до плоских чашевидных. По размерам они немного меньше, чем у чайно-гибридных роз (от 4 до 10 см), и собраны в различной величины соцветия, многие сорта весьма душистые. Листья в большинстве своем блестящие, кожистые. Кусты высотой 50-120 см, слегка раскидистые и прямые. В 1950-е гг. скрещиванием чайногибридных роз с группой флорибунда была выведена сравнительно произвольная садовая группа - грандифлора (крупноцветковые), к каковой относят сорта с продолжительным и обильным цветением, с крупными соцветиями, как у группы флорибунда, с формой и размером цветка, как у чайно-гибридных роз; при этом грандифлора превосходит их по зимостойкости и силе роста. УХОД ЗА РОЗАМИ Розам нужен тщательный уход, который включает в себя формирование кустов, вырезку у привитых растений дикой поросли, обрезку, рыхление почвы, полив, мульчирование, прополку и подкормки. Для того, чтобы крона равномерно развивалась, в особенности у молодых растений, необходимо летом проводить формировку кустов, для чего молодые побеги, при появлении 4-го листа, прищипывают. Это стимулирует образование и развитие новых побегов, что, в свою очередь, позволяет сформировать куст с несколькими симметрично развитыми, хорошего качества побегами. В августе можно прекратить формировку и дать молодому растению возможность цвести. В случае, если взрослые растения ослаблены, подобная прищипка побегов позволяет регулировать продолжительность цветения. После завершения первого цветения нужно срезать отцветшие цветки, они портят декоративность куста. Делать срез необходимо на хорошо развитую почку, над 2-м или 3-м листом. Обрезка способствует появлению новых цветущих побегов. Также удаляют в период летней обрезки побеги, загущающие центр куста, «слепые» побеги (т.е. без цветков) и укорачивают т.н. «жировые» побеги. Отцветшие цветки в конце лета не удаляют, потому что в осенний период это вызывает нежелательный рост побегов. Важнейшим условием для обильного цветения и интенсивного роста садовых роз является обрезка, которая бывает сильной (на 3-4 почку, считая от основания куста), средней (на 5-7 почку) и слабой (на 8-15 почку). Целью обрезки является ежегодное омоложение куста и равномерный рост побегов. Сильная обрезка у флорибунда, чайно-гибридных, грандифлора и полиaнтовых роз обусловлена их способностью быстро отращивать от основания куста цветоносные побеги. Обрезка заключается в прореживании и укорачивании побегов. Слабые лишние побеги удаляют полностью, оставляя на кусте молодые, наиболее сильные и хорошо расположенные. Чайно-гибридные розы требуют сильной обрезки: оставляют 3-5 наиболее сильных побега, на них, в свою очередь, - по 3-4 хорошо развитых почек, направленных наружу куста. Для удобства работы с кустом, сперва удаляют больные и отмершие ветви, а потом уже побеги, загущавшие его центр. Удаляют их только у основания куста. Укорачивая оставшиеся побеги, необходимо делать срезы над почками, которые обращены наружу куста, - в этом случае побеги растут наружу, а не внутрь, и куст обретает красивую форму. В случае, если растение ещё неразросшееся, молодое, то обрезать побеги нужно до первой здоровой почки. Розы групп флорибунда и грандифлора, по сравнению с чайно-гибридными, более ветвистые. На основном стебле иногда остаются боковые побеги, их необходимо укоротить. Розы флорибунда и грандифлора требуют сильной либо средней (умеренной) обрезки, в последнем случае оставляют до 5-7 почек. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Обрезка полиантовых роз не требует больших усилий: тонкие побеги вырезаются, а сильные укорачиваются до 3-5 почек. Обрезку проводят острым секатором выше хорошо развитой почки на 0,5 см (срез должен быть ровный), толстые же побеги вырезают пилкой или сучкорезом. Если срез толщиной более 1 см, его следует замазать садовым варом; сразу после обрезки растения опрыскивают 1%-ным раствором медного купороса (на 10 л воды - 100 г) или 1-3%-ным раствором бордосской жидкости. У привитых растений от корней и ниже места прививки частенько появляется дикая поросль. Она очень быстро развивается и от культурной розы отличается шиповатостью, более мелкой листвой. Эта поросль при недосмотре может очень сильно ослабить растение (иногда даже приводит к его гибели). Плохо уплотненная при посадке почва способствует образованию дикой корневой поросли, а также обморожение привитого куста, неправильное удаление поросли и повреждение (при рыхлении почвы) корней. Поросль надо вырезать в самом начале её появления, при этом необходимо освободить от земли корневую шейку и срезать её у самого основания. Розы поливают по мере высыхания земли вокруг куста. Если полив недостаточный, прекращается рост побегов, мельчают цветки, листва начинает осыпаться. Лучше всего поливать розы не часто, но зато обильно (на 1 куст - ведро воды), вечером, когда теряется меньше влаги при испарении. Растения поливать надо, стараясь не размыть корни, несильной струёй. Для полива большой клумбы неплохо подойдёт поливальная установка с распылителем. Полив сокращают ближе к осени, в целях профилактики заболеваний. Почву после полива рыхлят на глубину 5 см и удаляют сорняки. Почву под кустами роз необходимо мульчировать, в целях обеспечения растений дополнительным питанием, улучшения структуры почвы, сохранения в ней влаги, резкого сокращения колонии сорняков, а также предотвращения заиливания почвы в дождь. Иногда мульча служит также украшением клумбы. Можно использовать в качестве мульчи перепревший навоз, слой измельченной соломы, компост, листовой перегной или кору деревьев. Слой мульчи должна быть толщиной не менее 5 см. Перед мульчированием очищают от сорняков выбранный участок. После того, как слой старой мульчи перепреет, необходимо провести повторное мульчирование. ПОДКОРМКА (УДОБРЕНИЕ) РОЗ Розы – растения чрезвычайно отзывчивые на внесение удобрений. После посадки, в первый год, молодые кусты в минеральной подкормке не нуждаются, если почва сразу была хорошо заправлена. Подкормить можно разве что органическими жидкими удобрениями: настоем куриного помета (1 к 20) или коровяка (1 к 10). В любом случае всё зависит от плодородия почвы и местных климатических условий. В следующие годы нужно проводить до 6-7 подкормок минеральными и органическими удобрениями - ежегодно. По весне, после раскрытия и обрезки, но обязательно до распускания листьев неплохо подкормить кусты роз аммиачной селитрой (на 1 кв.м - 30 г). Через две недели подкормку азотными удобрениями повторяют. Азот положительно влияет на рост побегов и увеличивает массу растений. С началом бутонизации делают третью подкормку азотсодержащим комплексным удобрением (на 1 кв.м – 30-40 г). Следующая подкормка гуматом натрия (на 40 л - 1 ст. л.), либо раствором куриного помета (1 к 20) или коровяка (1 к 10), проводится перед первым цветением. В летнее время для восстановления срезанных, а также образования новых побегов и улучшения цветения вносится комплексное удобрение, содержащее микроэлементы, в связке с органическими удобрениями. Внекорневую подкормку лучше проводить в дождливую и холодную погоду, потому что растения перестают получать из почвы питательные вещества. В результате общее состояние кустов роз улучшается, увеличивается размер и количество цветков. Пятую подкормку следует проводить уже после первого цветения (в конце июля - начале августа) полным минеральным удобрением. Необходимо исключить азот из подкормок в самом конце лета, во избежание сильной вегетации, которая в это время как раз и нежелательна. И последняя в сезоне подкормка - калийной солью и суперфосфатом (на 1 кв.м - 30-40 г). Калий способствует получению цветков высокого качества и повышает устойчивость растений к различным болезням. Фосфорное удобрение влияет на рост побегов и корней, а также ускоряет цветение. С целью профилактики грибковых заболеваний (а заодно и хорошей подкормки) проводят опрыскивание кустов настоем коровяка. В период засушливой погоды или похолодания, при обрезке, пересадке, срезке цветов - весьма полезны опрыскивания препаратом эпин-экстра. Эти процедуры способствуют активному росту весенней порой, когда растения жадно поглощают необходимые им питательные вещества; восстановлению и хорошему цветению в летний период; помогают вызревать побегам ранней осенью, что, в свою очередь, способствует хорошему перезимованию роз. Болезни и вредители роз Приобрел саженец парковой розы Царица Севера. Растёт она теперь на песчаной почве, но полив регулярный, и развивается растение неплохо. Погода у нас очень жаркая, почти без дождей. Роза уже второй год пытается зацвести, но бутоны покрываются каким-то сероватым (или ржаво-коричневым) налётом и не распускаются. А если какой-то цветок и распустится, то вид у него неопрятный. Что делать? (Из письма читателя) Подобные проблемы возникают по двум причинам - дают себя знать ботритис либо трипс. Но ботритис - это грибное заболевание, которое свирепствует преимущественно в сырую прохладную погоду при перекорме растений азотом. Жара и скудная песчаная почва не должны способствовать вспышке этого заболевания. Тем более что роза морщинистая Царица Севера ему и по своей природе не особенно подвержена. К тому же ботритис поражает не только бутоны, он провоцирует образование тёмных пятен и на стеблях. Так что, скорее всего, на вашей розе всё-таки трипс. Избавиться от него довольно сложно, тем более что вредителя обнаруживают, как правило, когда цветение им уже загублено. Попробуйте опрыснуть розу каким-нибудь системным препаратом - Конфидором или Актарой. Причем сделать это нужно в первый раз недели за 2 до цветения и повторить обработки еще раз-другой с интервалом дней 10. Источник: http://fesada.ru/flora/flowers/roza/roza.html© fesada.ru