Пример оформления встроенного шкафа из гипсокартона

Каркас для шкафа из гипсокартона

Обшивка каркаса гипсокартоном

Изготовление шкафа из гипсокартона

Обшивка каркаса гипсокартоном

Шкаф купе из гипсокартона

Шкаф из гипсокартона на кухне

Еще один вариант шкафа купе из гипсокартона

Шкаф с открытыми полками

Кухонный шкаф из гипсокартона

Шкаф-купе из гипсокартона

Встроенный шкаф из гипсокартона

http://kitchenguide.ru

Кухня у меня площадью 6,75 кв.м (3,65*1,85). Судите сами, форма — вытянутый в два раза прямоугольник, очень неудобно. Чтобы сделать такую уродину максимально функциональной я использовала прилегающие площади, а именно проход из коридора и подоконник. Получилось 9 кв.м полезной площади.

Окно с двойной рамой заменили на пластиковое, причём размер и высота установки окна была заранее рассчитана, с учётом высоты рабочих столов. Образовавшуюся пустоту, предварительно заложили кирпичом. В итоге, здесь поселилась столешница стандартной глубины и длиной более двух метров. Согласитесь, два метра рабочих поверхностей на кухне ещё ни кому не мешали.

Выход из кухни был сделан в зал. Проход, соединяющий кухню с коридором, превратился в нишу для холодильника. Верхний ярус прохода заняла антресоль, поделенная на две секции (коридор, кухня). Поскольку вся мебель в квартире выполнена в цвете вишня и антресоль не исключение, её со стороны кухни облицевали ДСП цветом титан (как и кухонный гарнитур), дверки заказали вместе с кухонной мебелью.
Ещё одна проблема в этом помещении – газовые трубы, проходящие вдоль и поперёк стены так, что невозможно их ни убрать, ни передвинуть. Повесить хотя бы один шкафчик они тоже не позволяют. Выкрутились так…
Обшили стену мощным брусом (т.к. трубы находятся на приличном расстоянии от стены), который расположили так, чтобы в дальнейшем к нему прикрепить шкафчики. И закрыли гипсокартоном. В стенке оставили окошко, для доступа к газовым кранам, которое спрятано в шкафчике-сушилке. Всё это сооружение съело 10 см длины кухни, но зато появилась возможность повесить шкафчики и вытяжку. Кстати о вентиляции…
Газовую плиту (размером 50*60 см для экономии места) я поставила под вентиляционным отверстием, появилась возможность использовать его для вытяжки, а мойку переставила на место плиты. С функциональной точки зрения очень удобно, регулировка температуры воды, никуда не отходя, и регулярная уборка нагара, который сыпится из любой, даже супернавароченной, газовой колонки. Газовая колонка тоже немного переместилась, но осталась висеть на несущей стене. Всё выполнялось с учётом противопожарных норм, которые соблюсти в таком пространстве затруднительно.
Дальше о красоте и функциональности.
Потолок был кривой и жёлтый (проступающая желтизна – проблема в старых домах), решила сделать подвесной алюминиевый потолок – хромированный. Кстати гофру от газовой колонки я тоже спрятала в короб из остатков потолка, получилось красиво. Положительные качества: можно помыть, потолок равнодушен к потопу, который регулярно устраивают соседи сверху.
Стены – камешковая штукатурка, окрашена краской для кухни на водной основе. Поверхность намного прочней, чем покраска по шпатлёвке, и, несмотря на пористость, удивительно легко моется.

Фартук из керамогранитной плитки под натуральный камень – легко моется.
Пол – современный прочный линолеум под натуральный камень, не боится воды и жиров – на кухне это важно.
Зеркала на стене, на мой взгляд, очень функциональны. Они дают дополнительный объём, визуально расширяя пространство, много света, легко моются и хорошо смотрятся с хромированными поверхностями.

 

Все работы (за исключением установки окон и сборки мебели) были выполнены самостоятельно владельцами квартиры, не специалистами.

 

http://odomah.info/

В любом помещении квартиры, куда подведена вода, есть некоторое количество труб, которые своим присутствием портят общую картину дизайна. Поэтому в каждом проекте квартиры или дома, строители и дизайнеры применяют разные приемы для скрытия труб и коммуникаций.

Итак, зачем же прятать трубы? — Ответ прост, — чисто с эстетической точки зрения не хочется видеть пластиковые или металлические трубы в роскошной ванной, облицованной испанским кафелем, например. Но, помимо красоты, нельзя забывать и о практичности, а потому нужно все делать так, чтобы трубы были не видны, но в то же время, легкодоступны в случае возникновения проблем с водопроводом или канализацией. Грамотная маскировка хозяйственных коммуникаций ставит пред собой именно такую цель — красота и функциональность.

Как спрятать трубы в ванной комнате

В ванной комнате есть четыре объекта, которые требуют подвода труб: ванна, умывальник, унитаз и стиральная машина. И каждый из этих объектов требуют отдельную подводку водопровода и канализации. Поэтому о размещении всех сантехнических объектов, которыми они все являются, нужно подумать заблаговременно. — еще на стадии реконструкции помещения, чтобы грамотно, правильно и удобно провести к ним все коммуникации. Эти вопросы вам нужно обсуждать вместе со строителями и дизайнером, если проект делаете не самостоятельно. Только в таком тандеме можно понять, что как и где правильно разместить.

После того, как вы выяснили, где и что вы будете размещать в ванной, нужно определиться с тем, как именно вы хотите скрыть трубы. Есть несколько вариантов: 

ВМОНТИРОВАТЬ ТРУБЫ В СТЕНУ

Это самый аккуратный с эстетической точки зрения метод, а с практической — вмурованные в стену трубы становятся практически недоступными. Этот метод потребует немало усилий для его реализации, ведь для того, что спрятать трубу в стену, вам нужно будет пробурить специальные борозды в стенах, и уже в них проложить трубы. Также понадобятся отверстия для более широких канализационных труб.

Так же учтите, что для данного типа прокладки подойдут только полипропиленовые, пластиковые и медные трубы. Метод, которым нужно соединять стыки труб — свариванием или спаиванием.

Есть еще одна хитрость — перед укладкой труб, обеспечьте трубам теплоизоляцию, с помощью утеплителя для труб. Он защитит трубы от конденсирования, когда они будут уже внутри стен, а также даст возможность трубам расширятся, что неизбежно со временем происходит с любыми трубами.

При монтировании труб в стену, обеспечьте себе доступ хотя бы к стыкам труб. В противном случае, если вам понадобится до них добраться, придется ломать стены. Есть большое количество вариантов дверок и люков, которые встраиваются в стену для того, чтобы открывать доступ к коммуникациям.

Интересное решение для ванной — ее разместили на возвышении, в котором спрятали все трубы, а сбоку вывели лючок для коммуникаций. Красиво, практично и удобно.

ПОСТРОИТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРОБ ДЛЯ ТРУБ

Этот метод очень хорошо прижился во многих ванных комнатах в нашей стране. И это не удивительно, ведь короб, с одной стороны, выглядит как шкаф, а с другой — не перекрывает доступ к трубам. Также у коробов есть несколько весомых преимуществ над тем же монтированием в стену — в него можно спрятать крупногабаритные, большие трубы, например, как стояк канализации.

Кроме того, короб позволяет разместить внутри себя водный нагреватель и полочки, на которых вы сможете хранить хозяйственные принадлежности и средства для мытья ванной и туалета. Также этот способ просто идеально подходит для санузла, в котором все трубы находятся за унитазом вдоль стены.

Короб для труб можно делать из гипсокартона, ДСП-панелей. Что касается ДСП и дерева, то первый должен быть только влагоустойчивым, а второй — иметь пропитку, которая будет защищать дерево от влаги. Лучше всего предварительно поменять старые трубы на новые, чтобы они не портили короб из-за конденсата. Или хотя бы надеть на трубы изолирующий чехол, который не даст образовываться конденсату.

Есть у короба один существенный недостаток — в случае течи или других проблем, вам придется разбирать его весь, поэтому необходимо позаботиться о качестве труб и их соединений заранее, чтобы не пришлось позже заново делать ремонт.

СПРЯТАТЬ КОММУНИКАЦИИ В МЕБЕЛЬ

Размещать трубы в мебели так же удобно, как и в коробе. Визуально ничего невидно, но всегда под рукой и в легкой доступности. Но в случае с трубами в мебели нужно быть уверенными в качестве труб и стыков, которыми их соединили. В противном случае, тумба или шкаф испорчены и не подлежат восстановлению. Поэтому, у вас есть выбор — либо менять старые трубы на новые, либо оставлять их в открытом виде.

Все более популярная в последнее время идея — подвесные тумбы для умывальника. Очень свежо и стильно.

В этом случае удалось совместить три в одном. В одной тумбе сумели разместить сразу трубы к раковине, унитазу и попутно скрыли коммуникации для душевой кабины.

ФАЛЬШ-ШКАФЫ ИЛИ ШТОРЫ ДЛЯ ПРИКРЫТИЯ ТРУБ

Этот способ носит скорее декоративный характер. Ведь он удобен тем, что не требует много затрат и времени для его реализации. Вам нужно только выбрать понравившуюся шторку и повесить ее в каркасе умывальника. Такое решение смотрится очень мило и идеально подойдет для кухни в стиле шебби-шик или кантри. А кроме того, в случае течи труб, вы сразу сможете заметить неполадку и починить ее.

На этом фото мы видим интересную идею Когда сделана дверца с фальш-ящиками, за которой на самом деле прячется стиральная машина вместе со всеми коммуникациями. Оригинально и удобно.

Итак, мы с вами рассмотрели 4 простых и доступных способа, с помощью которых вы сможете легко скрыть водопроводные и канализационные трубы подальше от глаз жильцов и гостей вашего дома. Соблюдая нехитрые правила по установке и качеству труб, коробы и ящики будут служить вам много лет, не требуя замены и ремонта.

Перед началом постройки следует правильно выбрать место. Идеальный вариант — сделать мангал там, где вообще нет ветра. Но найти на открытом участке такое место очень сложно, поэтому выбирайте площадку с учетом направления ветров: дым не должно сносить ни на соседние участки, ни в сторону вашего дома. В правильно выбранном месте воздушными потоками его уносит вверх.

Универсальная шашлычница

Можно возвести универсальный камин, подходящий для приготовления и шашлыков, и барбекю (см. рисунок). Для работы вам понадобится огнеупорный кирпич и стальная арматура.

Сначала расчистите место под камин. Затем выройте неглубокую (25-30 см) траншею под фундамент. На дно насыпьте 10-сантиметровый слой песка, плотно утрамбуйте его. Сверху выложите слой бетона, на него - щебень и снова залейте раствором.

После закладки фундамента в тот же день можно сделать и основание очага. Для этого из гладко оструганных досок соберите опалубку. Ее размеры должны быть на 2-3 см больше размеров основания очага. Застелите дно формы полиэтиленовой пленкой или промажьте как следует солидолом (это необходимо для того, чтобы бетон не «схватился» с деревом). Залейте в опалубку раствор и армируйте его стальной сеткой или прутьями. Оставьте бетон в форме до обретения начальной прочности.

Через 5-7 дней можно приступать к строительству. Основание камина делают сделать из кирпичей. (Можно использовать и бетонные блоки: ячеистый бетон обладает высокой прочностью, но легок в обработке; с помощью ножовки или пилы по бетону блокам можно придать любую форму.) Оптимальная высота основания – 7-9 рядов кирпичной кладки от земли. Основание камина с одной стороны стоит сделать открытым и оснастить невысоким (в 2-3 кирпича) бордюром. Здесь можно хранить дрова, поставить ведро с водой или положить кочергу, которой перемешивают угли.

После того как основание камина сделано, можно приступать к сооружению самого очага. Уложите горизонтально на арматуру и цементный раствор плоское основание очага, а сверху по периметру (с трех сторон) сделайте 6-8 рядов кладки из огнеупорного кирпича. В швы между блоками замуруйте крепления для шампуров и решеток барбекю. Площадку вокруг камина замостите каменными плитами.

Очаг для барбекю

Можно создать и специальный очаг для барбекю. Для этого вам понадобится полый и обычный огнестойкий кирпич, цементно-известковый раствор, бетон, стальные прутья с антикоррозийным покрытием. 

Начните работу с расчистки места под очаг. Выройте котлован глубиной 30-35 см, насыпьте на дно слой щебня, затем песка и залейте его бетоном. Из стальных прутьев выложите армирующую сетку и залейте ее еще одним слоем бетона.

Через 7-10 дней, после того как бетон схватится, приступайте к строительству. Отступите от края бетонного фундамента 5-7 см внутрь площадки, уложите 2-3 пробных ряда кирпичей. Укладку начните с возведения углов. Проверяйте правильность кладки с помощью строительного уровня и отвеса. Сформировав все четыре угла (для этого достаточно выложить 3-5 рядов), начните возводить стены очага. Основной каркас камина выкладывайте из полого кирпича, верхнюю часть - из огнеупорного. Когда вы дойдете до высоты, на которой предполагаете разместить решетку для барбекю, оставьте места для ее установки или вмонтируйте в стены крепления. После того как раствор схватится, сделайте расшивку швов, придав им более декоративный вид. Потеки раствора можно счистить с помощью жесткой щетки. Площадку вокруг барбекю замостите тем же кирпичом.

Советы:

Самый простой очаг для барбекю лучше делать под размеры продающихся в магазинах стандартных наборов принадлежностей для таких самодельных шашлычниц.В набор входит железный поддон и решетка для углей, а также никелированная решетка для жарки продуктов, обычно со складными ручками. Размер всех принадлежностей стандартный - как правило, 37 х 66 см.

При сооружении очага нужно один из верхних рядов курпичей (примерно четвертый сверху) положить таким образом, чтобы внутри двух противоположных стенок шашлычницы образовались выступы, на которых будет покоится поддон и решетка с углями.

Немного выше, над выступами, при кладке в противоположных стенках замуровывают металлические полоски, на которых будет лежать решетка с мясом. Рекомендую (говорит мудрая кошка) предусмотреть возможность крепления решетки на разной высоте от углей (два уровне - пониже и повыше - будет достаточно).

Удобство работы с такими съемными принадлежностями в том, что их легко снять и помыть или почистить, а также убрать от дождя или на зиму. 

Набор принадлежностей стоит недорого и через несколько лет его всегда можно заменить на новый, без пятнышка ржавчины.

Есть у меня мечта: утеплить свой домик снаружи. Так хочется, а иногда и просто нужно  быть на даче поздней осенью и даже с наступлением зимы, с ее морозами и ветрами. Но в те годы, когда дом строился, мы не задумывались, что возникнет такая потребность. Поэтому стены цокольной части дома сложены из холодного бута, а второй этаж — щитовой домик, обложенный в пол-кирпича.

Вот теперь я вынашиваю планы по дополнительному утеплению дома. На сегодня я бы, наверное, остановилась на варианте с обшивкой сайдингом.  Его сейчас очень много разного — от пластика до фиброцементных плит. Крепление делается насухо, нет мокрых работ, поэтому утеплять дом можно в любую пору года. 

Сделать это совсем не сложно и под силу многим самостоятельно.

Нужно на стены закрепить направляющие для его сайдинга. Их можно делать из металлических профилей или просто деревянных брусков, которые крепятся к стене дома на кронштейнах. При этом следует учесть, что деревянные направляющие рекомендуются применять для деревянных домов.

Стены дома предварительно желательно очистить от отслаивающейся штукатурки или осыпающегося кирпича.

Так же предварительно нужно наметить места для крепления снаружи дома различных объектов, типа кондиционеров, навесов, декора или других конструкций, которые нужно крепить непосредственно к стене дома.

Устанавливая крепежные планки на стены, можно одновременно исправить некоторые завалы или неровности стен, регулируя направляющие при помощи кронштейнов различной высоты. 

Настоятельно  не советовала бы применять в утеплении домика пенопласт. Он совершенно не дышит и может со временем привести к разрушение кирпича и возникновению плесени, с которой, как известно, практически невозможно бороться. А мы ведь строим не на один день. Так что лучше поднакопить деньжат и приобрести качественные материалы. Тем более, что сайдинг вполне под силам установить своими силами, сэкономив на оплате работ строителям.

Еще один недорогой, но очень теплый и абсолютно экологически чистый вариант утеплителя эковата. Это целлюлозный утеплитель, рыхлый и легкий, состоящий на 80% из газетной бумаги и на 20 — из гасящих пламя, нелетучих веществ (бура и борная кислота).

 Ее можно наносить при помощи напылителя или вручную, в сухом или влажном виде. 

Но работать с эковатой, особенно при нанесении ее на вертикальные поверхности сложнее, чем с базальтовыми матами, хотя она и дешевле.  Выбирать вам.

Поверх утеплителя нужно уложить  и закрепить ветрозащиту. 

Сайдинг

После того, как укладка утеплителя закончена, можно приступать к креплению по монтажным планкам сайдинга.  Причем желательно, чтобы между сайдингом и ветрозащитой оставалось свободное пространство, а  снизу и сверху  оставались зазоры, позволяющие циркулировать по этому свободному пространству воздуху, выводящему излишнюю влагу, выделяющуюся из помещений даже сквозь кирпич. Такая система крепления называется вентилируемый фасад и является очень эффективной и долговечной.

На сайдинге не стоит экономить. Есть дешевые варианты — они могут вас подвести. Я видела такой некачественный садинг просто поплавившимся на солнце. 

Моя мечта — фиброцементные японские плиты Nichiha. Они имеют изумительную фактуру, абсолютно точно имитурующую различные строительные материалы — от штукатурки, кирпича и камня до деревянного бруса или даже гонта.

Выбирая вариант обшивки дома снаружи, нужно руководствоваться еще и тем, какую нагрузку способны выдержать ваши стены. В моем случае вес облицовочного материала крайне важен, поскольку кирпичная кладка моего домика выполнена всего лишь в пол-киркпича и слишком большой вес, да еще и с большим выносом относительно наружной поверхности стен может стать проблемой. Поэтому скорее всего мне все же придется остановиться на пластмассовом сайдинге — он имеет гораздо меньший вес, чем фиброцементные плиты.

Но и пластиковый сайдинг тоже вполне можно применить. Домики, обшитые им, смотрятся очень симпатично.

Вот так выглядит сайдинг «щепа»

Имитация черепицы и  доски

Дизайн

Обшивая домик снаружи можно поиграть с дизайном. Например, сделать стены в стиле фахверковых домов. Как в Баварии, с темными брусами по стенам. 

Варианты выполнения имитации фахверка есть разные. Можно сделать накладки поверх гладкой отделки стены

Можно набить прямо на кирпич тонированный брус потолще,  промежутки  заполнить утеплителем. Если утеплитель мягкий, то его закрыть  отделочными плитами, выкроенными по размеру пространства между брусами. 

Но наиболее эффектно и достоверно будет выглядеть вариант с заполнением пространства между брусами твердым утеплителем (типа твердых базальтовых матов) с последующим их оштукатуриванием.  Дом с таким вариантом имитации фахверка будет выглядеть более естественно, без намека на «новодел». Особенно если сами брусы перед установкой немного состарить и придать им легкую неровность граней. К недостаткам такого варианта имитации фахверка можно отнести возможные щели и необходимость периодического ремонта штукатурки.