Хотите узнать, насколько плодородна почва на вашем участке? Тогда вам нужно запастись... бутылкой и соской.

 

 

Проверить плодородность почвы можно и сейчас, и в оттепели. Узнав, чего не хватает вашей земле, у вас будет время для того, чтобы повысить ее плодородие. Итог: обильный урожай, который непременно вас порадует. 

Опыты с водой 

Первым делом давайте определимся с тем, как ваша почва впивает влагу. Для этого выкопайте ямку диаметром около 30 см и глубиной 15 см. Залейте в нее воды по самые края. Когда вода полностью просочится, снова залейте ее до краев. Только в этот раз засеките время, которое у вас уйдет на полное впитывание воды. 

Если на это уйдет часов восемь, то на вашем участке плохо дренированная почва, и после дождей вода медленно просачивается. В то же время верхний слой будет замокать, а это очень неблагоприятно может сказаться на росте и развитии растений, так как их корешки будут страдать от недостатка воздуха и подгнивать. 

Определить, будут ли страдать растения в вашем саду от засухи, и какая у вашей почвы водоудерживающая способность, поможет и другой тест. Выделите небольшой участок земли, и как следует его полейте. Через пару дней выкопайте в этом месте ямку глубиной 15 см. Если почва просохла на всю эту глубину, значит, она плохо удерживает влагу. 

Пока вы работаете лопатой, обратите внимание на почву. На весь штык лопаты (22-27 см) должен быть плодородный слой. А вот если на этой глубине вы обнаружили глину или песок, то вам в течение нескольких лет придется облагораживать плодородный слой, внося в почву органику и минеральные удобрения. 

А что у нас с кислотностью? 

Чтобы определить кислотность почвы нам понадобятся бутылочка для детского кормления (объемом 200 мл) и соска (без дырочки). 

Снова вооружаемся лопатой и выкапываем несколько ямок глубиной 25 см (на штык лопаты). Из каждой ямки берем по небольшому количеству очищенной от примесей земли, смешиваем ее. Засыпаем в детскую бутылочку до второго деления снизу и доливаем туда воды до пятого деления. Туда же засыпаем 0,5 ч ложки измельченного мела. И сразу же надеваем на горлышко свернутую в спираль детскую резиновую соску. 

Она сразу же развернется, но из-за того, что внутри нет избыточного давления воздуха, останется слипшейся. 

Теперь берем бутылочку в руки и энергично ее трясем три-пять минут. Если почва на участке кислая, то при взаимодействии кислоты с мелом, произойдет реакция, после которой начнется выделение углекислого газа. Он увеличит давление в бутылке и соска расправится. 

Если почва среднекислая, то соска расправится наполовину, а если слабокислая, то она останется слипшейся. 

Скорая огородная помощь участку 

К сожалению, повлиять на водопроницаемость почвы на вашем участке или на ее способность удерживать влагу почти невозможно. 

А вот изменить кислотность в ваших силах. Поэтому, если в ваших планах получать щедрые урожаи, наслаждаться богатым цветением и ростом растений и цветов, срочно начинайте мероприятия по стабилизации почвы. 

Большинству растений нужны нейтральные и слабокислые почвы. Сильнокислые подходят очень немногим растениям. 

Понизить кислотность почвы можно обычным известкованием. Если достать известь это проблема, то ее можно с успехом заменить на древесную золу, доломитовую муку или мел. 

Известкование почвы проводят перед перекопкой почвы, равномерно распределяя известь по всей площади участка, а затем вкапывая ее на глубину залегания корней (15-25 см). Норма внесения: от 600 г на 1 м2 . Повторное известкование проводят через пять-шесть лет    http://zakustom.com/

 

«Сама копай, это не земля, а бетон, — её убрать с участка, да привезти новую!» — Как часто, дорогие женщины, мы слышим это от нашей сильной мужской половины?

И в моей жизни однажды наступил тот счастливый момент, когда мужики мои наотрез отказались копать.

Думаете потому что очень много соток? Нет, одну отказались! Состояние земли стало критическим — светло-серая безжизненная субстанция, которая при малейшем подсыхании превращалась в бетонные комья, а то и глыбы. Последний дождевой червяк был замечен ещё при царе Горохе. А ведь при этом я пропадала в огороде, как все образцовые хозяйки, — дважды глубокая перекопка всего участка, прополки до блеска, «чистая» земля, каждый день поливы, — страшно даже вспомнить. При этом с каждым годом усилий больше, а на выходе результат хуже прошлогоднего. И забросить жалко, растущим деткам настоящее нужно, домашнее. Свои овощи — не магазинные, так ведь?

И задумалась я ещё сильнее прежнего. Что-то мы делаем не то… Но чувствую при этом, выход есть, вот просто в воздухе ответ витает…

Тот сезон стал сезоном великих открытий. Всё новое приводилось в действие так легко и удивительно естественно, как будто происходило всегда, как будто я это давно знала, просто забыла. Нутром почуяла — нужно именно это, это изменит и поможет.

Первое, что я сделала весной — разбила постоянные грядки, а не канавы. Сейчас объясню. Земля не пропускала воду и чтобы хоть как-то влага попадала к растениям, а не стекала на дорожки, мы выкапывали траншею вместо грядки, в её дно высаживали томаты, перцы, баклажаны. Поливаешь, вода под растениями, а не где-то там. В эту судьбоносную весну с канавами было покончено. Необъяснимо и самым наглым образом: грядки-канавы стали нормальными ровными грядками и на них ранней весной зазеленели сидераты — горчичка и фацелия.

К моменту пересадки рассады томатов в грунт, сидераты успели подрасти. В этот зелёный ковёр, а не в голую, зябкую землю я их и высадила. И баклажаны, и перцы, и огурцы. Растения вели себя так, как если бы их не пересаживали вовсе — откровенно балдели! Солнце, ветер, ночные понижения температуры не испортили им жизнь.

За время роста сидератов и дождики шли, и было сухо, но рыхлить не пришлось ни разу, да и поливать тоже. Внутри такой грядки рыхло и влажно!

Где-то через дней 8-10 я подрезала серпом сидераты, аккуратно, чтобы не зацепить овощи. Плоскорезом слегка подрыхлила землю и на той грядке, где была самая «тяжёлая» земля, разложила поверху остатки молодого недозрелого компоста.

Следующий шаг так же важен, как посадить сидераты — открывшиеся после срезки грядки, легонько подрыхлила и хорошо укрыла травой. Первой мульчей стали срезанные с этих грядок рубленые сидераты. Земля на тот момент уже достаточно прогрелась и мульчировать ее уже было можно.

 

 

Рубленую траву раскладывали поверх старой в течение лета. Как это было непривычно глазу — «мусор» на грядках. Но когда понимаешь смысл, — радостно и интересно. И тогда видишь не мусор, а грядки, укрытые как одеялом.

 

 

Листья, как и стебель, плоды и корень есть части целого растения. И количество листьев регулирует само растение для более нормального развития. Нельзя бездумно вырезать листья, это мастерская фотосинтеза и спасение растений от жары и других неблагоприятных условий. Бытует мнение: зеленые плоды могут взять на себя эту функцию, но это лишь отчасти.
Так что - совсем не удалять листья?

Так же, как пасынкование, так и обрезка листьев- суть операции по формированию растения. Этим самым мы стараемся перевести растение из вегетативной формы в генеративную. Здесь важно сохранить правильную пропорцию листового аппарата по отношению к томату.

Особенно летом в жару растение за счет испарения ( с помощью листьев) сглаживает температурные колебания и не так сильно угнетается. С другой стороны: если влажно, жарко в теплице -это идеальные условия для прорастания спор возбудителей заболеваний и при большой листовой массе неприятностей Вам не избежать.

 

Читать далее...

Про то, что картофель, как и все огородные культуры, требует полива, я читала неоднократно, но сама никогда его не поливала. У меня этот овощ (насколько можно было судить по его внешнему виду и урожаю) от жажды не страдал, а с водой у нас на старой даче было не слишком просто — с лейкой на картофельник не набегаешься. И жила я в уверенности, что полив картофеля — агротехнический «изыск», без которого вполне можно обойтись. Но прошлогодний опыт заставил вернуться к этому вопросу...

Что нам говорит наука...

А она нам сообщает: картофель исключительно требователен к влажности почвы, причем его потребности меняются в зависимости от фазы развития. Наиболее важный период — с момента появления бутонов до прекращения роста ботвы. Именно в эту пору закладывается урожай, и если влаги не хватает, то и клубней будет мало. 



Оказывается, для образования картофелины на одну часть сухого вещества (по весу) растению нужно затратить 400-600 частей воды! И это в центральных регионах — в южных, жарких и сухих, расход еще выше. А испаряет одно растение за сезон около 60-70 л воды, представляете?! 

Так поливать или нет?

Ответ на этот вопрос зависит от совокупности многих факторов — климатических (температура воздуха и почвы, количество осадков, влажность), почвенных (состав и структура почвы, ее способность удерживать влагу) и биологических (в первую очередь — особенностей сорта). 

Благоприятное сочетание условий позволяло мне много лет обходиться без полива вообще. Суглинистая почва хорошо удерживает влагу; климат у нас умеренный, дожди — не редкость, а жара бывает не часто и надолго обычно не задерживается. Районированные сорта в таких условиях вполне могут обходиться без полива — его с успехом заменяют рыхления и окучивание. 



Кстати, рыхление часто называют «сухим поливом». Если климат в ваших краях влажный, полив картофеля лучше заменить именно рыхлением — пользы будет значительно больше: влага задерживается в почве, а поступление воздуха к корням улучшается, и растение получает в достатке всего, что ему необходимо для развития. 

А вот на песчаных почвах, да еще в жаркую засушливую погоду без полива урожая не видать. В этом я в прошлом году убедилась на собственном печальном опыте. Как обычно, картофель сажала в несколько приемов — с начала мая вплоть до начала июня. Никогда меня этот метод не подводил — в свой срок созревал весь картофель, и урожай с ранних и с поздних посадок не отличался. Но не в этот раз… 

Июньский картофель попал в почву, из которой уже ушла весенняя влага. Дождей было мало, а погода стояла теплая, и несмотря на то, что посажены были, как всегда, пророщенные клубни, всходы не появлялись больше месяца! Потом начала расти ботва, кусты цвели, но… Когда пришло время копать картошку, оставалось лишь прослезиться: с гребней поздней посадки урожая практически не было, а я получила хороший урок: не стоит слепо уповать на собственный опыт, если условия изменились...



Вот и выходит, что общего для всех, универсального ответа на вопрос, надо ли поливать картофель, просто не существует. Одним надо, другим ни к чему, а третьим и вовсе не следует этого делать — решение задачи нужно искать, исходя из местных условий. 

И вот что еще важно: увлажнение почвы должно быть равномерным. Как и многие другие культуры (к примеру, томаты или капуста), картофель чувствителен к резким изменениям влажности: если обильные дожди придут на смену засухе, мы с высокой вероятностью получим урожай деформированных, уродливых клубней. Поэтому, если заметили, что побеги поникают, листья скручиваются или вянут, а почва просохла на глубину 5-6 см и более — поливать надо точно. 

В природе насчитывают более 2 000 видов перцев, а их родина — Центральная Америка. В этой статье я расскажу про сладкий перец, который называют еще болгарским. «Мексиканец» попал в Европу в 15 веке и кружными путями, через Испанию, Турцию, Иран, в конце концов проник в наши края. Здесь он серьезно прижился, несмотря на теплолюбивость и капризный нрав — ведь достоинств у перца хоть отбавляй! Он не только богат яркими расцветками, придающими блюду праздничный вид, не только вкусен и сочен, но и является бесценным кладезем витаминов. По этой части с ним сравнится редкий овощ или фрукт.



Но чтобы получить хороший урожай, придется постараться. Этот «южанин» любит теплую погоду, поэтому в средних широтах выращивают его по большей части рассадой и в теплицах.

Перец — растение короткого дня, то есть если световой день длится менее 12 часов, перец раньше начинает переходить к плодоношению и, что немаловажно, дает более стабильные и высокие урожаи. 

Выращивание рассады перца

Если у вас нет теплицы, то семена перца необходимо высевать в феврале, чтобы до момента пересадки в мае растения были в возрасте 90-100 дней.

Перец плохо переносит пикировку, поэтому старайтесь сразу сеять семена в индивидуальные торфяные горшочки диаметром около 8-10 см. Использовать большие горшки не имеет смысла из-за медленного развития корневой системы перца.
 
Субстрат для выращивания перца рассадным способом должен быть легкий и рыхлый и состоять из 2 частей перегноя, смешанного с 1 частью песка и 1 частью земли. На 1 кг такой смеси необходимо добавить столовую ложку золы.
 
Семенам перца необходима предпосадочная обработка — их нужно держать до набухания, на протяжении пяти часов, в воде, температура которой около 50 °С. После этого их необходимо поместить для наклевывания во влажную ткань на 2-3 дня, температура в помещении около 20 °С. Проведя такую несложную предпосадочную подготовку семян перца, вы получите всходы уже буквально на следующий день после посева.
 
Посеянные семена перца необходимо хорошенько полить, а сразу после этого накрыть их полиэтиленовой пленкой либо стеклом. До появления всходов они могут находиться в любом теплом (около 22°C) месте, освещение при этом неважно, можно и в темноте.
 
После появления всходов оптимальная температура для выращивания рассады перца днем около 26-28 °С, ночью около 10-15 °С. Не стоит баловать рассаду перца излишними поливами, это может только повредить ей — вызвать заболевание черной ножкой. Но старайтесь не допустить и пересыхания субстрата. Вода для полива рассады перца должна быть теплой — около 30 °С, от чрезмерно холодной рассада будет хилой, заболеет и даже может погибнуть. Не забывайте следить и за воздухом в помещении, в котором выращивается рассада, он должен быть не слишком сухим. Опрыскивайте растения, а само помещение хорошенько проветривайте, не забывая защищать растения от сквозняков.
 
Рассада перца требует дополнительного освещения, так, на протяжении февраля месяца ее необходимо освещать с 7 часов утра до 9 вечера.
 
Перед высадкой рассада нуждается в закаливании, постепенному приучению к лучам солнца, более низким температурам, ветру и дождю. Для этого растение выносят на свежий воздух, понемногу увеличивая время его пребывания там. Во время закаливания следите за погодными условиями, нельзя допустить чтобы рассада перца попала под заморозок либо пониженную температуру — для перца это ниже 13 °С. 

 

 

 

Каждый дачник знает - в начале роста растения надо подкармливать, но некоторые азотные удобрения приносят больше вреда, чем пользы [разбираем основные виды]

 

 

Выращивая помидоры, необходимо помнить, что томаты не переносят: 

- дождевание и полив по листве. У томатов пыльца становится стерильной и плоды не завязываются. 
- слишком жирную, удобренную почву (большая вероятность жирования растений в ущерб плодоношению). 

- залив водой почвы по всей площади грядок (корневая система без поступления к ней кислорода из воздуха будет задыхаться, что отрицательно сказывается на обеспечении надземной части растений питательными веществами). 

Полезные микроорганизмы (аэробные бактерии), обитающие на корнях растений и вблизи их, обеспечивающие растения питательными веществами, без поступления в почву воздуха погибают. 

На смену же им незамедлительно приходят болезнетворные бактерии, которые в воздухонепроницаемой почве быстро размножаются и поражают томаты разными болезнями. 

- загущенные посадки (в тесноте томаты быстро израстаются, у них будет борьба за свет, а на плодоношение не остаётся времени). 

- глинистые, тяжёлые почвы – они холодные и недостаточно воздухопроницаемые 

- повышенную влажность (приводит к опадению завязей и цветов). 

- туманы и холода (поражаются грибковыми заболеваниями). 

омидоры менее отзывчивы на прямое внесение органических удобрений, чем поздняя капуста, и их лучше размещать на участках, где органические удобрения применяли под предшествующую культуру. При наличии в хозяйстве органических удобрений под осеннюю перекопку вносят 2—3 кг навоза или компоста и 60 — 70 г/м² нитроаммофоски или смеси аммиачной селитры, суперфосфата и хлористого калия. 
Помидоры — самая требовательная к фосфорному питанию овощная культура, хотя и выносит фосфора из почвы во много раз меньше, чем азота и калия. С момента прорастания семян фосфор способствует усиленному росту корней, более раннему цветению, ускорению созревания плодов, увеличению урожая, повышению сахаристости и сухого вещества в плодах. Кроме того, для нормального плодоношения большое значение имеет калий. В то же время влияние фосфорно-калийного питания на ускорение созревания плодов проявляется лишь при достаточном снабжении растений азотом, лучше в аммиачной форме. 

 

Советы от опытных дачников:

Совет 1: Валериана спасает капусту.

В последние годы у всех цветоводов-любителей, выращивающих лилии, возникла серьёзная проблема. Её причина и прочие неприятности связаны с массовым распространением прожорливых красных жучков большого семейства Листоедов, рода Лилиоцерис(Lilioceris).

Нам портят жизнь два распространённых вида. Это, прежде всего, трещалка луковая,луковичная, или лилейница луковичная (L. merdigera). Вред наносит и лилиевая, илилилейная трещалка, лилиевый жук (L. lilii), известный как «пожарник». Вредитель так сильно объедает листья, что от растения нередко остаётся только стебель. Тогда ни о каком цветении речи быть не может.

Прошлым летом я стала замечать этих красных жучков на широких листьях рябчика императорского и лилейника. Они пока только присматриваются к этим растениям. Не трогают и ландыши.

ОПИСАНИЕ КРАСНЫХ ЖУЧКОВ, ОБЪЕДАЮЩИХ ЛИСТЬЯ ЛИЛИЙ

Трещалка луковая, или луковичная (Lilioceris merdigera), относится к жукам-листоедам с ярко-красными телом и головой. Трещалка имеет мощные челюсти. Её пища — не только листья, но и почки, цветки и даже стебли растений семейства Лилейные.

В природе жуки питаются ландышами, поэтому охотно переселяются на участки, расположенные рядом с лесом. Там их меню разнообразнее. Трещалка многим известна как «лилиевый жук».

Лилиевая, или лилейная, трещалка (Lilioceris lilii) — красивый жесткокрылый жучок, которого иногда называют «жуком-пискуном» и «пожарником«. У него удлинённо-овальное красное тело и чёрная голова. Этот жук тоже охотно «покусывает» лилии.

Дети ловят трещалок, зажимают их в ладошках или сажают в пустые спичечные коробки, чтобы услышать слабое поскрипывание, которое издают многие жуки-трещалки (их брюшная полость) во время опасности.

Трещалка луковая, или луковичная, попала к нам из Европы в конце двадцатого века, когда стал массово поступать в страну зарубежный посадочный материал. Важное замечание: эти жуки не кусаются!

 

Всем огородникам  хочется выращивать и есть чистые овощи. Поэтому на своем участке стараются  как можно реже применять ядохимикаты, пытаются по возможности обходиться народными средствами. Многие из них и в самом деле эффективны.Но не все знают,что обыкновенная зеленка и йод помогут победить огурцам некоторые болезни и дать отличный урожай.

 

1.Порой огурцы  гибнут от прикорневой гнили.
Для этого нужно поливать огурцы после сбора урожая р-ром зеленки, 10 капель на ведро воды. Но чтоб этого не случилось для профилактики  лучше раньше начинать.Также нужно опрыскать растение йодом (10мл на 10л воды).Проверяла. Работает.

 

2.Еще хочу предложить  попробовать один способ защиты их от этой болезни. Стебель огурца на 10 см от земли смазывать йодом или зеленкой, разведенными в соотношении 1:2 (на одну часть йода - две части воды). Особенно хорошо помогает этот прием огурцам, растущим вертикально. Гибель грибков, вызывающих болезнь, происходит уже после двух обработок.

3.Часто из-за страшного заболевания огурцов - мучнистой росы - растения начинают желтеть, увядать. Как-то прочитала, что пораженный мучнистой росой крыжовник можно лечить настоем прелого сена. Решила попробовать это средство и на огурцах, ведь вреда не будет. Опрыскала их сенным настоем три раза с недельным перерывом - и зазеленели они, повеселели. Урожай до сентября собирали.

Настой лечебный делаю так: в небольшую бочку закладываю прелое сено на половину емкости и заливаю водой, настаиваю 2-3 суток, процеживаю и опрыскиваю. И никакой химии!

 

4.От ложной мучнистой росы опять таки пользуюсь обычной зеленкой. Раствор для опрыскивания готовила так: на ведро воды добавляла 10 мл зеленки, 2 л сыворотки (можно использовать и молоко) и 50 г мочевины.

За сезон обработала посадки три раза. Первый — когда растения начали цвести, второй и третий — с интервалом в неделю.

Результатом осталась довольна. В этом году хочу попробовать такие обработки и на луке.

 5.В чем секрет зеленки?Её антисептическое действие  обусловлено содержащимися в ней соединениями меди. Кроме того, она полезна для растений и как удобрение, в состав которого входят микроэлементы. Особенно необходима медь на болотистых почвах, в которых этого элемента практически нет.

Но также не забывайте  использовать для защиты огурца и других культур проверенные многими поколениями огородников, доступные и дешевые препараты меди: бордоскую жидкость, окись меди, медиксом, полихом. От зеленки огурцы зеленей не станут, просто она снижает риск заболевания этой культуры.http://varyarukodelnitsa.ru/

 

Этот способ выращивания помидоров мне довелось увидеть в прошлом году на одном из соседских участков. Увиденное просто поразило: на огороде, на расстоянии примерно 1,2 метра друг от друга стояли, как молодые кипарисы, зеленые колонны, сплошь усыпанные помидорами.
Я очень заинтересовался и решил познакомиться с хозяевами этого чуда. Они оказались добрыми и приветливыми людьми и без долгих уговоров рассказали мне свой секрет выращивания помидоров. Немного доработав его, опираясь на свой многолетний опыт и опробовав его на практике, решил поделиться им с дачниками. 

Суть этого способа выращивания помидор заключается в том, что основная работа по подготовке лунок для выращивания помидоров проводится поздно осенью или ранней весной, когда на огороде практически ничего не растет. 
Этот способ позволяет значительно сократить время посадки. И еще немаловажный момент - на подвязку растений, выращенных таким способом, затрачивается значительно меньше времени, чем при любом другом. 

•На расстоянии 1,2-1,3 метра друг от друга роются лунки глубиной 30 и шириной 45-50 см. 

•Земля, вынутая из лунок, укладывается по периметру. 

•Дно лунок рыхлится вилами на глубину 15-20 см. 

Это для того, чтобы корням было легче пробираться сквозь почву. 

Ведь чем глубже уйдут корни, тем лучше будет снабжение растения влагой, меньше потребуется поливов и значительно снизится вероятность появления вершинной гнили плодов из-за пересыхания почвы.

•В центр лунок вбивается прочный кол высотой 2-3 метра. 

•Потом в лунки насыпается по одному ведру полуперепревшего навоза, 

•сверху добавляется ведро любого перегноя или лесной земли, 

•потом ведро песка. 

•Доверху засыпается земля, вынутая ранее из лунок, с добавлением одной трети 250-граммового стакана нитроаммофоски и пол-литровой банки золы. 

•Содержимое лунки тщательно перемешивается, а из оставшейся почвы вокруг делается прочный бортик высотой 6-8 см. 

•Все - лунка готова. 

В одну лунку высаживается от 3 до 5 кустов растений одного сорта. Как высаживать рассаду: 

•Весной, когда минует угроза заморозков, длинным прямым заостренным на конце колом (я сделал его из старого черенка от лопаты) на расстоянии примерно 7 см от бортика делаю отверстия на глубину 40-50 см. 

•Из парника выкапываю цветущую рассаду, она должна быть высотой не менее 55-60 см. 

•Корни отряхиваю от земли и подрезаю таким образом, чтобы они свободно прошли, не загибаясь, в сделанное отверстие. 

•Нижние листья обрываю, оставляя сверху 3-5 листьев. 

•Растения опускаю в проделанное в земле отверстие. 

•Заполнив рассадой все отверстия в лунке, беру лейку, снимаю с нее сетку, и сильной струей воды размываю землю в лунке таким образом, чтобы она равномерно заполнила все отверстия с рассадой. 

•На лунку расходую лейку воды. 

После того как вся рассада высажена, почву в лунках по верхний край бортика мульчирую любым подручным материалом: перепревшими опилками, листьями, измельченной соломой, рваными и мятыми газетами, шелухой от семечек и т. п. 
Если этого не сделать, то придется проводить в 2 раза больше поливов и после каждого полива или дождя рыхлить верхний слой почвы. 
Мульча же позволяет сохранить влагу и предохраняет корни растений от перегревания. 
Под ней разводится много дождевых червей, которые за вас замечательно рыхлят землю, не травмируя корни растений, ещё и удобряя их продуктами своей жизнедеятельности. 

В дальнейшем весь уход за растениями сводится к подвязке стеблей к колу. Причем подвязываются все растения одной ленточкой или шпагатом. 
Пасынки не обрезаю. 
Растущие помидоры тоже больше подвязывать отдельно не надо, так как они сами удобно располагаются на загущеных стеблях и листьях. 
Удобрять помидоры нет необходимости, все удобрения (навоз, нитроаммофоска и зола) были внесены при подготовке лунок. 
Только при очень большом количестве завязавшихся плодов можно раз в две недели наливать в одну лунку 1-2 литра раствора куриного помета, разведенного водой (1:50) или навоза (1:25). 

   Опрыскивать растения надо три раза:

•Перед высадкой 1-процентным раствором бордоской жидкости или оксихомом,
•после высадки через 15-20 и 35-45 дней раствором фундазола или оксихома. 

Высаженные таким образом помидоры дают на заглубленном стебле множество дополнительных корней, быстро трогаются в рост, растут и развиваются. С каждой такой лунки при минимальном уходе собираю 25-40 кг помидоров. Что еще надо овощеводу- любителю? 

Андрей Александрович Панин, Адыгея, Майкопский р-н, п. Краснооктябрьский.

Источник