Самая большая проблема для овощеводов – это рассада. Те же помидоры сеют на рассаду в конце марта. День в первом месяце весны еще короткий, поэтому рассаде нужна подсветка. Проблема. К тому же под рассаду надо много места – бывает, у дачников заняты все подоконники. Но куда в это время девать комнатные растения? Опять проблема. Потом ее надо доставить на дачу. Хорошо, если есть машина. А если нет? В общем, сплошные хлопоты. А между тем существует уникальный способ посева томатов, который позволит избавиться от хлопот с рассадой.

Способ, к слову, – проще некуда. В октябре, когда ударят первые морозцы, в огороде копают лунки глубиной около 15–20 см. После чего в каждую закладывают по одной помидоре. Да-да, прямо по целой помидоре! Сверху плоды засыпают землей, слегка ее утрамбовывают (в итоге от верхушки томата до поверхности зимы должно получиться 10 см). 

Поверх посадок насыпают сухие листья слоем 10–15 см (можно и больше). А поверх ставят сетчатый ящик, чтобы укрытие не разметало ветром. Как только выпадет снег, его накидывают поверх посадок.

Весной, когда почва прогреется, листья надо убрать. И вскоре в каждой лунке взойдет по целому пучку помидорных ростков! Их, как и высаженную рассаду надо будет укрывать нетканкой от заморозков. А когда они подрастут – выкопать и рассадить по грядкам. И никаких заморочек с рассадой! 

Кстати, томаты, выращенные таким способом, оказываются более устойчивыми к похолоданиям, поскольку естественным образом проходят закалку. Они более устойчивы к болезням и урожай дают обычно больше.

Алексей ВОЛОДИХИН, агроном

Муравьи в саду — это целая тема для дискуссий. Сколько копий было переломано в жаркой битве сторонников этих трудолюбивых насекомых и их противников. Ясно одно — муравьи, находясь на дачном участке, не только рыхлят почву и сгоняют тлю в отдельные очаги, но и таскают посеянные семена, портят завязи и даже лакомятся спелыми плодами. А их количество заставляет задуматься о том, что с этой проблемой надо что-то делать, причём срочно. Химические и народные средства нам в помощь. Однако лучше, конечно, воспользоваться народными методами — они безопасны для почвы и растений. И обычная пищевая сода в ваших руках может оказаться настоящей ядерной бомбой для обитателей муравьиных небоскрёбов.

Зачем избавляться от муравьёв?

Вполне логичный вопрос, учитывая, что муравьи являются настоящими санитарами участка, атакуя множество вредителей и значительно улучшая состав и структуру верхнего слоя почвы. Но порой, когда во время прополки грядок от сорняков натыкаешься на копошащийся рыхлый холмик, жители которого при виде приближающихся рук в садовых перчатках воинственно воздевают кверху свои лапки, не очень-то хочешь соседствовать с этой братией на своём участке. Но это не единственная причина, по которой стоит задуматься об избавлении от муравьёв.

Муравьи у многих логично ассоциируются с тлёй — злостным вредителем огородных посевов. Они собирают её в больших количествах на верхушках молодых побегов и пасут её как стадо коров. Для растений такой расклад оказывается крайне неприятным — сосущая все жизненные соки тля заставляет быстро усыхать совсем ещё недавно бывшие сочно-зелёными побеги. Да и муравьи способны обрабатывать ветви и листья кустарников своей кислотой, чтобы создать удобный домик на растении для этой самой тли. От такого воздействия листья покрываются пузырями, сворачиваются в трубочку, а побеги начинают уродливо искривляться и замедляются в росте. Любому садоводу вряд ли понравится всё происходящее.

Чтобы уничтожить пырей, не обязательно покупать дорогостоящие гербициды. Можно позвать на помощь... тыкву. Для этого на расстоянии 1 м друг от друга снимают дерн шириной 30 см. Укладывают его корнями вверх на невскопанную землю, а в образовавшиеся траншеи сеют тыкву.

На непросеянных полосах придется один раз скосить сорняки. После этого тыквы своими большими листьями покроют полностью почву и заглушат сорняки. Часть из них погибнет, а остальные сильно ослабнут. Да и тыква принесет хороший урожай, после уборки которого ботву тыквы складывают в компостную кучу. 

Участок, очищенный от сорняков, надо под зиму перекопать с оборотом пласта. 

Используют тыквы и для вытеснения сорняков по границе участка. Для этого сеют семена вдоль ограды, и все плети располагают в сторону межи. В результате тыква уходит за межу, эффективно заглушая сорняки. 

Чтобы тыквы приносили хороший урожай, на участке должно расти не менее пяти растений одного вида. Сорт значения не имеет. Тогда опыление проходит особенно успешно. 

Кстати, возможность использовать тыкву против сорняков заметили еще американские индейцы. Они сеяли в совместных посадках тыкву, фасоль и кукурузу. Тыква прикрывала почву своими большими листьями, угнетая сорняки, а кукуруза служила опорой для роста фасоли.

источникhttp://zakustom.com/

Как посадить и вырастить огурцы, наслышаны все огородники. Однако всегда находятся те, кто подходит к процессу творчески. Причины разные: хочется свежих овощей, но нет дачного участка, или климат не слишком благоприятствует выращиванию, и т.д. Так появился новый способ — посадка огурцов в пластиковые бутылки, который оказался удобен и эффективен для многих овощеводов.

Преимущества метода

Пластиковые бутылки уже приспособили под разные нужды. Широко распространен метод выращивания рассады в них. Такая тара удобная, легкая и практически бесплатная.

Посадка огурцов в бутылки из пластика позволяет вырастить овощ на балконе в квартире. Уже известны удачные опыты по культивации овощей на балконе, но раньше для них использовались ящики или ведра. Такая тара выглядит не слишком презентабельно и требует много места для размещения. А пластиковая – более компактна, отлично пропускает солнечные лучи, растения в ней чувствуют себя весьма комфортно.

Произведенную в бутылках рассаду можно высаживать и на даче в открытый грунт, и в теплицу. Причем помещают растения туда вместе с бутылкой.

Если у вас открытый грунт – получается минитепличка, которая будет способствовать более быстрому росту огурцов, что позволит им созреть даже в период не слишком продолжительного лета. Или, в случае посадки ранних сортов, наслаждаться хрустящим овощем уже в июне.

Пластиковый обод бутылки поможет:

• - защитить растение от медведки, в борьбе с которой дачники частенько проигрывают;
• - сэкономить воду при поливе. В данном случае вода поступает непосредственно к корням, не растекаясь по поверхности;
• - избавить рассаду от сорняков, они не будут мешать нормальному росту огурцов и развитию их корневой системы, а также не «отберут» у овоща полезные для развития минералы.

В случае тепличной высадки вы меняете ежегодно грунт посадки, исключая образование в нем болезнетворных микроорганизмов, поэтому растения будут здоровыми и крепкими, что является основой для получения отличного урожая.

Готовим место посадки

Крупные яркие разноцветные перцы не нуждаются в комплиментах, кроме того их просто интересно выращивать: агротехника хоть и известна, но допускает полный простор для творчества.

Бывает же: семья одна, а ведут себя все её члены по-разному. Для чего изучать эту разницу? Да чтобы лучше угодить каждому огородному жителю. Так и с перцами и с томатами, которые мы уже выращиваем около 20 лет. Поначалу старались сажать их рядом (томаты и перцы) на одной грядке. Дружат они неплохо, (ведь те и другие из семьи паслёновых), но помидоры растут нормально, а у перца урожай от года к году крайне нестабильный – то есть, то нет. 

Подбирали районированные сорта, читали литературу, совещались со сведущими людьми. И пришли к выводу, что агротехника томатов и перцев незначительно, но отличается.

Перцы более теплолюбивы, несколько привередливые к структуре почвы. Земля для них должна быть очень рыхлая. Томаты не любят поливки по стеблям и особенно по листьям. А перцам всё равно! А вот сквозняков томаты не замечают. А вот перцы начинают кукситься. 

Есть маленькие тонкости и в выращивании рассады: томаты пикировку переносят легко, а вот перцы «притормаживают». Да и после высадки в грунт на постоянное место дней на десять «задумываются» - типа «куда я попал, стоит ли дальше расти или проще завянуть?». Так что стоит в большом смысле при высадке рассады каждому семечку сразу определить персональную «жилплощадь», и уже потом максимально деликатно и с «большими почестями» высаживать на постоянное место. 

Так как перцы не любят пикировки, но оказалось в процессе выращивания, что они любят прищипку верхушки, однако всё по порядку.

Грунт для рассады перцев

Перелопатила немало литературы и точно не могу сказать, где нашла метод, который опишу ниже. Сразу скажу, что первая же попытка подготовки семян в соответствии с этим способом крайне удивила меня: семена перца сладкого начали проклевываться на третий день, а семена томатов – на второй. Отметила, что летом, когда у соседей по участку томаты полностью полегли из-за фитофтороза, мои растения стояли чистые, здоровые, зеленые. Пострадали лишь отдельные кустики. Сделала вывод, что подготовка семян укрепляет иммунитет растений.

Подготовку семян опишу на примере томата, так как эта культура самая востребованная на наших огородах. Приступаю к этой работе в последних числах марта – начале апреля. Методом проб и ошибок поняла – это оптимальный период. Если семена высеять на неделю раньше, то рассада к моменту высадки в открытый грунт (середина мая) неизменно перерастает. Это касается и позднеспелых высокорослых сортов томатов.

Семена обрабатываю в растворе марганцовокислого калия в течение 30 минут, затем промываю их под проточной водой в течение 5 минут. На противень или поддон с бортиками высотой 3 см, раскладываю в 4–6 слоев хлопчатобумажную ткань. Отрываю лоскут от старого, выношенного постельного белья и смачиваю его в растворе гумата натрия и органоминерального удобрения. Обычно использую гумат натрия в капсулах и раствор биогумуса: 1 капсула и 4,5 мл на 1 л отстоянной воды соответственно.

На ткань раскладываю семена в один слой, пинцетом раздвигаю семечки так, чтобы они не касались друг друга. Через промежуток выкладываю семена другого сорта. Отмечаю, где какой сорт лежит. Ткань смачиваю в растворе очень тщательно, но при наклоне поддона семена не должны плавать. Поддон накрываю (без зазоров) пищевой пленкой или надеваю целлофановый пакет, но так чтобы он не провисал, не касался семян.

Поддон ставлю на кухонный шкаф, это самое теплое место (25–30°). Через сутки поддон ставлю на нижнюю полку холодильника на 3–4 часа, потом еще на 20 часов – вновь на шкаф, и так повторяю три раза. Затем оставляю поддон в тепле. До этого момента большая часть семян томата дает корешки, и я осторожно пинцетом раскладываю их в подготовленные заранее стаканчики с плодородной почвой. Хочу предупредить: не надо ждать, когда проклюнутся все семена, иначе это приведет к перерастанию корешков, появившихся ранее, при посадке они могут отломиться. Посев провожу утром и вечером в течение двух-трех дней до тех пор, пока не проклюнется нужное мне количество семян.

Возможно, описанная подготовка семян покажется занятием трудоемким, но все эти хлопоты окупятся урожаем. Всхожесть семян 100-процентная, рассада набирает силу и растет намного быстрей, чем посаженная обычным способом, и получается более коренастой и здоровой, с толстыми стволиками и темно-зелеными листьями. Завязей на растениях образуется много. Кроме того, снижается степень поражения различными заболеваниями.

Вырастив рассаду томатов из семян, подготовленных подобным способом, и оценив результаты своего труда в конце сезона, засомневалась и решила, что, возможно, это случайность. Эксперимент провела и на следующий год. Часть семян посеяла как обычно – намочила семена в мокрой тряпочке на сутки, оставшиеся – подготовила новым способом, строго учитывая детали (время закаливания в холодильнике и нахождения поддона с семенами в тепле). Сравнила результаты, и сомнений не осталось. Весной 2014 года все семена томата, перца, баклажана подготавливала описанным способом. 

Ирина Кудрина, Воронеж, sotki.ru

Болгарский перец – одна из моих самых любимых овощных культур. Сажаю его всегда много и получаю отличные урожаи. Но так было не всегда. Долгое время я не могла найти общего языка с этой культурой. А все потому, что не знала, что к нему нужен особый подход. В отличие, например, от помидоров, перец гораздо капризнее. Чуть что не так – приостанавливает рост, сбрасывает листву, бутоны, а иногда и недозревшие плоды. Когда-то и я была начинающим огородником и делала много ошибок. Но со временем накопился определенный опыт, которым и хочу поделиться с читателями.

Считаю, что залогом хорошего урожая перца является крепкая рассада. На своем опыте убедилась, что слабые экземпляры так и не догоняют в развитии своих крепких собратьев (в отличие от тех же помидоров), плохо цветут и дают всего по несколько мелких плодов. Поэтому, чем больше внимания уделить выращиванию рассады перца, тем больше будет отдача впоследствии.

Особое значение имеет предпосевная обработка семян. Сейчас на просторах Интернета так много разнообразных советов на эту тему. Глаза разбегаются, и не знаешь какой выбрать. Ведь крайне проблематично испробовать каждый. Но ведь главное, чтоб урожай порадовал! Вот так и я в течение нескольких лет испытывала методом собственных проб и ошибок разные способы обработки семян перед посадкой. Не буду перечислять все, остановлюсь только на том, который смог в разы увеличить урожайность моих перцев. Благодаря такому способу рассада вырастает крепкой, коренастой, с темно-зелеными листьями. Но самое главное, что хочу отметить, после высадки перцев в открытый грунт растения быстрее трогаются в рост. До того, как стала использовать этот метод, самым болезненным моментом была именно адаптация перчиков на новой грядке. Они долго сидели на одном месте, зачастую сбрасывали листья и только через 2-3 недели начинали потихоньку расти.

Начинаю заниматься подготовкой семян в середине марта. Более ранняя посадка нежелательна. В конце февраля и начале марта световой день еще мал, приходится гораздо дольше досвечивать лампой растения по утрам и вечерам. При искусственном освещении перчики развиваются все равно хуже. Погружаю семена в раствор марганца минут на тридцать. На подложку от полуфабрикатов выкладываю х/б ткань в 5-6 слоев (для этой цели я использую старую наволочку). В воде растворяю органоминеральные удобрения и стимулятор роста «Энерген». Стимулятор роста может быть другим, но главное, чтобы в его состав входил гумат натрия. Пропорции питательного раствора следующие: капсула «Энергена» и 5 мл биогумуса (или другого комплексного удобрения согласно инструкции) на 1 литр воды комнатной температуры. Ткань нужно смочить хорошо, но так чтобы семена впоследствии не плавали. Семечки нужно разложить так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Выкладываю сразу все сорта, которые собираюсь высаживать, через промежуток, помечаю и записываю название каждого. Подложку накрываю пищевой пленкой (без зазоров) и ставлю в такое место, где температура примерно 25-27 градусов. У меня это кухонный шкаф. Через сутки перемещаю подложку в холодильник на нижнюю полку на четыре часа, затем на двадцать часов – снова на шкаф, и так повторяю трижды. После этого оставляю семена в тепле. Семечки начинают проклевываться уже на третьи сутки. При обычном способе посадке сухими семенами, перец у меня всходил всегда очень долго. Их я осторожно беру пинцетом и высаживаю в заранее подготовленные стаканчики (подписанные, наполненные плодородным субстратом и пролитые теплой водой). К моменту последней обработки холодом, большая часть семян уже высажена. Затем уже в тепле проклевываются остальные. Высаживать семена необходимо именно по мере их проклевывания, потому что корешки очень быстро перерастают и при посадке могут быть повреждены. Все эти манипуляции с семенами занимают у меня около 3-4 дней. Наверное, это покажется хлопотным, по сравнению с другими методами подготовки семян к посеву, но, поверьте, конечный результат того стоит. К двадцатым числам марта уже показываются петельки всходов.

Перец не любит пикировку, поэтому сажаю сразу в отдельные емкости, но по два семечка. Не заметила разницы при таком условии посадки. Оба растения хорошо себя чувствуют, а при пересадке в открытый грунт еще и служат опорой друг для друга в ветреную погоду. Таким образом, экономлю место и в квартире, пока их ращу, и на дачных грядках. В качестве тары для рассады использую пивные стаканы. Я один раз потратилась на их приобретение и пользуюсь ими уже шестой год. Пробовала сажать рассаду в двухсотграммовые одноразовые стаканчики, но в них растениям было очень тесно, развивались они гораздо хуже.

Состав грунта тоже имеет важное значение. Осенью специально для этой цели отправляюсь в смешанный лес, который находится неподалеку от нашего дачного участка. Набираю пару ведер земли, которую храню на балконе своей городской квартиры. К этой почве ничего не добавляю, так как ее состав устраивает меня во всех отношениях. Также не занимаюсь пропариванием грунта перед посадкой, как поступают многие. Считаю, что помимо вредных микроорганизмов, которые якобы там есть, убивается и все полезное. Моя рассада растет в лесной земле с удовольствием и отлично себя чувствует.

Перчики начинаю досвечивать лампой дневного света с момента появления над поверхностью почвы петелек. Специально для этих целей приобрела две чертежные лампы на длинных ножках с крепежом у основания. Они легко крепятся к крышке стола, на котором у меня стоит рассада. Днем хватает естественного света, так как стол придвинут вплотную к окну, а утром и вечером на несколько часов включаю лампы, которые поднимаю по мере роста побегов.

Поливаю рассаду только отстоянной водой. Несмотря на то, что во всех источниках упоминают о том, что эта культура очень влаголюбива, поливать стараюсь пореже – только когда почва подсыхает. С малолетства, так сказать, приучаю свои перчики к спартанским условиям открытого грунта. Это действительно, хорошо сказывается в дальнейшем на их развитии. Растения не вытягиваются, а при пересадке в грунт испытывают меньший стресс. Моя рассада вырастает не изнеженной, а устойчивой к неблагоприятным климатическим условиям. В одном из сезонов я переусердствовала с поливами, и большая часть рассады перца у меня полегла от черной ножки. С тех пор я стала подходить к этому вопросу осторожнее. Так как центральное отопление у нас отключают только в середине апреля, стараюсь как можно чаще в течение дня проветривать комнату. А уходя из дома, обязательно оставляю окно приоткрытым на целый день.

Через две недели после появления всходов начинаю подкармливать своих питомцев. Использую такой же раствор на основе «Энергена» и биогумуса, которой применяла для обработки семян. Помню, как в прошлые годы мой перец своим видом заставлял меня только горестно вздыхать. А теперь благодаря этой питательной смеси растет не по дням, а по часам. Это, кстати, еще одна причина, по которой я не высеваю его в более ранние сроки. За две-три недели до переезда на дачу (в зависимости от погоды), выношу перец на балкон для закаливания. К моменту высадки в открытый грунт растения вырастают до 20-30см и имеют прекрасный вид.

Высаживаю рассаду на дачном участке в середине мая. Стараюсь выбрать пасмурный день. А если погода стоит жаркая, то занимаюсь пересадкой только вечером. Удобрять всю грядку целиком считаю бессмысленным. Вношу по большой пригоршне перегноя только в лунки, которые затем проливаю теплой водой. Так перец легче переносит пересадку. Рассаду высаживаю методом перевалки. Эту овощную культуру, в отличие от томатов, ни в коем случае не надо заглублять при посадке. Необходимо высадить строго на том уровне, на котором она росла в емкости. В противном случае растения вырастут слабыми, и урожай дадут небольшой. К тому же гораздо удлинится период его адаптации к новому месту. Пересаженные растения хорошо поливаю и мульчирую почву под ними толстым слоем скошенной слегка подсушенной травы.

В дальнейшем поливаю этот овощ только по выходным, так как чаще это делать нет возможности. Но полив произвожу каждый раз очень обильный. Регулярно подкладываю мульчу, чтобы сократить испарение влаги, а также уменьшить рост сорняков на грядке. Подкормки произвожу каждые две недели комплексным органоминеральным удобрением по инструкции.

Ирина Кудрина, источник

Каждый из садоводов-огородников постепенно накапливает бесценный опыт при выращивании садово-огородных культур. Иногда возникают ситуации, которые могут привести обычного любителя растений к маленькому, но всё-таки открытию. Так вышло и со мной при выращивании томатов в вёдрах.

Преимущества выращивания томатов в вёдрах

Выращенную рассаду томатов мы высаживаем в теплицу каждый год. И при этом обязательно остаются растения, которым не хватило места на тепличных грядках.

Лет десять назад также после высадки в теплицу осталась «лишняя» рассада томатов. Моим детям было жалко её выбрасывать, и они посадили несколько оставшихся растений в старые дырявые, металлические вёдра - по одному саженцу в каждое ведро, наполненное обычным перегноем. 

Вёдра с высаженной в них рассадой тоже поставили в теплицу, разместив в сторонке.

Не помню названия всех сортов томатов, которые оказались в этих вёдрах, но в том числе там был сорт "Шахтёрская слава".

Совершено неожиданно для всех томаты в вёдрах начали созревать недели на две раньше, чем в тепличных грядках. А плоды на них были крупнее примерно в полтора раза. Кусты томатов в вёдрах плодоносили обильно, были просто усыпаны ими. 

К примеру, плоды сорта "Шахтёрская слава" на грядке больше 150 г обычно не вырастали. Но зато у саженцев в вёдрах урожай оказался действительно славным - гладкие, плотные, круглые плоды в ведре достигли 250 г. 

Кусты томатов в вёдрах оказались мощнее, урожай сформировался намного больше, а плодоношение этих растений было более длительным.

Однако после этого успешного эксперимента я не придал ему большого значения. 

Но спустя несколько лет эта история повторилась. Теперь несколько растений посадил в вёдра мой внук. И опять полученный результат выращивания томатов в вёдрах был выше всяких похвал! 

Явно проявлялась устойчивая закономерность высоких урожаев рассады помидоры в вёдрах.

И вот, чтобы окончательно убедиться в эффективности выращивания томатов в вёдрах, я специально высадил рассаду помидоры в качестве эксперимента. 

Посадил саженцы десяти разных сортов в вёдра, разместив по одному растению в каждое ведро. 

Для этого нашёл на свалке прохудившиеся металлические вёдра и наполнил их обычным перегноем. Сами вёдра при выращивании томатов в теплице поставил в полутени, а непосредственно растения были хорошо освещены.

И опять посаженные в вёдра помидоры дали завидный урожай. 

На крупноплодных сортах томатов ("Гигант Новикова", "Чудо земли", "Трипл-кроп", "Египетский великан", "Янтаревские", "Канадский великан", "Гигант ливанский") плоды достигали веса в 1 кг и более. А на кустах томатов со средним весом плодов в пределах 100-150 г ( "Аргентинская сливка", "Чародей", "Мечта любителя") было настоящее изобилие! 

А вот на грядках в теплице, несмотря на неплохой урожай томатов, картина была заметно хуже.

Обращают на себя внимание и другие интересные факты. 

Плоды томатов, выращенных в вёдрах, всегда более плотные, а не водянистые (как зачастую бывает в грядке при обильном поливе). 

Да и растрескиваемости плодов томатов при выращивании в вёдрах я не заметил ни разу.

Агротехнические приёмы при выращивании томатов в вёдрах в условиях теплицы стандартны: 

• - умеренный полив; 
• - непопадание влаги на растения; 
• - хорошее проветривание; 
• - своевременное пасынкование; 
• - незагущение посадок; 
• - непревышение допустимой температуры в теплице (более чем 30 С).

Одно очень важное наблюдение: чем "дырявее" дно ведра, тем энергичнее рост томатов. 

Данный факт связан с тем, что проникающие через днище ведра в почву корни растений всегда имеют необходимый запас влаги, поскольку под днищем земля никогда не пересыхает.

Итоги томатного эксперимента

Какое же объяснение можно дать явлению превосходного урожая томатов в вёдрах? 

На мой взгляд, оно таково.

Основная масса корней томата, которая находится у стенок ведра, прогревается в теплице до температуры воздуха. В ведре также гораздо быстрее прогревается вода при поливе растений. 

В отличие от этой ситуации, в грядке температура земли на глубине залегания основных корней (25-30 см) примерно на десять градусов ниже, чем на поверхности почвы.

А металлические вёдра - разве это не противоречит здравому смыслу? Ведь существует мнение, что контакт металла с корнями растений несовместим. Однако, как видите, высокая теплопроводность металлических вёдер, наоборот, способствует быстрому прогреванию почвы в них.

В итоге, вывод по проведённому эксперименту напрашивается сам собой. За счёт большей прогреваемости почвы в металлических вёдрах резко ускоряются ростовые процессы растений и увеличивается поступление к ним питательных веществ. Это приводит к раннему созреванию плодов, а также к повышению урожайности и крупноплодности томатов, выращенных в вёдрах.

Итак, вырастить ранние крупные томаты в вёдрах очень просто! 

Думаю, что данный приём будет очень привлекателен для садоводов, имеющих теплицы небольшой площади. Для тех, кто ценит свой труд и хочет получить ранний большой урожай томатов при небольших затратах. 

с бескрайних просторов интернета

Капуста - одна из главных культур на овощных грядках. В нашей стране из всех современных видов капусты наиболее распространена белокочанная. Она занимает более 90% площадей, отведенных под эту культуру.

Капусту любят за вкус, сочность, полезные и целебные свойства. Она - источник витаминов и минеральных солей, углеводов и азотистых веществ, которых у нее больше чем у моркови, свеклы и репы. Достаточно вспомнить народные поговорки и приметы о пользе капусты, например о том, что дети, которые ее едят, обязательно вырастут большими, крепкими и здоровыми. Овощ ценится также за высокую урожайность и способность долго хранится.

Как угодить капусте

Чтобы получить хороший урожай, прежде всего, нужно знать о ее биологических особенностях и благоприятных условиях для развития. Капуста - светолюбива, требовательна к почве. Хорошо будет расти на супесчаных и легких суглинистых плодородных грунтах, богатых гумусом. Следует отметить, что она чувствительна к кислотности. На кислых почвах плохо развивается, часто болеет килой.

Капуста очень влаголюбива. Без воды, особенно, когда созревают кочаны, хорошего урожая не видать. Недаром в народе говорят, что на кочан нужна бочка воды. Это и немудрено, ведь родиной большинства видов является Средиземноморье, где климат влажный и теплый.

Но в то же время она холодостойка, спокойно переносит небольшие заморозки. А вот слишком сухая и жаркая погода угнетает ее рост и развитие. Кочаны получаются маленькими, из-за засухи нижние листья отпадают, урожай снижается. Самой благоприятной температурой для развития капусты является +15..+20 градусов. Лучшими предшественниками для этой культуры являются томаты, картофель, огурцы, фасоль, свекла. Не рекомендуется высаживать ее на месте растений из семейства крестоцветных - редиса, редьки, горчицы, так как это родственные культуры.

Когда и как сеять

Самый распространенный способ выращивания - через рассаду, но семена капусты можно сеять сразу в грунт на постоянное место. Последний вариант подходит дачникам из южных областей.

Одной из самых основных ошибок огородников является торопливость, когда семена сажают слишком рано. Эта культура быстро всходит и развивается, но в условиях недостаточной освещенности вытягивается, перерастает. Чтобы определиться с правильным временем посева, нужно знать сроки высадки растений в грунт.

Для капусты эти сроки в среднем составляют 40-50 дней. Также нужно учесть время созревания выбранного сорта. Капуста бывает раннеспелая, средняя и поздняя. Вот и получается, что на рассаду лучше всего сеять:

• — семена капусты ранних сортов в весь март,
• — среднеспелую - с конца марта и по 20-25 апреля,
• — позднюю - весь апрель.

Чтобы всходы были дружными и равномерными, вначале проводят калибровку семян - отбирают те, что покрупнее, размером не менее 1.5 мм. В целях профилактики от болезней рекомендуется провести обеззараживание семян. Сделать это можно с помощью сухого либо влажного прогревания. В первом случаесемена на 15-20 минут помещают в духовку с температурой 50 градусов. Важно знать, что такие семена не должны долго храниться, в течение двух дней их нужно посеять. При влажном прогревании, семена капусты выдерживают в горячей воде 20 минут. Температура должна быть строго 50 градусов, если будет выше, то это отрицательно скажется на всхожести, ниже - не будет никакого эффекта.

Еще одной важной процедурой для улучшения всхожести является предпосевное замачивание семян в растворе стимуляторов роста, например в Эпине или Цирконе. На 100 мл воды нужно всего 2 капли средства. Семена капусты выдерживают в нем 2-4 часа. Подготовленные таким способом, они всходят на несколько дней раньше.

После обработки семена капусты сажают в питательный грунт в горшочки, в посевные ящики либо в парнички, теплицы или сразу на грядку. Не следует слишком заглублять семена, достаточно засыпать землей не более чем на 1 см. И еще, не нужно сеять слишком густо. В тесноте часть ростков окажется задавленными другими всходами и их придется выкинуть. В густой рассаде - идеальные условия для появления черной ножки, которая способна уничтожить после пикировки все растения.

При 18-20-ти градусах сеянцы появляются быстро, на 4-5 день. Чтобы избежать вытягивания в комнатных условиях, можно прибегнуть к такому приему: сразу после всходов растения переместить дня на три в прохладное место с температурой 8-9 градусов, а затем температуру содержания повысить до 13-15. Если рассада выращивается с пикировкой, то обычно ее пересаживают через 10 дней после того как появятся всходы.

Не забыть о подкормках

За время развития растений рекомендуется сделать две подкормки.

1. Первый раз - через 10-12 дней после пересадки. Если обходятся без пикировки, то после появления второго настоящего листа.
2. Второй раз подкармливают с промежутком в неделю после первого раза.

В период роста растения очень нуждаются в азоте. Хороший эффект дают подкормки мочевиной или органическими удобрениями. На ведро воды достаточно 30 гр. мочевины, такого количества раствора хватит на 2- 3 кв. м.

Для органических подкормок используют птичий помет или коровяк. Чтобы не пожечь растения, эти концентрированные удобрения нужно применять с осторожностью. Птичий помет готовят так: в одну часть удобрения наливают 2-3 части воды и настаивают 3 дня. Коровяк разбавляют водой в 6-8 раз.

Также не нужно забывать о фосфоре и калии, их можно добавлять в питательный раствор для подкормок. Замечательный источник этих веществ - древесная зола. Еще в ней содержится бор, марганец и другие микроэлементы.

В фазе 5-6 настоящих листьев рассада готова к высадке. К этому сроку, за неделю до высадки, она должна пройти закаливание. В дневное время на 2-3 часа ящички с рассадой выносят на улицу либо открывают парник или окна в теплице. Перед посадкой в грунт растения нужно обильно полить, так их легко вынуть из земли, не повредив корни. Размещают саженцы на заранее подготовленных грядках с интервалом между посадками 40-50 см. После этого их обильно поливают.

Соблюдая агротехнику, каждый огородник, приложив труд и умение, сможет в любой сезон вырастить богатый урожай капусты.

http://zakustom.com/