Что можно сделать с мансардой, если приложить фантазию. |
|
Cколько пиломатериалов в одном кубометре..... |
Если вы собрались заняться строительством сами и для этого будете покупать стройматериалы, то ознакомьтесь с полезной информацией. 
В 1 куб.м должно содержаться:
обрезных 6-метровых досок
- 25 х 100 - 66 шт, 25 х 150 - 44 шт, 30 х 150 - 34 шт, 40 х 150 - 28 шт, 50 х 150 - 22 шт, 50 х 200 - 17 шт и 65 х 150 - 17 шт.
6-метрового бруса
- 150 х 150 7 шт, 150 х 100 - 11 шт, 100 х 100 - 17 шт и 50 х 100 - 33 шт
6-метровых шпунтованных досок для пола
- 38 х 112 39 шт, 38 х 145 - 30 шт, 45 х 111 - 33 шт.
6-метровой шпунтованной вагонки
- 17 х 95 - 103 шт. 18 х 95 - 97 шт, 19 х 115 - 76 шт и 19 х 145 - 60 шт.
6-метровой четвертованной вагонки - 76 шт.
К сожалению, при покупке строительных материалов нас, как правило, всегда обманывают. Поэтому полезно будет узнать эти нормативы и пользоваться ими при покупке.
xaa.su/27sS
Метки: стройматериалы строительство |
Без заголовка |
В ходе проведения ремонтных работ так или иначе возникает необходимость применения герметика. Но необходимо знать как правильно наносить герметик, иначе работа пойдет насмарку. Обычно используют силиконовые герметики для заполнения щелей и полостей с целью герметизации и защиты от разных факторов среды, для склеивания различных поверхностей между собой, для заделывания швов и стыков, например, в душевых кабин, стыков стен, для герметизации водосточных труб, для приклеивания отрывающихся каменных плиток, — для герметизации оконных рам и коробок и т. д.
|
Без заголовка |
Одно из лучших усовершенствований, которые можно сделать при ремонте туалета, – это установить шкаф над унитазом. Во-первых, это красиво и заставляет ваш туалет выглядеть очень стильно и по-домашнему, как любая другая комната. Во-вторых, сантехнический шкаф в туалете помогает закрывать неприглядные водопроводные трубы и счетчики. Но даже если у вас унитаз с инсталляцией, которая встроена в стену и незаметна для глаз, вам всё равно пригодится удобный шкаф над унитазом, где можно хранить туалетную бумагу, полотенца, освежитель и разные другие мелочи.
В этой статье вы найдете 17 моделей стильных шкафов в туалет, в том числе встроенные и навесные шкафчики, напольные шкафы и прочие разновидности. В отличие от полок, скрытых за рольставнями или жалюзи, они выглядят намного уютней и элегантней, а некоторые из моделей даже могут быть сделаны своими руками. Надеемся, что здесь вы найдете ту идею для туалета, которая сделает эту комнату намного комфортней!
Просто удивительно, насколько вместительным может быть шкаф в туалете за унитазом. Ведь главной проблемой наших туалетов является недостаточность места для хранения туалетной бумаги, салфеток, моющих средств и т.п. Довольно привычно стало видеть освежитель на бачке унитаза или просто стоящим на полу, разве нет? Но нравится ли нам это? Скорее раздражает. Также как и необходимость хранить вещи, нужные в туалете, в ванной комнате (когда санузел раздельный). И это тогда, когда даже маленький шкафчик в туалет может вместить в себя очень много вещей!
Счастливым обладателям больших ванных комнат и сдельный санузлов тоже не стоит проходить мимо нашей подборки фото шкафов в туалете. Установив такой шкаф над унитазом, вы освободите пространство на тумбе под умывальник или полках, которое можно занять красивым декором, свечами и другими приятными предметами.
Итак, какой шкаф в туалет выберете вы?
Самым простым в установке для туалета является шкаф на ножках. Он также может отличаться большой вместительностью (обратите внимание шкаф слева на первом фото). Единственное – при выборе такого шкафчика важно обращать внимание на его ширину, чтобы она не превышала ширины бачка и корпус шкафа не задевал вас.
Обратите внимание на шкафы с открытыми полками. Они могут использоваться для красивого декора, типа вазы с цветами, плетеной корзины, баночки с мылом и т.п. Это сделает туалет еще более стильным и комфортным.
Следующий в нашей очереди – навесной шкаф в туалет, который может нависать над унитазом, быть встроенным в стену или устанавливаться в нише над инсталляцией унитаза. Навесные шкафчики для туалета представлены в наибольшем разнообразии.
Однако навесные шкафы, как правило, не предназначены для сокрытия труб или инсталляции для унитаза. Если вам нужен сантехнический шкаф, который будет выполнять эту функцию, а также обеспечивать хранение некоторых вещей, тогда вам нужно покупать встраиваемый шкаф. Вот посмотрите, как выглядит встроенный шкаф в туалете:
Наконец, владельцы частных домов, в которых санузел обычно побольше, чем в квартирах, могут поставить в туалете отдельно стоящий шкаф рядом с унитазом, а не за ним.
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Розетки в гипсокартоне устанавливается очень легко и быстро. Для монтажа розеток вам понадобится: уровень, дрель или шуруповёрт, коронка, отвёртка, плоскогубцы или кусачки, коробка, и сама розетка. Электрические кабеля под гипсокартоном надо обязательно прокладывать в гофрированной пластмассовой трубке — гофре. Концы кабеля можно выводить как при зашивании каркаса листами так и после шпаклёвки. Если после, то при помощи рулетки необходимо замерить места расположения проводки. Длину кабеля надо всегда брать с небольшим запасом на 20-30 см.
Первым делом следует начертить центр будущей розетки. Если их несколько, то линию лучше начертить при помощи обычного уровня, чтобы розетки были в одну линию и в горизонте. В дрель вставляется коронка по диаметру коробки. Набор коронок стоит недорого и его можно купить в любом строительном магазине. Можно конечно и ножом аккуратненько круг вырезать, но лучше воспользоваться коронкой. При помощи коронки в гипсокартоне высверливается круглое отверстие в которое и устанавливается коробка.
Для установки розеток в гипсокартоне применяются специальные коробки для гипсокартона. Перед установкой коробки под розетку в неё надо вывести кабель, излишки которого отрежутся после её фиксации. После того как она вставлена в отверстие при помощи отвёртки закручиваются два винта. При их закручивании металлические лапки, находящиеся с другой стороны гипсокартона, плотно прижимаются к обратной стороне листа и за счёт этого и держится вся коробка. При правильном подборе диаметре коронки крепление розетки в гипсокартоне получается довольно жёсткое.
Остаётся только подключить электричество к самой розетке, вставить её в коробку и готово. Никакого алебастра и долбления — всё очень быстро и легко.
|
Без заголовка |
Ремонт коридора можно назвать очень ответственным участком работы. Ведь у пришедших в квартиру гостей первое впечатление о жилище и его хозяевах формируется именно здесь. Так что коридор можно назвать визитной карточкой квартиры.
В ремонте коридора есть свои особенности. Какие? Давайте разбираться.
Важно помнить, что коридор это в некотором роде рабочая зона, на которую оказываются повышенные нагрузки. Это нужно учитывать при выборе вида отделки и материалов для ремонта коридора.
Ремонт пола в коридоре
В коридоре чаще ходят в обуви, через него происходят перемещения по всей квартире. Поэтому пол в коридоре должен обладать свойствами повышенной износостойкости и легко поддаваться чистке. Очень часто на полу возле входа стелят плитку, а затем – ламинат или паркетную доску. Стык между ламинатом и плиткой выполняют при помощи прямого или гибкого прожка.
Ремонт стен в коридоре.
Материал для стен также лучше выбирать износостойкий. Можно украсить коридор декоративной штукатуркой. Если выбор делается в пользу обоев, то, предпочтительно, клеить моющиеся обои. Это особенно актуально, если в доме есть маленькие дети. Они наверняка будут оставлять следы своих ручек на стенах.
В общем, ремонтируемому коридору лучше придать приветливый вид, выбирать светлые цвета. Не забывайте, что в коридоре нет окон, поэтому темные цвета создадут более тяжелое впечатление.
Если готовясь к ремонту коридора, Вы решили не пользоваться услугами дизайнера, то обязательно посмотрите фото готовых работ. В частности на нашем сайте Вы можете посетить раздел «Фото коридоров». В нем представлены некоторые наши работы.
Метки: коридор |
Без заголовка |
Для того, чтобы избавиться от потёртостей и царапин на вашей любимой мебели, не обязательно нужно её перекрашивать или покрывать лаком: это не всегда помогает.
Зато сочетание уксуса и оливкового масла (в пропорциях 1 к 1) вполне может сотворить чудо!
Порядок работы: обмакиваем тряпку в смесь и начинаем активно втирать её в поверхность мебели. Тереть нужно тщательно и самозабвенно, зато в итоге получится практически новая на вид мебель:
|
Без заголовка |
Нередко хочется устроить что-то такое, что дало бы особый шарм интерьеру, и тут можно применить уникальные решения вариантов перегородок в квартире.
Украшающие перегородки готовы играть несколько ролей одновременно: и служить декорацией интерьера, и в целях разделения пространства комнаты на различные зоны. Желательно обратиться к профессионалам, основная сфера деятельности которых — ремонт квартир. Они могут в точности воспроизвести то, что Вы задумали.
Перегородки могут монтироваться еще тогда, когда идет возведение самого дома. В такой ситуации, их невозможно самовольно разрушать и делать просветы в них, поскольку, к примеру, снос перегородки, которая служит между потолком и полом в виде распора, может угрожать провисанием потолка.
В квартире, украшающие же перегородки, дверных проемов не имеют и, нередко, могут быть отделены от иных стен. Они могут являться высокими, до потолка, и низкими. Производятся они, обычно, из гипсокартона. Кроме того, для их производства могут применяться кирпич либо дерево.
Перегородки, которые применяются с целью зонирования помещений, могут являться стационарными и трансформирующимися, другими словами, их можно переносить с места на место.
Самый несложный вариант зонирования пространства квартиры — это установка ширм, которые могут быть прозрачными из стекла, и глухими не прозрачными.
При помощи перегородки, сделанной из «соломки», можно поделить пространство в гостиной, посредством отделения зоны отдыха от той зоны, где, к примеру, быть может установлен туалетный столик. Эта система станет превосходно пропускать свет и, вмести с этим, спрячет окружающих то, что они узреть не должны.
Перегородка, повторяющий вид стеллажа в детской комнате, может отгородить рабочую зону от игровой зоны. Это разрешит не отвлекаться ребенку на момент выполнения домашнего задания, хотя помимо прочего обеспечит вспомогательное место для хранения книжек и других вещей. Кроме того, она выручит еще тогда, когда нужно закрыть рабочую зону, не вписываемая в единый интерьер комнаты.
Если гостиная многоцелевая, то поделить ее на зону отдыха и обеденную зону. Может помочь открытая перегородка, повторяющий вид стеллажа. На полках можно разместить книжки и всевозможные вещи для украшения интерьера. Что дозволит, с одной стороны полностью пространство не перекрывать, а с другой стороны зрительно разграничит комнату на две половины, кроме того отчасти закроет обеденную зону от глаз.
|
Без заголовка |
Кухня - наиболее посещаемое место в квартире. Все без исключения члены семьи имеют дурную привычку толпиться здесь с утра до вечера. Поэтому данное помещение должно отвечать требованиям максимальной функциональности, оставаясь при этом уютным. Классическая кухня должна быть немного старомодной.
Пол: надо ли греть
В последнее время многие устанавливают в квартирах, причем как раз именно в кухнях, полы с подогревом.
Хотя у этой идеи есть немало критиков, которые утверждают, что теплый пол в кухне - вещь ненужная и даже просто вредная.
При наличии стеклопакета и современных батарей, и еще при условии, что вы хотя бы изредка будете включать плиту, из вашей кухни получится отличная душегубка.
Сторонники теплого пола в кухне говорят, что стеклопакет - не глухая витрина, что кухня как раз особенно нуждается в проветривании, а выйти утречком на теплые плитки подогретого пола - ох, как приятно. Кроме того, если паркет в комнатах относительно теплый просто потому, что он из дерева, то как раз плиточный кухонный пол остывает гораздо заметней и для любителей ходить дома босиком может оказаться сильно дискомфортным.
Что до жары в кухне, которую может вызвать подогрев пола, то на нее есть простая управа - регулятор температуры, которым снабжен каждый современный теплый пол, а при необходимости можно ведь и просто выключить.
В любом случае выбор остается за хозяевами. Стоит напомнить, что теплый пол - это ощутимые лишние расходы при ремонте. Кроме того, его установка становится почти бессмысленной в тех семьях, где у всех есть привычка ходить в домашней обуви. Так что подумайте, сильно ли он вам нужен.
Пол: чем покрыть
Пожалуй, на сегодняшний день наиболее распространенный вариант напольного покрытия - половая плитка. Будучи экологичнее линолеума, практичнее ламината, паркета и ковролина, она вносит тот самый элемент старомодного уюта.
Для половой плитки существует градация по «классу стираемости», однако на упаковке материала эта характеристика не указывается, о ней необходимо спрашивать у продавцов. Продавцы, как правило, советуют: в санузел - второй класс; в кухню, в коридор - третий; самый высокий (пятый) - для балконов и открытых террас. Строители, как правило, посмеиваются: это сколько должно народу и в какой обуви должно пробежаться по вашему туалету и кухне, чтобы напольная плитка истерлась? Она изотрется независимо от «классов» никак не быстрее, чем в квартире обветшает все остальное.
Попытки продавцов рекламировать дорогой, «зато надежный» клей для напольной плитки тоже могут вызвать сомнения. Дело в том, что сейчас не так просто купить плохой клей для напольной плитки: и дорогие импортные, и менее дорогие отечественные брэнды в этой категории - все довольно приличного качества.
Пол: как сэкономить
Можно покупать остатки коллекций - продавец, как правило, предоставляет на них существенную скидку. Чем это чревато? Придется брать больший запас на урезку - 15-20% (в обычном случае закладывают 5%), ведь докупить такую же вы уже не сможете. Другой вариант - купить отечественную плитку. Широкий ассортимент, по внешнему виду не уступает импортной. Экономия не менее 200 руб. на м2. В чем же подвох? Продавцы утверждают, что через несколько лет отечественная плитка может покрыться паутинкой трещин, а на импортную дается 10 лет гарантии.
Можно посоветовать читателям плитку итальянского или испанского производства - так же хороша немецкая и французская, но заметно дешевле.
Стены: можно и оклеить
Вероятно, вы не станете покрывать стены плиткой от пола до потолка. Следовательно, с остальной частью стен, не покрытых плиткой, надо будет что-то делать. И тут перед нами два основных варианта - обои и краска.
Самые употребимые обои - виниловые (наклеиваются на виниловый клей) и флизелиновые (соответственно, на флизелиновый, причем клей наносится на стену).
оследние хороши для оклейки больших поверхностей, используются под покраску (можно передумать и поменять цвет в процессе ремонта), благодаря вдвое большей ширине имеют меньше стыков и экономичнее стандартных. И первые, и вторые влагостойки, хорошо моются. Самый низший класс - бумажные - не рекомендуется: непрактичные, некрасивые и вообще позапрошлый век.
Какого производителя предпочесть? Отечественного производителя обоев, пожалуй, можно сразу отмести. Из иностранных производителей соотношением «цена-качество» радуют итальянцы и англичане.
Стены: а можно и покрасить
С другой стороны, одним из лучших решений для отделки стен в кухне является полуматовая водоэмульсионная краска.
Вот несколько достоинств полуматовой водоэмульсионной краски:
1. Такая краска хорошо моется, при этом качественная краска устойчива к истиранию (выдерживает около 5000 проходов щеткой).
2. Хорошо переносит повышенную влажность.
3. Дает большие возможности для дизайна, так как краску можно не только заколеровать в любой цвет, но и использовать сочетание нескольких цветов, также есть много возможностей для разнообразной декоративной окраски.
4. Водоэмульсионная краска - экологически чистый материал.
5. Водоэмульсионная краска паропроницаема, благодаря этому стены «дышат», что создает более комфортный климат в помещении.
6. Такая краска дает вам возможность быстро и радикально обновить стены, просто перекрасив их в другой цвет.
К недостаткам полуматовой водоэмульсионной краски относятся:
1. Относительно высокая цена - 1300-2400 руб. за 10 л (1 л - это приблизительно 4 м2 окраски в два слоя). Мы говорим именно о полуматовых красках, так как матовые краски значительно дешевле, но моются намного хуже.
2. Высокие требования к подготовке стен. Стены должны быть исключительно ровными и гладкими, что требует определенного профессионального уровня штукатуров и маляров и использования на заключительной стадии подготовки стен мелкодисперсионной финишной шпатлевки (она тоже не дешевая - около 650 руб. за 28-килограммовое ведро).
Есть и еще один очень неплохой вариант отделки стен кухни - оклейка их стеклообоями под покраску.
У такого способа свои достоинства:
1. Невысокие требования к отделке стен.
2. Гарантированное отсутствие небольших трещин спустя много лет после окончания ремонта.
Недостаток у этого способа, по большому счету, только один, но зато очень существенный, причем именно для кухни: такие стены из-за «сетчатой» фактуры поверхности значительно хуже моются.
Метки: кухня пол стены |
Без заголовка |
1. Самое первое – это цвет. При подборе материалов выбирайте светлые пастельные тона без ярких и темных элементов.
2. Если вам необходимо удлинить комнату, то противоположную стену необходимо оформить более холодным и более светлым оттенком. Если у вас на обоях присутствует какой-то принт, то необходимо помнить, что крупный рисунок приближает, а мелкий удлиняет.
3. Если комната длинная и узкая, то ее можно расширить используя обои с горизонтальной полосой, а также визуально приблизив противоположную стену с помощью обоев или краски темного теплого оттенка.
4. Обои с мелким цветочным принтом визуально увеличат комнату, а если скомбинировать и поклеить на противоположную более узкую стену такие же обои только с крупным цветком, то получиться еще и расширить комнату.
5. Низкие потолки можно нивелировать, используя светлый, а лучше белый, глянцевый потолок или более экстремально – “зеркала”. Если позволяет высота, то можно поиграться с разноуровневым гипсокартонным потолком. Потолок и пол должны быть светлыми, как и остальные стены в комнате. Светлый пол с продольными линиями также поможет увеличить пространство. Также в этом поможет светлая глянцевая плитка.
6. Очень аккуратно необходимо работать с бордюрами в маленькой комнате, есть риск еще больше ее уменьшить.
7. Хороший инструмент, с помощью которого всегда удается увеличить или расширить пространство – зеркала. Но тут главное – не переборщить.
8. Легкий и светлый текстиль на окнах также позволит визуально увеличить пространство и сделает комнату более воздушной и светлой.
9. Мебель подбирайте простую, желательно с прямыми линиями и функциональную. По цвету желательно, чтобы она не отличалась от общей цветовой гаммы комнаты. Избегайте крупной мебели. Лучше поставить средний диван и одно небольшое кресло, чем полноценный мягкий уголок.
10. Разместив в самом дальнем углу комнату какой-то яркий предмет декора, вы создадите эффект большой перспективы, и вошедший будет воспринимать комнату как просторную.
11. Сделайте комнату более светлой за счет дополнительного освещения. Помимо солнечного света и центрального освещения используйте внутреннюю подсветку и дополнительные источники света. Иногда, только за счет правильно подобранного освещения, можно создать потрясающие визуальные эффекты. Если не уверенны в своих силах, обратитесь к профессиональным дизайнерам.
12. В маленькой комнате много мелких предметов декора (безделушки, подсвечники, статуэтки и т.д.) будут смотреться нелепо и еще больше визуально захламлять пространство. Поэтому постарайтесь все лишнее убрать.
13. Не занимайте место в центре комнаты, мебель расставляйте вдоль стен и по углам.
14. Подбирайте “прозрачную” мебель со стеклянными поверхностями.
15. Используйте зеркала. С их помощью вы создадите глубину комнате. Зеркала также делают комнату светлее и ярче за счет отражения естественного и искусственного света.
16. Если вам необходимо разделить комнату, выделив какую-то зону, используйте “полочные” и стеклянные перегородки.
17. Вместо обычных дверей в комнату также можно поставить стеклянную перегородку.
18. При подборе бытовой техники отдайте предпочтение узким вариантам. Благо, сегодня очень широкий выбор плоских настенных телевизоров и узких мониторов.
19. Сделав нишу с круговой подсветкой в стене, вы визуально отодвинете стену дальше, что увеличит объем комнаты.
20. Ну и наконец, если у вас есть возможность объединить комнаты, убрав перегородки, воспользуйтесь и этим способом, но тут придется потрудиться и побегать по всяким инстанциям для согласования перепланировки квартиры.
|
Без заголовка |
Произвести утепление пола на лоджии или балконе не так уж сложно. Сложно тем, кто не стремится вникнуть.
Вам потребуются:
дрель с насадкой;
перфоратор;
электролобзик;
баллон монтажной пены;
строительный нож;
карандаш;
саморезы;
рулетка;
брусья;
пенополистирол;
рулон пенофола;
ДСП/фанера.
Для начала следует хорошенько очистить поверхность пола на лоджии. Можно просто подмести, но лучше пропылесосить.
Тонкий утеплитель (толщиной 5 мм) следует уложить по всей поверхности пола, при необходимости подрезая ножом. Старайтесь использовать цельные куски, дабы избежать большого количества стыков. После укладки данного, первого, слоя необходимо пропенить весь балкон по периметру, не пропуская швы и стыки.
Таким же образом следует уложить второй слой.
Важно! Старайтесь избегать попадания шва на шов.
Далее нужно измерить ширину лоджии, и с помощью электролобзика распилить брусья. Расстояние между поперечными брусьями должно составлять около 50 см. Первый и последний можно устанавливать с 5-10 см отступом от стены. После предварительной «примерки», брусья необходимо зафиксировать. Каждый из них крепится на 4 самореза, причем крайние должны размещаться с отступом 7-10 см от конца бруса. На данном этапе фиксация осуществляется без выравнивания по уровню.
Теперь следует приступить заполнению проемов между брусьями полистиролом (30-50 мм). Толщину материала определяют параметры бруса. В идеале, утеплитель должен стать с ним вровень. Старайтесь, чтобы полистирол как можно плотнее входил в проемы — чем меньше щелей, тем лучше. Если они все же «прорисовываются», возьмите пену и пройдитесь нею по всему полу, заполняя пустоты.
Отрежьте пенофол нужного размера (длина балкона + 40 см), уложите его на пол фольгой вверх — так, чтоб он заходил на противоположные боковые стены на 20 см. Если в силу конструкционных особенностей балкона или лоджии, определенная область пола осталась непокрытой, следует уложить на нее соответствующего размера кусок внахлест.
На данном этапе теплоизоляционные работы оканчиваются — стартует стадия выравнивания пола при помощи продольных брусьев и установка фанеры либо ДСП.
Метки: утепление пола |
Без заголовка |
Материалы:
- шпаклевка, усиленная целлюлозой
- акрил-лазурь с блеском: светлый дуб, белая, светло-серая
Инструменты:
- кельма (гладилка)
- строительный уровень
- мастерок
- натуральная губка
- кисти
- малярная лента (скотч)
Предварительно ограничьте рабочую поверхность стены: приклейте на выбранном уровне малярную ленту.
1. Шпаклевку размешайте до пастообразной консистенции и с помощью кельмы нанесите ее на стену равномерным слоем (около 0,5 см), хорошо разровняйте.
2. Горизонтальные швы сделайте ребром строительного уровня или рейки, надавливая на еще мягкую шпаклевку. Интервал между швами соответствует ширине вашей гладилки.
3. Вертикальные швы выполняйте короткой стороной гладилки. Ее располагают наклонно к стене и вдавливают в мягкую шпаклевку.
4. Имитировать текстуру камня лучше всего с помощью натуральной губки. После интенсивных промокательных движений (тампонирования) шпаклевка приобретает вид каменной поверхности.
5. Черенком волосяной кисти или тупым концом карандаша обведите швы. Не пользуйтесь линейкой! Швы должны быть немного неровными.
До того, как шпаклевка затвердеет, снимите со стены ограничительную малярную ленту.
6. Окрасьте поверхность акрил-лазурью, для первого слоя используя основной цвет (светлый дуб).
7. Вторым слоем нанесите белую акрил-лазурь. Старайтесь делать кистью легкие движения. Затем краску частично сотрите-смажьте.
|
Без заголовка |
Бетонный пол заливают в гаражах, сараях или как черновой пол перед отделкой на первых этажах жилых помещений. Он прочный, долговечный, ровный. Для заливки потребуются все необходимые инструменты, материалы и проведение ряда подготовительных работ. Бетон можно использовать купленный в миксерах или самостоятельно изготовленный.
Вам понадобится
-тес
-сетка или арматура
-бетономешалка
-песок
-цемент
-щебень
-гравий
-глина
-строительный клейстер для бетона
-затирочная доска
Инструкция
1. Снимите с поверхности весь плодородный слой земли и максимально разровняйте ее.
2. Сделайте гравийно-песчаную подушку, которая будет служить уплотнением, чтобы пол не потрескался и не разрушился. Отсыпку можно провести с помощью речного песка или качественной глины. Насыпать следует 40 см песка или глины и сверху гравий, который тщательно трамбуется для получения стойкого покрытия. Трамбовать можно деревянной трамбовкой или вибромашиной. Для более качественного результата нужно проводить трамбовку с чередованием смачивания почвы из шланга.
3. Установите опалубку из теса. Если помещение небольшое, то лучшим вариантом будет сплошная опалубка по всему периметру помещения. Если нужно залить большую поверхность, опалубку можно разделить на несколько частей, но при этом получатся щели, которые придется замазывать и производить стяжку.
4. Внутрь опалубки вмонтируйте армированную сетку или арматурный каркас по всему периметру пола.
5. Подготовительный этап завершен, и теперь можно приступать к заливке. Заливать нужно с самого дальнего угла помещения, постепенно перемещаясь к выходу.
6. Если вы заливаете готовым раствором, то нужно пригласить помощников, чтобы успевать по мере выливания все трамбовать и разравнивать. Если этого не делать, в бетоне останется воздух, и он будет подвержен разрушению.
7. При самостоятельном изготовлении бетона, его нужно замешивать в бетономешалке для более качественного смешивания ингредиентов. Соотношение бетона: 1 часть цемента марки 400, 3 части речного песка, 3 части мелкого щебня, воды на глаз для получения раствора густоты сметаны. Следите, чтобы раствор был не очень густым во избежание оставленных пустот под бетоном.
8. Через одну неделю после того, как бетон немножко подсохнет, произведите чистовое выравнивание пола с помощью цемента с добавлением песка и специального клейстера для бетона. Соотношение должно быть из одной части цемента, трех частей песка и половины части клейстера. Производите затирку тонким слоем и выровняйте с помощью затирочной доски. От такого способа выравнивания пол будет гладким, ровным, а клейстер поможет сделать его крепким и без содержания пыли, которая всегда присутствует на бетонных покрытиях без стяжки.
|
Без заголовка |
1. Колодец устраивают обычно на самом высоком месте, как можно дальше (но не менее 30 м) от строений для животных, туалета и мест складирования навоза. Прежде чем приступить к сооружению колодца, необходимо согласовать с местными органами вопрос о его строительстве и получить разрешение в санэпидстанции. Существуют колодцы шахтные, трубчатые или буровые скважины.
2. Вода в колодце может быть артезианской, грунтовой, надмерзлотной и т. д. Наиболее часто в средней полосе России встречаются грунтовые воды, залегающие обычно на глубине 10-20 м. Их температура составляет 7-12 °С. Питьевая вода должна быть чистой и прозрачной, не иметь привкуса и запаха. Колодцы могут быть деревянными, бетонными, каменными.
3. Колодец из бетонных колец
Этот вид колодца перспективен для сельской местности. Бетонные кольца колодцев можно приобрести на базах строительных материалов и изготовить самому непосредственно на участке. Число колец для колодца зависит от глубины расположения водоносного слоя. На площадке вблизи будущего колодца кладут настил из досок толщиной 40 мм, размером 2X2 м. Из оргалита изготовляют опалубку-оболочку диаметром 920 мм по внутреннему размеру и 800 мм по наружному. Оболочка наружного кольца колодца состоит из двух половин, которые крепят к полуокружности, сделанной из досок толщиной 40 мм.
Метки: колодец |
Без заголовка |
Один из важных моментов при ремонте в ванной комнате – укладывание кафеля. Плитка в ванной комнате – это гигиенично, практично и красиво. Чтобы положить плитку в ванной, не обязательно вызывать мастера по ремонту. О том, как положить плитку в ванной своими руками, мы расскажем в этой статье.
Что нужно, чтобы положить кафель в ванной
Чтобы положить плитку в ванной своими руками, тебе понадобится плитка, клей и инструменты: шпатель прямой маленький, шпатель зубчатый, пластиковые уголки для расшивки швов, инструмент для резки кафеля, карандаш, линейка, угольник.
Готовим поверхность
Очисти стены от пыли, грязи и жира. Для лучшего сцепления кафеля с поверхностью покрой стены грунтом бетонконтакт крупной зернистости. Если собираешься класть плитку на окрашенную поверхность, сделай насечки по всей поверхности.
Отстающую краску, отслаивающуюся штукатурку, шпаклевку и побелку, а также выпадающие куски стены нужно удалить.
Определяем положение горизонтальных и вертикальных рядов
Лучше всего начинай расчет сверху, от потолка. При этом нужно размечать расположение горизонтальных рядов и не забывать учитывать расстояние междурядного шва. Продвигайся сверху вниз и получишь уровень, на котором будет второй горизонтальный ряд. Также будет виден размер первого ряда плиток, которые придется подрезать. Именно ряд, расположенный у пола, можно подрезать, потому что он менее заметен. А сверху будут ровные красивые плитки.
Затем перенеси установленную линию при помощи гидравлического уровня по всей комнате. Соедини отметки, прочерти линию горизонта и прикрути опоры, на которых будет держаться ряд. Для этого можно использовать оцинкованный профиль для монтажа гипсокартонных листов.
Затем нужно определиться, как будут идти вертикальные ряды. Рассчитай, сколько штук поместится в горизонтальных рядах. Часто в углу остается небольшая узкая полоска.
После того, как ты решишь задачу, как будут располагаться вертикальные углы, с помощью отвеса прочерти вертикальные линии в углах, где заканчивается плитка, не требующая подрезки.
Укладываем плитку на стену
На опору, прикрепленную к стене, уложи первый ряд плитки соответственно разметке. Положи все плитки, кроме крайних в ряду, которые нуждаются в подрезке. Горизонтальность контролируется при помощи опорной планки, вертикальность – при помощи уровня, который надо приставлять вертикально к плитке. Проверь еще раз все уровни.
Разметь крайние плитки, которые нужно обрезать и приклей на место. Повтори операцию по всему периметру. Получится опорный горизонтальный ряд по всей комнате.
Укладываем следующий ряд. Для этого начинай с краю от очерченной вертикальной линии. Намажь клей на стену на высоты немного больше длины кафеля. По ширине можно захватить 3 штуки.
Нанеси клей на плитку. На стену и кафель наноси клей в разных направлениях, чтобы полоски от гребенчатого шпателя при соприкосновении образовывали квадраты. В конце укладывай крайние плитки, которые нужно подрезать. Проделай все эти процедуры по всему периметру комнаты, дойдя до потолка.
Проложи самый нижний ряд плиток. Разметь кафель по длине и нарежь. Затем намажь стены и плитку клеем и уложи.
Вот в общих чертах, основные советы, как положить плитку в ванной своими руками.
Метки: ванная комната |
Без заголовка |
Закончив постройку собственного дома из кирпича, нужно приступать к не простому делу, утеплению как внутренних, так и внешних стен. Если к такому не простому вопросу не подойти с особой тщательностью, в доме будет настоящее раздолье сквознякам, а температура будет достаточно низкой. Из-за таких неблагоприятных факторов в доме будет повышенная влажность. Утеплить дом каждый может сам своими силами.
Посетив строительный магазин, вы убедитесь, что полки просто ломятся от выбора утеплительных материалов, и обязательно сделайте предварительный расчет последних, чтоб не переплачивать.
Заранее разложите всю предстоящую работу по пополочкам, продумав с каким утеплителем лучше работать. Главным условием является безопасность материала. Так для утепления кирпичной постройки с улицы лучше всего использовать пенопласт, а изнутри стены утеплить пенополистеролом.
При утеплении стен каждый хочет как можно больше сохранить квадратных метров. Для этого подойдет такой материал как пенофол. Толщина этого утеплителя составляет всего 2 см, помимо этого пенофол обладает огнеупорной и водоотталкивающей поверхностью. Такими же свойствами обладает и экструдированный пенопласт. Не смотря на то, что данные материалы тонкие, они отлично сохранят тепло в вашем жилище и создадут комфортную обстановку.
Большое количество холодного воздуха поступает от потолка. Поэтому его утеплением нужно заняться особенно тщательно. Для сохранения комфортной температуры в помещении используйте гипсокартон и пенопласт. Так же для достижения нужного результата хорошо подойдет пенопластовая плитка.
Спальню и зал можно дополнительно оснастить полами с подогревом. Такой же метод можно использовать и для утепления ванной комнаты, но если по каким-то причинам это становиться невозможным есть вариант использовать специальную или обычную плитку. Поверхность пола так же можно покрыть прорезиненным ковриком.
Если есть возможность, то в вентиляционный выход, находящийся, как правило, в туалетной комнате лучше всего поставить вентилятор, благодаря нему не только холодный воздух будет меньше попадать в комнату, но и не нужная влага будет уходить наружу. Так же есть способ и попроще. Например, можно установить специальную решетку, которую вручную можно как открыть, так и закрыть. В магазинах большой выбор вентиляционных решеток.
Метки: строительство |
Без заголовка |
Как сделать отмостку (основные принципы).
Так как отмостка должна отводить воду от дома, то ее обязательно нужно укладывать с уклоном от дома. Уклон отмостки зависит от покрытия: для щебня и булыжника – 5-10% (5-10 см на 1 м ширины отмостки); для асфальта и бетона – 3-5%.
Уклон отмостки
Ширину отмостки принимают в зависимости от типа грунта и ширины карнизных свесов крыши. На обычных грунтах она должна быть на 20 см шире карниза, но не менее 60 см, на просадочных - не менее 1 метра.
Ширина отмостки
По периметру отмостки желательно сделать бетонный лоток для отвода воды, также для этих целей можно использовать распиленную трубу, уложенную на бетонное основание.
Отвод воды с отмостки
В месте соединения отмостки со стеной делается компенсационный шов шириной 1-2 см. Иногда рекомендуют заделывать его песком или ЭППС, но лучше для этих целей подходит 2 слоя рубероида, либо битум или герметик. Если в доме выполнена гидроизоляция фундамента, то она просто выводится до уровня отмостки.
Компенсационный шов
Соединять отмостку со стеной или цоколем наглухо нельзя, так как в случае ее незначительной осадки может пострадать облицовочный материал, например, осыпаться плитка на цоколе.
Метки: строительство |
Без заголовка |
Вот и пришла пора приступать к ремонту в ванной комнате. И он должен быть сделан с умом, ведь ванная – это помещение с высокой влажностью и постоянным перепадом температур. Поэтому подходить к отделке стен и потолка нужно особо внимательно. Пластиковые панели подойдут как нельзя лучше. Во-первых, они отличаются невысокой стоимостью, во-вторых, за ними легко ухаживать и мыть, в-третьих, они легки в монтаже.
Вам понадобится
- деревянный брусок (или рейка);
- лобзик;
- перфоратор или дрель;
- саморезы;
- дюбеля;
- метр;
- уровень;
- пластиковые панели;
- противогрибковый препарат;
- герметик.
Инструкция
1. Первым делом тщательно очистите поверхность стен и потолка от остатков отделочного материала, отваливающейся штукатурки, пыли и грязи. Керамическую плитку также придется удалить. Этим вы высвободите пару сантиметров, и площадь ванной комнаты после монтажа не уменьшится.
2. Начните отделку ванной комнаты с потолка. Многие хозяева квартир по старинке предпочитают красить потолок масляной краской, которая рано или поздно начнет крошиться и осыпаться под воздействием влаги. Поэтому проще создать подвесной потолок в ванной с помощью пластиковых панелей. Они соединяются друг с другом и опираются на раму, которая предварительно крепится к потолку и стенам с помощью саморезов. Благодаря такой отделке нет необходимости выравнивать поверхность потолка, достаточно лишь его обработать противогрибковым и гидроизоляционным раствором, которые защитят стены от воздействия плесени.
3. Обработайте стены ванной комнаты противогрибковыми или антисептическими средствами с помощью валика. Затем возьмите деревянный брусок и отрежьте лобзиком нужный размер рейки, который должен соответствовать ширине стены. Закрепите деревянную обрешетку на стены с помощью саморезов, для которых уже должны быть просверлены отверстия и забиты дюбеля. При выборе материала не экономьте, деревянные рейки должны быть хорошо просушены и не должны содержать трещин и сучков.
4. Начните крепить панели с угла, постепенно вкручивайте саморезы то по горизонтальной, то по вертикальной стороне с шагом примерно 30-40 сантиметров. Данный способ крепления не даст панели треснуть или перекоситься от излишней нагрузки. В основном все пластиковые панели идут с замковой системой крепления. Поэтому не забывайте плотно скреплять их между собой до характерного щелчка.
5. Швы между пластиковыми панелями рекомендуется заделать водонепроницаемым материалом (герметиком или силиконом). Обработка швов является обязательной процедурой. Благодаря этому вы сможете защитить деревянную обрешетку от гниения. По окончании отделки ванной комнаты по необходимости прикрепите пластиковый плинтус по полу.
Метки: ванная комната |
Без заголовка |
Хорошо, однако, если есть дача. И уютное местечко на ней, где можно спрятаться от всех и отдохнуть, поспать, а может и просто почитать. Причем это не обязательно отдельная комната, а вполне подойдет и чердак. Ведь так называемые подкрышные помещения могут быть на многих дачах.
Конечно, обычно они завалены всяким барахлом и старыми ненужными вещами. Однако можно и обустроить чердак по своему вкусу. Вот ниже несколько фотографий как варианты идеи таких уютных чердаков.
Метки: чердак на даче |
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Веранда на даче – не баловство, не роскошь! Веранда желанна, даже необходима! Так здорово устроить в ней зимний сад, свить гнездышко, где отдохнуть в радость, в радость и принять гостей…
Возвести веранду не так сложно, даже возможно собственными силами. Но и «тяп-ляп» не сделаешь… Есть здесь и основные вопросы: устройство стяжки пола стоимость, как и качество, которые бывают разными.
Вот компания «Полы и Стены» рекомендует механизированную армированную стяжку пола. Всё правильно – делается на века, по этому полу внуки ходить будут…
Понятно, дизайн. Тут в нете раздолье: смотри, примеряй под себя, выбирай. И делай…
Метки: веранда на даче |
Без заголовка |
http://www.7dach.ru/Alensel/pogreb-svoimi-rukami-3208.html#ixzz3Euk5EQjj
Вот и наступила «золотая» осень. Яркими красками играет шуршащая под ногами листва, урожай собран, дачные вкусности аппетитно упакованы в стеклянные баночки, а на душе уютно и спокойно. Стоп! А где вы храните урожай? Надеюсь, у вас есть погреб? Значит, ваши припасы надежно защищены. А если погреба у вас нет — не расстраивайтесь, его не очень сложно соорудить своими руками. И я сейчас расскажу вам об этом, но сначала давайте разберемся, чем подвал отличается от погреба, а то многие дачники путаются с этими понятиями.
Отдельностоящий подвал, эффектно вписанный в концепцию ландшафтного дизайна участка.
Метки: погребок |
Без заголовка |
http://newdom.mirtesen.ru/blog/43326469674/PANORAMMA-V-VANNOY-KOMNATE.
Автор: Ирина Ковалева
Удобный и аккуратный погреб – мечта многих хозяев. Оказывается, соорудить его можно самостоятельно, сделав при этом функциональным и безопасным.
Для меня, чем бы я ни занималась, большое значение имеет эстетическая сторона дела. Когда появилась потребность в погребе, в памяти всплыли детские воспоминания о низеньких, тесноватых помещениях, плохо освещенных и пахнущих сыростью. Всего этого я решила избежать, спланировав и обустроив погреб так, что урожаю в нем храниться удобно, а человеку находиться приятно.
Все работы, за исключением рытья ямы (очень тяжелый грунт), мы выполнили самостоятельно. Полезное пространство погреба составляет 340х240х190 см. Толщина пола и стен – 20 см. Перед заливкой раствора (1:6, цемент №500) с внешней стороны в качестве гидроизоляции положили рубероид. Для стен ставили опалубку. После высыхания стен обработали шероховатые поверхности водостойкой штукатуркой "Ceresit". Благодаря глубокому проникновению она значительно повышает гидроизоляционную защиту.
Метки: погребок |
Без заголовка |
Правильная укладка плитки на пол ванной, туалета, кухни – гарантия чистоты и долговечности. Поэтому к мероприятию следует отнестись со всей серьезностью. В данной статье мы опишем процесс укладки, подробно рассмотрим некоторые нюансы и возможные проблемы.
Понадобится:
При наличии старого напольного покрытия, его необходимо удалить. Если бетонная основа пола неровная, имеет слишком много трещин, ямок, бугров, то их можно устранить цементной стяжкой. По строительным нормам, время полной выдержки цементного покрытия составляет 28 дней. Однако современный рынок предлагает множество разновидностей смесей заливных полов, с гораздо меньшим сроком высыхания. При использовании таких смесей следует обращать внимание на состав. В некоторые смеси производители добавляют специальные отвердители, для предотвращения преждевременной потери влаги. Такие добавки образуют на поверхности цемента тонкую пленку. Эта пленка препятствует хорошему сцеплению клея со стяжкой.
При незначительных дефектах бетонной основы, трещины и ямы можно заделать цементным раствором или плиточным клеем.
Второй этап подготовки пола под плитку – грунтовка и гидроизоляция. Сначала валиком или кистью наносим грунтовку, затем с помощью шпателя первый слой гидроизоляции. Когда первый слой начнет подсыхать, наносим второй. Ждем полного высыхания.
Разметка. Составляем на бумаге в клетку план укладки. Каждая клетка – одна плитка. В полученной схеме определяем основные линии направления укладки. Затем переносим разметку на пол.
При выборе прямого способа укладки, следует помнить, что ровность рисунка укладки определяется делением пола на четыре части (с помощью веревок от каждого угла). При диагональной укладке плитки, используются дополнительные опорные линии, направляемые от центра комнаты к стенам под углом 45º.
Разводим плиточный клей. Как это делать, читайте на упаковке смеси. Так же обратите внимание на информацию о температуре в помещении. Многие не соблюдают температурный режим, и это ведет к преждевременному разрушению цементно-клеевого состава.
Как положить плитку на пол. По правилам, укладку следует начинать от угла пересечения разметочных линий, там, где будет первый ряд целых плиток.
Наносим клей на основание и зубчатым шпателем выравниваем слой. Слой раствора не должен превышать толщину самой плитки.
Укладываем на раствор плитку, слегка придавив ее. Проверяем, чтобы она четко лежала по уровню во всех диагоналях. Укладываем еще пару штук и также досконально проверяем все по уровню. Последующие плитки так придирчиво проверять не требуется. Расстояние между плитками должно быть одинаковым. Чтобы этого добиться используем пластиковые крестики (дистанционные разделители).
Резаная плитка укладывается в последнюю очередь, когда вся целая уже уложена.
Таким образом, осуществляется укладка плитки на пол. После того как работа будет завершена, ждем 24 часа и приступаем к затирке.
Затирка. Разводим затирочный состав и втираем его резиновым шпателем в швы. В этом нет ничего сложного, главное помнить, что если затирку вовремя не смыть, то она крепко присохнет к плитке. Так что сразу после затирки, нужно удалить ее излишки с поверхности.
На этом укладка керамической плитки на пол полностью завершена. Эксплуатацию пола желательно начинать не раньше чем через 10-12 дней.
http://uiutniydom.info/topics/kladem-keramicheskuy...c630a81e9257a82841125363ca2dc1
|
Без заголовка |
Ремонт в доме - клеим обои правильно (советы, этапы работы)
Все ближе и ближе теплое время. А, как все знаем, это самый активный период ремонтов в наших квартирах. Поэтому и решила напомнить Вам о нем. Я уверенна, что многие из Вас хорошо знакомы с наклеиванием обоев, но думаю, что для тех кто еще не сталкивался с этим или что - то делал не так в прошлые ремоты, то эта информация пригодится. Постараюсь кратко отметить все нюансы этой работы, опираясь на источники, к которым обращалась и на собственный опыт. А мне приходилось не раз сталкиваться с этим. Как и всем, кто решает впервые клеить обои, я тоже многого не знала и было непонятно, что и как надо делать и какой результат получится. Но, сейчас уже могу более смело приступить к делу, хотя и вновь могут быть трудности. Предлагаю все страхи оставить в стороне и с хорошим настроением приступить к работе.
Метки: обои |
Без заголовка |
Отмостка вокруг дома – несложный, но намного продлевающий жизнь строения его конструктивный элемент. Из двух совершенно одинаковых и построенных одновременно индивидуальных домов в местности с ровным благоприятным климатом один, хозяева которого решили сэкономить на отмостке, менее чем через 20 лет потребовал капитального ремонта с частичной заменой фундамента, а второй уже пережил собрата более чем вдвое и стоит себе как ни в чем ни бывало без признаков каких-либо нарушений в конструкции.
Вместе с тем отмостку вполне можно сделать своими руками, в т.ч. и вокруг уже существующего здания, не владея никакими строительными навыками и сохранив этим самым в семейном бюджете, по теперешним ценам, не менее 150 000 руб. Это для дома 10х12 м в плане и отмостки простейшего типа. Если дом 12х15 м и отмостка капитальная, экономия от самостоятельного ее устройства составит более чем 250 000 руб.
Если теперь вам немедленно захотелось изучить пошаговую инструкцию по настилу отмостки, то, пожалуйста – вот подробное видео:
Однако это вполне верный, но лишь один конкретный пример. Между тем только в официально утвержденных строительных нормативных документах можно насчитать не менее 20 схем отмосток для разных климатических условий, характера грунта, типа здания, наличия местных ресурсов стройматериалов и т.п. И в примечаниях к каждой схеме указано, когда, при каких условиях и каким образом данную конструкцию можно изменять ради ее упрощения и удешевления.
Поэтому мы далее займемся тем, чего в видеосюжете не расскажешь. А именно:
|
Без заголовка |
Метки: дорожки в саду |
Без заголовка |
Добрый день, дорогие друзья и читатели! Показываю вот такую кухонную арку. Набрела на удивительную технику папье-маше! Слышала я о ней и раньше, конечно, но никогда не применяла. Изучив различные варианты приготовления папье-маше и учитывая свои представления о результате, решила делать массу немного по-своему (а может и другие так делали, не знаю)
|
мангал - барбекю |
Делаем шашлычницу своими руками
Летом на даче многие жарят шашлыки, готовят на открытом
огне мясо или рыбу, устраивают пикники.
Для приготовления этих блюд необходим мангал или барбекю.
Такое приспособление несложно сделать самому.
Если же рядом поставить еще беседку или просто разместить
под открытым небом стол и скамьи, то у вас получится
обеденная зона, где можно справлять праздники вместе
с друзьями, обедать всей семьей в солнечную погоду
или отдыхать во время послеполуденной сиесты.
Перед началом постройки следует правильно выбрать место.
Идеальный вариант — сделать мангал там,
где вообще нет ветра. Но найти на открытом участке такое
место очень сложно, поэтому выбирайте площадку с учетом
направления ветров: дым не должно сносить ни на
соседние участки, ни в сторону вашего дома.
В правильно выбранном месте воздушными потоками
его уносит вверх.
Универсальная шашлычница
Можно возвести универсальный камин, подходящий для
приготовления и шашлыков, и барбекю (см. рисунок).
Для работы вам понадобится огнеупорный кирпич
и стальная арматура.
Сначала расчистите место под камин.
Затем выройте неглубокую (25-30 см) траншею под
фундамент. На дно насыпьте 10-сантиметровый слой
песка, плотно утрамбуйте его.
Сверху выложите слой бетона, на него - щебень
и снова залейте раствором.
После закладки фундамента в тот же день можно сделать
и основание очага. Для этого из гладко оструганных досок
соберите опалубку. Ее размеры должны быть на 2-3 см
больше размеров основания очага.
Застелите дно формы полиэтиленовой пленкой или
промажьте как следует солидолом (это необходимо для того,
чтобы бетон не «схватился» с деревом).
Залейте в опалубку раствор и армируйте его стальной
сеткой или прутьями.
Оставьте бетон в форме до обретения начальной прочности.
Через 5-7 дней можно приступать к строительству.
Основание камина делают сделать из кирпичей.
(Можно использовать и бетонные блоки: ячеистый бетон
обладает высокой прочностью, но легок в обработке;
с помощью ножовки или пилы по бетону блокам можно
придать любую форму.)
Оптимальная высота основания – 7-9 рядов кирпичной
кладки от земли. Основание камина с одной стороны
стоит сделать открытым и оснастить невысоким
(в 2-3 кирпича) бордюром.
Здесь можно хранить дрова, поставить ведро с водой
или положить кочергу, которой перемешивают угли.
После того как основание камина сделано,
можно приступать к сооружению самого очага.
Уложите горизонтально на арматуру и цементный
раствор плоское основание очага, а сверху по
периметру (с трех сторон) сделайте 6-8 рядов кладки
из огнеупорного кирпича. В швы между блоками
замуруйте крепления для шампуров и решеток
барбекю. Площадку вокруг камина замостите
каменными плитами.
Очаг для барбекю
Можно создать и специальный очаг для барбекю.
Для этого вам понадобится полый и обычный
огнестойкий кирпич, цементно-известковый раствор,
бетон, стальные прутья с антикоррозийным покрытием.
Начните работу с расчистки места под очаг.
Выройте котлован глубиной 30-35 см, насыпьте на дно
слой щебня, затем песка и залейте его бетоном.
Из стальных прутьев выложите армирующую сетку
и залейте ее еще одним слоем бетона.
Через 7-10 дней, после того как бетон схватится,
приступайте к строительству.
Отступите от края бетонного фундамента 5-7 см
внутрь площадки, уложите 2-3 пробных ряда кирпичей.
Укладку начните с возведения углов.
Проверяйте правильность кладки с помощью
строительного уровня и отвеса.
Сформировав все четыре угла (для этого достаточно
выложить 3-5 рядов), начните возводить стены очага.
Основной каркас камина выкладывайте из полого
кирпича, верхнюю часть - из огнеупорного.
Когда вы дойдете до высоты, на которой предполагаете
разместить решетку для барбекю, оставьте места
для ее установки или вмонтируйте в стены крепления.
После того как раствор схватится, сделайте расшивку
швов, придав им более декоративный вид.
Потеки раствора можно счистить с помощью жесткой
щетки. Площадку вокруг барбекю замостите тем же кирпичом.
Советы:
Самый простой очаг для барбекю лучше делать под размеры
продающихся в магазинах стандартных наборов
принадлежностей для таких самодельных шашлычниц.
В набор входит железный поддон и решетка для углей,
а также никелированная решетка для жарки продуктов,
обычно со складными ручками.
Размер всех принадлежностей стандартный
- как правило, 37 х 66 см.
При сооружении очага нужно один из верхних рядов
кирпичей (примерно четвертый сверху) положить
таким образом, чтобы внутри двух противоположных
стенок шашлычницы образовались выступы,
на которых будет покоится поддон и решетка с углями.
Немного выше, над выступами, при кладке в
противоположных стенках замуровывают металлические
полоски, на которых будет лежать решетка с мясом.
Рекомендуем предусмотреть возможность крепления
решетки на разной высоте от углей
(два уровне - пониже и повыше - будет достаточно).
Удобство работы с такими съемными принадлежностями
в том, что их легко снять и помыть или почистить,
а также убрать от дождя или на зиму.
Набор принадлежностей стоит недорого и через несколько
лет его всегда можно заменить на новый,
без пятнышка ржавчины.
|
Без заголовка |
Один из важных моментов при ремонте в ванной комнате – укладывание кафеля. Плитка в ванной комнате – это гигиенично, практично и красиво. Чтобы положить плитку в ванной, не обязательно вызывать мастера по ремонту. О том, как положить плитку в ванной своими руками, мы расскажем в этой статье.
Что нужно, чтобы положить кафель в ванной
Чтобы положить плитку в ванной своими руками, тебе понадобится плитка, клей и инструменты: шпатель прямой маленький, шпатель зубчатый, пластиковые уголки для расшивки швов, инструмент для резки кафеля, карандаш, линейка, угольник.
Готовим поверхность
Очисти стены от пыли, грязи и жира. Для лучшего сцепления кафеля с поверхностью покрой стены грунтом бетонконтакт крупной зернистости. Если собираешься класть плитку на окрашенную поверхность, сделай насечки по всей поверхности.
Отстающую краску, отслаивающуюся штукатурку, шпаклевку и побелку, а также выпадающие куски стены нужно удалить.
Определяем положение горизонтальных и вертикальных рядов
Лучше всего начинай расчет сверху, от потолка. При этом нужно размечать расположение горизонтальных рядов и не забывать учитывать расстояние междурядного шва. Продвигайся сверху вниз и получишь уровень, на котором будет второй горизонтальный ряд. Также будет виден размер первого ряда плиток, которые придется подрезать. Именно ряд, расположенный у пола, можно подрезать, потому что он менее заметен. А сверху будут ровные красивые плитки.
Затем перенеси установленную линию при помощи гидравлического уровня по всей комнате. Соедини отметки, прочерти линию горизонта и прикрути опоры, на которых будет держаться ряд. Для этого можно использовать оцинкованный профиль для монтажа гипсокартонных листов.
Затем нужно определиться, как будут идти вертикальные ряды. Рассчитай, сколько штук поместится в горизонтальных рядах. Часто в углу остается небольшая узкая полоска.
После того, как ты решишь задачу, как будут располагаться вертикальные углы, с помощью отвеса прочерти вертикальные линии в углах, где заканчивается плитка, не требующая подрезки.
Укладываем плитку на стену
На опору, прикрепленную к стене, уложи первый ряд плитки соответственно разметке. Положи все плитки, кроме крайних в ряду, которые нуждаются в подрезке. Горизонтальность контролируется при помощи опорной планки, вертикальность – при помощи уровня, который надо приставлять вертикально к плитке. Проверь еще раз все уровни.
Разметь крайние плитки, которые нужно обрезать и приклей на место. Повтори операцию по всему периметру. Получится опорный горизонтальный ряд по всей комнате.
Укладываем следующий ряд. Для этого начинай с краю от очерченной вертикальной линии. Намажь клей на стену на высоты немного больше длины кафеля. По ширине можно захватить 3 штуки.
Нанеси клей на плитку. На стену и кафель наноси клей в разных направлениях, чтобы полоски от гребенчатого шпателя при соприкосновении образовывали квадраты. В конце укладывай крайние плитки, которые нужно подрезать. Проделай все эти процедуры по всему периметру комнаты, дойдя до потолка.
Проложи самый нижний ряд плиток. Разметь кафель по длине и нарежь. Затем намажь стены и плитку клеем и уложи.
Вот в общих чертах, основные советы, как положить плитку в ванной своими руками.
Метки: ложим плитку |
Без заголовка |
Для обустройства придомового пространства на даче можно использовать камушки. Казалось бы, что это обычные камушки. Что можно придумать? Однако есть оригинальные идеи с их использованием для оформления возле дома. Предлагаю посмотреть некоторые из них.
Например, вот такую красивую дорожку к дому можно выложить, используя камушки.
|
Без заголовка |
Сегодня я хочу с вами поделиться процессом трехдневного преображения потрепанного временем крыльца!
На фотографии до покраски, крылечко уже зашкурено от старой краски.
|
100 полезных советов |
РЕМОНТ КВАРТИРЫ
1. Гвоздь легко вбивается, если его острие окунуть в растительное масло.
2. Если в раствор цемента добавить сахар, он станет значительно крепче.
3. Алебастр, разведенный молоком, дольше застывает - им легче заделывать щели щеткой.
4. Если щетка для масляных работ очень жесткая, нужно на 1 минуту опустить ее в кипящий уксус.
5. Помещение, которое только что оклеили обоями, несколько дней нельзя проветривать, иначе обои начнут пузыриться и отклеиваться.
6. Кафельную плитку легче резать мокрой. В этом случае меньше вероятность того, что она сломается.
|
Без заголовка |
От бутылки хмурый день светлей,
Сегодня я опять хочу подойти к вопросу экологически чистой утилизации вторсырья с несколько иной, творческой стороны.
Что делают с пустыми бутылками? В них наливают, их собирают, сдают, а ещё их очень любят бить хулиганы... и я :-)
Итак, это стул, на нём сидят, вот какой он получился у меня, во всей своей красе...
"Барский" стул, в смысле - высокий стул из бара, он теперь не столько стул, сколько скульптура, потому как жутко тяжёлый (из цельного дерева), а с мозаикой так вообще неподъёмный. На его создание ушло около двадцати зелёных и коричневых пивных бутылок, опустошать которые активно помогали друзья.
Мозаика наклеена со всех сторон: и спереди, и сзади, и по бокам, и внутри, и на перегородках. В дело пошли даже горлышки и днища бутылок. Кроме бутылочного стекла использовались зеркала и круглые стекляшки марблс бутылочных цветов.
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Я очень долго не могла решить для себя проблему кухонного фартука.
Мое желание оформить всю кухню в стиле прованс расходилось со всеми вариантами, которые смогли предложить мне поиски в интернете.
Мне хотелось видеть что-то такое раритетное в виде старого камня с позеленевшими бронзовыми прожилками и в то же время очень хотелось налепить на него обожаемые мною картинки старого и доброго прованса.
Решение пришло совершенно неожиданно. Попавшаяся мне на глаза в интернете старая шкатулка, вся в трещинах, которые рассекали имеющиеся на ней старые рисунки, навела меня наконец на мысль, что мне надо, и как это получить. Однако все по порядку.
Серия сообщений "Декупаж":
Часть 1 - Как сделать декупаж на мебели
Часть 2 - Делаем винтажный гладильный комод из старой гладильной доски
...
Часть 16 - Декорируем бутылку для растительного масла в технике декупаж
Часть 17 - Декорируем цветочный горшок в технике декупаж в стиле шебби шик
Часть 18 - Кухонный фартук из старой плитки в стиле прованс
Часть 19 - Декорирование встроенного холодильника под окном
Часть 20 - Винтажный набор для ванной комнаты своими руками
Часть 21 - Заготовки из яичной скорлупы для пасхальных сувениров
Часть 22 - Декорирование старого комода в винтажном стиле
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Когда мы делали ремонт фундамента старого деревенского дома, возникла необходимость постройки опалубки. Дело в том, что дом стоит на цоколе, высотой 45 см от земли. Так как на крыше отсутствовала система водослива, дождь со снегом за время жизни дома разрушили цоколь полностью. Между бутовым камнем, из которого он был сложен, образовались щели и трещины, кладка развалилась, цемент выскочил. Из-за этого в доме было холодно, расход газа для отопления сильно увеличивался, а по деревянному полу нельзя было ходить без тапочек.
Для качественного ремонта фундамента необходимо добиться заливки цементной смеси в каждую щель. Чтобы смесь не растекалась, а новый цоколь был ровным и гладким, мы построили опалубку. О том, как это сделать своими руками, расскажем в этой статье.
Обычно опалубку для фундамента делают из деревянных щитов. У нас после строительства забора остались доски длиной 6 м, шириной 10 см, толщиной 2 см. Их мы и будем использовать для вышеозначенных целей.
Как уже упоминалось, высота цоколя в нашем случае равна 45 см, для одного щита нам понадобится 5 досок. Нарежем несколько брусков длиной 50 см и саморезами соединим их между собой. Первый щит, сделанный своими руками для опалубки, готов.
Точно так же сделаем ещё несколько щитов и отнесём их к местам установки.
Для заливки нового фундамента опалубку устанавливают с двух сторон, поэтому досок для изготовления всех щитов может не хватить. В этом случае сначала заливают часть фундамента, дают ему высохнуть, потом разбирают опалубку и переносят щиты в другое место. Таким образом заливают всю ленту. У этого способа есть существенный недостаток – лента не будет монолитной. Но, тем не менее, в частном строительстве его применяют довольно широко.
Теперь наша задача — выставить щиты вертикально. Для этого нам понадобится много колышков. Мы заранее съездили на местную пилораму и привезли целый прицеп отходов от бруса 5 на 7 мм различной длины.
Схема установки опалубки такова: на расстоянии 50 см от щита в землю вбивается колышек. В нужном месте устанавливается опалубка и жестко соединяется с колышком в нижней точке через брусок саморезами. Щит выравнивается по вертикали уровнем и вверху закрепляется через брусок, прикрученный к щиту. Таких колышков нужно установить несколько штук через 60-80 см друг от друга. Здесь действует правило: чем тоньше толщина доски, тем чаще нужно устанавливать колышки, чтобы впоследствии щит не изгибался под нагрузкой бетонной смеси.
Если в вашем фундаменте есть продухи для проветривания пола, не забудьте в опалубке вырезать отверстие и вставить в него трубу. В противном случае придётся делать отверстие в фундаменте, что является очень трудозатратной операцией.
Чтобы щиты опалубки, установленные друг против друга, не разъехались под тяжестью бетона, сверху их нужно укрепить брусками. Если планируется использовать доски в дальнейшем, для их защиты от цемента на внутреннюю поверхность щитов можно закрепить степлером плёнку ПВХ, нарезанную по размерам опалубки.
Теперь самое важное: как определить высоту заливки фундамента. Для этого пользуются гидроуровнем. Сначала с помощью этого инструмента определяют высшую точку опалубки. В этом месте отмеряют высоту от земли 45 см и внутри вкручивают саморез. От этой точки с помощью гидроуровня делают отметки по всему периметру и тоже вкручивают саморезы. После того, как определили горизонталь по всей опалубке, между саморезами натягивают леску. Это и будет высота заливки фундамента с максимальной точкой от земли 45 см. Опалубка, собранная своими руками, готова.
Еще раз проверив её на прочность, можно заполнять цементным раствором.
При превышении смесью линии, где натянута леска, раствор разравнивают мастерком. Не торопясь, тщательно размешивая раствор, постепенно заполняют всю опалубку.
Через несколько дней, убедившись, что раствор затвердел, щиты можно разбирать.
Если всё сделать без спешки, цоколь фундамента будет правильной прямоугольной формы.
Read more: http://stroimzanovo.ru/opalubka-svoimi-rukami/#ixzz3WOOGUUDR
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Как сделать дачный туалет из старых покрышек
Первоначально, роется яма, куда укладываются друг на друга 5 покрышек (в моем случае от МАЗА). Дно утрамбовал глиной, по бокам колодца вокруг покрышек-просыпал песком. Когда туалет был готов, засыпал в него бактериальный септик (стоимость около 35 р) , он расщепляет продукты “нашей жизнедеятельности” на воду и метан. Ну а теперь фотографии...смотреть фото
|
Без заголовка |
Ошибки в ремонте, или я бы этого больше не сделал...
Подборка с форума
Alya NSC
Не поставила бы двери из массива (поставили при прошлом ремонте, тогда думали, что это клево и "экологично"... Теперь они живут своей жизнью, летом разбухают и перестают закрываться, зимой эээ... ссыхаются что ли), слетают с петель и т.п.
Не стала бы отделывать оконные откосы пластиком (просто некрасиво).
Никогда бы не сделала глухие (без стекла) верхние кухонные шкафы - нависают и "давят"... 5 лет назад так расстроилась, что пришлось все переделывать.
Stasi
|
Без заголовка |
 |
|
|
| Страницы: | [2] 1 |
