Таблица соответствия толщины нити номеру крючка

Таблица соответствия толщины нити номеру крючка

/td291 Трикотажное полотно любой плотности

Спицы.Учимся убавлять и закрывать петли проймы.



1.


2.


3.


4.

О пряже


Качество вязаного изделия зависит от правильно подобранной пряжи. Пряжа должна соответствовать назначению изделия, его фасону, стилю и т.д. Сегодня в мире вязаной моды существует огромное количество разнообразной пряжи. Для вязания на спицах используют шерстяные, шелковые, хлопчатобумажные, синтетические и другие нити.

Рассмотрим некоторые виды пряжи:

Лен наиболее крепкая пряжа. Изделия изо льна легче впитывают влагу и легче сохнут, чем вязаные изделия из хлопка или шерсти. Лен не сжимается при высоких температурах и не садится. При жаркой и очень жаркой погоде изделия изо льна предпочтительнее хлопчатобумажным. Лен сложно красить или выбеливать. Поэтому, наиболее часто встречается пряжи изо льна, естественных, серо-бежевых цветов.

Хлопок. Пряжа из хлопка, по своему составу, тяжелая, плотная и не эластичная. Красится хлопок хорошо и почти не выгорает. При специальной обработке щелочью достигается блеск хлопковой нити. Типичный образец такой обработки - пряжа "ирис". По прочности хлопчатобумажная пряжа уступает льняной или шелковой, но превосходит шерстяную. Хлопок сильно "садится", а также долго сохнет. Эффект согревания у хлопка достаточно низкий, но выше чем у льна. Поэтому изделия из хлопка можно носить при не сильно жарких и средних температурах. Из-за того, что пряжа из хлопка не эластичная, то и требования к вязаным изделиям у нее свои. Из такой пряжи плохо получаются резинки и фактурные узоры. Хлопок часто используют в составе смесовых пряж (с шерстью или акрилом).

Экологически чистая пряжа, так называемая, экопряжа, изготовленная из экологически чистых хлопка и льна. которые выращены без применения пестицидов и окрашена исключительно натуральными красителями. Кстати, натуральными красителями прекрасно окрашивается и шерстяная пряжа. Палитра цветов натуральных красителей несколько беднее, чем химических, однако, она включает в себя весь спектр природных тонов. От песочно-бежевых и золотисто-желтых, до оранжевых, от цвета индиго и цвета тростника, до темно-коричневых. Правила ухода за экопряжей, которые необходимо строго соблюдать, приводятся на этикетке.

Шелк. Шелковая нить хорошо держит тепло. На нем практически не образуются катышки. Он достаточно крепкий, не деформируется и прекрасно красится. Изделия из шелка хорошо поглощают влагу. Для вязания используют, в основном, смесовые виды шелковой пряжи. Такие как шелк и хлопок, шелк и синтетические нити, шелк и шерсть.

Искусственный шелк. Искусственный шелк быстро сохнет, но недостаточно прочен. В чистом виде для вязания практически не используется. Добавляется к другим видам пряжи, для улучшения их характеристик.

Шерсть. По своим характеристикам шерстяная пряжа легче, чем растительная и более эластичная. Лучше удерживает тепло. Не так быстро намокает во влажной среде, как хлопок, но мене прочная. К недостаткам шерстяной пряжи можно отнести ее сваливаемость и образование на ней катышков при трении. Причем, чем слабее скручена пряжа, тем сильнее проявляются эти недостатки. Для того чтобы от них избавится, а также, чтобы придать пряже другие положительные характеристики, в шерстяную пряжу добавляют искусственное или растительное волокно. Стал уже классическим пример шерстяной пряжи и акрила. Причем, чаще всего, такая пряжа становится дешевле. Следует учитывать при стирке изделий из шерсти и такую ее особенность, как растяжение (особенно в мокром виде).

Мериносовая шерсть. Шерсть очень мягкая. В нее редко добавляют другие виды волокон, и если добавляют, то только для того, чтобы сделать шерсть дешевле, а не улучшить ее качество. Она является идеальной для детских вещей, т.к. не раздражает кожу. Мериносовая шерсть дороже, чем обыкновенная шерсть.

Мохер. Очень часто мохером называю любую пушистую пряжу, но это не так. Существует "мохер" из синтетических нитей. Оренбургские пуховые платки это и есть настоящий мохер. Мохеровая шерсть достаточно дорога, и ее чаще всего прядут с шерстяной или искусственной нитью. Мохер хорошо окрашивается. Легко очищается от грязи. Стирают мохер очень аккуратно, чтобы не потерять его "пушистости".

Ангора. Ангорскую шерсть получают от кроликов ангорской породы. В чистом виде эта шерсть практически не используется. Во-первых, потому что достаточно дорога, и, во-вторых, потому что совершенно не эластична. Но ангора просто идеальна в составе шерсти, мериносовой шерсти или акрила. Шерсть ангорского кролика очень пушистая, мягкая и теплая.

Верблюжья шерсть. Есть два вида верблюдов Бактрианский и Викуна. Шерсть Бактрианского верблюда ценится меньше чем его южноамериканского собрата, к тому же она немного хрупкая. Верблюжья шерсть практически не отбеливается и поэтому бывает либо естественного цвета, либо темного или черного цвета. Шерсть верблюда Викуна - это королева среди шерсти. Шерстяной покров Викуна, бывает готов к стрижке только один раз в год, когда его шерсть наиболее тонка. Шерсть этого верблюда не самая дорогая.

Кашемир. Пряжа очень легкая, теплая и мягкая, но она слишком восприимчива к трению и образованию катышков, поэтому чистого кашемира вы практически не найдете. Как правило, его смешивают с шерстяным волокном в разных пропорциях.






Альпак. Шерсть Альпаки ценится дороже. В настоящий момент шерсть ламы и альпака подразделяют на 22 цветовых оттенка. Начиная от чисто белого, далее бежевого, серебряного, коричневого и черного. Из-за того, что отдельные волокна шерсти длинные, шерсть альпака не сваливается и практически не образует катышков. Пряжа из этой шерсти более плотная, и поэтому в изделии полотно часто "висит". Есть одна особенность хранения шерсти альпака. Она не выносит нафталин. Поэтому, против моли использую природные средства, лаванду, табак или кедр. Пряжа альпака как правило, используется в чистом виде.

Вискоза - это искусственное волокно, для вязания в чистом виде встречается не так часто т.к. имеет много недостатков. Обычно входит в состав смесовой пряжи. Чаще всего с хлопком. Само вискозное волокно дешевое, впрочем, как и многие другие виды искусственных волокон.

Фасонная пряжа - пряжа, полученная путем смешения различных по цвету и по качеству волокон, а также пряжа, изготовленная по особой технологии (например, лентовидная пряжа, нити которой не спрядены, а связаны или сотканы). Для получения фасонной пряжи натуральные волокна часто смешивают с синтетическими волокнами или металлизированными нитями. Состав пряжи указывается на этикетке мотка. Фасонная пряжа идеальна для вязания гладких и крупнораппортных узоров, а также для широких кос. Изделия из фасонной пряжи, как и чистошерстяные, рекомендуется стирать вручную и сушить в разложенном виде.

Выбираем пряжу для вязания: качества волокон

http://klubo4ek.com/raznoe/vyibiraem-pryazhu-dlya-...a-kotoryimi-obladayut-volokna/

 

Качества, которыми обладают волокна

Акрил Износостойкость, пригодность для стирки в стиральной машине; тяжело разглаживается до нужной формы

Альпака Тепло, неэластичность; создает «ореол»

Ангора Тепло, неэластичность, создает пушистый «ореол»

Бамбук Драпируемость, шелковистая мягкость, неэластичность

Кашемир Тепло, супер-мягкость, неэластичность; легко сваливается

Хлопок Мягкость, воздухопроницаемость, неэластичность, пригодность к частым стиркам в стиральной машине; может быть тяжелым

Деним Садится при первой стирке; интересная текстура в готовом изделии

Лен и пеньковая нить Воздухопроницаемость, неэластичность; становится мягче при стирке и носке

Мохер Тепло, неэластичность, блеск; имеет пушистый «ореол»

Нейлон Драпируемость, пригодность для стирки в стиральной машине; при комбинировании предотвращает сбивание шерсти в войлок

Шелк Блеск, сияние, драпируемость. неэластичность; мягко обработанный шелк может сваливаться

Шерсть Эластичность, упругость, тепло, воздухопроницаемость; может сбиваться в войлок, если стирать не на режиме «superwash» (суперделикатный или режим для шерсти/кашемира).

Выбираем пряжу

Для начала посмотрите на то, что вы собираетесь связать. Это будут носки? Естественно, вы хотите связать их из пряжи, которая будет износостойкой и не будет скатываться, и в то же время достаточно тонкой для того, чтобы носки можно было носить с обувью, а также, чтобы пряжа «дышала». Собираетесь вязать зимнюю шапочку резинкой? Тогда вы хотите теплую нить, эластичную и имеющую хорошую память, чтобы резинка не растянулась после того, как вы наденете шапочку в первый раз. Нацелились на простой шарф платочной вязкой? Благодаря простоте изделия и отсутствия привязки к размерам у вас просто масса вариантов, к тому же можно больше опираться на чисто эстетические вкусы, а не специфические характеристики волокон.

После того как вы определились с потребностями, подумайте о разных видах волокон и их характеристиках. [См. выше] Определитесь с тем, какие волокна подходят вам лучше всего и не забывайте об определении процентного содержания всех компонентов в пряже. Чем выше процент одного из волокон в пряже, тем ярче будут проявляться его качества. (Другими словами, пряжа, в которой 90% шерсти и 10% шелка, будет вести себя приблизительно так же, как волокна шерсти, присутствие шелка в таком незначительном количестве будет практически незаметно). Предварительно выбрав все, что вам нужно, проведите исследование. Посетите магазин пряжи, просмотрите каталоги, сайты, чтобы узнать, что из предлагаемого на рынке соответствует вашим потребностям. Советую также изучить отзывы других любителей вязания, которые уже успели опробовать эту пряжу и могут высказать свои впечатления о том, как она ведет себя на спицах. Если сомнения все еще не развеяны, изготовьте образец. Гакой образец нормального размера, если его связать, постирать, разгладить так, как вы это планируете сделать с готовым изделием, может сэкономить вам деньги, время и нервы.

И что самое главное, не забывайте о небольшой доле авантюризма. Даже если у вас есть проверенная любимая пряжа, не бойтесь экспериментировать с новыми видами пряжи и новыми комбинациями компонентов. Если сомневаетесь — свяжите что-нибудь небольшое, например, шарф, перед тем как приступить к объемному или сложному свитеру. Вы даже не успеете опомниться, как найдете новые восхитительные виды пряжи и смесей и откроете один, два, три или четыре «созвездия пряжи».

Виды пряжи. Практические советы.

http://klubo4ek.com/sovety/vidyi-pryazhi/

Ангора

Мех ангорского кролика не только тонкий и легкий, но и относительно чувствительный в носке. Шерсть его обладает высокой впитывающей способностью, она может впитывать влаги в два раза больше, нежели шерсть овцы. При этом на ощупь она не кажется влажной. Кроликов этой породы можно стричь каждые 3 месяца, за одну стрижку они дают до 250 граммов шерсти.

Ленточная пряжа

Такого рода пряжа изготовляется из хлочатобумажной основы или вискозы. Она может быть вязаной или тканой и иметь различную ширину.

Кашемир

Для получения шерсти кашмирских коз не стригут, шерсть вычесывают раз в год весной, во время линьки. Изделия из кашемира легкие, мягкие и очень теплые.

Хлопчатобумажная

Представляет собой чистый натуральный продукт и не вызывает никаких аллергических реакций. Хлопок хорошо пропускает воздух и впитывает большое количество влаги.
Благодаря этим свойствам он способен выравнивать температуру тела, его приятно носить в сильную жару.

Синельная пряжа (шнурок)

В ее состав входят хлопчатобумажные и синтетические материалы. Она имеет мягкую, похожую на плюшевую поверхность, вследствие чего не особенно пригодна для вязания расчетных образцов.

Пряжа «ровница»

Эта пряжа из слегка скрученных между собой мягких нитей. При взаимодействии с большим пламенем она легко загорается и деформируется.

Пряжа «фламе»

Пряжа такого вида очень эффектна благодаря наличию утолщений, напоминающих «ровницу». Часто имеет различного рода подкраску, что подчеркивает ее эффектность.

Буклированная пряжа

У этой пряжи на тонкую «основную» нить накладываются эффектные нити с хаотично расположенными петлевидными утолщениями.
Чем плотнее петли расположены друг к другу, тем объемнее будет выглядеть связанное изделие.

Барашковая пряжа

Эта пряжа получается только при первой стрижке молодого барашка. Она обладает особой мягкостью и хорошо согревает.

Верблюжья шерсть

Эта шерсть имеет легкий натуральный блеск. Чистая верблюжья шерсть окраске не подлежит. Чтобы получить модный оттенок, верблюжью шерсть смешивают с другими волокнами.

Фризская пряжа

Содержит петлевидное скручивание, в результате нить быстро прибавляет в объеме и излишек нити не образует петель.

Льняная пряжа

Она прохладна на ощупь, обладает мягким блеском, относительно устойчива и немного эластична. Лучше всего подходит для изготовления летней одежды или служит добавкой к другим видам пряжи.

Металлизированный полиэстер

Такую пряжу называют еще люрексом. На полиэстерную нить наносится тончайший слой какого-либо металла, и она перевивается в нитями, не имеющими блеска.

Вискоза

Для изготовления вискозной пряжи используется химически чистая целлюлоза. Пряжа может иметь матовый оттенок или обладать блеском. Будучи введенной в состав сложных видов пряжи, вискоза придает им эффектность.

Твидовая пряжа

Этот вид пряжи представляет собой нить с утолщениями, окрашенными в отделочный цвет.

Шелк

Шелковая пряжа дает ощущение прохлады во время жары и чувство тепла, когда холодно. Шелк приятен для кожи. Однако шелковую пряжу не так легко связать. Она должна быть хорошо обработана, поскольку готовые детали после первой стирки растягиваются. Таким образом петли и ряды можно считать только после первой стирки расчетного образца.

Спицы : наборный край

 

 

ВЕК ВЯЖИ-ВЕК УЧИСЬ! КАК ПРАВИЛЬНО РАСПУСКАТЬ ВЯЗАНИЕ

http://www.stranamam.ru/post/1897226/

Опубликовала аленчамамча

                         Советы с  knitty.com

Есть среди англоязычных вязальщиц термин "frogging", можно перевести как "лягушатничанье", обозначающий бесконтрольное и часто эмоциональное распускание связанного из-за допущенной ошибки. Норвежский дизайнер Theresa Vinson Stenersen предлагает не идти на поводу у эмоций, а воспользоваться вот таким хитрым способом:

Спицу меньшего диаметра. чем те, на которых вязали, нужно вставить под правую дужку петель ряда, расположенного ниже замеченной ошибки. Необходимо проследить, чтобы вставленная спица проходила строго через петли одного ряда. 

Вот так это должно выглядеть с изнанки:

Теперь спокойно распускаем те ряды, которые остались сверху, а наш набранный ряд остаётся на спице и ничего с ним теперь не случится. Можно вязать дальше.

Если распускаемый участок слишком велик, нитки можно наматывать через локоть, таким образом образуется что-то вроде пасмы. Эту пасму можно постирать со специальном средством и аккуратно, стараясь не повредить связанную часть, повесить сушиться, можно снизу повесить грузик на прищепке( это уже я от себя добавляю). Таким образом, после высыхания мы снова получаем ровненькую нитку, из которой приятно будет связать что-то действительно прекрасное! 

Зигзагообразный край. Подшивка "зубчики".Вязание на спицах


Вначале нужно набрать на спицы нужное Вам количество петель и провязать лицевой гладью 7 рядов.
Восьмой ряд провяжите ажурным рисунком.
*2 петли вместе лицевыми, накид* повторять до конца ряда.
В изнаночном ряду повяжите все петли изнаночными.
Далее опять провяжите 7 рядов лицевой гладью.
На вспомогательную спицу наберите петли с того края, где начинали вязание

Затем сложите обе части пополам, изнаночными петлями внутрь. Сгиб должен проходить по ажурному ряду. Далее правой спицей подхватите петлю с левой задней спицы.
Подхваченную петлю перекиньте на левую переднюю спицу.
Перекинутую петлю с левой задней спицы провяжите вместе лицевой со следующей петлей с левой передней спицы. И так далее до конца ряда.
Так выглядит зигзагообразный край с изнаночной стороны.
Если Вы аккуратно все исполнили, лицевая сторона будет выглядеть таким образом. В процессе работы очень важно следить за натяжением нити.
источник : http://daisy-knits.ru9

Как красиво закрыть резинку с помощью иглы

Продолжение!

Оформление горловины "Бусинка"

 

 

Источник:http://varyarukodelnitsa.ru/blog/43710721838/Oform...p;utm_medium=page_12&pad=1

 

 

 

Как вшить молнию в вязаную кофту.

---

Эластичный край резинки- как в магазине!

Мнея давно интересовало, как набрать резинку, так, как сделано в фабричных вещах- без утолщений, эластично............

Вот так бы и померла не зная, но- есть таки  добрые люди, которые все специально для непонятливых в картинках изложили .........Девушка под ником lovely с сайта "Knitting-Info.Forum" открыла секрет. Вот:

первый ряд вяжем следующим образом : снимаем кромочную, изнаночная, накид, изнаночная, накид и т.д., заканчиваем в зависимости от того, четное или нечетное кол-во петель нам нужно, в первом случае вяжем накид, кром., во втором - накид, изн., кром.

второй ряд: те петли, что в предыдущем ряду провязывались изнаночными, вяжем лицевыми, накиды снимаем как изнаночные, нить перед петлей. таким же образом провязываем ещечетыре ряда. получаем такую полую внутри штучку, с лицевой и с изнаночной стороны у нас визуально должно получиться по три ряда лицевых петель.

далее переходим на спицы, размером больше и вяжем резинку 1*1 как обычно.

удаляем вспомогательную нить

по нижнему краю изделия у нас теперь такие петельки в воздухе висят. находим самую крайнюю слева и тянем за нее, освобождая наш хвостик

для того, чтобы получить резиночку 2*2 с эластичным краем, вяжем первые шесть рядов так же, как и в первом случае (до перехода на спицы большего размера), а затем вяжем следующим образом: кром, изн., лицевая, далее снимаем две следующие петли, меняем их местами, возвращаем на левую спицу и вяжем, соответственно, лиц. и изн., лиц., изн., две снимаем, меняем, вяжем их лиц. и изн., лиц., изн. и так далее. (маленький секрет, чтобы резинка была красивой и симметричной, кол-во петель должно быть кратным 4+2) заканчиваем 1 изн., кром. далее вяжем обычную резинку 2*2

или так :

"есть только несколько оговорок. например, если вывязывать такой край в модели, узор которой предполагает, что край (низ) будет немного "волнится" (как в нашем "мятном настроении"), то при наборе петель не нужно брать спицы на пол-номера меньше, вяжите сразу на тех, которыми собираетесь вязать основное полотно, а то низ будет стянут и не получится красивых изгибов. то же самое касается узоров со спущеными петлями "

ИСТОЧНИК

Обработка горловины (подборка)

Обновляется

Край горловины обработанный "косичкой"

Ленивая кетлёвка двухфонтурная планка

Ажурная бейка

Цельновязанный воротник-стойка

Читать далее...

Узелок промышленный для соединения нитей

Продолжение!

Компьютер в помощь вязальщице

Облегчить работу вязальщицы помогут специальные программы для вязания: расчет петель, построение выкроек, подбор цветов и т.д. Здесь показаны бесплатные действующие версии.

1. программа подбора цветов 2. создание монограммы 3. создание надписи 4. программа построения схем крючком (не русифицированная, но простая и понятная) 5. программа для создания схем при вязании крючком 6. расчёты вязания и конструирования одежды 7. для создания схем вязания (не русифицированная, но простая и понятная) 8. ленивые узоры 9. построение выкройки (универсальная, платный и бесплатный варианты) 10. расчет расхода пряжи 11. расчет выкройки вязания для конкретной модели 12. KnittStyler программа для вязания с использованием электронных вязальных машин 13. калькулятор расхода пряжи он-лайн 14. программа для подбора цвета

В случае обнаружения битых ссылок – пишите в СЮДА

Имитация машинного шва при соединении планки к изделию,видеоурок.

Имитация машинного шва при соединении планки к изделию,видеоурок.
 

Впервые вижу такую технику,но это здорово!!!Спасибо мастерице додумавшейся до такого способа!                    

 

 

 

Для горловины наберем 100 петель, вяжем резинкой 2 лиц, 2 изн. (тут можно вязать любую понравившуюся вами резинку, их много)
На высоте 3 см вяжем двойное вязание. Т.е. из одной петли вывязываем две петли-1 лиц, 1 изн. В следующем ряду вяжем только лицевые петли, снимая изнаночные без вязания. Поварачиваем работу на следующий ряд. Вяжем только лицевые петли, изнаночные снимаем без провязывания, так вяжем четыре раза, два ряда с обеих сторон. Теперь петли пришиваем к изделию. 
Нить, которой вы вязали планку, оставляем 1 метр. К ней привязываем вторую нитку такой же длины. Берем лицевую петлю на крючек, потом ваше изделие, крючек направляем в то место, куда будет пришита планка ( в первую кромочную петлю), вдеваем крючек в изделие и на крючек снимаем изнаночную петлю. 
Нитки у нас две, чтоб Вам не запутаться, одну вниз направить, вторую сверху. Нижнюю нить (она на изнаночной стороне), зацепляем крючком и вытаскиваем петлю через изнаночную петлю, ваше изделие и лицевую петлю. В петлю из нижней нитки просовываем полностью верхнюю нить. Нижнюю нить тянем вниз. Получился первый шаг машинного шитья.

Пример просчета: Обхват проймы рукава. Кромочных всегда одна на 1 лицевой ряд и на 1 изнаночный ряд. Высчитывает все кромочные. Если у Вас (пример): 70 петель получилось, то рядов связанных 140. Эти 70 * 1,5 = 105 петель.
Вот эти 105 петель и я вяжу. Когда уже закончите двойное вязание, Вы! 
В одну кромочную петлю сшиваете 1 лиц.петлю+1 изн.петлю.
Во второую кромочную две лиц. петли+ 2 изн. петли. Каждый шаг по 1 петле. Ни в коем случае не 5 петель в одну кромочную сразу
В третью кромочную одну лицевую петлю.
В 4 кромочную две лицевые петли. Ни в коем случае не делайте замечание со второго шага! Если вы наберете только 70 - изделие получится большой, планка сжатой, маленькой, по отношению к изделию, скомканной по окончании работы, сузит сильно рукав. Может рука не влезди. 
Если вы увеличите вдвое, это = 140 петлям, планка будет как оборка, слишком большая.
УСПЕХОВ ВАМ В ВАШЕМ ВЯЗАНИИ!!!

Век вяжи - век учись! Как связать плавную линию проймы без ступенек. Видео

В помощь тому, кто вяжет.

ДЛЯ РУКОДЕЛЬНИЦ, МАСТЕРИЦ Красивый узор спицами Узоры спицами и крючком Вязание зигзагами (ENTRELAK) вяжем энтерлак Узор Павлиний хвост Топ и болеро Интересный узор спицами Косы, жгуты и шишечки вязание спицами Вязание с бисером крючком и спицами Очень красивый узор спицами Горизонтальные косы Узор "Медвежьи лапки" Узор спицами “Ажурная синусоида” КОЛЛЕКЦИИ УЗОРОВ Коллекция узоров спицами: более 300 Коллекция узоров спицами: более 250 ЖУРНАЛЫ ПО ВЯЗАНИЮ (разное) / ВЯЗАНИЕ (НЕОБЫЧНЫЕ ТЕХНИКИ) / Dazzling Knits» Коллекция узоров спицами Коллекция узоров: листики и шишечки Узоры из перекрещенных петель Узоры из кос и жгутов Коллекция:"Узорчики - ажурчики" Коллекция:"Узорчики - ажурчики" Большая коллекция салфеток спицами и моделей на основе салфеток. Узоры спицами 1 Узоры спицами 2 ПРИЕМЫ ВЫВЯЗЫВАНИЯ Обработка горловины. Мастер-класс Вязание кокетки спицами Капюшон и все о нем Коврик из деталей спицами Шаль из квадратов “Домино” Одеяло-плед Зиг-Заг из 10 петель Цельновязаные воротники Отделка спицами и крючком( 57 фото)

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО ВЯЗАНИЮ.

Полезные советы по вязанию спицами
* Если прежде вы никогда не вязали, то рекомендуем пользоваться сначала только шерстяной пряжей. Толщину нити выберите такую, чтобы можно было вязать спицами № 2,5 или 3. Работать хлопчатобумажными нитями, пока не появится опыт, не следует: они не эластичны, поэтому петли плохо скользят по спице, что крайне затрудняет процесс вязания.
* Набирая петли начального ряда, старайтесь как можно туже затягивать их на спице, но учтите, что следующий ряд (как и все остальные) вязать нужно более слабо. Лучший вариант вязки — это когда петля плотно «обнимает» спицу. Существует такое правило: петельный шаг должен по ширине равняться четырем нитям, или расстояние между соседними петлями на спице должно приблизительно быть равным двум нитям. Время от времени контролируйте исполнение работы: передвиньте вязанье по спице туда и обратно несколько раз. Если оно движется с чуть заметным усилием, значит, петли выполнены правильно.
* Многие любители вязания не обращают внимания на то, как повернуть полотно после окончания ряда, чтобы начать новый. Чаще всего поворачивают вязанье вокруг своей оси по часовой стрелке. Если в это время в работе не одна нить, а 2—3, например при вязании многоцветного орнамента или полосок, то постепенно нити путаются, скручиваются между собой и вязать становится трудно. Чтобы этого избежать, вязанье нужно поворачивать туда и обратно.
* Если вязать все ряды лицевыми петлями из тонких нитей очень толстыми спицами, то получается ажурное, рыхлое полотно. Такой прием нередко используют при вязании шалей и летних блузок.
* Придумать новый красивый узор, который бы еще легко и удобно было вязать, — дело непростое, но весьма увлекательное. Задачу можно облегчить, если петли обозначить условными знаками. Например, вертикальная палочка — лицевая петля, горизонтальная — изнаночная петля. Тогда на клетчатой бумаге можно изобразить различные комбинации из знаков (как в вышивке крестом) и вязать по составленной схеме.
* Возьмите себе за правило: после набора нужного числа петель для начала работы, пересчитайте их еще раз (быстрее считать парами) и, только убедившись, что число петель правильное, начинайте 1-й ряд. Этот нехитрый прием поможет избавиться от самой распространенной ошибки: узор не получается из-за того, что число петель для него набрано не то, которое требуется.
* Иногда в процессе работы не совсем ясно, какой ряд вязать — лицевой или изнаночный. Запомните, что нечетные ряды всегда выполняются по лицевой стороне вязанья, а четные — по изнаночной. И еще: конец нити, оставшийся от набора петель (обычного, не утолщенного края), расположен справа относительно лицевой стороны работы.
* Высота одной кромочной петли соответствует двум провязанным рядам. Используйте эту закономерность при подсчете рядов, так как не всегда фактура узора — строение поверхности полотна — позволяет различить границы между рядами, кромочные же петли всегда хорошо видны.
* Имейте в виду, что в цифровом изображении простейших резинок (1x1, 2x2, 3x3, 6x9 и т. д.) первая цифра обозначает число лицевых петель, а вторая — изнаночных на лицевой стороне резинки.
* Резинки из «бабушкиных», а также из скрещенных петель растягиваются меньше, чем из обычных. Они более плотные и пружинистые. Если пряжа вялая, резинку надо вязать на более тонких спицах. Иногда к такой пряже добавляют тонкую, но прочную нить того же цвета.
* Иногда в процессе работы происходят досадные ошибки: спущена петля, захвачена вместе с петлей нитка предыдущего ряда, провязана не целая нить, а половина (расщепилась), вместо лицевой петли связана изнаночная, или наоборот. Эти погрешности можно исправить, не распуская всей вещи. Если по ошибке вместо лицевой петли провязана изнаночная, то, связав ряд до этой петли, ее распускают и перевязывают без рабочей нити, а затем только провязывают рабочей нитью. Если ошибка произошла несколькими рядами раньше, то до этого места распускают петельный столбик и провязывают его крючком.
* Если вы ошиблись в узоре со сложным переплетением нитей, то распустите все ряды до ошибки и один ряд после нее. Расплетайте его медленно и осторожно: сначала вводите спицу острием на себя поочередно в каждую петлю ряда, расположенного под тем, который нужно распустить, и только после этого выплетайте нить из петли (иногда это может быть не одиночная петля, а группа петель или петля с накидами, тогда вводить спицу нужно особенно внимательно). Распустив последнюю петлю, определите, какой именно ряд прерванного узора оказался на спице, и продолжайте работу.
* Опытные вязальщицы, выполняя узоры, в которых на фоне чулочного вязанья расположены снятые петли, выпуклые полосы, бугорки и т. п., прибегают к такой «хитрости»: фон вяжут потуже «бабушкиными» петлями, а выпуклости — обычными и послабее. От этого фактура трикотажного полотна становится более выразительной.
* Нередко во время вязки заканчивается клубок. Если это случится в середине ряда, то лучше распустить его до начала и в этом месте привязать новую нить, а оставшийся конец отрезать — он пригодится для сшивания готовых деталей.
* Не рекомендуется вязать «бабушкиными» петлями рельефные, пышные узоры (особенно с накидами), от этого их поверхность становится плоской, невыразительной, а в иных случаях искажается до неузнаваемости.
* Чтобы образец узора выглядел аккуратно, его можно слегка отутюжить. Для этого на мягкую подстилку, покрытую клетчатой бумагой, приколите образец изнанкой вверх, придав ему четкую форму прямоугольника. Сверху положите два слоя влажной марли и отутюжьте, слегка касаясь поверхности (чулочное и ажурное вязанье утюжьте сильнее). Если узор имеет ярко выраженную выпуклую фактуру, то утюжить его не следует: достаточно оставить на нем мокрую марлю, дать ей просохнуть и после этого отколоть образец. Еще раз напоминаем, что вязать «по рисунку»— это значит провязывать петли так, как они сидят на спице: лицевую — лицевой, изнаночную — изнаночной. Говорят и по-другому: «вязать, как смотрят петли», «петли вяжут, как их видят», «вязать, как смотрит вязка» и т. п. Одним словом, что видишь — то и вяжешь. Малоопытные вязальщицы, как правило, допускают такую ошибку: вместо того, чтобы повторить рисунок только что провязанной петли, начинают припоминать, как она была связана в предыдущем ряду и повторяют ее, т. е. делают все наоборот.
* Снимая петлю, рабочую нить можно расположить за ней или перед ней. В английских резинках и других узорах, где перед снятой петлей делают накид, рабочая нить остается на спице в виде накида.
* Для шарфов английской вязки советуем набирать петли начального ряда утолщенной нитью (сдвоенной), тогда край не будет стянутым. Закрывая петли последнего ряда, не забудьте сдвоить нитку, иначе концы шарфа окажутся разными.
* Чтобы снятые петли не стягивали вязанья, используют такой прием: перед лицевой петлей делают накид и только тогда провязывают лицевую. На изнанке ее снимают, а накид сбрасывают со спицы.
* Запомните: если в описании узора нет предупреждения, что лицевую или изнаночную петлю нужно вязать «бабушкиным» способом, то их выполняют «классическим». О накиде «от себя» также всегда предупреждают, в остальных случаях делают накид «к себе».
* Если нужно провязать 2 лицевые петли с наклоном вправо, то на правую спицу снимают, не провязывая, 3 петли: 1 изнаночную и следующие за ней 2 лицевые, затем левую спицу вводят за работой в изнаночную петлю, высвобождают правую спицу из трех петель, тут же подхватывают 2 лицевые петли опять на правую спицу и пересаживают на левую. В результате 2 лицевые петли оказались впереди изнаночной. Теперь провязывают 2 лицевые, затем 1 изнаночную.
* Чтобы 2 лицевые петли наклонились влево, их нужно поменять местами с 1 изнаночной, расположенной за ними. Для этого на правую спицу снимают три петли: 2 лицевые и следующую за ними 1 изнаночную, левую спицу вводят перед работой в 2 лицевые петли, правую спицу высвобождают из трех петель, тут же ее вводят в изнаночную петлю и сажают петлю на левую спицу. Теперь провязывают 1 изнаночную, а затем 2 лицевые. Лицевые наклонились влево.
* Не всегда удается быстро вдеть в иглу шерстяную нить. Попробуйте сделать так: нить сложите вдвое и сгибом накиньте на узкую часть ушка штопальной иглы. Теперь зажмите ушко с нитью между большим и указательным пальцами левой руки и вытяните иглу, натягивая в это время концы нитей так, чтобы игла с усилием «прогладила» сгиб. Слегка разожмите пальцы и вденьте в ушко зажатый между ними сгиб. Даже пушистая нить легко входит в иглу, если ее вдевать таким способом.
* Не обрывайте концы нитей, оставшиеся от набора петель спинки, переда и рукавов, — сшивайте ими детали. Если конец нити короткий, то хотя бы начните им шов, тогда край изделия будет ровным и аккуратным.
* Если детали будут сшиваться по изнанке (на машине или вручную швом «строчка»), то, выполняя их, вяжите рядом с кромочной «дорожку» из одной петли, вывязывая ее по лицевой стороне изнаночной, а по изнаночной — лицевой петлей. По этой «дорожке» сшивать намного удобнее.
* Если низ переда, спинки и рукавов — резинка 2x2, то в начале работы нужно предусмотреть следующее: на переде ее необходимо начинать и заканчивать двумя лицевыми петлями по лицевой стороне работы (не считая кромочных). На спинке рядом с кромочными вязать по одной лицевой петле. На манжетах с одного края вязать 1 лицевую, а с противоположного — 2 лицевые. В этом случае при соединении деталей вертикальным швом по лицевой стороне работы узор резинки 2x2 не нарушится.
* Порой трудно оценить особенности собственного телосложения. И все же, прежде чем выбрать фасон вязаной одежды, присмотритесь к себе внимательно и определите: какой у вас овал лица (круглое, удлиненное), какова длина шеи, прямые или покатые плечи, короткая или длинная спина, широкие или узкие бедра.
* Тем, у кого короткая шея, следует избегать высоких воротников, круглых и прямоугольных вырезов горловины (каре). Зрительно удлиняют лицо и шею мысообразные вырезы горловины, низкие воротники.
* Если шея длинная, то рекомендуется носить цельновязаные воротники, воротники-стойки, «хомут», высокий воротник свитера, вырез горловины | «лодочкой» и «под горлышко.
* Прямые плечи можно «округлить» покроем реглан, а также рукавом с погоном.
* Узкие и покатые плечи можно «расширить» при помощи большого воротника или кокетки, вывязанной цветными или рельефными поперечными полосами, а также выполненной в форме тупого угла. При покатых плечах необходимо использовать небольшие подплечники.
* Если спина слишком длинна по отношению к нижней части фигуры или, наоборот, коротка, то на одежде надо искусственно повысить или снизить линию талии, чтобы восстановить пропорции фигуры. Полным женщинам небольшого роста даже при нормальной длине спины можно посоветовать чуть снизить линию талии на одежде, но при этом обязательно удлинить и юбку, иначе фигура будет казаться квадратной. Не стоит также носить вещи, выполненные из толстой пряжи.
* Сутуловатая спина— наиболее распространенный дефект и женской, и мужской фигуры. Зрительно скрыть его можно кокеткой, выполненной вертикальным рельефным узором, продольными рельефами, соединяющими кокетку и низ модели, рукавом с погоном и смещением плечевого шва в сторону спинки на 1 — 1,5 см.
* Ширину бедер скрыть нелегко. Старайтесь хотя бы не подчеркивать этот недостаток фигуры. Можно рекомендовать прорезные карманы и вещи с застежкой спереди, связанные продольными узорами .
* Широкие бедра будут казаться еще шире, если их подчеркнуть горизонтальными широкими полосами, выполненными цветными нитями или рельефными узорами. Однако не всегда цветные полосы, расположенные на линии бедер, зрительно расширяют их. Иногда получается обратный эффект. Это зависит от цвета и ритма полос.
* Узкие бедра можно зрительно увеличить за счет больших накладных карманов, горизонтальных, выпуклых рельефных узоров, цветных широких полос, а также крупного орнамента .
* Определяя размер прорезных и накладных карманов, не забывайте о пропорциях фигуры. Для полных не рекомендуются большие карманы. Надо найти для них средний размер. Если живот сильно выступает вперед, карманы лучше расположить ближе к бедрам.
* Слишком полная грудь может быть зрительно уменьшена вертикальными рельефными узорами, отложными воротниками, мысообразной горловиной, застежкой посередине переда.
* Высокому худощавому мужчине лучше носить куртки, пуловеры, свитеры средней длины: короткие вещи зрительно удлиняют ноги, а длинные — верхнюю часть фигуры.
* На мужской фигуре с узкими бедрами и вдавленным животом лучше выглядит одежда спортивного покроя с большими накладными карманами, кокеткой, выполненной рельефным узором, свободной полуприлегающей спинкой.
* Для полных мужчин с выступающим животом рекомендуются куртки и жилеты прямого силуэта с прорезными карманами. Узор лучше выбрать с вертикальным расположением слегка выпуклых полос.
* Выбирая цвет пряжи, не забывайте, что природа не всегда награждает нас идеальным цветом лица, выразительными глазами, красивым оттенком волос. Но при умелом использовании красок в одежде можно сделать так, что некоторые цветовые недостатки внешности обернутся достоинствами. Найдите свою цветовую гамму и придерживайтесь ее независимо от капризов моды. Прежде всего определите, что выгоднее подчеркнуть в вашем лице: цвет глаз, волос или, может быть, цвет кожи.
* Если глаза карие или черные, а волосы темные, то можно рекомендовать коричневый, бежевый, зеленый, темно-серый, фиолетовый и черный цвета.
* Блондинам и светлым шатенам с голубыми и серыми глазами идут различные оттенки синего, серого, голубого. Те же цвета можно использовать сероглазым с седыми волосами.
* Тем, у кого яркий цвет лица, следует избегать теплых насыщенных тонов: красного, оранжевого, розового — они будут простить внешность, Лучше всего использовать холодные цвета: синий, темно-зеленый, фиолетовый и черный (два последних особенно удачно сочетаются с черными волосами).
* Если кожа лица имеет дефекты, то лучше отдать предпочтение холодным цветам. Яркие, теплые и пастельные (мягкие) тона подчеркнут их еще более.
* Полным можно рекомендовать темные тона, а из светлых — беж, сиреневый. Белые, красные, розовые, голубые цвета можно использовать только в качестве отделки.
* Для платья прямого покроя используйте выкройку вашего жакета. Достаточно продлить вниз линии середины спинки, переда и бокового шва, отложить на любой из них мерку длины юбки (от талии вниз) и провести через эту точку линию низа юбки. Боковые швы платья рекомендуется по низу расширить на 2—2,5 см, иначе платье получится зауженным книзу. Точки расширения следует соединить прямой с линией бедер.
* Если вы неплохо шьете и используете в работе удачно подогнанную выкройку, то можете по ней и вязать. Не забудьте только, что для вязаных вещей припуск на свободное облегание меньше, чем для изделий из ткани.
* Не распускайте контрольный образец до тех пор, пока не свяжете вещь
до конца. Он еще понадобится для последующих расчетов. Результаты вычислений, сделанные по контрольному образцу, бывают более точными, так как он подвергался влажной обработке.
* Возьмите себе за правило: набрав начальный ряд петель для какой-либо детали, найдите середину и отметьте ее цветной нитью — этот ориентир поможет вам правильно накладывать деталь на выкройку для проверки. По мере увеличения полотна в высоту прошивайте его по средней линии.
* Если вы решили вязать модель узором, в котором есть фрагменты чулочного вязанья (например, жгуты на изнаночной глади), то старайтесь расположить узор так, чтобы у боковых краев оказалось чулочное вязанье, а не выпуклости, иначе швы получатся грубыми.
* Связав небольшую часть спинки, проверьте еще раз, симметрично ли расположен узор относительно ее середины, не получилось ли так, что рядом с боковыми швами оказались фрагменты узора, различные по фактуре.
* Выполняя спинку (и перед) буклированным узором, используйте такой прием: по лицевой стороне работы, вдоль боковых швов, вывязывайте в каждом лицевом ряду рядом с кромочными вспомогательную изнаночную петлю, а по изнанке вяжите ее лицевой. От этого на изнаночной стороне образуются «дорожки» из лицевых петель, расположенные параллельно боковым швам, — по ним удобно сшивать модель. И еще: если приходится делать убавления по боковым швам, то их можно выполнять непосредственно в «дорожке»: по лицевой стороне работы провязывайте вместе изнаночной вспомогательную петлю и соседнюю с ней. Прибавления же делайте не около кромочной бокового шва, а рядом с «дорожкой», чтобы ее не разъединять с кромочной.
* Вывязывая спинку, время от времени проверяйте, соответствует ли она заданной ширине. Если окажется, что полотно шире или, наоборот, уже выкройки и эта разница не превышает 3—4 см, то погрешность можно считать допустимой. Следует только на выкройку нанести соответствующие поправки. Например, спинка шире, чем нужно, на 4 см (по 2 см с обеих сторон). В этом случае на выкройке спинки проведите новые линии боковых швов, соответствующие ширине связанного полотна. На полочке необходимо также сделать поправку: постройте новую линию бокового шва, отступив от прежней на 2 см. Это значит, что каждую полочку до проймы придется вязать уже на 2 см, чем было рассчитано. Разумеется, в связи с этим произойдут изменения и в ширине пройм. Пройма спинки станет шире на 2 см (5 см+2 см=7 см), а переда — уже на 2 см (7 см—2 см = 5 см). Эти изменения не забудьте учесть при вывязывании пройм.
* Убавления и прибавления по боковым швам можно сделать так, что они станут декоративной отделкой полотна. Для этого, отступив от бокового шва на 3—4 петли, выполняйте очередное убавление или прибавление способами, указанными в уроках 24 и 25.
* Прежде чем вязать проймы спинки, проверьте еще раз, соответствует ли ваше вязанье заданной ширине. Затем приложите полотно к себе и уточните, достаточна ли его длина по боковому шву.
* После того как убавите петли пройм, обратите внимание на симметрию узора: одинаков ли он с краев полотна.
* Закрепляя петли, можно получить плавную линию без «ступенек» (например, на плече), если использовать следующий прием: закрыв в начале ряда необходимое число петель, в конце следующего ряда кромочную снимите на правую спицу, не провязывая (нить за петлей). Поверните вязанье, в начале ряда снимите, не провязывая, 2 первые петли — кромочную и соседнюю, протяните соседнюю в кромочную и затем закрепите нужное число петель обычным способом (учитывая, что одна петля уже закреплена). В каждом очередном убавлении применяйте этот прием.
* Для того чтобы получить плавную линию пройм, нужно убавлять петли следующим образом: на правой пройме (имеется в виду правая часть лицевой стороны полотна) в конце изнаночного ряда кромочную не вязать, работу повернуть и 1-ю петлю, не провязывая, протянуть в кромочную; на левой пройме в конце лицевого ряда 2 последние петли (включая кромочную) провязать вместе лицевой за передние стенки, в следующем ряду кромочную снять, расположив нить перед работой.
* Не рекомендуется нанизывать открытые петли на тонкую хлопчатобумажную нить, так как при дальнейшей обработке деталей открытые петли как бы «втягиваются» в трикотажное полотно вместе с нитью. Не следует также использовать для этого шерстяную нить, особенно того же цвета, которым вяжете: открытые петли трудно отличить от вспомогательной нити. Лучше всего пользоваться недорогой нитью, например штопкой в несколько сложений, а если петли крупные, то можно нанизывать их на сутаж или тонкий шнурок. Перед тем как удалить нить, соедините ее концы, в другую руку возьмите деталь и потяните концы и деталь в противоположные стороны— от этого петли выровняются и их удобнее будет перевести на спицу.
* Нередко на спинке вывязывают кокетку. Ее узор, как правило, резко отличается от основного узора спинки. Это может быть обычная резинка или резинка со снятыми петлями, платочное вязанье или узор, напоминающий вафли. В зависимости от структуры узора кокетка может оказаться широкой и уйти за пределы выкройки или, наоборот, сжаться. Например, если основной узор спинки чулочный, а кокетка связана резинкой 1x1 со снятыми петлями, то она станет уже выкройки, если не изменится число петель при смене узора. В нашем примере, довязав спинку до кокетки, нужно в последнем ряду перед кокеткой прибавить по 1 петле через равные интервалы. Сколько прибавлений следует сделать? Ответить на этот вопрос поможет контрольный образец: наберите 25 петель, провяжите 3—4 см чулочной вязкой и перейдите на резинку 1x1 со снятой петлей, не меняя числа петель после чулочной вязки. Теперь измерьте ширину чулочного вязанья, затем резинки и определите, насколько чулочное вязанье шире резинки; например, на 1,5 см. Подсчитайте, сколько петель помещается в 1,5 см; к примеру, 3— это число петель, которое нужно прибавить, чтобы контрольный образец не сузился на резинке. Теперь узнайте интервал между прибавлениями: 25 п.: 3 п. 8 п. Следовательно, перед кокеткой необходимо прибавить в одном ряду по 1 петле через каждые 8 петель. Прибавления лучше делать из протяжек, чтобы новые петли были менее заметными. В следующем ряду можно начинать узор кокетки, она наверняка будет соответствовать выкройке.
* Иногда перед кокеткой вязанье присборивают. Сборки располагают, отступая от пройм на 4—6 см. Если сборка густая, то в одном ряду провязывают по 2 петли вместе и после этого начинают кокетку. Чтобы сборки были красивее, рекомендуем разрыхлить структуру узора за счет постепенной смены спиц: не доходя до кокетки 8—10 см, нужно поменять спицы, взять на полномера больше. Провязав 1,5— 2 см, заменить спицы, взять еще на полномера больше, и так через каждые 1,5—2 см. Если нет нужных номеров спиц, то попробуйте вязать все более и более рыхло спицами одного и того же номера, но имейте в виду, что это не совсем просто для начинающих вязальщиц.
* Если рукава выполняются буклированным узором, то петли, прибавленные для расширения, постепенно включайте в узор. Если же в узоре есть элементы чулочного вязанья (например, жгуты или снятые петли на изнаночной глади), то новые петли вяжите по лицевой стороне работы изнаночными, создавая из них продолжение фона, тогда шов рукава будет мягким и аккуратным.
* При вывязывании втачных узких рукавов наблюдается определенная закономерность, которую целесообразно учитывать. Замечено: если мерка длины руки 52—60 см (при нормальной полноте рук), то прибавления на рукаве приходится делать в каждом 6-м ряду. Если при той же полноте рук мерка длины равна 48—51 см (короткие руки), то необходим другой ритм прибавлений — один раз в 6-м ряду, один раз в 4-м. При полных и коротких руках (48—51 см) петли на рукаве нужно прибавлять в каждом 4-м ряду. Зная это, можно не делать расчета прибавлений по выкройке, а вязать рукава с учетом этих практических выводов.
* При вязании рукава до оката может получиться так: число петель за счет прибавлений соответствует его самой широкой части, а длина рукава недостаточна (например, нужно вязать еще 5—6 см). В этом случае продолжайте вязать по прямой, пока не достигнете нужной длины, но учтите, что и второй рукав нужно выполнить точно так же.
* Прежде чем начинать вывязывание оката, рекомендуется примерить незаконченный рукав: сметайте его, наденьте на руку и проверьте, той ли он длины и ширины, которые требуются. Убедившись, что работа сделана правильно, продолжайте вязание.
* Важно с самого начала обучения обратить особое внимание на плотность вязания. Необходимо выполнять все детали с одинаковой плотностью; если это пока не получается, то выход один: деталь надо распустить и связать вновь.
* Если появились сомнения, что узор планки не совсем подходит к узору полочки, то, прежде чем начинать работу, свяжите небольшой фрагмент. Он поможет убедиться, правильно ли выбран узор планки. Для этого необходимо связать полотно шириной не менее 10—12 см и высотой 7—8 см. Выполнив его одновременно двумя разными узорами — узором планки-застежки и узором полочки, вы увидите, как они выглядят рядом друг с другом.
* Уже упоминалось, что планку-застежку можно не только вязать одновременно с полочкой, но и пришивать или привязывать к готовой вещи. При этом планка может быть выполнена в долевом (вертикальном) или поперечном направлении. В последнем случае петли для нее набирают из кромочных (планку привязывают). Если же планку пришивают, то чаще всего ее вяжут в вертикальном направлении. Пришивают планку тогда, когда она отличается по цвету от полочек или когда ее необходимо выполнить из более толстых нитей.
* В пришитых вертикальных планках-застежках порой бывает заметна стыковка с полочкой по линии низа модели. Старайтесь избегать этого дефекта. К примеру, если нижняя планка и планка-застежка выполняются нитью одного цвета, то лучше начинать их одновременно. Связав полотно на высоту горизонтальной планки, петли вертикальной посадить на булавку и далее вязать полочку до конца (например, в цветную полоску). После этого петли с булавки нужно перевести на спицу, прибавить к ним одну воздушную петлю со стороны полочки и связать планку необходимой длины, используя новую петлю как кромочную.
* Если планка-застежка вяжется одновременно с полочкой и при этом выполняется резинкой 1x1, то резинка должна состоять из нечетного числа петель. Начинать ее нужно после кромочной с лицевой петли (по лицевой стороне детали), тогда планка будет касаться полочки изнаночной петлей, которую можно использовать вместо вспомогательной.
* При вязании вытачки край полочки со стороны застежки увеличивается в высоту на величину раствора вытачки (прибавка, необходимая для бюста). Не надо это принимать за нежелательный «рост» узора планки.
* После того как вытачка выполнена и полочка связана до проймы, сметайте излишек полотна, образованный вытачкой, тогда край вязанья, находящийся на спице, станет горизонтальным, и прикладывать полочку к выкройке (для контроля) будет намного удобнее.
* Для фигур с большим бюстом рекомендуется кроме вытачки делать еще припосадку по боковому шву (1,5—2 см). В этом случае линия бокового шва от талии до проймы вывязывается выше, чем у спинки, на величину припосадки. Можно делать еще дополнительную припосадку (1,5—2,5 см) в нижней части проймы. Пройму переда тогда необходимо связать длиннее, чем требуется по расчету, на величину припосадки.
* Если вы решили связать на полочке широкий жгут, то, определяя его место на выкройке, обратите внимание, не пересекается ли он с вытачкой. Если это так и жгут нельзя расположить по-другому, то сделайте немного меньше длину вытачки, чтобы частичным вязанием не испортить узора жгута.
* Если модель выполняется для мужской или детской фигуры с выступающим животом, рекомендуется вязать боковой шов переда длиннее, чем у спинки, на 2—3 см. Сшивая эти детали, излишек припосаживают, и тогда модель спереди не будет вздернута.
* При слишком выступающем животе рекомендуется на боковых швах кроме припосадки делать вытачки. Раствор вытачки 1,5—2 см, их длина должна быть не более 6 см.
* Придерживайтесь в вязании правила: выполняя спинку и перед, не закрепляйте петли по линии горловины, а нанизывайте их на вспомогательную нить, т. е. оставляйте открытыми — они намного удобнее для последующей обработки горловины, чем закрытые. К тому же, если открытые петли не понадобятся, их всегда можно закрыть: достаточно с нитки перевести петли на спицу и закрепить их в одном ряду.
* Вывязывая модель из толстой пряжи, плечи рекомендуется выполнять частичным вязанием и после этого, начиная с лицевой стороны детали, провязать 2 ряда лицевых петель основной нитью и 3—4 ряда вспомогательной. Затем плечи утюжат, вспомогательную нить и один шерстяной ряд отплетают и после этого плечи соединяют швом «петля в петлю» по лицевой или изнаночной стороне в зависимости от особенностей узора.
* Если вязаная вещь надевается через голову (свитер, пуловер, майка), то, вывязывая горловину переда, необходимо работу разделить пополам и выполнять порознь каждую половину (как горловину спинки).
* Нередко на современных моделях для расширения плеч к проймам пришивают полоски из плотного трикотажа. Обычно они выполнены платочным вязанием (все ряды — лицевые петли) или резинкой 1x1. Удобнее их связать отдельно, а затем прикеттлевать к модели.
* Следует твердо запомнить: середина планки-застежки всегда совпадает с серединой переда (при любой ширине планки).
* Ширина планки однобортной модели колеблется от 1,5 до 6 см, двубортной — от 6 см и более.
* Советуем определять ширину планки-застежки только после того, как выбраны пуговицы.
* Расстояние на планке-застежке между крупными пуговицами (диаметр 3,5— 5 см) должно быть не менее 15 см.
* Распределяя пуговицы на планке, первую из них обычно помещают на линии талии или немного выше, если модель с поясом, а все остальные — ориентируясь на первую.
* На планке «под горлышко» в первую очередь определяют место верхней пуговицы: ее верхний край должен расположиться ниже края планки не менее чем на 1,5 см.
* Петли для крупных пуговиц рекомендуется обметывать. Если отверстие вертикальное и выполнено с» помощью дополнительного клубка, то лучше это сделать концами нитей от этого клубка. Разумеется, тогда их нужно оставить подлиннее.
* К модели из толстой пряжи пришивайте пуговицы не вплотную. Пуговицы должны быть «на ножке», иначе в застегнутом виде они будут вдавлены в планку.
* Иногда случается досадная ошибка: полочки закончены, а петли для пуговиц вывязать забыли. Как тогда быть? Если пуговицы небольшие (диаметром 2 см и менее), то проткните планку предметом с тупым круглым концом в том месте, где должна быть петля, и, вращая им, старайтесь расширить отверстие. Попробуйте протянуть в него пуговицу. Если она прошла с небольшим усилием, то остальные петли сделайте тем же способом. Если пуговицы крупные, то поступают иначе: ряд, в котором должна быть горизонтальная петля, рассекают посередине будущего разреза (надсекают только одну петлю), затем осторожно выплетают нить от середины к концам разреза. Получается отверстие с открытыми петлями — их обшивают кеттельным швом, а концы нитей, оставшиеся от кеттлевки, связывают с концами, которые выплели, и прячут крючком на изнаночной стороне.
* Пуговицы для вязаной модели подобрать иногда непросто: то размер не тот, то по цвету не подходят. В таком случае рекомендуем сделать пуговицы самим: из пряжи, которой выполнена модель, свяжите чулочной вязкой небольшие квадратные кусочки и обтяните ими деревянные или пластмассовые пуговицы нужного размера. Если нить толстая, то лучше ее разъединить и вязать более тонкими спицами. Учтите, что полотно для обтяжки должно быть очень плотное, чтобы сквозь него не проглядывала пуговица.
* Прорезной карман только тогда Имеет аккуратный вид, когда мешковина для него связана и пришита правильно: она должна быть строго прямоугольной формы. Ее можно выкроить из ткани и пристрочить к изделию, верхний край мешковины должен находиться на 2—3 см ниже отделочной планки кармана. Этот способ особенно рекомендуется для моделей, связанных буклированным узором или из меланжевой нити. Если модель выполняется из толстой пряжи на фигуру с широкими бедрами, то лучше мешковину сделать из ткани, чтобы не подчеркивать недостаток фигуры.
* Мешковину из ткани иногда делают, чтобы сэкономить шерстяную нить, которой было куплено меньше, чем нужно.
* Если необходимо заштопать шерстяную вещь, а ниток, из которых выполнено изделие, нет, то можно выйти из затруднительного положения так: если модель с прорезными карманами, то распустите нижнюю часть мешковины и замените ее тканью. Распущенные нити постирайте и выпрямите — их вполне достаточно, чтобы обновить края манжет и карманов.
* Нельзя утюжить трикотаж досуха. Заканчивать утюжку нужно в тот момент, когда от полотна еще идет пар, тогда поверхность трикотажа остается выпуклой. Это условие необходимо не только для буклированных узоров, но и для чулочного вязанья. При этом способе никогда не появятся на полотне ласы (лоснящиеся места). Более того, этот метод утюжки рекомендуется для удаления лас с трикотажа и шерстяных тканей.
* Некоторые любители вязания считают, что, прежде чем наколоть деталь на выкройку, ее необходимо выстирать (даже если она чистая). Советуем без особой нужды этого не делать, особенно если полотно выполнено узором с ярко выраженной фактурой. Однако тем, кто предпочитает этот способ, рекомендуем после стирки подержать деталь в махровом полотенце и, когда она отдаст лишнюю влагу, наколоть на выкройку лицевой стороной кверху — тогда рельефный узор изменится меньше. Полотно чулочного вязания можно отутюжить через 2 слоя сухой марли (его нужно накалывать изнаночной стороной кверху), в остальных случаях утюгом пользоваться не следует.
* Чтобы резинка сохранила упругость после влажной обработки, используйте следующий прием: вытяните резинку в высоту, чтобы она как следует сжалась, и слегка приутюжьте в таком положении через 2 слоя влажной марли. Теперь наколите деталь на выкройку, слегка растягивая резинку (она должна быть совершенно сухая), и накройте деталь влажной марлей, оставив резинку открытой. Затем отутюжьте полотно, не касаясь резинки.
* Полочку с нагрудной вытачкой советуем утюжить так: сначала сметайте лишнее полотно, образованное вытачкой, и наколите полочку, отступив от нижнего края выкройки на величину раствора вытачки. Отутюжьте ее, не касаясь сметанного полотна, затем отколите, выдерните сметку и доутюжьте остальную часть полочки. Если она обрабатывается без утюга, то сметывать полотно не следует, достаточно, накалывая деталь, подложить под вытачку валик из ваты и накрыть полочку влажной тканью.
* Сметывая, не делайте узла на нитке. Закрепите ее на полотне так: начиная шов, прошейте несколько стежков на одном месте — шов станет намного прочнее, а нить после строчки легче удаляется. Кроме, того, узел нередко попадает в машинную строчку и его трудно высвободить.
* Трикотаж можно строчить швом зигзаг (кроме плечевых швов). Если полотно грубое, то лучше использовать катушечную нить № 10 — шов будет прочным и эластичным.
* Не рекомендуем соединять детали с помощью крючка — шов получается грубым и плохо приутюживается.
* Чтобы на лицевой стороне тонкого трикотажа не были видны следы от швов, нужно при утюжке подкладывать под них несколько слоев бумаги.
* Некоторые любители вязания убеждены в том, что обработка деталей перед сметыванием — пустая трата времени, и утюжат вещь только один раз — уже готовую. На наш взгляд, это выглядит так же, как если бы портниха сшила одежду из мятой ткани.
* Советуем для утюжки сделать удобное приспособление. На толстую темную ткань наложите выкройку-основу и обведите ее кусочком мыла, затем проведите на ткани линии шеи, груди, талии, бедер и прострочите по ним ткань светлыми нитями. К такой выкройке-основе легко прикалывать детали для влажной обработки.
* При расчетах для вывязывания V-образной горловины замечена некоторая закономерность, которую рекомендуем учитывать в работе. Если глубина горловины начинается ниже линии груди на 4—5 см, то убавления по линии горловины приходится делать в каждом 4-м ряду, если ниже на 6—10 см, то ритм убавлений другой: 1—2 раза подряд в каждом 6-м и 1 раз — в 4-м ряду. Если вырез глубокий, например на линии талии или немного выше ее, то убавления делают в каждом 6-м или 8-м ряду.
* V-образную горловину можно вывязать, не только делая убавления у самого ее края, но и отступив от него. Обычно такой прием используют, когда на полочках выполняют рельефные вертикальные полосы или жгуты. В этом случае петли сокращают непосредственно возле жгута со стороны, обращенной к пройме, за счет чего он располагается параллельно планке.
* Жгуты на пуловере можно использовать вместо отделочной планки. Посередине переда вяжут 2 жгута и между ними 2 изнаночные петли. Связав до глубины горловины, работу делят пополам, выполняют порознь обе половины, делая убавления возле жгутов со стороны, обращенной к пройме. Связав перед до плеч, далее вяжут только жгуты, расположив по обе стороны от них по одной кромочной, затем жгуты сшивают и пришивают к горловине спинки.
* Иногда модель с V-образной горловиной в процессе носки сползает с плеч. Обычно это происходит, если она выполнена из грубых, тяжелых нитей. Исправить дефект можно так: пришить хлопчатобумажную тесьму к изнаночной стороне изделия, закрепив ее в трех точках: посередине спинки и в конце плечевых швов.
* «Хомут», прилегающий к шее, можно выполнить не только в долевом, но и в поперечном направлении; петли узора в этом случае лежат на воротнике «боком». Прилегание к шее достигается частичным вязанием: со стороны линии пришива через каждые 2 см следует не довязывать то ј петель воротника, то 1/3 . «Хомут» чулочной вязки выполняют с помощью частичного вязания. На спицы № 2 или 2,5 набирают петли двойной высоты воротника (36— 38 см) и через каждые 2 см с обеих сторон полотна не довязывают 6 раз по 4—5 петель, отчего получаются небольшие вытачки глубиной 12 рядов каждая .
* Когда боковые края полотна станут равными окружности горловины (47— 48 см), работу заканчивают вспомогательной нитью (начинать нужно также вспомогательной), снимают со спицы, утюжат, отплетают вспомогательные нити и соединяют швом «петля в петлю». Край горловины заправляют между полотном воротника, приметывают его и после этого пришивают воротник потайным швом сначала к изнаночной стороне модели, а затем к лицевой.

Пряжа KARTOPU junior soft.

Пряжа тонкая, нежная. Красиво смотрятся ажурные вещи. Несмотря, что пряжа тонкая, вещи получаются теплыми. Хорошо ее использовать на отделку. Пряжа понравилась.

Серия сообщений "Пряжа":
Часть 1 - Пряжа KARTOPU.
Часть 2 - Характеристика пряжи 1.
...
Часть 22 - Пряжа KARTOPU flora.
Часть 23 - Пряжа ALIZE DIVA silk effect.
Часть 24 - Пряжа KARTOPU junior soft.
Часть 25 - Пряжа BONDON luks.
Часть 26 - Пряжа ALIZE ABIYE SAL.