Пошаговая технология выращивания черной смородины и крыжовника

Эта технология использует способность смородины давать МАКСИМАЛЬНЫЙ урожай крупных ягод лишь на молодых трех- и четырехлетних побегах. И то, если смородина имеет достаточно питания и щедро освещается солнцем. Затем урожай мельчает и побеги надо удалять. То же самое относится к крыжовнику. Обе эти культуры имеют еще одну особенность - их можно размножать вегетативно горизонтальными отводками. Осенью достаточно выкопать бороздку глубиной сантиметров в десять, пришпилить туда самый мощный побег и засыпать плодородной почвой. На следующий год из спящих почек появятся молодые укорененные стволики. Но этот прием можно применять не только для получения саженцев этих растений, но и МАКСИМАЛЬНОГО урожая!

Предлагаемая пошаговая технология выглядит следующим образом.

ОСЕНЬ. Крыжовник и смородину лучше сажать осенью. Такая особенность.

Заранее готовим место для посадки. Для этого выбираем хорошо освещенное место. Выкапываем яму глубиной не менее сорока сантиметров, на дно вносим структурирующие материалы (ветки, листья, макулатуру, компост, древесную золу), добавляем органические и минеральные удобрения. Выбираем саженец хотя бы с одним длинным побегом и сажаем его в яму под углом в 30 градусов, и так, чтобы верхушка была направлена в самое солнечное место. Обрезаем вершинку, оставив над землей 1-3 почки. Обрезка стимулирует пробуждение и рост спящих почек. Расстояние между саженцами делаем не менее шестидесяти сантиметров.

ПЕРВЫЙ ГОД. Осенью из всех выросших за лето нулевых побегов (назовем это первой волной) оставляем три-четыре самых сильных. Острым ножом обрезаем у них верхушки, что стимулирует появление на них в следующем сезоне ветвей первого порядка. А самый мощный крайний южный побег укладываем в бороздку - он станет основой второй волны. Обрезанную вершинку с двумя почками оставляем над почвой.

ВТОРОЙ ГОД. За лето на нулевых побегах первой волны отрастут ветки первого порядка, у которых осенью также удаляем верхушечные точки роста. Слабые побеги второй волны прореживаем, оставив только четыре, и самый мощный, как и в прошлом году, пригибаем и пришпиливаем в бороздку. Из него в следующем году образуется третья волна. Ягод немного.

ТРЕТИЙ ГОД. Получаем хороший урожай на ветках первой волны, удаляем точки роста на ветках второй волны и нулевых побегах третьей. Пригибаем и пришпиливаем крайний южный побег для следующего поколения.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД. Получаем второй урожай на ветках первой волны и первый урожай на ветках второй. Осенью вырезаем весь куст первой волны под корень, удаляем верхушечные точки роста у последующих волн и пригибаем очередной побег.

ПЯТЫЙ ГОД. Получаем второй урожай со второй волны и первый урожай с третьей. Осенью вырезаем под корень куст второй волны, удаляем точки роста на четвертой и пятой волнах, и пришпиливаем следующий побег. Корни же первой волны выкапываем, освобождая место под другие культуры.

    Старую доску густо намазываю кефиром и кладу этой стороной к земле на две половинки кирпича. Делаю это вечером, а к утру на "лакомство" собираются слизни со всего участка.

   Если кефира нет, можно рассыпать в качестве приманки овсяную муку. И в добавок к этому "припудрить" землю известью в два приема с промежутками 10-15 минут. Слизни чернеют и погибают.

Источник:http://www.liveinternet.ru/users/setamaga/post282243548/# 


Одну пачку сухой горчицы развожу в ведре воды, добавляю 100 мл столового
9%-ного уксуса, тщательно перемешиваю и опрыскиваю этой смесью ботву
картофеля. Жуков не бывает.  

 На пике популярности сегодня пучковые огурцы и это неудивительно.  

Ведь урожай можно собрать не с целой грядке, а всего с нескольких кустов. И приобретают чудо семена в пакетиках огородники, хотя стоят они немало.

Но вот что получается, вырастает всего один из дружной семейки и от этого становится очень обидно. А причина кроется в особенностях выращивания пучковых огурцов.

Получение пучковых огурцов стало настоящим прорывом в селекции.

Формируется сразу несколько завязей на гибридах ,выведенные  учеными. Можно собирать намного больше плодов с одной и той же площади, и не страшны им болезни, которыми болею обычные огурцы.

Теоретически эти гибриды можно выращивать, как в открытом грунте, так и в закрытом, есть партенокарпические и пчелоопыляемые. Но условия выращивания пучковых огурцов создаются лучше в теплице, чем в открытом грунте.

Самый длительный период плодоношения у хорошо ветвящихся огурцов, но  за гибридами с ограниченным ветвлением уход проще, потому что меньше времени уходит на прищипку боковых побегов.

Как готовить к весенней посадке лук-севок?

В средней полосе России его обычно высаживают на грядки в достаточно прогретую почву - в начале мая. Более ранняя посадка, как правило, приводит к образованию большого количества растений со стрелками, более поздняя - создает риск поражения лука переноспорозом. Хранящийся в комнатных условиях лук-севок надо периодически перебирать, отбраковывать загнившие и проросшие луковички. Проросшие можно высадить отдельно для получения лука-пера и летнего потребления. С растений, выращиваемых для получения репки, срывать листья ("перо") нельзя, так как это приводит к снижению урожая.

Для лука-репки отбирают севок диаметром 0,7-2,2 см (малогнездные сорта) и 1,5-3,5 см - (средне- и многогнездные сорта). Их высаживают на грядку раздельно по фракциям.

Посоветуйте сорта лука для Владимирской области?

Напомним, что сорта лука репчатого бывают острые (для готовки) - Арзамасский местный, Бессоновский местный, Золотистый Семко, Мстерский местный, Пензенский, Штутгартен ризен и др.; полуострые - Волгодонец, Даниловский-301, Каба, Каратальский, Мячковский - 300, Одинцовец, Ранний розовый и др.; сладкие (для салатов) - испанский - 313, Оранжевый, Эксибишен и др.

В прошлом году почти все взошедшие ростки томатов не раскрылись, лишь сильно вытягивались. В чем может быть причина?

Не сбросившие оболочку семядольных листочков и очень вытянувшиеся всходы томатов - типичная ошибка огородников, не соблюдающих рекомендуемый режим выращивания рассады. В результате растения задерживаются в развитии, даже гибнут. Чтобы избежать этого, надо придерживаться хотя бы 3 условий. Подготовить и высеять семена томатов в почвенную смесь достаточной плотности. Сеять семена равномерно на глубину 1-1,5 см в почву, температура которой должна быть не ниже 18о и не выше 26о. Рассаде сразу после всходов, в течение 4-7 дней, необходима температура воздуха днем 12-15о, а ночью - 6-10о. Далее в солнечные дни рассаду содержат при температуре воздуха 20-26о, в пасмурные дни - 17-19о при хорошей вентиляции.

Снижение температуры в первые дни роста растений способствует развитию корневой системы, резко снижает расход продуктов фотосинтеза на дыхание и предотвращает вытягивание подсемядольного колена.

Подготовленную почвенную смесь для высева семян томатов следует хорошо пролить, выдержать 2-3 дня, чтобы она осела, потом сделать дощечкой бороздки одинаковой глубины и разложить в них (удобно пинцетом) семена на расстоянии 2-3 см (больше даже лучше) друг от друга. Между рядками расстояние 5 см. Присыпав семена сухой почвенной смесью, ее надо слегка уплотнить, снова аккуратно полить, накрыть пленкой и поставить в теплое место.

В случае появления всходов с нераскрытыми семядольными листочками надо удалить эти растения (при имеющемся резерве рассады) или помочь им освободиться от оболочки, но не снимать ее руками, а часто смачивать каплей воды из пипетки.

Какой состав почвенной смеси предпочтителен для томатов?

Для томатов, перцев, баклажанов, физалиса почвенные смеси могут быть одинаковыми, их составов немало. Назову 2 простейших. Берут равные части дерновой и перегнойной земли. На 10 кг такой смеси добавляют 30 г суперфосфата и 20 г сульфата калия. Или - огородная почва, песок, перегной в соотношении 3,5: 0,5:1 с добавлением того же количества минеральных удобрений (их можно заменить полулитровой банкой древесной или соломенной золы).

Тыква

Через 10 дней после посадки или всходов тыкву надо подкормить раствором сульфата калия, сульфата аммония и двойного суперфосфата (по 15 г на ведро теплой воды). Перед подкормкой растение следует поливать теплой чистой водой, причем ближе к вечеру. В последующем проводят еще 2 подкормки: в период завязывания бутона, увеличив дозу калия в 2 раза, азота и фосфора в 1,5 раза, и в период начала плодоношения - по 50 г двойного суперфосфата и сульфата калия, разбрасывая удобрения вокруг куста на площади 1 кв. м., аккуратно рыхля почву на глубину 3-5 см, потом хорошо поливают. Полезно подкормить такую тыкву 1-2 раза настоем коровяка.

Куст формируют в 1 стебель. После завязывания одного плода основной стебель прищипывают, оставляя 5-7 листьев после плода. Образующиеся цветки, как мужские, так и женские, удаляют сразу. Плеть в междоузлиях присыпают плодородной влажной почвой, полив куста тыквы проводят аккуратно, чтобы не размыть почву и места, где образуются дополнительные корни. Под завязавшийся плод подкладывают дощечку для его предохранения от загнивания.

Срывать такую тыкву следует в то время, когда ботва уже засохла и отдала все питательные вещества плоду.

Рассада овощей:

рассада капусты, сельдерея, лука-порея, огурцов, кабачков, патиссонов, тыквы, помидоров, салата.

Большое значение для будущего урожая имеет правильный выбор сорта. Первое, что должен учесть садовод, приобретающий семена овощных культур, - они должны быть районированными. Одно это даст гарантию того, что ваши труды не пропадут даром, а если вы еще обратите внимание на срок реализации и процент всхожести семян, то минимальный урожай вам уже гарантирован. При правильном хранении всхожесть семян томатов сохраняется 6-8 лет. Сельдерей и пастернак лучше сеять однолетними семенами. Процент всхожести семян с каждым годом несколько падает, а у тыквенных культур (огурцов, кабачков, патиссонов, тыкв), наоборот, к трем годам повышается. У огурцов однолетние семена дают растения. Образующие женские цветки гораздо позже мужских, что сильно снижает урожай. К тому же у таких растений больше мужских цветков (пустоцветов). Поэтому предпочтительнее сеять двух-, трехлетние семена огурца или же прогревать однолетние.

Качество семян зависит и от условий хранения. Семена нельзя хранить в полиэтиленовых пакетиках, при хранении к семенам должен быть доступ воздуха. Оптимальные условия - нормальная влажность воздуха, прохлада, темнота. Выращивание рассады - трудоемкое дело. Итак, как же получить качественную рассаду? Известно, что получить качественную рассаду в условиях плохой освещенности невозможно, растения сильно вытягиваются. Старайтесь размещать ваши сеянцы на окнах, выходящих на юг или восток. Если такой возможности нет, необходимо создавать отражающие поверхности - это большие листы фольги. Которые располагают на окне так, чтобы ящики с рассадой освещались отраженным светом. Можно повесить отражающие свет шторы, можно вообще загородить рассаду специальной светоотражающей пленкой. Тогда рассада не будет гнуться к холодному стеклу и не искривиться в процессе роста. Если же разместить отражающие поверхности невозможно, купите специальные лампы со спектром, близким к дневному.

Если в помещении излишне тепло, а почва переувлажнена, рассада становится хрупкой, плохо приспосабливается после пересадки к новым условиям. Такие растения не в состоянии дать ранний и высокий результат. Для прорастания семян большинства овощных культур необходима температура около 20-25 С. Всходы при таком режиме появляются быстро и дружно. После прорастания семян температуру ненадолго снижают, чтобы исключить вытягивание всходов.

Рассада капусты.

Ранние сорта капусты высевают в марте в посевные ящики на глубину 0,5-1 см. после появления всходов сеянцы в фазе хорошо развитых семядолей пикируют в горшочки диаметром 6-7 см наполненные почвенной смесью или сфагновым торфом, предварительно нейтрализованным и обогащенным минеральными удобрениями. Подкармливают рассаду дважды: первый раз в фазе двух-трех настоящих листочков и затем за 3-5 дней до высадки в огород. Для подкормки берут 15 г мочевины, 30 г суперфосфата и 10 г хлористого калия и растворяют в 10 л воды. За 7-10 дней до высадки в грунт рассаду закаливают: усиливают вентиляцию, снижают температуру, сокращают поливы. В конце апреля - начале мая раннюю капусту высаживают в открытый грунт. К этому времени она должна быть высотой 18-20 см и иметь 5-6 листьев.

Рассаду среднеспелых и позднеспелых сортов капустывсех видов следует выращивать в пленочном или стеклянном парнике на солнечном обогреве. Посев поздних сортов проводят с 1 по 10 апреля, среднеспелых - с 10 по 20 апреля. Для более равномерного высева семена предварительно опудривают молотым мелом. При посеве они будут хорошо видны на темном фоне почвы. Семена сеют в бороздки на глубину 0,5 - 1 см. После посева проводят полив. Через 8-10 дней после появления всходов их прореживают в загущенных местах, оставляя растения в ряду на расстоянии 4-6 см друг от друга.

В фазе двух настоящих листочков следует подсыпать в междурядья мелкий сфагновый торф или просеянный перегной или провести рыхление с легким окучиванием. Температуру поддерживают днем умеренную, в пределах 15-18 С, ночью снижают до 8-10 С.

Подкармливают рассаду дважды, как и рассаду ранней капусты, поливают по мере подсыхания почвы. К моменту посадки (поздней капусты 20-30 мая, среднеспелой 1-10 июня) рассада должна быть закаленной, высотой 18-20 см, иметь 4-5 хорошо развитых листа. Перед самой выборкой рассаду обильно поливают, чтобы создать вокруг корней ком.

Рассада помидоров.

В зависимости от скороспелости каждый сорт следует высаживать в строго определенные сроки. Эти сроки указываются на упаковке с семенами. Основную массу сортов высаживают на рассаду в марте - начале апреля.

При всех сроках посева семена предварительно обеззараживают в 1%-ном растворе марганцовокислого калия в течение 20 мин (1 г препарата на 100 мл воды), после чего промывают в чистой воде и подсушивают до сыпучести. В посевной ящик насыпают почвенную смесь, состоящую из перегнойной и огородной земли (1:1), слоем 7-8 см и тщательно выравнивают. В бороздки вручную высевают семена через 1-2 см, заделывают их легкой перегнойной почвой или песком слоем 0,5 см и слегка уплотняют. Посевы поливают подогретой до 20-25 С водой через ситечко, чтобы не смыть семена, накрывают ящик стеклом или светопрозрачной полиэтиленовой пленкой и ставят в теплое место. До появления всходов температуру поддерживают на уровне 20-25 С. При проявлении всходов ящик ставят к свету, стекло или пленку снимают, температуру снижают на 3-5 суток до 8-10 С, чем предотвращается вытягивание сеянцев. Позднее температуру выдерживают в пределах 18-22 С днем и 10-12 С ночью. В фазе начала образования первой пары настоящих листочков сеянцы пикируют в горшочки, наполненные питательной смесью, состоящей из торфа, лиственного или навозного перегноя, огородной почвы и опилок. Для рассады, предназначенной для посадки в защищенный грунт, используют горшочки диаметром 12-15 см, а для открытого грунта - диаметром 10-12 см. Рассаду в фазе образования 3-4, а затем 5-6 листьев подкармливают минеральным удобрением: 7-10 г мочевины, 30-40 г. Суперфосфата, 10-15 г сернокислого калия, 3 г сернокислого магния на 10 л воды.

Рассаду для открытого грунта за 7-10 дней до посадки закаливают: снижают температуру, чаще проветривают помещение, где находится рассада, уменьшают полив. К моменту высадки в защищенный или открытый грунт правильно выращенная рассада помидоров должна иметь высоту 25-30 см, 7-8 листьев и бутоны на первой цветочной кисти.

********

ТОМАТ

Что любит?

Умеренно плодородную почву, рыхлую, РН 5-6, солнце. Сухой воздух, проветривание, равномерный и умеренный полив, тепло (от +18 до +28 градусов С). Но легко переносят кратковременное похолодание (+10-12 градусов С). Для нормального роста и развития им требуются повышенные дозы фосфора и калия, а вот азот им следует давать умеренно.

Чего не любит?

Тяжелую почву, РН ниже 5, свежий навоз. Избыток азота в почве задерживает образование завязей или вызывает их опадание. Загущенные посадки и плохое проветривание вызывают раннее заболевание фитофторозом и сильное вытягивание растений. Влажный воздух противопоказан, поскольку тяжелая влажная пыльца не разлетается и не происходит опыления. Не любят томаты температуру воздуха выше +36 градусов С, при которой пыльца становится стерильной, а следовательно не происходит оплодотворение, большие дозы минеральных удобрений, переувлажнение почвы, неравномерный полив (растрескивание плодов). При длительном похолодании (+8-12 градусов С) растения перестают усваивать из почвы питательные вещества, а потому прекращают рост и развитие. Длительная прохладная погода (+14-16 градусов С) вызывает вытягивание пестика, на него не попадает пыльца, а значит - нет опыления и, как следствие, нет плодов. При такой погоде следует делать опыление вручную в первой половине дня.

Сроки посева?

Ранние сорта – возраст рассады перед высадкой в грунт 60 дней.

Крупноплодные поздние сорта и гибриды – возраст рассады 75 дней.

Сюда нужно прибавить время, потраченное на всходы. Но это сроки для тех, кто высаживает под укрытие или в теплицу. Если Вы планируете просто высадить томаты на грядку в конце мая – начале июня, то сеять нужно позже. Но и урожай Вы получите позже и, значительно, меньший!

Передается ли фитофтороз через семена?

Нет, не передается. Если фитофтора проникает в семена, то они теряют всхожесть, поэтому из них рассада не вырастает. На таком семечке хорошо видна черная точка.

Как правильно посеять семена?

То, что семена раскладывать через 1-1,5см я уже писала. При температуре +28-32 они взойдут через 4-5 дней; при +24-26 – через 6-8 дней; при +20-23 – через 7-10 дней. Они взойдут даже при +18, но только через 2 недели и позже. Лучшие всходы – это те, которые появятся через неделю при +25 градусах С. Самые первые всходы еще не самые лучшие. Лучшие те, которые всходят дружно целой группой. Те же, которые сильно запаздывают (на 4-5 дней) за основной группой, лучше сразу отбраковать.

Как определить, что сеянцы слабые?

Они позже всходят, не сбросив семянной оболочки, у них сросшиеся семядоли, неправильной формы первые настоящие листочки,отстают в росте и развитии от остальных. Но всходы могут появиться позже потому, что некоторые семена посеяны глубже (посев на одинаковую глубину!). Если семечко взошло с оболочкой (кожурой) – одна из причин: посеяно слишком мелко; Почва, после посева, не была уплотнена; слабое семечко.

Как выращивать рассаду?

Оставить только самые дружные и сильные всходы.

Как только появилась первая петелька всходов, сразу поставить рассаду на самое светлое и прохладное место (+16-18 днем, +12-14 ночью), не дожидаясь появления остальных.У самого стекла рассаду держать не следует, там слишком холодно ( У МЕНЯ НА ВСЕХ ПОДОКОННИКАХ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ РАССАДЫ ЛЕЖИТ ПЕНОПЛАСТ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ – продается большими листами в хозяйственных магазинах), растения не будут усваивать питание ( признаком фосфорного голодания является фиолетовый цвет нижней стороны листьев и стебля, а также листья, поднятые вверх). Как только эти признаки появились – отодвиньте рассаду от стекла. Через неделю и ночная, и дневная температура должна быть повышена примерно на 3-4 градуса.

Как только раскроются семядольные листочки и растение перейдет на корнесобственное питание, чтобы в этот момент ему были доступны все элементы питания, особенно азот и фосфор. Поэтому сразу, не дожидаясь появления первого настоящего листа, начинайте подкармливать растение – поливать слабым раствором (1 чайная ложка на 5 литров воды), приготовленным из любого минерального удобрения («Кемира-люкс», «Унифлор-рост», AVA). В этот же момент надо дать очень хорошее освещение, поскольку в точке роста идет закладка программы развития всего растения. Так, томаты, закладывающие первую цветочную кисть после 5-6 листа, при недостаточном освещении вместо цветочной кисти будут закладывать листья, пока освещение не станет для них достаточным, а каждый лист – это примерно 5-7 лишних дней до начала плодоношения. Там, где короткое лето, каждая неделя на счету, поэтому постарайтесь обеспечить растениям очень хорошее освещение, квлючая ежедневно лампы дневного света. Лампы надо располагать прямо над растениями, примерно в 7 см над ними. По мере роста растений лампы поднимайте, так чтобы расстояние между растениями и лампой оставалось тем же ( я, наоборот, сначала подкладываю что-то под рассаду, а потом постепенно, по мере роста, убираю).

Умеренный полив. Каждому растению в начальный период роста достаточно 1 чайной ложки. Постепенно полив увеличивают. В пасмурную и холодную погоду – полив и подкормки меньше, в солнечную и жаркую – больше. В жаркие дни – поливать ежедневно под вечер, в холодные – через 2-3 дня. Нельзя допускать и пересыхания рассады, это обязательно отразится на урожае.

Как только у рассады появились 2-3 настоящих листка – пикировка. Для томата – чем больше пересадок ( в более просторные емкости, последние емкости - литровые) – тем лучше.

Если рассада сильно вытягивается – недостаток света. Исключить из подкормок азот, а вот фосфорные подкормки увеличить. Но если рассада все-таки сильно переросла есть два выхода: а) срезать рассаду сразу над четвертым листом и поставить в воду с гетероакусином, чтобы образовались новые корни. Затем пересадить в более просторные емкости (до 1,5 л). Оставшуюся нижнюю часть надо выбросить.Такая процедура оттягивает плодоношение примерно на 10-14 дней; б) при высадке на грядку растения укладывать лежа в траншейки: они получаются не такими высокими + на стебле под землей образуются дополнительные корни.

Подкормка и полив томатов:

опыт показывает, что гораздо эффективнее поливать растения не водой, а слабым раствором минеральных удобрений.

При обычном способе выращивания томаты поливают умеренно и равномерно, не допуская при этом пересыхания почвы. Если после засухи сразу обильно полить томаты, то у них растрескаются плоды. Сначала надо лишь смочить поверхность, потом через некоторое время полить не слишком обильно. И только на следующий день дать растениям обильный полив. В прохладную или пасмурную погоду достаточно по 2 литра воды на растение 1 раз в неделю, в жаркую – 2-3 раза в неделю. Больше всего воды требуется в момент плодоношения.

Как выяснить, достаточно ли в почве влаги?

Надо взять с глубины 10см комочек почвы и сжать его в ладони. Затем раскрыть ладонь: если комочек не распался, то влаги достаточно; если распался - недостаточно; если сочится влага – излишек воды.

Как ускорить созревание томатов?

Прекратить полив, надорвать корни (подергать за стебель) или расщепить стебель и воткнуть в щель щепку. В конце июля прищипнуть верхушки у растений и оборвать все цветки.

Заболевания томатов:

Прежде всего обращайте внимание на листья, ибо они – показатель самочувствия томатов.

Листья приобрели мозаичную желто-зеленую окраску – или вирус табачной мозаики (этот вирус легко разносят по огороду курильщики – я на огороде никому курить не разрешаю) или недостаток какого-то из микроэлементов. В этом случае (если через 5-7 дней подкормка Унифлор-микро не помогла) растение выкопать и сжечь.

ЕСЛИ ЛИСТЬЯ ЗАКРУЧИВАЮТСЯ ЛОДОЧКОЙ КНИЗУ («Куриная лапка») – не обращайте внимания! Это либо особенность сорта, либо центральная жилка растет быстрее, чем пластина, и поэтому лист скручивается.

Фитофтороз –сначала на листьях появляются черные пятна, которые постепенно увеличиваются, а вокруг них образуются желтые пятна.

В начале заболевания можно опрыскивать настоем йода (10мл 5% йода + 10л воды). Раствор стоит неограниченно долго и его можно применять для опрыскивания других растений против всех грибковых болезней. При сильном поражении – больные листья убрать и сжечь, а плоды опрыскивать 1% раствором хлористого кальция (в аптеке продается 10% раствор во флаконах по 200мл). Вылить содержимое флакона в 1 литр воды. Особенно тщательно опрыскивать плодоножку.

Кроме того, неплохо помогает регулярное профилактическое опрыскивание «Фитоспорином» (начинать с конца июня).

Плесень листьев– желтоватые пятна, пачкающие руки. Затем листья засыхают. Возникает из-за слишком высокой влажности.Прекратить полив, почву посыпать мелом или золой, хорошее проветривание, больные листья сжечь.

Белая и серая гниль– проветривание.

Увядание– вызвано гнилью стебля. Выкопать и уничтожить.

Вершинная гниль– недостаток калия, кальция и влаги. Растение из вершинной части плодов перекачивает эти элементы в точку роста. Ткань плода обезвоживается, бледнеет, затем отмирает и загнивает. Чаще поражает перец. Как только заметили светлые пятна на плодах, дайте полив и подкормку кальциевой и калийной селитрами (по 1 столовой ложке каждой на 10л воды).

Баклажан

Что любят?

Богатую органикой, влаго- и воздухопроницаемую почву с нейтральной реакцией (РН 5,5-6), достаточное увлажнение почвы и воздуха, повышенные дозы азота, солнце, тепло ( самые теплолюбивые из пасленовых культур). Для их роста и развития нужна температура +23-27. Баклажаны погибают уже при нулевой температуре, а при +12-14 перестают расти и развиваться. Если на длительное время температура снизится до +6-8, наступят необратимые физиологические изменения, что приведет к потере урожая.

Чего не любят?

Бедных, плотных или уплотняющихся после полива, кислых почв, полива холодной водой, холодных ночей, резкой смены температур, длительного похолодания, засухи.

Как правильно посеять семена?

У баклажана крупная листва и слабая корневая система, поэтому он плохо переносит пересадки. Лучше всего его, как и перец, сеять сразу в горшочки емкостью 0,5-1л, чтобы не пикировать. Семена лучше прорастить и посеять на глубину 1,5-2см. Техника посева: как у томатов и перцев.

Можно сеять семена сухими во влажную почву и затем распикировать, когда у рассады будет по два настоящих листочка.

Как выращивать рассаду?

При температуре +28-30 всходы появятся через 10 дней, при +24-26 – через 12-15 дней, при +20-22 – через 2-3 недели. При длительной температуре выше +40 семена могут погибнуть, а при температуре ниже +18 – не взойти. При появлении всходов агротехника и подкормки, как у томатов. При пикировке рассаду баклажана заглубляют по семядольные листочки. Возраст рассады при высадке в грунт 70-80 дней. Приживается баклажан медленно, около 20 дней.

Подкормка и полив:

Баклажан любитель азота. Обычно подкормку рекомендуют делать через 2-3 недели после пересадки (3 столовые ложки азофоски на 10л воды, по 0,5л под растение). После завязывания плодов растения подкармливают настоем навоза (1:10), куриным пометом (1:20), настоем сорняков (1:5).

Гораздо лучше кормить баклажаны еженедельно, выливая под каждое растение при поливе по 0,5л раствора азофоски с микроэлементами - (3 столовые ложки азофоски + 2 чайные ложки Унифлор-микро на 10л воды). Можно в этот раствор добавлять по 1л настоя сорняков, но только после завязывания первого плода. Можно при посадке в каждую лунку внести по 1/3 чайной ложки порошкового удобрения AVA и больше ничего не вносить весь сезон, но дополнительно поливать баклажаны после завязывания первого плода настоем сорняков или настоем навоза (1л на 10л воды) один раз в неделю.

Баклажаны плохо завязывают плоды: опыление вручную или опрыскивать препаратом Бутон или Завязь.

Поливают обильно, но не слишком переувлажняя почву и воздух, примерно как огурцы. Поэтому баклажаны в теплице лучше выращивать совместно с огурцами, а не с томатами и перцами. Вода для полива – теплая, не ниже +20. Поливают 2 раза в неделю, в жару – через день.

Баклажаны окучивают, как томаты, почву рыхлят, после полива – мульчируют.

Заболевания и вредители:

Из заболеваний самые опасные – фитофтороз и табачная мозаика (см. выше).

Из вредителей – белокрылка, паутинный клещ, тля, колорадский жук.

Белокрылка – маленькая белая бабочка. Применять клеевые ловушки, Фитоверм.

Паутинный клещ – Неорон, настой чеснока.

Тля – Фитоверм.

Колорадский жук – Сонет.

Цветки опадают, завязи не завязываются?

Причин может быть несколько:

Излишняя азотная подкормка после высаживания рассады до появления первого плода; поливы холодной водой; излишняя влажность воздуха в теплице (выше 80%); резкая смена температур (ночной подогрев в теплицах); длительное похолодание или затяжные дожди (внекорневая подкормка кальциевой селитрой – 1 столовая ложка на 10л воды); пересыхание почвы (полить); слабые растения (для усиления иммунной системы - вечером опрыскивание Эпином или Силком).

О чем «говорят» листья?

Листья направлены под острым углом к стеблю вверх – недостаток фосфора;скручиваются лодочкой вверх, затем по краям появляется коричневая кайма – калийное голодание; светлеют – азотное голодание; мраморно-зеленые – магниевое голодание; мозаичные желто-зеленые – недостаток микроэлементов или табачная мозаика (внекорневая подкормка Унифлор-микро, если через неделю положение не улучшится – растение выкопать и сжечь).

На плодах светлые пятна, которые потом загнивают?

Вершинная гниль плодов. Подкормка, как у перцев.

Плоды загнивают в месте прикрепления плодоножки и отваливаются?

Плодовая гниль. Растение с плодами опрыскивать Фитоспорином.

Что любит?

Легкие, плодородные, суглинистые почвы (РН 5,5-6). Ему нужен короткий световой день в период роста и развития (поэтому подсветку рассады надо делать не более 8 часов в сутки). Перец, особенно в возрасте рассады, любит частые, но необильные поливы теплой водой (+24-25). Большой любитель калия. Предпочитает теплую почву (+18-24) и теплый воздух (около +25). Оптимальная температура для роста и развития +22-28. При снижении температуры до +15 – перестает развиваться. Взрослое растение способно выносить небольшие заморозки (не ниже -1).

Чего не любит?

Малейшего повреждения корней. У перца плохая регенерация корней (плохо переносит пересадку, особенно в раннем возрасте). Не любит малейшего заглубления при пересадках. Не любит глины, кислой почвы, а потому не любит торфа. Плохо переносит свежий навоз и избыток азота, повышенные дозы минеральных удобрений, загущенные посадки, высокие температуры в теплице (выше +35), резкие перепады температур (более 15 градусов), полив холодной водой (ниже +20), прямое солнце в полдень.

Способы обработки семян:

Семена перца трудно набухают и плохо всходят, поэтому их надо стимулировать. Можно замочить на 20 минут в эпине или силке и сеять или затем прорастить в талой воде и сеять.

Как правильно посеять?

Обычно я сею семена на глубину 1,5-2см. Но сейчас нашла такую информацию:

Емкость перед посевом заполнить хорошо увлажненным грунтом на половину высоты, уплотнить, разложить семена по схеме 2х2см и присыпать сверху почвой на глубину 5 см, затем уплотнить. Семена должны быть посеяны на глубину 3-4 см. Дело в том, что перец нельзя заглублять при пикировке и пересадке, потому что это может вызвать загнивание заглубленной части стебля. Поэтому его нужно сеять сразу на большую глубину, иначе корневая система образуется слишком близко к поверхности, и кустик в дальнейшем будет неустойчив. К тому же он будет страдать от засухи. Я попробую в этом году небольшую часть перца посеять по такой схеме.

Затем, как обычно, емкость накрыть сверху стеклом или пленкой, поставить в теплое место и ждать всходов.

Перец можно заставить взойти очень быстро, на 6-7-й день, если поддерживать температуру почвы +28-32. Нельзя поднимать температуру выше +36-40, семена потеряют всхожесть при длительной высокой температуре. Если температуру почвы снизить до +25-27, перец будет всходить 14-15 дней. При температуре около +22 на это потребуется примерно 20 дней. Перец может не взойти совсем при температуре почвы ниже +20, а при более низкой температуре семена просто сгниют.

Как выращивать рассаду?

Не нужно сеять слишком рано – в январе. Особенно это касается северо-западных районов нашей страны, где в марте не очень солнечно. Пока не появится солнце, рассада перцев не выпустит первый настоящий лист, даже при подсветке. А это скажется на качестве рассады и урожая.

Почва такая же, как для томатов. Емкости для посева немного глубже (10-12см). Как только появится первая петелька всходов, не ожидая появления остальных, следует поставить емкость под лампу дневного света и снизить температуру до +16-18. Если ждать остальных всходов, то подсемядольное колено у взошедшего, наиболее сильного растения вытянется, рассада будет голенастой и, заведомо слабой. Через 4-5 дней температуру можно повысить до +22-25. Перец теплолюбив, его нельзя ставить на подоконник у самого стекла. При этом он очень светолюбив, хотя и не вытягивается, как томат, при недостатке освещения. У него при раскрытии семядольных листочков, в точке роста, закладывается программа развития. При недостаточной освещенности именно в этот момент вместо развилки, в которой закладывается первый бутон, будут закладываться листья, т.е. в будущем затянутся бутонизация и плодоношение.

Подкормка:

Ее начинают сразу же, как только раскроются семядольные листочки. Лучше всего поливать не водой, а слабым раствором жидкого удобрения Унифлор-бутон (2 чайные ложки на 5л воды), а не Унифлор-рост, т.к. перец любитель калия, но такого, который не содержит хлор. Раствор может стоять неограниченное время. Сначала под каждое растение выливаем по одной чайной ложке подкормки, через день. Постепенно дозу увеличиваем. При этом почва должна быть умеренно сухой все время. Можно использовать для подкормки порошковое удобрение AVA (1 чайная ложка на 3 литра воды). Настой стоит неограниченное время. В первое время достаточно 1 чайной ложки настоя под растение, потом – больше, вместо воды для полива. Каждый раз настой надо перемешать и, после употребления, снова долить до 3-х литров. Одной чайной ложки удобрения хватит на весь период роста рассады. В начальный период роста не надо давать органических удобрений, тем более настой навоза, ибо растение начнет давать слишком большую надземную часть в ущерб корневой системе.

Пикировка:

Перец лучше пикировать при наличии 3-4-х настоящих листьев. При пересадке главное – не повредить корневую систему. У перца ни в коем случае не укорачивают центральный корешок! Рассаду не заглубляют, ее высаживают на ту же глубину, на которой она росла. Не торопитесь пересаживать перец: чем он старше, тем легче перенесет пересадку. Первые 2-3 дня после пикировки рассаду не подсвечивать. Затем включать подсветку не более 8 часов в сутки.

Торфяные горшочки лучше ни для какой рассады не использовать (они быстро забирают влагу из почвы и очень быстро пересыхают, корни через них плохо прорастают).

У перца компактная корневая система, но тем не менее его не следует сажать в слишком маленькие емкости. Лучше, если это будут емкости 0,5-1,0 л. В малом объеме корневая система закручивается в клубок и долго после пересадки на место не разрастается вглубь и вширь.

При появлении тли лучше применять «Фитоверм»(каждые 2-3 недели, до исчезновения).

При высадке в грунт (возраст рассады 60 дней) перец не заглубляют, а высаживают так же, как он рос в горшочке. Не следует загущать посадки, т.к. это приведет к стеблевым гнилям (соблюдать рекомендации по площади питания). Лучше всего перец выращивать отдельно, в невысокой тепличке, где не будет резкого перепада температур.

Перец можно выращивать вдоль рядов томата, тогда он меньше будет подвергаться нападению тли.

Если перец выращивается на утепленной грядке, то в качестве биотоплива можно брать сухое сено, листья, не перепревший компост. Не следует брать навоз, т.к. перец будет наращивать надземную часть, но не будет завязывать бутоны. Мало того, если в начальный период в почве окажется слишком много азота, перец начнет сбрасывать не только завязи, но и бутоны.

Подкормки и поливы:

Показателем хорошего самочувствия перца является более светлый цвет молодых листьев по сравнению с остальными.

Приживание рассады идет около 10 дней. Как только на рассаде появился новый лист – она прижилась и теперь ее можно подкормить.

Обычно перец подкармливают 2 раза в месяц. Поливают регулярно, но умеренно. Лучше поливать, так же, как и томат, не водой, а слабым раствором минерального удобрения. Перец совсем не переносит малейшего пересыхания поверхностного слоя почвы.

Заболевания:

Cтеблевая гниль– стебель начинает загнивать и растение гибнет. Причина: загущенные посадки, плохое проветривание, высокая влажность воздуха, при длительном похолодании (ниже +15).

При появлении первых признаков заболевания (белый налет) сразу прекратите полив, проветрить теплицы, убрать все листья и пасынки до развилки, проредить веточки, налет убрать тряпочкой и замазать поврежденное место замазкой из мела и марганцево-кислого калия с водой. Либо промыть крепким раствором марганцовки и опылить золой. При длительном похолодании или резкой смене температур, либо затянувшейся дождливой погоде перцам давать кальциевую и калийную подкормку (2 столовые ложки кальциевой селитры + 2 столовые ложки сернокислого калия на 10л воды, по стакану под растение). Если холодная погода (около +12) держится около 2-х недель, корневая система не работает и перец начинает испытывать голодание, листья светлеют и даже опадают, рост прекращается. Здесь нужна экстренная подкормка по листьям (2 чайные ложки Унифлор-бутон на 10л воды).

Столбур– вирусное заболевание. Признаки: веточки оголяются, поднимаются вверх, увядающие листья имеют мозаичную окраску, плоды уродливые, деревянистые. Куст выкопать и сжечь.

Вершинная гниль– на вершине или сбоку плода образуется светлое пятно, которое потом загнивает. Собственно это не болезнь, а недостаток калия, кальция и воды (смотреть в томатах).

Листья имеют коричневую каемку или закручиваются лодочкой вверх – недостаток калия (внекорневая подкормка по листьям 1 столовая ложка калийной селитры или любого калийного удобрения без хлора на 10л воды). Еще лучше подкормить по листьям Унифлор-бутон (2 чайные ложки на 10л). Либо высыпать под каждое растение по влажной почве по 0,5 стакана золы.

Листья поднимаются вертикально вверх – недостаток фосфора (3 столовые ложки суперфосфата на 10л воды).

Все листья, а не только молодые, светлеют – недостаток азота. Подкормить настоем сорняков, разбавив водой 1:5, расходуя по 0,5л под куст или мочевиной (2 столовые ложки на 10л воды), по стакану под растение.

Вредители:

Тля – применять фитоверм.

Слизни – выедают большие дыры на листьях. Препараты Гроза и Мета. Можно обвязать нижнюю часть стебля крапивой или опрыскивать растения и почву под ними вечером раствором уксуса ( 0,5 стакана 9% уксуса на 10л воды).

Долго нет бутонов?

Перекормили азотными удобрениями.

Цветет, но завязей не образует?

Не происходит опыления при высокой влажности, слишком высокой температуре воздуха, сильном похолодании (ниже +12). Применять Бутон или Завязь (опрыскивать в первой половине дня). Хорошо проветривать теплицы в жару, обогревать – в холод.

Осыпаются цветки и даже завязи?

Растение попало под заморозок, в питании излишек азота, слишком сухая почва (перец не любит излишней влаги в почве, но и не терпит даже малейшего пересыхания корней), резкий перепад температур между днем и ночью (более 15 градусов), длительное похолодание или полив холодной водой. Осыпание завязей может быть вызвано заболеванием плодовой гнилью в месте прикрепления плода.Опрыскивать вечером по листьям Унифлор-бутон (2 чайные ложки на 10 литров воды).

Можно ли выращивать перец из своих семян?

Можно, но только из сортов, а не гибридов. Когда перец созреет, т.е. полностью окрасится в тот цвет, что присущ данному сорту, разрежьте плод, семена вытряхнуть и подсушить. Как и томаты, лучшие перцы вырастают из своих семян. Если семена не вызрели – при сушке они потемнеют и края у них слегка завернутся. Такие семена могут плохо всходить или совсем не взойдут.Плод, оставленный на семена, можно снять в стадии начала окрашивания и дать ему полностью вызреть до стадии биологической спелости. Семена, полученные из перезревших перцев, так же как из перезревших томатов, обладают плохой всхожестью.

**********

Рассада овощных культур.

В феврале пора подумать о будущем урожае и заняться рассадой. Прежде всего необходимо подготовить почву. Прошлогоднюю и непокупную землю для рассады нужно хорошо пропарить. Для этого большую кастрюлю заполняют на 1/4 водой, сверху помещают дуршлаг с землей так, чтобы он касался поверхности воды и все это около часа держат на огне, прикрыв крышкой. Горячий пар уничтожит личинок и возбудителей многих болезней. Можно также поместить влажную землю в духовку, насыпав на противень и накрыв бумагой.

Кислую почву надо нейтрализовать мелом или гашеной известью, щелочную можно слегка подкислить растворенной в воде таблеткой аскорбинки (витамина С). Чтобы в домашних условиях определить уровень кислотности, 200-граммовую бутылочку заполняют на 1/3 землей, затем в нее доливают воду до половины и насыпают 1/2 ч. ложки мела. На горлышко сразу же натягивают соску. Несколько минут известь взбалтывают. Чем сильнее надуется соска, тем кислотность выше.

Ниже описаны способы выращивания рассады некоторых овощных культур.

Перец.

Одним из первых на рассаду сеют перец. Среди огромного разнообразия сортов перца хорошо себя зарекомендовали следующие: Нежность, Здоровье, Вини-Пух, Капитошка, Карлик, Агаповский, Буратино, Медаль и Бодрость. Они отличаются стабильным урожаем и подстрахуют сорта, которые вы выращиваете первый или второй раз.

Прежде всего из пакета отбраковывают мелкие, "некондиционные" семена. Перед проращиванием отобранные семена на 20-30 минут замачивают в 1%-ном растворе марганцовки, затем на сутки - в любом биостимуляторе (растворе микроудобрений, зольной, талой или вымороженной воде).

Далее семена во влажной тряпочке помещают в неплотно завязанный целлофановый пакет, подвешивают к батарее, где они прорастают обычно в течение недели. Проросшие семена во влажной тряпочке еще на неделю помещают в холодильник (при температуре 1-8 °С).

Семена некоторых растений, в том числе и перца, прорастают довольно медленно. Чтобы ускорить этот процесс, применяют следующую схему посадки:

увлажняют подготовленную землю (она должна быть влажной, но ни в коем случае не мокрой);

семена предварительно обрабатывают в стимуляторе роста или растворе соды и сажают на достаточную (2 см) глубину, после чего присыпают землей, взятой из отдельной посуды, для того, чтобы верхний слой почвы оставался рыхлым; аккуратно поливают с ложечки; емкость с посаженными семенами помещают в новый целлофановый мешок, надувают его и завязывают сверху - получится идеальный микропарник, в котором достаточно высокая влажность и температура, а ядовитый конденсат стекает на дно мешка, не попадая на растения.

Земля для рассады перца должна быть очень плодородной и легкой. Так, в 2 пакета "живой" земли добавляют 1/2 пакета торфа, 1/2 стакана древесной золы, 1 ч. ложку суперфосфата, щепотку борной кислоты, по возможности - измельченный мох сфагнум. Поливают и землю, и будущие всходы только отстоявшейся в течение 2-3 суток водой комнатной температуры.

С увеличением светового дня (к концу февраля) появляется возможность выращивать растения в обогреваемых теплицах и на подоконнике уже без подсветки или с уменьшением периода досвечивания.

Для удобной пикировки саженцев в конце февраля проросшие семена (в стадии 2-3 листочков) лучше сажать в специальные или самодельные кассеты - простейшая получается из литрового пакета из-под молока с вырезанной боковиной. Его заполняют землей, кусочками пластика делят на 8-10 ячеек и в каждую на глубину 1 см сажают проросшее семечко. "Заряженный" контейнер вкладывают в целлофановый пакет, не завязывая, и ставят на батарею. С появлением всходов сразу переносят на освещенное место.

Старайтесь сажать растения не слишком густо, чтобы они не затеняли друг друга. В сочетании с повышенной температурой это плохо отражается на рассаде, а значит, и на урожай овощей. Кроме того, у затененных растений хуже развивается корневая система. Следите за чистотой оконных стекол. (Учтите, что немытое 2-3 месяца оконное стекло не пропускает до 40% света.) Зимой освещенность может снизиться из-за наледи на окнах. Ее можно растопить с помощью вентилятора или фена для сушки волос.

Самые первые весенние советы  садоводам-любителям от такого же садовода-любителя.

1.Конец марта – это самое подходящее время, чтобы избавиться от вредителей, зимующих на плодовых деревьях и ягодных кустарниках. А всего то и делов – опрыскать весь сад раствором концентрированного удобрения, для чего 700 г мочевины следует растворить в 10 литрах воды. Почему мочевины? Потому, что дешевая и легко растворяется в холодной воде. Но можно использовать и любое другое минеральное удобрение, даже хлористый калий, Несмотря на то, что большинство растений хлор не переносят или переносят плохо. Дело в том, что пока растения спят, им, как говорится «все по фиг». К началу сокодвижения,  то есть к тому времени, когда растения проснутся, хлор уже выветрится.

Конечно, с этим рецептом я уже намного опоздала, но все равно, советую применить. Еще не так поздно! 

После появления всходов в фазе 3-4 листочков огурцы

нужно обработать следующим составом:

в ведро воды добавить 30 капель йода, 

20 г хозяйственного мыла и ЛИТР МОЛОКА. 

Опрыскивание таким составом можно проводить примерно через каждые 10 дней: 14 июня, 26 июня, 7 июля, 19 июня, 1, 11, 25 августа и 7 сентября. Предохраняет от всех заболеваний! 

Мои в этом году посажены позже, чем хотелось бы. Для того, чтобы вырастить действительно ранние огурцы (да и другие культуры), мне надо брать отпуск в мае и делать все самой. Иначе в конце июня растения выглядят всего лишь вот так: 
 

Надеюсь на хорошие благоприятные погодные условия и уже начинаю отсчитывать дни до урожая! 
 

При посадке и выращивании помидор следует соблюдать 
четыре основных правила: 



1. Сажайте помидоры там, 
где они смогут получать максимум солнечного света.

2. Давайте каждому кусту еженедельно от 25 до 25 мл влаги. 
Ведь, в конце концов, помидор на 90% состоит из воды.

3. Дайте им возможность полностью созревать на кусте. 
Чем больше помидор связан с кустом, тем лучше у 
него будет вкус. Вкус и аромат помидора определяется балансом содержания в нем сахара и кислот.

4. Удобряйте кусты на ранней стадии развития, а затем приостановите подкормку до тех пор, пока не образовалась 
завязь.

Избыточность азотных удобрений замедляет образование завязей. Когда же завязь оформилась и сформировалась, удобрения пойдут растениям в пользу.

Обильное цветение и присутствие на участке сортов со сложной кистью огородники считают залогом хорошего урожая. 
Но часто ожидания не оправдываются, много цветов 
опадает, так и не дав завязи.

Все дело в том, что плодообразование во многом зависит от качества пыльцы и полноценного опыления. Чтобы помочь растению, применяют механическое дополнительное опыление.

Этот способ наиболее естественен и доступен. Он заключается во встряхивании растений за стебель или непосредственно цветущего соцветия 2-3 раза в неделю с 8 до 13 часов.

Кроме этого, следует знать, что помидоры перестают краснеть, когда начинается слишком жаркая погода.

Это происходит потому, что финальная стадия образования 
красного пигмента угнетается, когда слишком жарко.

Если же снимать плоды недозрелые, то срок хранения их увеличивается в среднем на двое суток, но качество, 
увы, резко ухудшается.

Буро-зеленые помидоры в 2-3 раза беднее витаминами, сахарами, аминокислотами, при искусственном 
дозревании они никогда не накапливают 
полезных веществ в тех же количествах, как на материнском растении.
                                        Как вырастить высокий урожай помидоров



По 30 и даже 45 кг помидоров с одного квадратного метра 
может получить каждый огородник в условиях открытого грунта.

Технология выращивания рассады помидоров доступна большинству огородников, она не требует больших 
затрат, а первые спелые плоды можно получить 20-25 июня.

Подготовка семян начинается в конце января. Сначала семена нужно прогреть при температуре 55-60 °С, затем 
поместить в 3-х процентный раствор повареной соли, 
хорошо перемешать.

Для высева используют только те семена, которые осели на дно,
их нужно промыть проточной водой, после чего поместить 
в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (марганцовка) 
на 20 минут. Затем снова промыть иподсушить при комнатной температуре в течение одного часа.

После этого семена замачиваются в растворе микроудобрений - четверть таблетки на 2,5 л воды или в вытяжке золы 
на 12 часов. Далее семена необходимо закалить - завернутые в марлю влажные семена попеременно (по 12 часов) держать при комнатной температуре и при температуре минус 1-2 
°С.

Закалка проводится в течении 12 дней.

После этого семена высеваются в ящики в первой половине 
февраля.

Почвенную смесь нужно приготовить еще летом. 
Она состоит из дерновой земли, навозного перегноя 
и низинного торфа - по 1 ведру каждого 
компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммифоса - 100 г, двойного суперфосфата - 200 г, калимагнезии - 100 г и золы от сжигания ботвы помидоров 1,5 литра.

Питательными веществами смесь насыщают осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпают в ящики слоем 6-8 см и в неглубокие лунки раскладывают семена, присыпают почвой, увлажняют и накрывают пленкой. Ящики ставят в теплое место с постоянной температурой 25-28°С.

Обычно всходы появляются через 3 дня. 
В первые 2-2,5 недели рассаду необходимо подсвечивать 
ежедневно по 12-14 часов (200 Вт на 1 кв. метр), 
причем при появлении массовых всходов температуру необходимо снизить до 14-13 °С в течение недели для 
того, чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась корневая система.

Дальше температуру можно повышать в зависимости от степени освещенности.

Поливать нужно не более двух раз в неделю.

После того, как образуется второй настоящий лист, саженцы нужно распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5х5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу после пикировки снизить освещение и полное освещение дать только на третьи сутки.

Избегать попадания прямых солнечных лучей. После того, как саженцы окончательно приживутся, можно дать максимальное освещение. Продолжительность освещения довести до 14 часов в сутки при помощи дополнительной подсветки.

Если в конце марта погодные условия не позволяют перенести рассаду в парники, необходимо вызвать искусственное замедление роста - снизив температуру до 10-12°С, сократить полив, уменьшить освещение и постепенно температуру снизить до 8°С.

Затормозить рост растений можно так же пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растений на неделю и, к тому же растения приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям.

Для выведения растений из состояния консервации необходимо постепенно, втечение 3 дней повысить температуру и освещенность, а через 6 дней датьподкормку. Раствор для подкормки готовить так: 30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды. Туда же влить 
100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды). Вытяжку золы приготовить за 1 сутки до подкормки. Норма расхода - 1 ведро на 1 кв. метр ящиков. 

Чтобы вырастить коренастую, невытянутую рассаду, необходимо регулировать соотношение количества удобрений в почвенной смеси.

Так, при приготовлении смеси перед пикировкой необходимо добавить дополнительно столько же суперфосфата и золы, сколько было внесено в первый раз, количество же азота осталось на прежнем уровне, граничащим снедостатком. Это и является фактором формирования коренастой, мощной 
рассады.

Если по окраске листочков будет заметна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки - 20 г аммиачной селитры на 10 л воды из расчета 2 л раствора на 1 кв.м площади ящика.
В конце марта, в фазе 4-х настоящих листочков рассаду необходимо второйраз пикировать, но уже в парник. Проводить ее необходимо в тихий день при температуре воздуха не ниже +8 градусов. Температура грунта в парнике к этому времени должна быть 15-18°С.

Парник с осени набивается сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их нужно вынуть, продезинфицировать 5%-ным раствором формалина и набить навозом.

После разгорания и оседания навоза посыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15-18 см.

В него и высаживают рассаду по схеме 10х10 см. Когда рассада в парнике хорошо приживется, необходимо опрыскать 0,1%-ным раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 лнастоя куриного помета, 100 г вытяжки из золы, 2,5 г марганцевокислого 
калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой растения полить - 5 л на 1кв.м с температурой воды 18°С. Подкормку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение.

До высаживания рассады в грунт необходимо регулировать температуру и влажность почвы. В холодные периоды температура воздуха может значительно понижаться. В этом случае необходимо парник надежно укрывать
крафт-бумагой, матами.

В открытый грунт рассада высаживается в конце апреля, когда на первой кисте образуются бутоны. Если погода не позволяет, тогда необходимо переждать, но утром опрыснуть раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды), чтобы предотвратить опадание бутонов. 

Почву перед высадкой приготовить заранее: разрыхлить с помощью железных граблей и накрыть темной пленкой.

Это спровоцирует рост сорняков, когда они тронутся в рост, их будет легко уничтожить повторным боронованием. Накануне этой операции необходимо дополнительно внести минеральные удобрения: нитроаммофоса - 30 г, сульфата аммония - 20 г, калимагнезии - 20 г, сернокислого калия -20 г на 1 кв.м.

Затем участок перекопать без оборота пласта на глубину 30 см. Схема посадки сорта "Белый налив": между рядками, расположенными с юга на север - 35 см, в рядке между центрами лунок - 30 см. На каждой грядке по4 рядка, ширина прохода между грядками - 50 см. На одной сотке (100 
кв.м.) размещается 1000 растений. Копаются лунки глубиной 30 см.

В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, состоящей из 1 ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы помидоров икартофеля, пол-стакана двойного суперфосфата, пол-стакана нитроаммофоса, 30-40 г калимагнезии.

Эту смесь нужно приготовить заблаговременно, тщательно перемешать.

Кроме удобрительной смеси влить пол-литра раствора куриного помета и 2 лводы. Когда вода впитается, перемешать почву с удобрением. В тестообразную массу высадить рассаду с большим комом земли. Заглублять по семядольные листочки. Через 1 час полить - 1 л воды на каждое растение.

Когда грядка из четырех рядков посажена, поставьте дуги из толстой проволоки (диаметром 8-10 мм) через 60 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядком). На всякий случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с прокладкой между ними 
крафт-бумаги (3 слоя). 

Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. Если погода солнечная, то рано утром или вечером.
Как только растения приживутся на новом месте, в начале цветения необходимо еще раз опрыснуть 0,1%-ным раствором борной кислоты.
Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с дугами покрыть пленкой.

Все растения необходимо формировать в один стебель с тремя соцветиями. Удалять ненужные пасынки до тех пор, пока не сформируется урожай на последнем соцветии, после чего произвести чеканку - отрезать верхушку.

Дней за 20-30 до созревания плодов произвести корневую подкормку через мульчирующие слои: на каждое ведро перегноя добавить пол-литра золы и стакан двойного суперфосфата. Преобладание в почве фосфора и калия над азотом ускоряет созревание плодов.

Одновременно с удалением пасынков, нужно проводить подвязку лентами к дугам и шнуру, которым дуги связаны между собой. Этот способ исключает подвязку к колышку и снижает нагрузку на растения.

Растения, плодоносящие в июне и июле почти всегда уходят от фитофторы. Впорядке профилактики можно опрыскивать растения настоем чеснока: 200 г толченых зубков настоять в 1 ведре воды, плотно закрыв его. Опрыскивать через 10-15 дней начиная с последних чисел июля.

Необходимо особо отметить такой высокоурожайный сорт, как "Де-Барао". По форме плоды напоминают куриное яйцо, высоких вкусовых качеств. Снятые осенью, они могут храниться до января. Исключительной особенностью сорта являются высокий урожай с единицы площади (до 45 кг с 1 кв.м.), холодостойкость, слабая поражаемость болезнями, в том числе и 
фитофторозом. 

Сорт Де-Барао хорошо растет и плодоносит в квартирных условиях. Овощеводы, испытывающие десятки лет многие сорта помидоров, пришли к выводу, что Де-Барао - лучший сорт помидоров.

Выращивание сорта Де-Барао имеет свои особенности. Он требует более питательной почвенной смеси, как для рассады, так и для внесения в лунки. Смесь для рассады состоит из двух частей перегноя конского навозаи одной части дерновой земли. К этой массе добавить 10% песка, пол-литра золы и полстакана двойного суперфосфата в расчете на ведро смеси.

Почвенную смесь необходимо готовить еще в сентябре, чтобы зимой она успела хорошо перемерзнуть.

В конце января смесь оттаивается, в начале февраля - обработка и закалка семян, затем производится посев.

Первую пикировку в стадии двух настоящих листочков проводят в квартире,вторую - в парнике в первых числах апреля - в фазе 3-4 настоящих листочков.
Со 2 по 10 мая рассада высаживается в открытый грунт. Посадочные ямы делают объемом 10 м. В каждую насыпают по 3 л питательной смеси (на ведро перегноя - пол-литра древесной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 50 г калимагнезии), а когда питательная смесь 
впитается - добавить еще по 3 литра воды. Перемешать смесь с почвой и высадить рассаду, заглубляя ее по семядольные листочки.

Через час после посадки полить каждое растение 1,5 литрами воды, замульчировать перегноем, это избавит вас от необходимости рыхлить почву. 
В течение всей вегетации подкормок не требуется - у растений большой запас корневой пищи. Для ускорения процесса созревания плодов можно к перегною при последнем мульчировании добавить на каждые 10 л по 
пол-литра золы и по стакану двойного суперфосфата.

Растения формируют в три стебля и размещают в шахматном порядке с расстоянием между растениями по 70 см. Предельная высота растений после прищипки должна быть до 2 метров.

                                         Как получить по 50-60 помидоров с каждого куста


Один куст помидоров можно выращивать на двух корнях - и место 
экономится, и урожай будет обильнее. Таким образом можно получать с каждого куста до 50-60 хороших крупных помидор. Сорт при этом не имеет значения.
Для этого в одну емкость сажают семена близко друг от друга - на расстоянии не более 1 см.

Когда рассада подрастет и толщина стебля станет достаточно большой, острой бритвой снимают верхний слой стеблей двух соседних растений с тойстороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. Длина разреза 2-3 сантиметра.

После этого наклоняют растения друг к другу так, чтобы обнаженные участки стеблей совместились, и плотно обматывают это место ленточкой изпленки шириной около 1 см. Затем такие растения выращивают как обычную рассаду.

Незадолго до посадки рассады в грунт у того из растений, которое развилось хуже, прищипывают верхушку - над срезом оставляют 3-5 см.

Пересаженное в грунт растение быстро развивается, так как обладает теперь мощной корневой системой. Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимают.

Уход за сдвоенным кустом отличается тем, что поливать и подкармливать его надо чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней. При посадке ставят надежную опору, ведь куст получается намного крупнее обычного.

                                         Как вырастить помидоры к маю без теплицы и без рассады

Осенью,перед самыми заморозками, когда плодоношение томатов останавливается, 
оторвите из понравившихся вам кустов (любых сортов) несколько отростков и поставьте в воду на 5-6 дней (ставить в воду сорванные отростки следует немедленно или с минимальным промежутком времени, иначе не получите 
положительный результат).

По прошествии указанного времени отростки дадут корни, после чего вы можете пересадить их в землю или в полиэтиленовые мешочки, или же в цветочные горшки.

За зиму кусты помидоров вытянутся, и с каждого из них нужно будет верхушку обломать и также поставить в воду, которые, в свою очередь, дадут корни, после чего и их нужно высадить.

Примерно в апреле ваши помидоры зацветут, а в мае уже дадут красные плоды. Используя этот метод помидоры можно выращивать даже в тех 
районах, где теплое лето весьма короткое.

                           Выращивание помидор по Маслову

                           (до 70 кг с каждого растения)

- Наблюдая в течение многих лет за развитием томатных растений, я пришел к выводу, что для того, чтобы обеспечить налив большого количества плодов, нужна мощная корневая система.

Увеличить ее я пробовал двумя способами.

Первый — посадка рассады не вертикально, как это обычно принято, а лежа. В заранее подготовленную борозду укладываю не только корень, но 
2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпаю слоем почвы в 10-12 см. Укладываю растение строго с юга на север, чтобы оно помере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально.

На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые включаются вобщую систему питания (рис. 1). Причем эти корни по своей величине и эффективности в несколько раз превосходят основной.



Рис. 1. Этот способ посадки помидоров подойдет для больших земельных массивов.

Теперь о втором способе. Он еще проще и доступен любому огороднику.

Я предлагаю некоторые пасынки на помидорных растениях не удалять, а использовать, чтобы сделать корневую систему мощнее. Как? Очень просто. Первые боковые побеги — пасынки не удаляю, а даю им отрасти подлинней. Срываю с них листья, пригибаю к земле и прикрываю слоем почвы в 10-12 см
(рис. 2).

Прикопанные пасынки быстро идут в рост. Уже через месяц их трудно отличить от основного растения и по высоте, и по количеству созреваемых плодов. Характерно, что обильное плодоношение начинается в непосредственной близости от земли.



Рис. 2. Слева – растения с укорененными пасынками. Справа – обычный способ посадки.

- Попутный, вопрос. Многие читатели спрашивают: можно ли 
воспользоваться этим способом, если помидорная рассада уже высажена в грунт обычным методом?



- Не имея возможности в домашних условиях получить переросшую рассаду, чтобы у нее был толстый стебель, я ее высаживаю вертикальным способом в грунт не отапливаемой теплицы. Некоторое время даю ей отрасти, окрепнуть, а затем, практически уже на стадии начала плодоношения, 
пересаживаю по-своему методу, лежа.

Замечу, помидорные растения не только не боятся частых пересадок, а, наоборот, по-моему, любят их.

После каждой пересадки растения еще лучше укореняются, очень быстро набирают силу, хорошо растут и обильно плодоносят.

- Наших читателей интересует обоснование вашего метода.

- Помидоры — это, конечно, не хлеб, не картофель и не мяcо. Но они нужны человеку. Их любят и в свежем, и в консервированном виде, поэтому под их возделывание отводятся значительные площади.

Если же резко повысить урожайность помидоров, то можно иметь в потребных количествах и этот овощ и одновременно высвободить значительные площади для выращивания других сельскохозяйственных культур.

Для внедрения нового метода не требуется никаких дополнительных материальных затрат, нужно только понять природу помидорного растения.

К сожалению, растения не могут говорить. Если бы помидор заговорил, он бы поведал, что, вмешавшись в жизнь растения, человек не все до конца продумал.

С помощью веревок, кольев он заставил растение расти вертикально, чтобыоно занимало меньшую площадь. Что ж, это неплохо. Но если огурец или виноград могут хорошо расти и обильно плодоносить, будучи посаженными вертикально, удерживая при этом и само растение и многочисленные его 
плоды за счет того, что у них для этой цели предусмотрела сама живая природа так называемые «усы», то помидорное растение таких «усов» не имеет, и следовательно, для вертикального выращивания не приспособлено.

Растение помидора все время стремится к земле, чтобы зажить нормальной,определенной ему природой жизнью, но ему это не позволяют сделать веревки, на которых растение подвешено. Оно не погибает, растет и даже 
плодоносит, заботясь о потомстве.

- Но и в таком, как вы считаете, ненормальном для помидоров состоянии огородники получают довольно высокие результаты.

- Да, это так, но предлагаемые мной способы позволяют получить урожай во много раз больше.
                                     Как повысить морозоустойчивость у помидоров


Весьма неласковая погода и в Забайкалье, заморозки здесь могут случиться в конце июня и снова дать о себе знать в августе. Но и тут умение и сметливость помогают.

Так, читинец В. Я. Вторушин каждый помидорный стебель выращивает на двух корневых системах.
Для этого два горшка с рассадой ставит рядом. В верхней трети стеблей осторожно подрезает кожицу и соединяет растения тесьмой (рис. 3).

Получается вроде прививки одного стебля к другому. Перед высадкой рассады тесьму снимает, более слабый стебель отрезает выше прививки. Получается «одно растение на двух корнях».

Высаживает растения на гряду, после того как минуют возвратные заморозки. Куст не болеет и растет ровно. Посадочные лунки засыпает постепенно, по 5 см в неделю.

В период усиленного роста и плодоношения Владимир Яковлевич дает подкормки из азотных и калийных удобрений, а в последнюю подкормку сыплет по стакану древесной золы под каждый куст.

Все подкормки совмещает поливом прогретой на солнце водой. Льет ее под корень, стараясь не смачивать само растение.

Когда растения будут достаточно окучены, огородник переходит на арычнуюсистему полива, то есть возможно выше окучивает кусты, оставляя между ними узенькие канавки, куда и льет воду.

После полива рыхлить почву не надо, поскольку в главной зоне корней она остается рыхлой, а вода течет по канавкам. К моменту созревания плодов нижний ярус листьев надо снять, чтобы улучшить воздухообмен внутри 
куста. Это необходимо для предупреждения грибных заболеваний.

Удаление нижних листьев не влияет на урожай. Если все же грибное заболевание помидоров обнаружено, то огородник борется против него с помощью медного купороса или вытяжки из древесной золы (10 r золы на литр воды). Полив проводит дважды.



Рис. 3. Так соединяют два стебля, чтобы получилась прививка.

Растения на двух корнях плодоносят раньше обыкновенных. Забег - три недели!
С августа читинцы начинают выращивать помидоры в комнатах.

                                                     Как получить крупные плоды томатов



Мульчирование весьма сильно способствует росту томатов, снижает затраты труда на полив и рыхление.

Для мульчирования почвы можно использовать перепревший навоз или торф. Мульчируют сразу после высадки рассады и до того, как поливы и дожди успеют уплотнить почву.

Для кустовых томатов мульчирование еще важнее, чем для высокорослых. Плоды кустовых томатов часто соприкасаются с почвой или загрязняются ею при сильных дождях.

Мульча из измельченной соломы препятствует этому лучше, чем навоз или торф. Томаты хорошо растут на любой теплой, богатой перегноем, средней по составу почве, не удобрявшейся свежим навозом и обязательно на открытых солнечных участках. Хотя томаты хорошо развиваются и на почвах,
недавно удобренных навозом, но лучше использовать участки не получавшие навоз.Не следует торопиться и с внесением извести. Томаты очень чувствительны к хлору.

Хотя томаты не страдают от почвоутомления и поэтому их можно выращиватьна одном и том же месте несколько лет, главное чтобы почва не была заражена фитофторозом.

Регулярные подкормки позволяют получать очень крупные плоды томатов.

Подкормку начинают уже через две недели после высадки рассады. Чтобы растения не образовывали без пользы большую вегетативную массу, применяют полное удобрение с соотношением основных питательных веществ 
(азот, фосфор, калий) 1:1:1. Проще всего вносить подкормку поверхностно всухом виде.

Удобрения равномерно разбрасывают между растениями на мульчу, и при поливе растворяют его, доставляя таким образом к корням. Подкормку повторяют каждые две недели до середины августа. Каждый раз вносят не больше 20 г удобрений на 1 квадратный метр.

У высокорослых томатов нужно регулярно удалять пасынки и подвязывать растения к опоре. Пасынки удаляют не ножом, а пальцами; это позволяет избежать повреждений главного побега. Пасынки развиваются в месте соединения листа с главным стеблем. При удалении пасынков нельзя также 
повреждать и лист. Пасынки удаляют, как только их можно ухватить пальцами.

Для подвязывания стебля к опоре используют достаточно широкие материалы(ленту, шпагат), потому что тонки нитки и веревки прорезают стебли. При подвязывании учитывают возможное утолщение стебля и поэтому подвязываютне слишком туго.

В конце августа верхушки главных побегов удаляют, поскольку плоды, развивающиеся позднее, уже не успеют дозреть, а только отнимут питательные вещества от уже сформировавшихся плодов. Прищипывать верхушку растения следует над кистью, цветки которой уже раскрылись. 
Необходимо оставлять над этой кистью по крайней мере еще один лист, иначе на ней не завяжутся плоды. Прищипкой можно ускорить развитие остающихся на растении плодов.

После прищипки нужно продолжать следить, чтобы не появлялись пасынки.

Гниль ботвы и плодов (фитофтороз) – очень опасная болезнь томатов, чаще всего появляется в дождливое лето. Листья покрываются бурыми пятнами и отмирают. На плодах образуются бурые и даже черные пятна, и они гниют и растрескиваются. Пораженные плоды становятся ядовиты и несъедобны. 
Фитофтороз легко может перекинутся и на картофель.

Меры профилактики очень просты: прежде всего томаты надо высаживать на теплые, солнечные, открытые, хорошо проветриваемые участки.
Желательно в профилактических целях опрыскивать растения 
медьсодержащими препаратами, но плоды после такой обработки нужно обязательно мыть перед употреблением. Пораженные растения нужно сразу удалять и сжигать.

Источник: Flora ))

 

Как расположить культуры на грядках, чтобы тратить меньше времени на обработку! Размещая культуры на грядке, прикидывайте, как и что посадить, чтобы не было голых грядок, чтобы потом не убиваться с прополкой, не тратить лишнее время на полив. Этот принцип легко соблюдается во второй половине лета, когда растения покрывают землю своими мощными листьями. Но как быть весной? Ведь нельзя же сеять слишком часто? Читать далее Источник Lkis

 

Серия сообщений "***советы":
Часть 1 - ТАКОЙ ПОСЕВ УДАЧЕН ДЛЯ ВСЕХ!
Часть 2 - ВЫРАЩИВАЕМ САЛАТИК НА ОКОШКЕ
Часть 3 - ТАБЛИЦА ДЕФИЦИТА МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
Часть 4 - Как расположить культуры на грядках, чтобы тратить меньше времени на обработку
Часть 5 - ТРИ ПОЛЕЗНЫХ ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОГОРОДНИКОВ
Часть 6 - СОЛЬ В ОГОРОДЕ (ВОЛШЕБНАЯ СОЛЬ)
...
Часть 17 - 37 ХИТРОСТЕЙ ДЛЯ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ
Часть 18 - КАКИЕ ЦВЕТЫ И ТРАВЫ МОГУТ ОТПУГНУТЬ МУРАВЬЕВ И ТЛЮ?
Часть 19 - КАК ПРАВИЛЬНО СОДЕРЖАТЬ ПОЧВУ ПОД ПЛОДОВЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ

Огород. Подборка 1.

Личная подборка  regullev

                                                                  *Нажми на картинку*

Как ухаживать за клубникой?	Выращивание клубники	Как вырастить здоровую землянику?	Не забудьте пересадить землянику!
Снова о клубнике	Клубнично-земляничная грядка	пять советов как получить хороший урожай клубники	Клубничный раЙ!
Когда и как сажать клубнику	Выращивание огурцов в открытом грунте	От всех болезней огурцов	Урожайные грядки от Игоря Лядова
Рекордный урожай помидоров	Помидоры для ленивых	Выращивание лука и чеснока в газетах	Как вырастить здоровый лук
Заметки садовода Игоря Лядова	Выращивание рассады цветной капусты	Интересный сорт помидор	Стимуляторы и регуляторы роста для предпосевной обработки семян
А у нас в огороде соль	Все о семенах	Луковая шелуха	СТИМУЛЯТОРЫ ДЛЯ РОСТА РАСТЕНИЙ И СЕМЯН
Фитофтора	Болезни и советы по лечению овощей	Пора сажать клубнику	Проращивание семян
Посев семян из... чайника	Разведение грибов в Вашем саду	Экологичный рецепт по защите растений от вредителей	Война с огородными вредителями

http://www.liveinternet.ru/users/regullev/post276546225/

 

Серия сообщений "Сад, огород.":
Часть 1 - Всё для тех, кто хочет иметь красивую усадьбу или дачу.(2часть)
Часть 2 - Энциклопедия садовых растений.
...
Часть 10 - Огород в вопросах и ответах.
Часть 11 - Экзотика на подоконнике. Подборка
Часть 12 - Подборка 1. Огород.
Часть 13 - Подборка 2. Сад, огород на подоконнике.
Часть 14 - Подборка 3. Кустарники, деревья.
...
Часть 18 - Экзотика на подоконнике. Подборка 2
Часть 19 - Дачные советы. Бродилка по дневникам №7
Часть 20 - Огород

                                                         Как поднять урожайность огурцов

1. Необходимо рыхлить верхний слой почвы после каждого полива или дождя. Рыхление начинают, как только почва сверху подсохнет. Нельзя рыхлить глубоко потому, что корни огурцов располагаются вблизи поверхности почвы. Постоянное рыхление сильно способствует росту растений.

2. После развертывания третьего настоящего листа огурцы слегка окучивают, но делают это очень осторожно, чтобы не повредить поверхностно расположенные корни – это способствует быстрому впитыванию поливной и дождевой воды, чтобы она не скапливалась у основания стебля. У основания стебля почва должна быть всегда сухой, иначе стебель загниет. Об этом необходимо заботиться особенно в дождливые годы.

3. В жаркое засушливое лето огурцы необходимо поливать очень часто. Но, ни в коем случае, нельзя поливать холодной водой.

4. Огурцы прищипывают, как только сформируется пятый настоящий лист, это способствует быстрому развитию боковых побегов. Прищипку надо делать острым ножом, а не отрывать пальцами. Срез производят между пятым и следующим, еще не развернувшимся листом.

5. Для более эффективного использования огородного участка, на грядки с огурцами рекомендуется высаживать кольраби и кочанный салат. Они защищают от ветра и способствуют лучшему плодоношению огурцов. А на открытых, ветренных участках огурцы лучше сажать между рядками кукурузы.

Серия сообщений "Посев семян":
Часть 1 - Для дачников - поговорим о семенах.
Часть 2 - Для дачников - поговорим о семенах (продолжение)
...
Часть 26 - Нужно ли прогревать семена овощных культур перед посадкой
Часть 27 - Все о выращивании огурцов. Посадка семян и рассады огурцов в грунт
Часть 28 - Посев семян томатов на рассаду
Часть 29 - Почва для рассады. Как самому приготовить почву для рассады

Серия сообщений "Выращивание рассады":
Часть 1 - Мастер горшечной рассады
Часть 2 - Что делать с цветущей рассадой помидоров
...
Часть 47 - Как защитить рассаду от белокрылки и других насекомых вредителей.
Часть 48 - Простой и не трудоемкий способ вырастить рассаду
Часть 49 - Рассада томатов: от всходов до пикировки

Секрет 1: полезное опрыскивание

Чтобы повысить урожайность помидорных кустов, во время цветения второй и третьей цветочных кистей очень хорошо опрыскать растения слабым раствором борной кислоты. Бор «поможет» прорастанию пыльцы, завязыванию и росту плодов. Наряду с этим, он ещё и простимулирует образование новых точек роста, и поспособствует увеличению сахара в плодах. Только представьте: воспользовавшись этим советом, вы сможете повысить урожайность своих томатов на 20%!
 

• Рецепт

10 граммов порошка борной кислоты развести в 10 л воды. Вполне достаточно опрыскать 1-2 раза.



 

Секрет 2: небольшая встряска

Более популярных овощных культур, чем помидоры и огурцы, у тружеников дачного фронта, пожалуй, не найти. Ни летом, ни зимой им равных нет — ни на грядках, ни в стеклянных банках)) Поэтому можно понять ревностное отношение дачников к внешнему виду, цветению и урожайности этих овощей на соседних участках.



Ежегодно в разгар сезона самыми злободневными вопросами вновь становятся «Как часто поливать?» и «Как лучше всего подкормить?», чтобы урожай был всем на диво. Вот и нелишне всё вспомнить и разложить по полочкам))

Посадка гортензии

Гортензия светолюбива, поэтому предпочитает солнечные места, но может расти и в полутени. Лучшее время для посадки весной первая половина мая, осенью - сентябрь.

Посадочные ямы выкапывают размером 50x50x60 см на расстоянии 1-1,5 м одна от другой. Их доверху заполняют почвенной смесью, состоящей из перегноя, листовой 14 земли, торфа, песка (2:2:1:1) и удобрений (10 кг перегноя, 20 г мочевины, 60 г гранулированного суперфосфата, 20 г сернокислого калия).

Ни в коем случае нельзя добавлять известь - гортензия ее не переносит.

Кустики сажают так, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы .После посадки растения защищают от полуденного солнца и от сильного ветра.

Первые два года соцветия удаляют, чтобы все питательные вещества шли на рост и развитие куста.

Фитофтороз - пожалуй, самое неприятное и распространенное заболевание среди пасленовых. Из года в год оно заставляет волноваться каждого дачника, рассчитывающего на хороший урожай томатов и картофеля.
 

Фитофтороз: - грибковое заболевание, переносчиком которого является гриб Phytophthora infestans (но все же корректней его называть не грибом, а оомицетом).

Листья заболевшего растения сначала покрываются коричневыми пятнами, затем гниль передается на стебли и плоды, в итоге в благоприятных для гриба условиях куст буквально "сгорает" за 2 дня. 
 

Как известно, грибковые заболевания хорошо лечатся различными фунгицидами, которые бывают химического и органического происхождения.

Химические препараты - это препараты на основе меди: медный купорос и бордосская жидкость.

Органические фунгициды можно купить в виде препаратов, в основе которых содержится природная бактериальная культура, подавляющая болезнетворные грибы. А можно приготовить биофунгицид самостоятельно, из растений, соды и некоторых продуктов питания. Каких именно, я вам сейчас и расскажу.

Рецепт №1 Болтушка

- 5 литров воды;
- 1 столовая ложка соды;
- 3 столовые ложки растительного масла;
- 1 чайная ложка жидкого мыла.

Соединить все ингредиенты, взболтать и сразу опрыскать растения из пульверизатора или специального опрыскивателя.
 

Рецепт №2 Хвойный отвар

- хвоя (еловая, сосновая) - 1 литровая банка;
- вода - 0,5 литра;
- мыло хозяйственное - 30 грамм.

Прокипятить хвою в течение 5 минут, остудить и процедить сквозь марлю. Разбавить водой в пропорции 1:5 и добавить мыло. Сразу опрыскать.

Рецепт №3 Настой коровяка

- свежий коровяк - 1 литр;
- вода - 10 литров.

Смешать коровяк с водой и сразу обработать томаты. В данном случае лучше всего это делать веником.
 

Рецепт №4 Крапивный настой

- крапива - 1 кг;
- вода - 3 литра;
- мыло хозяйственное - 30 грамм.

Крапиву измельчить и залить водой. Настоять сутки, процедить, добавить мыло и опрыскивать.
 

Рецепт №5 Чесночный настой

- чеснок (или стрелки) - 200 грамм;
- вода - 200 грамм;
- йод - 20 грамм;
- мыло хозяйственное - 30 грамм.

Чеснок пропустить через мясорубку и настаивать в воде 2-3 дня. Процедить и развести в 10 литрах воды, влить йод и мыло и опрыскивать.
 

Рецепт №6 Молоко и молочная сыворотка

- молоко или сыворотка - 2 литра;
- сахар - 1 стакан;
- вода - 10 литров.

Смешать все ингредиенты и опрыскать растения.

Рецепт №7 Зольный раствор

- зола - 0,5 кг;
- вода - 3 литра;
- мыло хозяйственное - 30 грамм.

Воду с золой прокипятить в течение 30 минут. Остудить, разбавить до 10 литров водой, ввести мыло и опрыскивать.

Многие дачники любят обрабатывать свои растения лекарствами вроде трихопола (метронидазола). Но я бы побоялась это делать, чтобы не спровоцировать появление аллергических реакций у себя и своих близких, особенно детей.

Самое опасное время, когда зараза быстро распространяется и множится, - период затяжных дождей. Температура падает, влажность повышается и грибок начинает активно действовать, поражая наши посадки.
 

Чтобы снизить риск заболеваний необходимо:

1. Выдерживать интервалы между растениями и избегать загущения посадок.

2. Мульчировать грядки. Лучше всего чуть спревшим сеном, т.к. в прелой траве живет гриб-антагонист возбудителя фитофторы.

3. Проводить регулярные профилактические опрыскивания фунгицидом. Даже, если ваши растения не болеют, с ветром споры фитофторы легко могут перенестись с участка соседа. Приемлемый интервал - раз в 2 недели. В период дождей - 1-2 раза в неделю. Опрыскивание проводить рано утром или поздно вечером, чтобы капельки воды, оставшиеся на листьях, не привели к солнечному ожогу. Кроме растения хорошо обработать составом и почву тоже.

4. Обрывать нижние листья, касающиеся земли. Делать это нужно постепенно, т.к. обильное единоразовое обрывание может ослабить растение и оно гарантированно заболеет.

5. Полив растений под корень или в соседнюю лунку.

Не ленитесь проводить профилактику фитофторы и тогда навсегда забудете об этой неприятной проблеме.