Их еще называют плечи, плечики, подплечники, представляют собой хотя и невидимую, но в тоже время незаменимую деталь практически любого плечевого изделия. Плечевые накладки помогают создать идеальную посадку по плечам и рукавам изделия, без чего невозможно существование костюма или пальто как такового. 

Копилка - вязание и шитье!

Выкройка-основа  для полных фигур, для 50-58 размеров, строится по тому же методу, как и выкройка для 44-48 размеров. Но отличается некоторыми специфическими особенностями: припусками и линией плечевого шва, связанными с тем, что пышный бюст и, очень часто, полная  талия и живот, требуют других прибавок на свободное облегание. А основные мерки должны быть измерены особенно тщательно.

  Поэтому, в этой статье, я решила разместить таблицу с реальными мерками моих клиенток, 50-58 размеров, с типами фигур «яблоко», «груша», «песочные часы». Они помогут вам самостоятельно построить индивидуальную выкройку-основу. 

Источник
Этот пост посвящен женщинам с пышными формами. Мы рассмотрим и научимся строить выкройки по нескольким методикам, которые применяются при пошиве одежды для полных женщин. Здесь используются пошаговые инструкции построения чертежей основы платья, рукава и др.
В качестве примера в первом варианте мы возьмем мерки, которые соответствуют 54 размеру (обхват груди 108см), так сказать, женщинам средней пышности. Во втором варианте мы используем, как пример, мерки, соответствующие 60 размеру (обхват груди 120см), для женщин с более пышными формами. В обоих случаях строим выкройки основы для платья полуприлегающего силуэта, в соответствии с этим учитываем прибавки на свободное облегание по линиям груди, талии и бедер.

Вы снимаете мерки со своей фигуры или с фигуры человека, которому будете шить платье.

В любом случае рекомендуем после построения чертежа и изготовления выкройки проверить ее на чем-то простеньком. Например, пошейте халатик из дешевой ткани. Если совсем не уверены – используйте для пошива старую простынь или другую, отслужившую свой век, вещь.

Как напутствие: желаю вам смелости в своих начинаниях, настойчивости, усидчивости и терпения в достижении своей цели. Шаг за шагом, продвигаясь вперед, вы преодолеете путь к совершенству.

Мы используем именно пошаговые инструкции построения чертежей, чтобы продемонстрировать и убедить вас в том, что на самом деле не так все сложно, как может показаться на первый взгляд. Когда вы смотрите на готовый чертеж выкройки основы и до этого ни с чем подобным не сталкивались, может сложиться впечатление, что все это неимоверно сложно и практически невозможно. Однако замечу, что невозможное – это чаще всего лишь то, что мы еще не пробовали делать. Успехов!



ПЛАТЬЕ ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН СРЕДНЕЙ ПОЛНОТЫ (для примера размер 54)

Для построения чертежа выкройки необходимо снять следующие мерки:
Рекомендация: Снимите правильно мерки. От этого будет зависеть весь результат ваших стараний.
Чтобы точнее снять мерки необходимо отметить исходные точки: седьмой шейный позвонок, который хорошо определяется при наклоне головы, а также линию плеча у основания шеи и в месте сочленения руки с плечом. Воспользуйтесь для этого булавками или мелом, если женщина одета. Если же точку нужно поставить на теле, воспользуйтесь фломастером, который легко стирается спиртосодержащей жидкостью после окончания данной процедуры.
Хорошо, если на человеке, с которого вы снимаете мерки, одето тонкое платье, а лучше – только нижнее белье. Он, а точнее она, так как речь идет о женщине, должна стоять прямо, без напряжения, т.е. сохранять свою обычную осанку. Именно на это обращаю ваше внимание. Потому что, нередко женщина при снятии мерок или на примерке, особенно если видит свое отражение в зеркале, желая выглядеть стройнее, подтягивает живот, выравнивает спину и пр. Желание выглядеть лучше – хорошее стремление, но при снятии мерок оно может исказить реальное положение вещей. И хорошо сидящее платье на примерке, в обычной жизни окажется не таким комфортным, как хотелось бы, и как должно быть.
Поэтому, учитывая вышесказанное, отверните клиента от зеркала, отвлеките мирной беседой, повяжите на талии шнурок, отметьте исходные точки и приступайте к обмерам.
В предлагаемых методиках есть некоторые отличия в способах снятия мерок, в количестве обмеров, в наименовании мерок и пр. В данной методике порядок снятии мерок следующий:


Приступаем к построению.
Чертим в правом углу приготовленного листа бумаги прямой угол с вершиной в точке Р (рис. 1).

Длина платья.
От точки Р вниз откладываем снятую мерку длины платья Ди(100 см) и ставим точку Н.


Глубина проймы.
От точки Р вниз откладываем снятую мерку глубины проймы (Гпр=21 см) и ставим точку Г.


Линия талии.
От точки Р вниз откладываем снятую мерку длины спинки до талии (Дст=39 см) и ставим точку Т.


Линия бедер.
От точки Т вниз обычно откладывается 18 – 19 см. Мы возьмем среднее значение 18,5 см и поставим точку Б.


От точек Г, Т, Б и Н влево под прямым углом проводим горизонтальные линии: глубины проймы, талии, бедер и низа.


Ширина спинки.
От точки Г влево откладываем снятую мерку ширины спинки Шс (19,5) плюс 0,5 см (прибавка на свободное облегание) и ставим точку Г1 :
ГГ1 = Шс + 0,5 = 19,5 + 0,5 = 20 см.


Расстояние до боковой линии.
От точки Г1 влево откладываем половину снятой мерки ширины проймы Шпр (12,5) минус 1 см и ставим точку Г2:
Г1 Г2 = Шпр : 2 – 1 = (12,5: 2)-1 = 5,25 см.
От точки Г2 вниз проводим прямую и на пересечении ее с линиями талии и бедер ставим точки Т2 и Б1.


Ширина ростка.
От точки Р влево откладываем 1/3 полуобхвата шеи Сш(19см) плюс 1 см и ставим точку Р1:
РР1 = 1/3 Сш +1 = 19:3+1=7,3см.


Высота ростка.
От точки Р1 вверх откладываем разницу между мерками высоты ростка Вр(41см)и длины спинки до талии Дст (39см) и ставим точку Р2:
Р1Р2 = Вр – Дст = 41 – 39 = 2 см.
Точки Р и Р2 соединяем вогнутой плавной кривой. Получаем линию горловины спинки (линию ростка).


Высота спинки.
От точки Т1 вверх откладываем снятую мерку высоты плеча спинки Впс(36 см) и ставим точку П.


Вспомогательная точка проймы.
От точки Г1 вверх откладываем 1/3 расстояния отрезка Г1П и ставим точку О. Циркулем из точки О проводим влево через точку П дугу.


Длина плеча.
Из точки Р2 как из центра, радиусом равным 15см (снятая мерка длины плеча Дп (13см) плюс 2см на вытачку), проводим дугу до пересечения с ранее построенной дугой (см. рис. 12). В месте пересечения двух дуг ставим точку П1.
Р2П1=13+2=15см.
Точки Р2 иП1 соединяем.


Соединяя точки П1,О и Г2 плавной кривой, как показано на рисунке 12, завершаем построение проймы спинки.
Вытачка по плечу спинки.
От точки Р2влево на линии Р2П1 откладываем 1/3 снятой мерки длины плеча Дп и ставим точку В;
Р2В=13:3=4,3см.
От точки В вниз проводим вертикальную линию длиной 8 см и ставим точку В1.


От точки В влево по линии Р2П1откладываем 2 см и ставим точку В2. Из точки В1 через точку В2 проводим линию длиной 8 см и ставим точку В3. Точки В3П1 соединяем прямой линией и получаем линию плеча спинки.


Боковая линия спинки.
От точки Т2 вправо откладываем 2 см и ставим точку Т3. Точки Т3 и Г2 соединяем.


Оформление линии талии.
От точки Т3 вверх откладываем 1 см и ставим точку Т4, точки Т4 и Т соединяем плавной кривой (смотри рис.)


Оформление боковой линии в области бедер.
От точки Б1 влево откладываем 1/2 разницы между мерками полуобхвата бедер С6 с прибавкой на свободное облегание (60+3=63 см) и вторым полуобхватом груди СгII с прибавкой на свободное облегание (54+4=58см) и ставим точку Б2:
Б1, Б2 = (63-58) : 2 = 2,5см. Точки Г4 и Б2 соединяем плавной кривой.


Ширина низа спинки.
От точки Н влево откладываем величину, которая равняется ширине спинки по линии бедер ( смотри чертеж, это расстояние ББ2) плюс 2-3 см и ставим точку Н1. Точки Н1 и Б2 соединяем прямой линией. От точки Н1 вверх откладываем 1см и ставим точку Н2. Точки Н2 и Н соединяем плавной кривой.


Вытачка спинки.
Расстояние ГГ1 делим пополам и ставим точку Г3.От точки Г3 вниз проводим вертикальную линию и на пересечении ее с линией талии ставим точку Т5, с линией бедер - точку Б3. От точки Г3 вниз откладываем 4 см и ставим точку В4, а от точки Б3 вверх - 3 см и ставим точку Б4.


Глубина вытачки.
От точки Т5 вправо и влево по линии талии откладываем по 1 см и ставим точки Т6 и Т7, которые соединяем с точками В4 и Б4 (смотри рис.).


Построение спинки завершено


Перед
Линию низа спинки НН1 продолжим влево. От точки Н1 откладываем приблизительно 45—50 см и ставим точку Н3. Из точки Н3 вверх проводим вертикальную линию. От точек Г2, Т2, Б2 влево проводим горизонтальные линии до пересечения с вертикалью. Точки пересечения с вертикальной линией обозначаем соответственно Г4, Т8, Б5.


Ширина переда.
От точки Г4 вправо откладываем снятую мерку полуобхвата груди второго СгII с прибавкой на свободное облегание (54 + 4) минус ширина спинки с прибавкой (по чертежу ГГ1 = 20 см) и минус ширина проймы (снятая мерка 12,5 см) и ставим точку Г5:
Г4Г5=58-20-12,5=25,5см.
Через точку Г5 вниз проводим вертикальную линию, на пересечении которой с линией талии ставим точку Т9.


Расстояние до боковой линии. От точки Г5 вправо откладываем половину ширины проймы Шпр(12,5) плюс 1 см и ставим точку Г6:
Г5Г6 = 12,5:2+1=7,25см.
От точки Г6 вниз проводим вертикальную линию и на пересечении ее с горизонтальными линиями ставим точки Т10 и Б6.


Высота переда.
От точки Т8 вверх откладываем снятую мерку длины переда до талии Дпт (44 см) и ставим точку Р3


Ширина горловины.
От точки Р3 вправо проводим горизонтальную линию и на ней откладываем 1/3 полуобхвата шеи Сш!(19см) плюс 1 см и ставим точку Р4:
Р3Р4=19:3+1=7,3см.


Глубина горловины.
От точки Р3 вниз откладываем 1/3 полуобхвата шеи Сш (19см) плюс 1,5 см и ставим точку Р5:
Р3Р5 = 19:3+1,5=7,8см.
Точки Р4 и Р5 соединяем прямой, делим ее пополам и середину обозначаем точкой О1. От точки О1 вниз под прямым углом откладываем 1,25 см и ставим точку 02. Точки Р5, 02 и Р4 соединяем плавной кривой и получаем линию горловины полочки.


Центр груди.
От точки Г4 вправо откладываем снятую мерку центра груди Цг (11 см) и ставим точку Г7. Точки Р4 и Г7 соединяем.


Высота груди.
От точки Р4 вниз, продлевая линию Р4Г7, откладываем снятую мерку высоты груди Вг (29,5 см) и ставим точку Ц.


Конец вытачки.
По этой же линии от точки Ц вверх откладываем 2,5 см и ставим точку Ц1. В этой точке заканчивается нагрудная вытачка.


Величина раствора вытачки.
От точки Ц вверх откладываем снятую мерку величины раствора вытачки Врв (12 см) и ставим точку У. Из точки Ц, как из центра, через точку У вправо проводим дугу.


Раскрытие вытачки.
От точки У на проведенной дуге откладываем разницу между мерками полуобхвата груди второго СгII (54см) и полуобхвата груди первого CгI (49см) и ставим точку У1.
УУ1 = СгII – СгI = 54 - 49= 5см Можно это построение сделать с помощью циркуля. Из точки У, как из центра, радиусом 5см провести дугу до пересечения с ранее построенной дугой. Точку пересечения обозначить У1.
Через точки Ц1 и У1 проводим прямую, продолжая её вверх на величину, которая равна расстоянию Ц1Р4 и ставим точку П2:
Ц1П2 = Ц1Р4.


Высота плеча переда.
На прямой Т9Г5,продлевая ее вверх, от точки Т9 откладываем снятую мерку высоты плеча переда Впп (35 см) и ставим точку П3.


Вспомогательная точка проймы.
От точки Г5 вверх откладываем 1/4 расстояния Г5П3 (4,5 см) и ставим точку 03. Точка 03 — контрольная точка. При вметывании рукава в пройму, она соединяется с меткой на рукаве в точке О (см. чертеж рукава ниже)
Из точки 03 циркулем через точку П3 проводим вправо дугу.


Длина плеча. Из точки П2, как из центра, радиусом равным снятой мерке длины плеча Дпл, (в нашем случае 13см) проводим дугу до пересечения с ранее построенной дугой и ставим точку П4. Точки П4, 03 и
Г6 соединяем плавной кривой, завершая тем самым построение проймы переда.


Боковая линия переда.
От точки Т10 влево откладываем 1,5 см и ставим точку Т11. Точки Г6 и Т11 соединяем прямой.


Оформление линии талии.
От точки Т11 вверх откладываем 1 см и ставим точку Т12. Точки Т8 и Т12 соединяем плавной кривой.


Оформление боковой линии в области бедер.
От точки Б6 вправо откладываем 1/2 разницы между мерками полуобхвата бедер Сб с прибавкой на свободное облегание (60+3=63 см) и вторым полуобхватом груди СгII с прибавкой на свободное облегание (54+4=58см) и ставим точку Б7:
Б6 Б7 = (63-58) : 2 = 2,5см.
Точки Т12 и Б7 соединяем плавной кривой.


Ширина низа переда.
От точки Н3 вправо откладываем величину, которая равняется ширине переда по линии бедер (смотри чертеж, это расстояние Б5Б7), плюс 2-3 см и ставим точку Н4. Точки Б7 и Н4 соединяем прямой линией. От точки Н4 вверх откладываем 1 см и ставим точку Н5.


Удлинение переда.
От точки Н3 вниз откладываем 2 см и ставим точку Н6. Точки Н6 и Н5 соединяем плавной кривой.


Построение вытачки.
Расстояние Г7Г5 делим пополам и ставим точку Г8. От точки Г8 вниз проводим вертикальную линию, и на пересечении с линиями талии и бедер ставим точки Т13 и Б8. От точки Г8 вниз откладываем 6 см, а от точки Б8 вверх - 2 см и ставим точки В5 и Б9.


Глубина выточки.
От точки Т13 вправо и влево откладываем по 1,25 см и ставим точки Т14 и Т15, которые соединяем с точками В5 и Б9.(См. рис.)


Построение закончено.
Но прежде, чем приступать к раскрою не поленитесь взять сантиметр и еще раз проверить основные мерки. Особенно обратите внимание на обхват талии, так как в этой методике при построении вытачек по линии талии применяется не расчетная величина, а постоянная. Если при проверке вы обнаружите существенные расхождения между фигурой и чертежом (именно в обхватах талии), их легко устранить, уменьшая или увеличивая раствор вытачек по линии талии.


Это чертеж выкройки основы платья – руководство для создания самых разнообразных моделей. Прежде, чем приступать к моделированию, необходимо проверить выкройку, «посадить» ее на фигуру, при необходимости внести коррективы. И лишь после полной уверенности, что все в порядке, можно смело начинать творить.

И помните, дорогу осилит идущий!
Скачать одним файлом все чертежи вы можете здесь.


Выкройка одношовного рукава для 54 размера.

Для построения выкройки рукава вам понадобятся следующие мерки:


Напоминание: это основа (схема), которую можно и нужно при желании или необходимости изменить: длину рукава, конфигурацию линии низа, ширину (за счет увеличения или уменьшения прибавки на свободное облегание) и пр.

Построение чертежа выкройки одношовного рукава.
Отступая от левого края листа сантиметров 7-8, чертим прямой угол с вершиной в точке А.
Длина рукава. От точки А вниз откладываем снятую мерку длины рукава Др (58см) и ставим точку Н.


Высота оката. От точки А вниз откладываем 15,5см (у вас будет другая цифра, читайте дальше) и ставим точку Г. Эту цифру мы получим, произведя следующие вычисления: (обращаемся к чертежу выкройки основы платья для 54-го размера, а вы берете аналогичные данные со своего чертежа): высота проймы переда – это расстояние Г5П3 (17 см) плюс высота проймы спинки – это расстояние Г1П (18 см), разделим пополам и вычтем 2см: АГ = (17 + 18) : 2 - 2см = 15,5 см.


Линия локтя. От точки А вниз откладываем снятую мерку длины рукава до локтя Дрл (34 см) и ставим точку Л. От точек Г, Л и Н вправо и влево проводим горизонтальные линии.


Высота переднего переката. От точки Г вверх откладываем величину, которая равняется отрезку Г503 (4,25 см) в пройме переда платья (смотри чертеж выкройки основы платья 54р.) и ставим точку О. Точка О является контрольной точкой при вметывании рукава в пройму. Соединяем ее с проймой платья в точке О3.


Ширина верхней части рукава. От точки Г вправо откладываем величину, которая равна мерке обхвата руки с прибавкой на свободное облегание, разделенную пополам (34+8=42см), и ставим точку Г1:
Г Г1 = 42:2=21см.
Через точку Г1 вверх и вниз проводим вертикальную линию и на пересечении ее с горизонтальными линиями ставим точки А1 и Л1.


Ширина переднего переката. От точки Г влево откладываем 6 см, от точки Л - 4,5 см, а от точки Н - 4 см и соответственно ставим точки Г2, Л2, Н1. Точки Г2, Л2 и Н1 соединяем как показано на рис.


Ширина локтевого переката. От точки Г1 вправо откладываем величину, которую получаем путем следующих расчетов: расстояние Г Г1 (21 см) минус расстояние Г Г2 (6см) и ставим точку Г3:
Г1Г3=21-6=15 см.
От точки Г3 вниз проводим вертикальную линию, на пересечении ее с горизонтальными линиями ставим точки Л3 и Н2, от которых влево откладываем по 2 см и ставим точки Л4 и Н3. Точки Г3, Л4 и Н3 соединяем.


Оформление оката. Линию АА1 делим пополам и середину обозначаем точкой С. От точки С вправо откладываем 1 см и ставим точку П. Точка П является контрольной точкой при вметывании рукава в пройму, она совмещается с плечевым швом платья. От точки П вниз проводим прямую и на пересечении ее с линией Г2Г3 ставим точку Г4.


От точки А вниз откладываем 1/3 расстояния АГ и ставим точку О1:
А01 = 15,5:3 = 5,2 см.
От точки О1 вправо проводим горизонтальную линию и на пересечении ее с вертикальными линиями ставим точки О2 и О3. От точки О1 вправо откладываем 1/3 расстояния О1О2 (3,8см) и ставим точку О4.


Точку С соединяем с точкой О4, а точку П соединяем с точкой О3. Полученные отрезки делим пополам и середину помечаем точками О5 и О6. От точек О5 и О6 вверх под прямым углом откладываем по 1 см и ставим точки О7 и О8.


От точки Г3 влево откладываем 3 см и ставим точку Г5. Точки О3 и Г5 соединяем прямой линией. Это вспомогательная линия для построения оката.
Соединяя точки Г2,О,О4,О7, и С, а также точки П, О8,О3 и Г3 плавной кривой, как показано на рисунке 11, оформляем окат рукава.


Линия локтя. От точки Л1 влево откладываем 1,5 см и ставим точку Л5, от которой вниз проводим вертикальную линию и на пересечении ее с линией низа ставим точку Н4.


Оформление низа рукава. От точки Н вверх откладываем 3 см, от Н1 - 2 см, от Н3 - 1 см и ставим соответственно точки Н5, Н6 и Н7. Точки Н5 и Н6 соединяем прямой. Точки Н5, Н4 и Н7 соединяем плавной кривой.


Построение вытачки. Для полной руки посередине оката рукава рекомендуется сделать вытачку.
От точки П вниз откладываем длину вытачки (9 см) и ставим точку В. От точки П вправо и влево по окату рукава откладываем глубину вытачки (по 1,5 см) и проводим плавную кривую линию вытачки, как показано на рисунке 14. Главное добиться того, чтобы эти линии были одинаковые.


Рукав в зависимости от фасона может быть прямым или с вытачкой по линии низа. Для построения вытачки измеряем обхват запястья. Разницу между шириной низа рукава и меркой обхвата запястья с прибавкой на свободное облегание (19+7=26см) откладываем для вытачки 38 - 26 = 12 см. Делим эту величину пополам, откладываем от точки Н4 влево и вправо по 6 см и ставим точки Н8 и Н9, которые соединяем с точкой Л5 плавной кривой.


Выкройка готова.
Чертеж выкройки одношовного рукава используется для всех размеров.


Скачать одним файлом все чертежи вы можете здесь.

Выкройка платья 60 размера. Пошаговая инструкция построения выкройки.

Для построения чертежа выкройки необходимо снять следующие мерки:

Рекомендация: Снимите правильно мерки. От этого будет зависеть весь результат ваших стараний.
Чтобы точнее снять мерки необходимо отметить исходные точки: седьмой шейный позвонок, который хорошо определяется при наклоне головы, а также линию плеча у основания шеи и в месте сочленения руки с плечом. Воспользуйтесь для этого булавками или мелом, если женщина одета. Если же точку нужно поставить на теле, воспользуйтесь фломастером, который легко стирается спиртосодержащей жидкостью после окончания данной процедуры.
Хорошо, если на человеке, с которого вы снимаете мерки, одето тонкое платье, а лучше – только нижнее белье. Он, а точнее она, так как речь идет о женщине, должна стоять прямо, без напряжения, т.е. сохранять свою обычную осанку. Именно на это обращаю ваше внимание. Потому что, нередко женщина при снятии мерок или на примерке, особенно если видит свое отражение в зеркале, желая выглядеть стройнее, подтягивает живот, выравнивает спину и пр. Желание выглядеть лучше – хорошее стремление, но при снятии мерок оно может исказить реальное положение вещей. И хорошо сидящее платье на примерке, в обычной жизни окажется не таким комфортным, как хотелось бы, и как должно быть.

Поэтому, учитывая вышесказанное, отверните клиента от зеркала, отвлеките мирной беседой, повяжите на талии шнурок, отметьте исходные точки и приступайте к обмерам.

Мы для примера взяли мерки, соответствующие 60 размеру и при построении все расчеты будут основываться на измерениях приведенных ниже в таблице.

Будьте внимательны, во все формулы при расчетах вы подставляете свои значения.

Опыт использования этой методики построения выкроек говорит о том, что отличного результата легко достичь при одном условии: нужно точно и старательно снять мерки. Именно от этого зависит итог всей дальнейшей работы.


ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ ПЛАТЬЯ ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕГО. Размер 60

Спинка.

Чертим в правом углу приготовленного листа бумаги прямой угол с вершиной в точке Р (рис. 1).
Длина платья.
От точки Р вниз откладываем снятую мерку длины платья Ди(102 см) и ставим точку Н. (рис. 1).


Глубина проймы. От точки Р вниз откладываем снятую мерку глубины проймы Гпр (23см) и ставим точку Г.


Длина спинки до талии. От точки Р вниз откладываем снятую мерку длины спины до талии Дст (40см) и ставим точку Т.


Длина платья до линии бедер. От точки Т вниз обычно откладывается 18 – 20см. Мы возьмем среднее значение 19см и поставим точку Б. Из точек Г, Т, Б и Н влево проводим горизонтальные линии глубины проймы, талии, бедер и низа.


Средняя линия спинки. От точки Р влево откладываем 1см и ставим точку Р1 (скос спинки). Отрезок РГ делим пополам и середину обозначаем буквой Л. Точки Р1 и Л соединяем плавной кривой. От точки Т влево откладываем 1,5см и ставим точку Т1. Точки Г, Т1 и Б соединяем плавной кривой, как показано на Рис.


Ширина спинки. От точки Г влево откладываем снятую мерку ширины спины Шс плюс 0,5см (прибавка на свободное облегание) и ставим точку Г1:
ГГ1 = 21 + 0,5 = 21,5 см.
Через точку Г1 вверх и вниз проводим вертикальную линию, на пересечении с линией талии ставим точку Т2.


Расстояние до боковой линии (до бокового шва). От точки Г1 влево откладываем 1/2 ширины проймы Шпр (14см) минус 1см и ставим точку Г2:
Г1 Г2=14:2-1=6см.
Расстояние до боковой линии может изменяться, оно зависит от фигуры и фасона. Если фигура с выступающим животом, то боковая линия располагается ближе к спинке, а если фигура с выступающими ягодицами, то ближе к переду. И, конечно же, боковая линия может быть на середине проймы.
От точки Г2 вниз проводим вертикальную линию до линии бедер и на пересечении с линиями талии и бедер ставим точки Т3 и Б1.


Ширина ростка. От точки Р1 влево отложим 1/3 полуобхвата шеи Сш(21см) плюс 1см и ставим точку Р2:
Р1Р2=21:3+1=8см.


Высота ростка. От точки Р2 вверх откладываем разницу между мерками высоты ростка Вр(42см) и длины спинки до талии Дст(40см) и ставим точку Р3:
Р2Р3 =42-40=2см.
Точки Р3 и Р1 соединяем плавной кривой.


Высота плеча спинки. От точки Т2 вверх откладываем снятую мерку высоты плеча спинки Впс (36см) и ставим точку П


Вспомогательная точка для оформления проймы. От точки Г1 вверх откладываем 1/3 отрезка ПГ1 и ставим точку О. Из точки О циркулем через точку П, проводим дугу.


Длина плеча. Из точки Р3 циркулем (радиусом равный снятой мерке длины плеча плюс 2,5 см на выточку) делаем метку на ранее построенной дуге и ставим точку П1:
Р3П1=13,5+2,5=16см.
Точки Р3 и П1 соединяем прямой.
Оформляем линию проймы спинки. Точки П1, О и Г2 соединяем плавной кривой как показано на рис


Вытачка по плечу. По линии Р3П1, от точки Р3 влево откладываем 1/3 снятой мерки длины плеча и ставим точку В:
Р3В =13,5:3=4,5см.
От точки В вниз параллельно линии РЛ проводим прямую линию длиной 9см и ставим точку В1.


От точки В влево откладываем 2,5см и ставим точку В2. От точки В1 через точку В2 проводим линию длиной 9см и ставим точку В3. Точку В3 соединяем с точкой П1.


Боковая линия спинки. От точки Т3 вправо откладываем 2см и ставим точку Т4, которую соединяем с точкой Г2.


Оформление линии тали. От точки Т4 вверх откладываем 1см и ставим точку Т5. Точки Т5 и Т1 соединяем плавной кривой.


Построение боковой линии спинки в области бедер. От точки Б1 влево откладываем половину разницы между мерками полуобхвата бедер Сб и полуобхвата груди второго СгIIс прибавками на свободное облегание:
Б1Б2 = (Сб+3см) -(СгII+4cм):2=65–64 : 2 = 0,5см. И ставим точку Б2
Точки Т5, Б2 соединяем плавной кривой. От точки Б2 вниз проводим вертикальную линию и на пересечении с линией низа ставим точку Н1. (Это прямое платье). Можно низ платья слегка расширить к низу. Как это сделать смотри выкройку для 54 размера раздел Ширина низа спинки.


Построение вытачки. От точки Г1 вправо откладываем 1/3 ширины спинки (7см) и ставим точку Г3 (это расстояние может изменяться). От точки Г3 вниз проводим прямую и на пересечении ее с линиями талии и бедер ставим соответственно точки Т6 и Б3. От точки Г3 вниз откладываем 4см и ставим точку В4, а от точки Б3 вверх - 3см и ставим точку Б4.


Глубина вытачки. По линии талии от точки Т6 влево и вправо откладываем по 1см и ставим точки Т7 и Т8, которые соединяем с точками В4 и Б4.


Построение спинки завершено.


Перед.
От точек Г2, Т3, Б1 и Н1 влево проводим горизонтальные линии: глубины проймы, талии, бедер и низа, откладываем на них приблизительно по 50 см и ставим соответственно точки Г4, Т9, Б5 и Н2. Через эти точки вверх и вниз проводим вертикальную прямую.


Ширина переда. От точки Г4 вправо откладываем расстояние, которое получим в результате следующего расчета: снятую мерку полуобхвата груди второго СгII(60см) плюс 4см на свободное облегание, минус ширина спинки по чертежу (21,5 см) и минус снятая мерка ширины проймы Шпр (14 см) иставим точку Г5:
Г4Г5 = 64-21,5-14=28,5 см.
Через точку Г5 вниз проводим вертикальную линию и на пересечении ее с линией талии ставим точку Т10.
Ширину переда проверяем снятой меркой ширина переда по выступающим точкам груди (ШпII). Ширина переда на чертеже должна быть больше, чем снятая мерка, чтобы не оказалось, что изделие заужено.


Расстояние до боковой линии. От точки Г5 вправо откладываем половину снятой мерки ширины проймы Шпр(14см) плюс 1см иставим точку Г6, от которой вниз проводим вертикальную линию и на пересечении ее с линиями талии и бедер ставим точки Т11 и Б6.
Г5 Г6=14:2+1=8см


Высота переда. От точки Т9 вверх откладываем снятую мерку длины переда до талии Дпт (47см) и ставим точку Р4. От точки Р4. вправо проводим горизонтальную линию.


Ширина горловины. От точки Р4 вправо откладываем 1/3 полуобхвата шеи Сш (21см) плюс 1 см и ставим точку Р5:
Р4Р5 = 21:3+1=8см.


Глубина горловины. От точки Р4 вниз откладываем 1/3 полуобхвата шеи Сш (21см) плюс 1,5 см и ставим точку Р6:
Р4Р6 =21:3+1,5=8,5см.
Точки Р5 и Р6 соединяем прямой, делим ее пополам и середину отмечаем точкой О1. От точки О1 под прямым углом вниз откладываем 1,5см и ставим точку О2. Точки Р5, О2 и Р6 соединяем плавной кривой и получаем линию горловины.


Длина плеча до вытачки. От точки Р5 вправо откладываем 1/3 снятой мерки длины плеча Дпл(13,5) и ставим точку Р7:
Р5Р7 = 13,5:3 = 4,5 см.


Центр груди. От точки Г4 вправо откладываем снятую мерку центра груди Цг (12 см) и ставим точку Г7. Точки Р7 и Г7 соединяем.


Скос плеча. От точки Р7 вниз откладываем 1см и ставим точку П2. Точки Р5 и П2 соединяем.


Высота груди. От точки Р7 вниз откладываем снятую мерку высоты груди Вг (33см)и ставим точку Ц.


Конец вытачки. От точки Ц вверх откладываем 2,5см и ставим точку Ц1.


Величина раствора вытачки. От точки Ц вверх откладываем снятую мерку величины раствора вытачки Врв (14см) и ставим точку У. Из точки Ц через точку У вправо проводим дугу


Раствор выточки. От точки У по проведенной дуге откладываем разницу между мерками полуобхват груди второй СгII (60см) минус полуобхват груди первый СгI (53см) иставим точку У1.
УУ1= 60 - 53 = 7см.
Это построение удобно сделать с помощью циркуля. Для этого проводим дугу из точки У радиусом 7см до пересечения с ранее построенной дугой.
В месте пересечения ставим точку У1.
Из точки Ц1 через точку У1 проводим прямую, на которой откладываем отрезок равный отрезку Ц1П2, и ставим точку П3:
Ц1П3= Ц1П2.


Высота плеча переда. На прямой Т10Г5, продлевая её вверх откладываем снятую мерку высоты плеча переда Впп(35,5) и ставим точку П4.


Вспомогательные точки проймы. От точки Г5 вверх откладываем 1/4 отрезка Г5П4 (4,65см) и ставим точку О3. Точка О3 является контрольной меткой при вметывании рукава в пройму. Из точки О3 циркулем через точку П4 вправо проводим дугу радиусом О3 П4.


Оформление линии плеча. Из точки П3 проводим дугу радиусом равным: снятой мерке длины плеча Дпл(13,5см) минус расстояние Р5П2 (4,5см) до пересечения с ранее построенной дугой. В месте пересечения ставим точку П5.
П3П5=13,5-4,5=9см.
Точки П3 и П5 соединить прямой.


Оформление линии проймы.
Точки П5, О3 и Г6 соединяем плавной кривой как показано на рис.37.
Боковая линия. От точки Т11 влево откладываем 1,5см и ставим точку Т12. Точки Т12 и Г6 соединяем.


Оформление линии талии. От точки Т12 вверх откладываем 1см и ставим точку Т13. Точки Т13 и Т9 соединяем плавной кривой.


Построение боковой линии в области бедер и линии низа переда.
От точки Б6 вправо откладываем половину разницы между мерками полуобхвата бедер Сб и полуобхвата груди второго СгIIс прибавками на свободное облегание:
Б6Б7 = (Сб+3см) -(СгII+4cм):2=65–64 : 2 = 0,5см, и ставим точку Б7:
Точки Т13 и Б7 соединяем плавной кривой. От точки Б7, вниз проводим вертикальную прямую и на пересечении с линией низа ставим точку Н3. От точки Н2 вниз откладываем 2см и ставим точку Н4. Точки Н4 и Н3 соединяем плавной кривой, таким образом оформляем линию низа (Это прямое платье). Можно низ платья слегка расширить к низу. Как это сделать смотри выкройку для 54 размера раздел «Ширина низа переда»


Построение выточки. Отрезок Г5Г7 делим пополам и ставим точку Г8, от которой вниз проводим прямую и на пересечении с горизонтальными линиями ставим точки Т14 и Б8. От точки Г8 вниз откладываем 6см, а от точки Б8 вверх - 3 см и ставим точки В5 и Б9.
От точки Т14 вправо и влево откладываем по 1,25см и ставим точки Т15 и Т16, которые соединяем с точками В5 и Б9.


Для полных фигур, начиная с 60-го размера и выше необходимо на выкройке провести линию отклонения (отвода) переда. Для этого от точки Б5 влево откладываем 1-1,5см (в зависимости от выпуклости живота) и ставим точку Б10. Точки Р6 и Б10 соединяем прямой, продлевая ее до линии низа. Проведенная линия является серединой переда.


Построение закончено. Но прежде, чем приступать к раскрою не поленитесь взять сантиметр и еще раз проверить основные мерки. Особенно обратите внимание на обхват талии, так как в этой методике при построении вытачек по линии талии применяется не расчетная величина, а постоянная. Если при проверке вы обнаружите существенные расхождения между фигурой и чертежом (именно в обхватах талии), их легко устранить, уменьшая или увеличивая раствор вытачек по линии талии.


Это чертеж выкройки основы платья – основа для создания самых разнообразных моделей. Прежде, чем приступать к моделированию, необходимо проверить выкройку, «посадить» ее на фигуру, при необходимости внести коррективы. И лишь после полной уверенности, что все в порядке, можно смело начинать творить.

И бонусом еще 2 выкройки для моделироавния праздничных платьев.

Выкройка вечернего платья.
Первая модель вечернего платья для полных женщин имеет корсажный силуэт, избавляющий от лишних складок и придает фигуре нужную форму, и имеет кружевные вставки, также маскирующие проблемные места. А вот выкройка этого платья:


Выкройка коктейльного платья.
Данная модель платья, теперь уже не вечернее, а дневное – коктейльное, также имеет корсажных силуэт, для тех же целей. Кроме того, юбочная часть этого платья выполнена очень-очень пышными складочками, которые также отвлекут на себя внимание. А авторская бижутерия поможет вам выглядеть особенно потрясающе! Ниже приведена выкройка данного коктейльного платья.


А теперь немного идей для вдохновения!!! Все модели представленны от дизайнерских модных домов. Стоимость этих платьев от 150$ и выше.

•  
•  
• Юбка - общие сведения.
  
• Базовая конструкция юбки.
• Построение базисной сетки.
• Расчет ткани на прямую юбку со шлицей 46 размер, длина юбки в готовом виде 55 см.
• Пошив и обработка прямой трех шовной юбки.
• Расчет ткани на прямую двушовную юбку.
• Построение прямой юбки на фигуры с отклонениями от типовых. Юбка на фигуру с большими бедрами.
• Построение юбок с рельефами. Клиньевые юбки.
• Постоение юбок различных фасонов на чертеже прямой юбки.
• Юбки в складку
• Построение чертежа юбки в круговую складку.
• Постоение юбок конической формы.
• Построение чертежа на юбку - клеш с радиусом клешения - 1,2 - сабое клешение.
• Построение чертежа на юбку - клеш с радиусом клешения - 0,8 - не очень большое клешение.
• Построение чертежа на юбку - клеш с радиусом клешения - 0,6  - активный клеш.
• Построение чертежа на юбку - клеш с радиусом клешения - 0,64- юбка полу солнце.
• Построение чертежа на юбку солнце клеш.
• Юбка клиньями. Принцип построения.
• Построение юбки шести клинки.
• Годе. Построение юбки из шести клиньев.
• Построение, расчет ткани и порядок обработки длинной летней юбки с воланами.

Вытачка от линии проймы, переходящая в рельеф 1

 Переведите на лист бумаги перед лифа базового лекала. Закройте верхнюю вытачку, приложите лекало к фигуре и наметьте на нем плавную линию рельефа от наиболее выступающей точки груди к линии проймы (рис. 121).

 Модный и элегантный головной убор, который прекрасно подчеркивает женственность силуэта - Wolka - именно этот капюшон стал идеей  известной актрисы кино Екатерины Волковой.

koko_shik

Капюшоны по Лин Жак, меховой капюшон

Выкройки капюшонов. Подборка

Как сшить меховой капюшон

Необычный шарф-капюшон с воротом. Трансформер. Интересен в исполнении

Хочу вам рассказать о новом тренде, который придумала известная актриса театра и кино Екатерина Волкова.  И предложить готовую выкройку модного головного убора. 

Копилка - вязание и шитье!

Необходимые данные для построения

Для построения чертежа конструкции брюк необходимы следующие мерки (о правильном снятии мерок читать после описания построения выкройки брюк):

  Полуобхват бедер Сб
  Полуобхват талии Ст
  Расстояние от линии талии до пола сбоку Дсб
  Расстояние от линии талии до пола спереди Дсп
  Высота подъягодичной складки Впс
  Высота коленной точки Вк
  Расстояние от линии талии до плоскости сидения Дс
  Глубина талии вторая Гт II

   Источник

koko_shik

КРАСИВЫЙ И УДОБНЫЙ ПЛАТОК ДЛЯ РОЖДЕСТВА Чем хороши подобные платки?

1. Они не спадают с головы даже при поклонах в храме на Рождество и не только.

2. Закрывают плечи, что немаловажно летом, когда хочется одеть сарафан, но из-за открытых плеч приходится от него отказываться.

3. Очень красивы и эффектны. Особенно на венчании невеста будет невероятно хороша в таком платке.

Шьется такой платок из гипюра, кружевного полотна с фестонами, просто из шелка и обшивается соответствующим кружевом.

Расход: при ширине гипюра 140-150 см из 110-120 см у вас выйдет 2 платка; кружево на данный размер 3-3.5 метра (на 1 платок); 1.5- 1.6 метра косой бейки в тон; 1.5 м тонкой атласной ленточки; 2 концевика (или 2 бусинки).

Платье 20- ти минутка: за 20 минут снимаем мерки,  складываем ткань,  делаем чертеж,  кроим и сшиваем.

Для такой блузки подойдут легкие струящиеся блузочные ткани. Хорошо подойдет  штапель. Для лета штапель очень удобен, он гигиеничен и очень приятен к телу.

ЕВРОПЕЙСКИЕ РАЗМЕРЫ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ:
36 (грудь-талия-бедра) 82-66-88
38 (грудь-талия-бедра) 86-70-92
40 (грудь-талия-бедра) 90-74-96
42 (грудь-талия-бедра) 94-78-100
44 (грудь-талия-бедра) 98-82-104
46 (грудь-талия-бедра) 102-86-108
48 (грудь-талия-бедра) 106-90-112
50 (грудь-талия-бедра) 110-94-116
52 (грудь-талия-бедра) 114-98-120
54 (грудь-талия-бедра) 118-102-124
56 (грудь-талия-бедра) 122-106-128