Шьем и утепляем мужскую кепку |
Вложение: 3929946_flat_cap_gatsby_hat_pattern_free.pdf
Метки: шитье |
Шьем мужские штаны (порты) из льна. Мастер-класс |
На днях одна моя давняя заказчица попросила сшить для любимого мужа штаны (порты) из льна. Прислала фото примерного образца штаников. Они должны быть вполне традиционными, но ластовица не очень объёмная и низкая.
Метки: шитье |
АТЕЛЬЕ №9 2016. |
Метки: шитье |
Как шить рубашки поло Lacoste |
Метки: шитье |
Как шить рубашки поло Lacoste Мастер класс |
Метки: шитье |
ОБработка застежки поло на трикотаже Мастер-класс |
Дневник |
| 6 июня 2016 | AlevtinaZ |
Выполнять обработку застёжки поло на трикотаже сложнее, чем на обычных тканях. Наш мастер-класс с подробным описанием и пошаговыми фото поможет освоить эту швейную операцию даже начинающим.
Метки: шитье |
Построение выкройки мужского жилета |
Дневник |
|
Жилет является декоративным дополнением к современному костюму. Его форма, линии и пропорции тесно увязаны с пиджаком. Конструирование жилетов в основном ведется по расчетам, принятым для конструирования пиджаков, с некоторыми небольшими отклонениями. В настоящее время жилет может иметь самостоятельное значение и носиться без пиджака. Если жилет является дополнением к пиджаку, его спинку изготовляют из подкладочной ткани. При самостоятельном значении жилета его спинку изготовляют из ткани верха.
Однобортные жилеты могут сочетаться с однобортным или двубортным пиджаком, двубортные - с однобортным пиджаком. Измерения фигуры (см. рис. 74) для построения конструкции основы жилета, см: Сш = 20,5 Шг = 19,2 Впр.з = 21,4 Сг = 50 Дт.п = 55,6 Дп = 36,1 Ст = 44 Шс = 20,4 Вб = 24,1 Сб = 52 Дт.с = 45,5 Вв.ж = 23 Высоту выреза жилета Вв.ж определяют от точки основания шеи до желаемого уровня выреза жилета на среднесагиттальной линии спереди. Высота выреза жилета непостоянна и зависит от фасона и замысла костюма в целом. Конструктивные припуски, см: Пг = 2,5...3,0 Пд.т.с = 1 Пт = 2,5...3,5 Пд.т.п = 0,5...0,7 Пс.пр = 4,5 Пш.горл = 1,3 Распределение мерки Сг по участкам, см: к ширине спинки - 20,4 - 2 = 18,4; к ширине проймы - 50 - (18,4 + 17,2) = 14,4; к ширине полочки - 19,2 - 2 = 17,2. Припуск по линии груди Пг = 2,5 см относят к пройме. Ширина участков жилета на чертеже: спинки = 18,4 + 1 = 19,4 см; проймы = 14,4 + 2,5 = 16,9 см; полочки = 17,2 + 1 = 18,2 см.   Уровень линии талии определяется отрезком АТ = Дт.с + Пд.т.с = 45,5 + 1 = 46,5 см. Уровень линии груди первым способом определяют по формуле АГ = Впр.з + 4,5 = 21,4 + 4,5 = 25,9 см. Уровень груди вторым способом определяют по формуле ТГ = Вб - 3,5 = 24,1 - 3,5 = 20,6 см. Уровень выпуклости лопаток определяет отрезок АУ = 0,ЗДт.с = 0,З х 45,5 = 13,7 см. Длину жилета определяет отрезок АН = АТ + (8...10) = 46,5 + 10 = 56,5 см. (ТН = 8...10 см). Вверх от точки А по вертикали и вправо по горизонтали откладывают 0,5 - 0,7 см (точки А0 и А01). Прогиб средней линии спинки на линии талии ТТ1 = 3 см. Отведение средней линии спинки на линии низа НН1 = 2,5 см. Отведение средней линии спинки на уровне выпуклости лопаток УУ'1 = 0,3 см. От точки Т1 вниз по линии Т1Н1 откладывают 5 см (точка Н11). От точки Н1 вправо по горизонтали откладывают 2 см (точка Н12). Точки Н11 и Н12 соединяют прямой линией. Среднюю линию спинки проводят через точки А01, У'1, Т1, Н11 и Н12; она пересекается с линией груди в точке Г10. От точки Г10 вправо откладывают ширину спинки Г10Г11 = 19,4 см, далее откладывают ширину проймы Г11Г4 = 17 см и ширину полочки Г3Г4 = 18,2 см (в соответствии с предварительным расчетом). Через точку Г3 проводят вертикаль (линию полузаноса), которая пересекается с горизонталью из точки А в точке а1, с горизонталью из точки Т в точке Т8; с горизонталью из точки Н в точке Н4. От точки Н4 вниз по линии а1Н4 откладывают 5,5 см (точка Н5). От точки А вправо по горизонтали откладывают отрезок, равный отрезку Г10Г11 (точка а); от точки а1 влево откладывают отрезок, равный отрезку Г3Г4 (точка а2). Точки Г11 и а, а также Г4 и а2 соединяют линиями. Ширина горловины спинки А01А1 = Сш/3 + Пш.горл = 20,5/(3 + 1,3) = 8,1 см. Высота горловины спинки А1А2 = А01А1 : 3 + Пшов = 8,1/3 = 3,7 см. Высота проймы спинки Г11П2 = 0,5Дп + Пс.пр + 0,5Пд.т.с + 1 (на перемещение плечевого шва) = 0,5 х 36 + 4,5 + 0,5 + 1 = 24 см. Прогиб линии плеча А2А20 = 1 см. Для построения линии плечевого среза спинки точки А20 и П2 соединяют вспомогательной прямой. От точки П2 по линии П2А20 влево откладывают отрезок П2П1 = 1,5 см. Из точки А2 проводят плавную вогнутую линию касательно к прямой А20П1. От точки Г11 вправо откладывают отрезок Г11Г5 = 0,5Г11Г4 + 3,5 = 0,5 х 17 + 3,5 = 12 см. Вспомогательная точка 1 находится на биссектрисе угла П2Г11Г4, Г111 = 0,25Г11Г4 - 0,7 = 0,25 х 17 - 0,7 = 3,5 см. Точка П3 находится на пересечении горизонтали из точки У и прямой Г11а. От точки П3 влево по горизонтали откладывают отрезок П3П31 = 2,5 см. Линию проймы спинки проводят через точки П1, П31, 1 и Г5. Боковой срез спинки строят на вертикали из точки Г5, которая пересекается с линией талии в точке Т3, а с линией низа в точке Н21. Вверх от точки Н21 откладывают 0,5 см (точка Н2). Влево от точки Т3 откладывают 1 см (точка Т2). Точки Н12 и Н2 соединяют прямой. Линию бокового среза спинки проводят через точки Г5, Т2 и Н2. В прилегающих изделиях, в том числе жилете, по линии талии проектируют вытачки. Сумму растворов вытачек по линии талии определяют по формуле Σв = (Сг + Пг) - (Ст + Пт) = (50 + 2,5) - (44 + 2,5) = 6 см. Из суммы вытачек Σв вычитают разность длин отрезков ТТ1 и ГГ10. Отрезок ГГ10 = 1 см; ТТ1 - ГГ10 = 3 - 1 = 2 см. Σв - 2 = 6 - 2 = 4 см - сумма растворов трех вытачек. Раствор вытачки на спинке равен 0,3 х 4 = 1,2 см; раствор боковой вытачки составляет 0,5 х 4 = 2 см; раствор передней вытачки равен 0,2 х 4 = 0,8 см. Вытачки на спинке строят на вертикали из точки Г11 до линии низа. Верхний конец вытачки расположен ниже точки Г11 на 5,5 - 7,5 см. Для определения точки А4 отрезок а1а2 делят пополам, т. е. а1А4 = а1а2/2. Через точку А4 проводят вертикаль вниз до пересечения с линией талии (точка Т4). От точки Т4 вверх по вертикали откладывают отрезок, который определяет положение высшей точки горловины А41. Т4А41 = Дт.пI + 2 = 45 + 2 = 47 см. Для построения плечевого шва полочки от точки а2 по вертикали вниз откладывают отрезок а2П4 = аП2 + 1 см. Точки А41 и П4 соединяют вспомогательной прямой и на продолжении вправо откладывают отрезок А41А42 = 1 см. Длина плечевого среза А42П50 = А2П1 - 0,5 см. Скос линии плечевого среза П50П5 = 0,7...1 см. Линия скоса начинается на расстоянии 4,5 см от точки П50. Точка П6 находится на пересечении горизонтали из точки У с вертикалью а2Г4. Отрезок П6П61 = 2 см. Вспомогательная точка 2 находится на биссектрисе угла П6Г4Г5, Г42 = Г111 - 1 см. Линию проймы полочки проводят через точки П6, П61, 2 и Г5. Прогиб бокового среза полочки на линии талии Т3Т31 = 1 см. От точки Н21 вверх откладывают 1 см (точка Н3). Боковой срез проводят через точки Г5, Т31 и Н3. В классическом жилете предусматриваются карманы с листочками. Передние края листочек как верхнего, так и бокового карманов должны находиться на одной вертикали. Для определения наклона листочек от точек Г3 и Т8 соответственно откладывают по линии полузаноса вниз 2,5 см, т. е Г3ГЗ0 = 2,5 см; Т8Т80 = 2,5 см. Точки Г30 и Г4 и точки Т80 и Т7 соединяют вспомогательными прямыми. Для построения заднего конца верхней листочки от точки Г4 по линии Г4Г30 вправо откладывают отрезок Г4К40 = 2,5 см. Длину листочки определяет отрезок К40К30. Длина верхней листочки унифицирована по размерам изделия, см: для 44 - 48 размеров - 8; для 50 - 54 размеров - 9 - 9,5; для 56 - 64 размеров - 9,5 - 10. Через точку К30 проводят вертикаль вниз до пересечения с линией Т80Т7 в точке К10. Ширину верхней листочки определяет отрезок КЗ0К3 = 1,5 см. Линию притачивания листочки определяет отрезок К3К4 = К30К40 (строится параллельно линии К30К40). Для построения боковой листочки от точки К10 по линии Т80Т7 влево откладывают длину боковой листочки К10К20 = К3К4 + З см. Ширину боковой листочки определяет отрезок К10К1 = К30К3 + 0,5 см. Линия К1К2 строится параллельно линии К10К20, при этом К1К2 = К10К20. Для построения передней вытачки определяют положение точки Т71, через которую проходит линия середины передней вытачки Т4Т71 = 3 см. От точки Т71 влево и вправо откладывают по половине раствора передней вытачки. Верхний конец вытачки не доходит до линии груди на 7 см. В классическом жилете может проектироваться хлястик-затяжник, который втачивается передним концом в вытачки на спинке. |
Метки: шитье |
Жилет мужской.Как сделать выкройку |
Дневник |
Вера Ольховская
Сложите ткань вдвое, совместив кромки. Совмещенные кромки расположите параллельно тому краю раскройного стола, у которого Вы стоите.
Осноровите один из срезов. В результате осноровленный срез должен быть идеально ровным к перпендикулярным кромкам.
Раскрой начинаем со спинки (рис. 1). Исходный угол – угол с которого начинается чертёж (на рис. 1 он левый верхний), должен быть прямым, поэтому для начала работы идеально подойдёт угол между кромками и осноровленным срезом.
Отступите от осноровленного среза припуск на шов 1 – 1,5 см и проведите параллельно ему исходную горизонталь.
Вниз от исходной горизонтали отложите Дс (мерку длина спинки) и проведите горизонталь талии, а от талии - вверх Дб (мерку длина бочка) и вниз 5 см. Проведите горизонтали талии, уровня бочка и низа. В предлагаемой модели расстояние от талии до низа 5 – 7 см.
Росток строим на исходной горизонтали. Его ширина для жилета
1/3 Сш + 2,5 см
Глубина ростка
1/3 ширины ростка
Средний шов. Его может не быть, если спинка выкраивается из подкладки, но если спинка кроиться из той же ткани, что и полочка, средний шов необходим.
Итак, для среднего шва на уровнях талии и низа отступите вправо по 3 см. Это среднее значение, возможно, придётся отступать и больше, но лучше уточнить это на примерке. «Тройки» соедините плавной кривой с точкой по уровню лопаток.
Для нахождения уровня лопаток разделите расстояние от средней точки ростка уровня бочка на три части и поднимитесь вверх на одну треть. От этой точки начинается кривая поясничного изгиба – она соединяется с «тройкой» по талии.
Теперь обратитесь к верхней точке деления среднего шва от ростка до бочка. От нее также идёт плавный изгиб, укорачивающий росток на 0,5 см.
Плечо строится, как обычно: выполняются засечки «циркулем» и их пересечение образует плечевую точку. Разумеется, вместо «циркуля» используется сантиметровая лента и отточенный мел.
Первая засечка: ножка «циркуля» в боковой точке ростка, раствор циркуля Дп + выт.
Вторая засечка: ножка циркуля в средней точке по талии (если есть средний шов, то на среднем шве), раствор циркуля Впк +2 см.
Такая прибавка к Впк необходима, прежде всего, для сутулых и полных мужчин. В случае ошибки откорректировать положение плечевого среза можно на примерке.
Теперь ограничим спинку по ширине. От пересечения среднего шва с уровнем бочка отложите:
ширину спинки до проймы Шс +2 см
и ширину спинки до бокового шва 1/2(Сг +Пг) минус 3 см
Обратите внимание: оба значения откладываются по одной горизонтали.
Из конечной точки меньшего отрезка по уровню бочка (Шс+2) проведите перпендикуляр длиною 9 см вверх, а из конечной точки б?льшего (от среднего шва до бокового) отрезка – перпендикуляр вниз до пересечения с уровнем низа.
Как Вы догадались, «девятка» - одна из точек проймы, а прямой угол на уровне бочка это угол проймы. Длина его биссектрисы 3,5 см.
Пройма также оформляется плавно, а боковой срез с прогибом 1 см.
Полочка. Горизонталь бочка продлите на ширину полочки с припусками на швы
1/2(Сг + Пг) + 3 см + 3 см
Последние 3 см – это припуски на швы – к спинке припуск составит 1 см, к полочке - 2 см.
Внимание: припуски на швы располагаются между спинкой и полочкой, поэтому ширина самой полочки составит
1/2(Сг + Пг) + 3 см
К крайней правой точке по горизонтали бочка постройте перпендикулярную линию – это полузанос. Вправо от полузаноса на 3 см расположите вертикаль края борта.
От полузаноса влево опять по уровню бочка отмерьте
Шг + 2 см
Из полученной точки поднимите перпендикуляр длиною 5 см для угла проймы. Биссектриса из угла проймы полочки – 2,5 см.
Теперь можно построить горловину, ширина и высота которой одинаковы и равны ширине ростка. А чтобы оформить вырез нужной Вам глубины, измерьте расстояние от яремной впадины до точки схождения полочек и отложите полученный отрезок по полузаносу от нижней точки горловины. После этого можно начертить кривую выреза.
Плечевую точку полочки, как и для спинки, ищем на пересечении двух засечек.
Первая радиусом Дп
Вторая радиусом Нпп +1
Конечную точку плечевого среза соедините с точкой «5» на вершине перпендикуляра угла проймы с прогибом 2 см и линию проймы можно оформлять.
Следующая операция боковой шов с прогибом в 1 см и переходим к рисунку 2.
Вытачка по плечевому срезу спинки строится так же, как и на женских изделиях, но так как мужчины склонны к несколько большей сутулости, то раствор вытачки может быть увеличен до 2-х см. Расстояние от вытачки до ростка – 5 – 6 см, длина вытачки – 7 – 8 см.
Припуски на швы: горловина-росток и пройма вырезаются за линию, край борта 0,7 – 1 см, Плечевой и боковой швы спинки – 1 см, низ спинки - до 3-х см. Плечевой и боковой швы полочки содержат «припуски на поправку» и поэтому увеличены до 2-х см. Низ полочки обрабатывается обтачкой и поэтому достаточно 1 см. Отдельно стоит сказать о припуске к среднему шву спинки. Как видите, он неравномерно расширяется к низу. Достаточно оставить 2 см, остальное – срезать.
Подборт и обтачки подрезаются после примерки по деталям кроя. Он должен повторять контур горловины, края борта и частично низа. Если жилет выполняется без подкладки, то придётся вырезать также обтачки ростка и пройм. Обтачка ростка и подборт могут быть одною деталью, как в дамском жилете.
Все детали обработки выкраиваются из оставшихся выпадов и поэтому могут состоять из нескольких частей. Если площади выпадов для обтачек и подборта не достаточно, их можно вырезать из другой ткани близкой по цвету.
отсюда:http://cuturie.com.ua/azbuka-bezlekalnogo-kroya/jilet-mujskoie.html
Метки: шитье |
МЕТОДИКА КОНСТРУИРОВАНИЯ МУЖСКИХ БРЮК СОВРЕМЕННОГО ПОКРОЯ |
С. А. Мальцев, директор ООО "Владима"
В предыдущих публикациях (см. журналы № 3, 4 за 2000 год) мы предлагали методики выбора оптимального метода обработки узла (кармана), а также конструкции брюк с учетом свойств ткани на основе комплексного подхода, применяемые на фирме "Владима". В 6-ом номере было рассказано, как "своими силами" изменили структуру технологического потока по производству брюк с целью повышения производительности труда и качества выпускаемых изделий. Сегодня мы ознакомим Вас с методикой конструирования мужских брюк современного покроя, которая используется на фирме.
В мире разработано большое количество методик конструирования одежды, которые, традиционно, используются в той или иной стране. При разработке методик стояла основная задача - обеспечение идеальной посадки изделий для максимального удовлетворения населения одеждой. Но поскольку экономика разных государств, естественно, имела характерные различия, это и определяло общее направление, а также особенности развития промышленности. Например, в бывшем Советском Союзе была плановая экономика, каждое швейное предприятие имело государственный заказ. Основная задача фабрики сводилась к тому, чтобы в установленные сроки произвести запланированное государством количество изделий. Предприятие совсем не занималось сбытом, поэтому не могло влиять на конкурентоспособность выпускаемой одежды - сшитые изделия централизованно направлялись в государственные торговые организации, откуда не было никакой "обратной связи". Ко всему прочему, в нашей стране на первом месте стояли требования к нормам расхода материала, поэтому, если классная модель не "укладывалась" в "гостированные" нормы расхода (т. е. их превышала), то, в принципе, "жизнь" такого изделия заканчивалась на этапе раскладки лекал. Никакой художественно-технический совет не мог "дать добро" на запуск в промышленное производство изделия, пусть даже отличающегося отличной посадкой и высокими эстетическими качествами, но имеющего высокий процент межлекальных выпадов. Поэтому конструкторы на фабриках должны были изменять геометрию лекал, быть может, в ущерб посадке или модельным особенностям изделия, придерживаясь заданного параметра "безотходности" - величины межлекальных потерь. В конечном счете, у покупателя не было выбора - он приобретал то, что предлагала государственная торговля.
Принципиальное отличие работы швейных предприятий на Западе заключалось в том, что их главной целью было изготовление конкурентоспособных изделий, которые должны были хорошо "сидеть", выгодно отличаться от аналогичных - как по качеству, так и по цене. Если изделия не продавались, это приводило к банкротству предприятий, чего, в принципе, в нашей стране быть не могло. Поэтому все было направлено на то, чтобы любыми средствами достичь необходимого уровня качества.
Метки: шитье |
Мужской свитшот. Кройка и шитье |
Метки: шитье |
мужская футболка |
Метки: шитье |
Мужской свитшот. Кройка и шитье |
Метки: мужчинам |
Шьем нижнее белье любимым мужчинам! |
Метки: шитье выкройки |
| Страницы: | [1] |
