Цокольные этажи и подвалы. Осушение участка


Эта статья написана в качестве одной из частей к теме строительства фундаментов с цокольными этажами в рамках информационного проекта Belkin-labs.

Участки земли, на которых мы с вами селимся и которые пытаемся облагораживать бывают очень разные. Участок может находиться на горе и быть очень сухим (не прольешь), а может располагаться и в низине, и тогда даже в следах проходящего человека проступает вода. Как в таких условиях жить, растить любимую картошку, устраивать водопровод и канализацию и, тем более, строить дома с подвалами? Встает задача по осушению всего участка. Вот этой теме и посвящен этот материал.

Для того, чтобы не быть голословным я привлек к этому делу эксперта, с мнением которого по данному вопросу я вполне согласен (что случается не так уж и часто). Эксперта этого я привлек виртуально. Просто мне попалась статья, подписанная и аннотированная, которую я и решил у себя перепечатать, естественно, с соблюдением всех авторских прав. Расположена она в разделе "Люди пишут" конкретно по этому адресу.

Ознакомились? Неплохая статья? Давайте я попробую ее резюмировать.

1. Если грунтовые воды на вашем участке протекают ниже 1,5 м. от поверхности земли, то это значит, что участок не требует осушения. Очевидно, что это уже не болото и на этом участке можно строить дом с цокольным этажом. При этом мы автоматически возвращаемся к варианту дома с высоким цоколем, который уже описан.

2. Если ваш участок не расположен в очевидной яме, то он имеет уклон. С вершин своего опыта скажу, что это правда. Даже если уклона не видно невооруженным взглядом, он всегда есть. Если в вашей местности есть река, ручей или озеро, и даже если это озеро довольно далеко: в одном или двух километрах от вашего участка, то скорее всего туда и уклон. Вся вода, со всей земли вокруг реки или озера стремится в эту реку или озеро. Это логично. Если бы это было не так, то и река была бы в другом месте. Это правило, естественно, имеет исключения. Среди вас, дорогие читатели, обязательно найдутся владельцы участков, которые не отвечают этому распространенному правилу.

3. Смысл осушения в том, чтобы просто отвести воду с участка по трубам, проложенным в земле. трубы обязательно нужно прокладывать с уклоном, чтобы вода в них не застаивалась, а текла. Если вода из этих труб не вытекает сама в овраг, под гору или куда-нибудь еще, то нужно сделать колодец, воду из которого регулярно выкачивать специальным дренажным насосом. Дренажный насос отличается от других насосов тем, что у него малый напор, не более трех-пяти метров, но очень и очень большая производительность. Даже у самых слабых насосов мощностью 300-400 ватт производительность достигает нескольких сотен литров в минуту. Для этого, конечно, используются специальные шланги с большим диаметром и гладкой внутренней поверхностью. Использование шлангов с меньшим диаметром или с большим диаметром, но гофрированных, уже не позволит выйти насосу на заявленные уровни по производительности.

1. Дренажная труба
2. Дренажный колодец
3. Дренажный насос с трубопроводом
4. Дренажный ров, овраг, река, озеро и т.д.

4. Для дренажа можно использовать рвы и канавы пустые или засыпанные проницаемым для воды материалом, таким как песок, щебень, колотый кирпич. Главное, чтобы образовался слой, по которому воде будет течь легче, чем в окружающей почве. Вода, как вы понимаете, потечет там, где ей легче. Самым лучшим материалом для дренажа являются трубы. Трубы можно купить специальные, гофрированные с готовыми дырочками, а можно использовать любые другие, асбестоцементные, например. Для того, чтобы труба стала дренажной, она должна иметь подходящий диаметр (порядка 100 мм), быть устойчивой к коррозии и иметь отверстия, которые легко можно пропилить углошлифовальной машиной, в народе называемой болгаркой.

Что хотелось бы еще добавить к тому, что написано в статье. Часто ситуация с грунтовыми водами нормализуется сама собой. Так у меня родственники получили участок 6 соток на поле с высоким уровнем грунтовых вод. Участки были ведомственные, поэтому все владельцы одновременно заселились и сразу начали строительство. Пока строились - горевали. Очень уж всех расстраивали эти самые грунтовые воды. Короче говоря, с горем пополам построились, нарыли колодцев и стали растить огороды. Причем колодцы были у всех мелкие - 1-2 метра. Так вот, дорогие читатели. Через год все повально стали углублять свои колодцы: всю воду с участков вычерпали. Сейчас так и живут: воду черпают весной с 3-х метров, а летом с четырех.

И последнее по статье. Хорошо бы осушение своего частного участка сочетать с превентивными, так сказать, мерами. Следует обязательно предусмотреть обнесение вашей земли рвом достаточной глубины. Таким образом, вы затрудните попадание новой воды на ваш осушенный участок. Естественно, делать это правильней и дешевле в содружестве с соседями и сооружать ров не по каждому участку, а по всему садоводческому товариществу или деревне. Кстати, называйте этот ров как хотите: ров, канава или как в статье - открытый дренаж.

Кроме того, я полагаю, что в случае не совсем уж поверхностных грунтовых вод будет легче поднять уровень участка привозной землей. Давайте посчитаем приблизительные затраты для участка поднимаемой земли в 4 сотки. Этого вполне достаточно, чтобы построить дом, сделать канализацию и маленький огородик. На остальной сырой земле можно высадить какие-нибудь влаголюбивые растения, которые будут естественным образом перекачивать воду из почвы в воздух.
Итак, считаем. 4 сотки это 400 квадратных метров. Если поднимать уровень на метр, то это 400 кубов грунта. Если на полметра, то 200. Стандартный самосвал КАМАЗ берет на борт за один рейс 7 кубов. Значит нужно привезти 30-60 машин. Если где-нибудь идет строительство можно на такой объем очень выгодно договориться с водителем или с прорабом. Ну и вообще, варианты бывают. В конце концов, вы же собираетесь дом с цокольным этажом строить, а значит у вас и своя земля для подсыпки будет. Выгодность проекта нужно считать, исходя из конкретных условий.

Дмитрий Белкин

Взято с http://belkin-labs.ru/articles/19/

Серия сообщений "Строим сами":

Часть 1 - "Фундамент - основа основ"
Часть 2 - Ленточные фундаменты
...
Часть 4 - Цокольные этажи и подвалы
Часть 5 - Без заголовка
Часть 6 - Цокольные этажи и подвалы. Осушение участка
Часть 7 - Как выбрать правильную толщину стен при строительстве дома из пеноблоков или газосиликата
Часть 8 - Расчет фундамента
Часть 9 - Как построить фундамент под дом
Часть 10 - Без заголовка
Часть 11 - Строим дом своими руками

Дренажный колодец - 1

Источник - http://kanalizaciyavdome.ru/kak-sdelat-drenazhnyj-kolodec/

Читать далее...

Утепление подвалов и фундаментов

Зачем утепляют стены подвалов и перекрытия над ними

Фундамент является основой любого сооружения, поэтому от того, насколько грамотно он спроектирован, а также от качества выполнения работ зависит дальнейшая судьба дома - долговечность, внешний вид и комфортность проживания.

Достаточно часто фундаменты совмещают со стенами подвалов. Их надежная эксплуатация может быть обеспечена только при наличии теплоизоляции наружных конструкций, соприкасающихся с грунтом. Необходимость утепления обусловлена тем, что потери тепла через подземную часть коттеджа в некоторых случаях составляют до 20% от общих теплопотерь. При наличии отапливаемого подвального помещения теплоизоляция защитит стены подвала от промерзания, поможет предотвратить образование конденсата, появление сырости и развитие плесени.

Следует отметить, что утепление подземной части дома пре доставляет возможность ликвидировать или существенно уменьшить воздействие на фундамент сил морозного пучения, что особенно важно при строительстве коттеджей в районах Подмосковья, где около 80% всех грунтов (глины и суглинки) относятся к категории пучинистых. При их промерзании на фундамент, находящийся в грунте, начинают действовать силы морозного пучения, приводящие к деформации оснований и ограждающих конструкций.

Утепление стен неотапливаемых подвалов, на первый взгляд, лишено практического смысла, но это не совсем так. Дело в том, что в Подмосковье температура грунта на глубине 2 м никогда не опускается ниже 5-10 °C, поэтому правильно выполненная теплоизоляция стен подвального помещения позволяет в зимний период поддержать температуру 5-10 °C без дополнительного отопления.

Значительные потери тепла происходят и через цокольные перекрытия, расположенные над неотапливаемыми подвалами и подпольями. В этом случае от качества теплоизоляции зависят не только затраты на отопление дома, но и возможность создания комфортной среды обитания. Длительный контакт стоп с холодной поверхностью способен вызвать общее переохлаждение организма, что, в свою очередь, способствует развитию различных простудных заболеваний, по этому температура пола должна быть не более чем на 2 °C ниже температуры воздуха в помещении. Это условие выполнимо лишь при хорошей теплоизоляции, отвечающей требованиям современных нормативных документов. В связи с этим при строительстве или ремонте коттеджа необходимо обратить особое внимание на теплоизоляцию перекрытия первого этажа и проследить, чтобы его теплозащитные характеристики были достаточно высокими.

Требования к теплоизоляции перекрытий над холодными подвала ми, подпольями и проездами

В соответствии со СНиП II-3-79* 'Строительная теплотехника' (выпуск 1998 года) требуемое приведенное сопротивление теплопередаче данных перекрытий для Москвы и Подмосковья должно составлять не менее Rо = 4,15 м2 °C/Вт.

При утеплении перекрытий над холодными подвалами и подпольями следует учитывать, что через них, как и через все ограждающие конструкции, разделяющие зоны теплого и холодного воздуха, происходит диффузия водяных паров. Для защиты утеплите ля от увлажнения его необходимо изолировать слоем пароизоляционного материала, но в отличие от чердачных перекрытий, пароизоляция располагается над утеплителем (а не под ним), т.к. водяные пары диффундируют из теплых (верхних) помещений в более холодные (нижние).

Чтобы предотвратить увлажнения утеплителя перекрытий и из бежать появления сырости, грибка и плесени, необходимо обеспечить вентиляцию подполья и подвалов. С этой целью устраиваются специальные отверстия и продухи, через которые водяные пары будут удаляться наружу с вентиляционным воздухом.

Не следует забывать и о гидроизоляции стен и пола подвала. Весной в результате таяния снегового покрова уровень грунтовых вод в Подмосковье значительно поднимается и достигает поверхности земли, по этому гидроизоляцию стен подвала рекомендуется выполнять на всю их высоту.

При теплых подвалах производят утепление цоколя. Цокольная часть здания находится в достаточно неблагоприятных влажностных условиях: она постоянно соприкасается с грунтом и увлажняется дождем, талыми водами и брызгами капель, падающих с крыши. По этой причине для утепления цоколя используют материалы, имеющие нулевое водопоглощение и способные сохранять теплозащитные свойства во влажной среде. Этим требованиям полностью удовлетворяют экструзионные пенопласты, имеющие замкнутые поры.

Причина увлажнения конструкции
Диффузия водяных паров через перекрытие над холодным подвалом
устройство пароизоляции со стороны теплого помещения поверх утеплителя;
устройство вентиляции подполья или подвала через продухи в цоколе

Атмосферные осадки
устройство отмостки вокруг здания шириной на 200 мм. больше карнизного свеса

Грунтовые воды
устройство вертикальной гидроизоляции на всю высоту подвала;
при высоком уровне грунтовых вод (УГВ) устройство защитной кирпичной стенки выше расчетного УГВ на 500мм;
гидроизоляция пола подвала

Капиллярный подсос
использование для утепления подвалов и фундаментов материалов, не впитывающих влагу, сохраняющих высокие теплоизоляционные характеристики во влажной и мокрой среде

Деформации из-за морозного пучения фундаментов
устройство отмостки вокруг здания
утепление отмостки по периметру здания

Утепление цокольных перекрытий над холодными подвалами и подпольями

Цокольные перекрытия над холодными подпольями могут быть балочными и плитными. Для их утепления, как правило, используют различные стекловолокнистые или минераловатные теплоизоляционные материалы.

Плитные перекрытия

При утеплении плитных цокольных перекрытий теплоизоляцию укладывают на несущие плиты, располагая ее между лагами, установленными на железобетонную плиту через прокладки из рубероида, гидроизола или другого гидроизоляционного материала.

Толщина утеплителя определяется в зависимости от тепло защитных свойств по коэффициенту теплопроводности материала.

Поверх утеплителя устраивают пароизоляцию, препятствующую увлажнению теплоизоляции водяными парами внутреннего воз духа. Полотнища пароизоляционного материала раскатывают с перехлестом не менее 100 мм, после чего швы проклеивают специальной лентой или скотчем для обеспечения герметичности. При использовании фольгированных пароизоляционных материалов их устанавливают блестящей поверхностью в сторону теплого помещения. В этом случае между пароизляцией и основанием пола нужно предусмотреть небольшую воздушную прослойку. Для вентиляции подвала устраивают отверстия размером (100x100)-(150x150) мм, располагая их по периметру цокольной части здания через каждые 4-5 м. Влага будет иметь возможность испариться наружу, и в подвале не появятся плесень и запах сырости.

Утеплить существующее цокольное перекрытие можно, при крепив к нему плиты утеплителя со стороны подвала. Для этого жесткий утеплитель приклеивают к железобетонной плите с помощью клеящей мастики, а затем оштукатуривают по сетке.

Балочные перекрытия

При утеплении цокольных перекрытий по деревянным балкам теплоизоляцию укладывают на доски или деревянные щиты, опирающиеся на черепные бруски.
С 'теплой' стороны утеплитель защищают пароизоляционным материалом. Концы деревянных балок (120-180 мм), опирающиеся на цоколь, обертывают рубероидом, полиэтиленовой плен кой или другим гидроизоляционным материалом, а торцы балок оставляют открытыми. Крайнюю балку, параллельную наружной стене, укладывают не вплотную к поверхности стены, а с не большим зазором. Образовавшееся пространство между балкой и стеной заполняют теплоизоляционным материалом.

В процессе эксплуатации дома может возникнуть необходимость в утеплении существующего цокольного перекрытия. Не стоит разбирать уложенный на первом этаже пол и вынуждать обитателей коттеджа ходить по шаткому временному настилу. Лучше утеплить перекрытие со стороны подвала. Для этого к существующей подшивке потолка с помощью тонких деревянных реек прикрепляют пароизоляционный материал, обеспечивая перехлест полотнищ на 100 мм. За тем монтируют деревянные бруски с шагом, соответствующим размеру утеплителя. Плиты утеплителя устанавливают в распор между брусками и закрепляют деревянными рейкам или проволочной сеткой. Со стороны подвала потолок можно обшить досками или оштукатурить по сетке.

Утепление цоколя

Цоколь - это верхняя часть фундамента, выступающая над поверхностью земли приблизительно на 0,5 м, на которую, как правило, опирается перекрытие первого этажа.

В цоколе устраивают горизонтальную гидроизоляцию, препятствующую капиллярному подъему влаги, вызывающему увлажнение стены и цокольного перекрытия. Цоколь находится в условиях постоянного увлажнения, поэтому для его возведения используют плотные материалы - блоки из тяжелого бетона, обожженный кирпич и т.п., для об лицовки - каменные плиты, керамическую плитку или штукатурный раствор на цементной основе, а в качестве утеплителя (при наличии отапливаемого подвала) чаще всего применяют экструдированный пенополистирол, который имеет близкое к нулю водопоглощение и высокие теплоизоляционные характеристики во влажной среде. К теплозащите цоколя предъявляют те же требования, что и к наружным стенам: сопротивление теплопередаче наружной части цоколя должно быть не менее 3,16 м2 °C/Вт.

При утеплении цоколя тепло изоляционный материал располагают с наружной стороны.

Для монтажа пенополистироловых плит следует использовать клеи и мастики, не содержащие компонентов, растворяющих полистирол (ацетон, сольвент и т.п.). Горячие битумные мастики также непригодны для крепления этого материала.

Установленные плиты экструдированного пенополистирола с наружной стороны должны быть защищены от разрушительного воздействия окружающей среды и, в частности, солнечных лучей слоем штукатурки по сетке. Можно использовать как тонкие сетки из стекловолокна, так и металлические. Наружный штукатурный слой не должен контактировать с влажным грунтом. Для этого удаляют грунт, прилегающий к цоколю, штукатурку, находящуюся ниже уровня земли, защищают от влаги битумной мастикой, а образовавшуюся выемку засыпают гравием.

Утепление стен подвалов и фундаментов

При строительстве дома целесообразно провести утепление стен подвала. Теплоизоляция отапливаемых подвалов позволя ет значительно снизить неоправданные потери тепла, а утепление неотапливаемых подвалов дает возможность круглый год поддерживать постоянную температуру 5-10 °C, а также исключить образование конденсата на внутренних поверхностях заглубленного помещения в летнее время. Дело в том, что летом температура поверхности стен, граничащих с грунтом, часто оказывается ниже точки росы, поэтому при попадании на них теплого воздуха создаются условия для выпадения конденсата, развития плесени, гнили и появления неприятного запаха. Наиболее подходящим материалом для утепления стен подвалов являются плиты из экструдированного пенополистирола, которые крепятся к наружной поверхности стен поверх гидроизояционного слоя. Для приклеивания плит применяют битумную мастику МБК-Г-75, битум нефтяной БН-70/30 или БН 90/10 и другие клеящие составы, не содержащие ацетона и растворителей, разрушающих мате риал утеплителя. Монтаж утепли теля начинают не ранее чем через 5-7 дней после окончания гидроизоляционных работ; этого времени вполне достаточно для полного испарения растворите лей, содержащихся в гидроизоляционном составе.

При водонасыщенных грунтах рекомендуется устроить дренаж для отвода воды от подвала. Дренажные трубы укладывают ниже уровня пола подвала на подушку из гравия с уклоном 3-5% и засыпают слоем гравия. Вода просачивается через гравий и попадает в дренаж, а затем в специальный колодец или канализацию. Для предотвращения заиливания или засорения частичками грунта гравий защищают специальным фильтрующим геотекстильным материалом. Геотекстиль хорошо пропускает воду, но задерживает частицы грунта и глины, благодаря чему дренажная система долгое время не засоряется. Со стороны грунта экструдированный пенополистирол защищают специальными дренажными плитами, после чего выемку вновь заполняют грунтом, предварительно уда лив их него крупные камни и металлические предметы
При высоком уровне стояния грунтовых вод для утепления подвалов желательно применять пенопластовые плиты, имеющие профилированный край со ступенчатой кромкой. В этом случае приклеивание утеплителя должно производиться не точечно, а по всей поверхности.

Утепление фундамента по периметру дома

Много неприятностей владельцам домов доставляют трещины в стенах и перекосы ограждающих конструкций, которые обычно появляются в весенний период. Это неприятное явление обусловлено деформацией фундаментов, вызванной силами морозного пучения грунта. Как отмечалось, большую часть подмосковных грунтов составляют суглинки и глины, которые сильно подвержены морозному пучению. Они хорошо впитывают воду, которая, замерзая, увеличивается в объеме, что влечет за собой увеличение объема грунта, находящегося под фундаментом. В результате этих процессов возникают усилия, выталкивающие фундамент из грунта. Помимо этого, во время таяния водонасыщенные глинистые грунты становятся более пластичными и менее прочными. Это вызывает просадку фундаментов и, как следствие, перекосы стен и появление трещин.

Традиционные мероприятия, направленные на уменьшение воздействия сил морозного пучения, предусматривают устройство под фундаментом песчаной подушки толщиной не менее 100 мм и использование для обратной засыпки непучинистого грунта - песка. Эти меры позволяют частично решить указанную проблему, но полностью исключить появление сил морозного пучения можно только путем ликвидации причины их возникновения - промерзания грунта, утеплив фундамент по всему периметру здания.

Для этого на дно выемки глубиной 400-500 мм, отрытой по периметру дома, насыпают слой песка толщиной 200 мм, после чего на утрамбованный песок почти горизонтально (с небольшим уклоном от стены или фундамента) укладывают плиты экструдированного пенополистирола. Исходя из того, что глубина промерзания грунта в Подмосковье составляет примерно 1,4 м, рекомендуемая ширина тепло изоляционного материала должна быть не меньше чем 1,2-1,4 м.

Не следует забывать, что уровень потерь тепла через наружные углы значительно превышает теплопотери через плоские поверхности, поэтому в зоне углов толщина слоя утеплителя должна быть в 1,4-1,5 раз большей, чем вдоль стен. Сверху утеплитель засыпают слоем песка толщиной не менее 300 мм.

Периметральное утепление зоны, примыкающей к фундаменту, не только препятствует промерзанию грунта и, как следствие, предотвращает возникновение выталкивающих сил у пучинистых грунтов, но и способствует снижению теплопотерь через стены подвала.

Эта технология может быть рекомендована и для утепления подвала. Если возникла необходимость переоборудовать холодное помещение подвала в отапливаемое, совсем не обязательно отрывать грунт на всю глубину фундамента и оклеивать его утеплителем. Достаточно уложить теплоизоляционный мате риал указанным способом, и подвал будет защищен от излишних потерь тепла и сил морозного пучения.

Революционная гидроизоляция

С каждым днем развитие технологий позволяет создавать новейшие материалы, которые обезопасят нашу жизнь и сделают её комфортнее. Так на базе революционных технологий появилась жидкая гидроизоляция на основе бетона. Данная смесь предотвращает появление плесневых грибков и влаги в таких помещениях, как подвалы, ванные комнаты, цокольные этажи и другие места с повышенной влажностью.

Данный материал очень прост в использовании и с его помощью выполняется гидроизоляция, гидроизоляция фундамента, гидроизоляция пола, гидроизоляция подвалов, гидроизоляция ванной, гидроизоляция ванных, гидроизоляция бассейнов, гидроизоляция стен, гидроизоляция жидкая, обмазочная гидроизоляция, устройство гидроизоляции, гидроиз и т.д. Преимуществом данного вида изоляции, прежде всего, является простота использования, так как для того чтобы нанести жидкую гидроизоляцию не нужно иметь специализированных знаний, достаточно быть просто хорошим хозяином. Также преимуществом является то, что с её помощью можно изолировать уже построенные помещения без частичного разрушения фундамента и прочих сложных строительных работ. Наносится данный вид гидроизоляции, как обычная шпатлевка. Для создания комфортного микроклимата, также советуют после изготовления гидроизоляции наладить вытяжку в помещении.

Обеспечение комфорта... гидроизоляционные смеси...

Мозгов много не надо, чтобы понять откуда в помещении берется плесень, грибковые образования, затхлые запахи, ароматы сырости, не держится штукатурка, на голову сыпется потолок и много других неприятностей... А происходит это по одной причине - проникновению в помещение влаги. Подобное я наблюдаю у себя дома, в подвале, ванной и в гараже, та даже в метро...  Почему вредоносная влага проникает во внутрь, а потому, что была произведена еще в ходе строительства неправильная гидроизоляция помещения или тогда совсем забыли о гидроизоляционных мероприятиях. Ведь решать вопросы защиты от грунтовых вод, атмосферных осадков, санитарных стоков необходимо в системе: подготовить поверхность, выполнить работы по гидроизоляции, произвести необходимые мероприятия по защите и отделке гидроизоляционных покрытий.

В наше время необходимых для гидроизоляции помещений материалов более, чем предостаточно. Мне стало известно, что специалисты ООО «АЛЬФАПОЛ» разработали и выпустили систему материалов на цементной основе для устройства гидроизоляции. Ведь посредством их обеспечивается уплотнение структуры и повышение водонепроницаемости бетона, в гидроизоляции нуждаются и фундамент, и пол, и стены, и подвалы, и ванные, и бассейны... Лично мне пригодилась жидкая гидроизоляция на основе бетона. Ведь именно  гидроизоляция жидкая предотвращает появление плесневых грибков и влаги в таких помещениях, как подвалы, ванные комнаты, цокольные этажи и другие помещения, где повышена влажность. Сейчас гидроизоляционные смеси (проникающие,обмазочные, штукатурные, шовные, «гидропробка» и «водяная пробка», эластичные полимерцементные) применяются в строительстве резервуаров, бассейнов, колодцев, тоннелей, путепроводов, мостов, жилых домов, подземных сооружений,  санузлов, фасадов.

Таким образом, обеспечить комфорт в доме без использования материалов гидроизоляции практически невозможно.