Делаем фундамент для дома

Под словом фундамент подразумевается основательность и прочность: науки, положения, строения и так далее. Любое начинание должно иметь под собой прочный фундамент. Долговечность и прочность вашего будущего дома будет зависеть от прочности заложенного фундамента, т. е. опоры на которой должна стоять возведённая конструкция. Это очень важная и трудоёмкая часть строительства, которую впоследствии трудно изменить или переделать. Материальные затраты на строительство фундамента не редко достигаю 40 процентов от стоимости дома. Поэтому советуем обратить особое внимание на глубину и ширину Фундамента, используемую арматуру, качество заливаемого бетона и другие детали. Предлагаемое видео продемонстрирует вам технологию закладки прочного бетона под строительство вашего дома.

Отмостка дома.Эта статья поможет узнать об устройстве отмостки вокруг дома.

Наша цель помочь вам определится с подходящим составом, видом и конструкцией отмостки для вашего дома.

Отмостка вокруг дома, служит для того, чтобы защитить фундамент от паводковых, дождевых вод, предотвращая проседание фундамента дома. А так же отмостка дома служит как декоративный элемент для вашего благоустройства, эксплуатируясь как тротуар вокруг дома. Вовремя сделанная отмостка дома сможет предотвратить попадание грунтовых вод в фундамент дома. Если этим пренебречь, можно создать неблагоприятную атмосферу для фундамента, вследствие чего создаются трещины в фундаменте или в стенах вашего дома из за подмывания несущих грунтов.
отмостка дома

Строительство отмостки дома следует начинать сразу после того, как вы завершили облицовку цоколя и стен. Компания «Строй Дизайн» рекомендует, не откладывать этот момент в долгий ящик. Существует ряд последствий, если вокруг постройки нет отмостки.

Читать далее...

НУЖНЫ ЛИ В ЦОКОЛЕ ПРОДУХИ??

 

В спорах о том, нужны ли продухи в цоколе, и стоит ли их закрывать на зиму, сломано немало копий. Казалось бы, о чём тут можно говорить?

Продухи в цоколе необходимы для вентиляции подпольного пространства, что способствуют удалению избыточной влаги из цоколя.

Продухи обычно делают при возведении ленточного фундамента. Казалось бы, технология отработана до мелочей.Тем не менее, на форумах часто появляются темы с вопросами: продухи есть, а деревянные балки и лаги пола всё равно гниют; утеплитель мокнет или на внутренних стенках ленточного фундамента зимой образуется иней. Так нужны ли продухи?

Читать далее...

Фундамент для пристройки к дому

Конструкция дома позволяла поступать таким образом, но я всё же посоветовал фундамент для пристройки к дому делать одновременно с фундаментом первой очереди дома и, устроив по нему настил, использовать его до времени как площадку для отдыха. В этом случае при возведении пристройки никаких проблем с основанием, фундаментами и стыковкой стен не возникает.

Другая, более сложная ситуация складывается, если появляется необходимость в новом помещении, когда дом уже полностью построен.

Фундамент  для пристройки к дому должен отвечать требованиям надёжности. Поскольку он тесно взаимодействует как с общим основанием, так и с фундаментом дома, то при выборе фундамента и его конструкции, и расчёте параметров необходимо иметь следующую информацию:

• какой фундамент  для пристройки к дому применён под существующим домом, какова его конструкция, уровень заложения, ширина подошвы ленточного фундамента или шаг и площадь опор столбчатого;
• каковы грунтовые условия строительной площадки, в том числе: вид грунтов, их физико-механические характеристики, расчётное сопротивление грунтов в основании дома, пучинистые свойства грунтов в пределах глубины их промерзания.

При решении поставленных вопросов возможны две ситуации:

• проектная документация на дом и фундаменты имеется в распоряжении застройщика и, следовательно, проектировщика;
• документация не сохранилась или её даже не было. Как сказал один застройщик, «все решения были в голове у прораба, но с ним пришлось расстаться». Часто документация также отсутствует при покупке готового дома.

Понятно, что при второй ситуации объём работы, которую необходимо выполнить при разработке фундамента пристройки, будет значительно большим.

В таких случаях необходимо:

• около дома в месте примыкания пристройки откопать шурф на глубину заложения фундамента ;
• определить конструкцию фундамента, а также наличие или отсутствие песчаной подушки;
• определить размеры опорной части фундамента дома;
• в процессе откопки шурфа и последующего бурения скважины отобрать образцы для лабораторного определения физико-механических характеристик грунтов, их расчётного сопротивления в уровне подошвы фундамента и степени пучинистости основания.

Ширину подошвы ленточного фундамента можно определить следующим образом. Стальной стержень с загнутым на конце крюком забивают под подошвой при горизонтальном положении крюка. После этого стержень проворачивают, устанавливая крюк в вертикальное положение, и вытягивают его до упора в фундамент для пристройки к дому. Затем делают отметку на стержне и, повернув крюк в горизонтальное положение, вытягивают его из-под фундамента, после чего измеряют отмеченную часть стержня.

Имея указанные данные, можно принять решение по конструкции основания и фундаментов пристройки и способу их сопряжения с фундаментом дома.

В отличие от фундамента дома, решения по которому принимаются из соображений надёжности, экономичности и технологичности изготовления, решения по фундаменту пристройки принимают ещё и в зависимости от конструкции существующего фундамента.

При этом необходимо дополнительно соблюдать следующие условия:

• так как различные конструкции фундаментов взаимодействуют с пучинистыми грунтами по-разному, следует стремиться применить под  фундамент  для пристройки к дому той же конструкции, что под домом, если последний отвечает требованиям надёжности;
• необходимо избегать закладки фундамента пристройки ниже заложения фундамента дома;
• расчётом и конструктивными мерами нужно стремиться обеспечить деформации осадок и пучения фундамента пристройки на том же уровне, что и у фундамента дома;
• фундамент  для пристройки к дому пристройки в процессе изготовления и его последующей эксплуатации не должен вызывать дополнительных осадок фундамента дома, превышающих допустимые значения.

Надёжность фундамента  для пристройки к дому

Так как требования к надёжности фундамента для пристройки к дому относятся в той же мере и к надёжности фундамента дома, остановимся подробнее на содержании этого понятия. В разных грунтах и при различном заглублении фундамента объём содержания понятия «надёжность фундаментов» существенно различается.

Надёжность фундамента в непучинистых грунтах, когда его заглубление принимается конструктивно и не зависит от расчётной глубины промерзания, считается обеспеченной, если размеры опорной части столбчатого или ленточного фундамента определены в зависимости от нагрузок от дома и расчётного сопротивления грунта на глубине его заложения. В таких грунтах возможны только осадки фундамента, которые при выполнении указанного условия будут в пределах, допустимых Нормами.

К практически непучинистым грунтам относят крупнообломочные грунты, гравелистые, крупные и средней крупности пески. В таких грунтах незначительные осадки, как правило, быстро прекращаются после окончания строительства дома.

Надёжность же фундамента, заложенного в пучинистых грунтах ниже расчётной глубины промерзания, считается обеспеченной, только если:

• размеры его опорной части определены с учётом нагрузок от дома и расчётного сопротивления грунта, залегающего под подошвой фундамента;
• деформации пучения фундамента под действием касательных сил при промерзании грунта на расчётную глубину равны нулю и, следовательно, фундамент устойчив.

Для заглублённого фундамента в пучинистых грунтах допускаются только деформации осадок.

Надёжность мелкозаглублённого фундамента, применяемого в пучинистом грунте, считается обеспеченной при трёх условиях:

• размеры опорной части определены с учётом нагрузок от дома и расчётного сопротивления уплотнённой песчаной подушки или грунта, залегающего под ней ;
• при промерзании пучинистого грунта на глубину заложения фундамента деформации пучения под действием касательных сил равны нулю, то есть фундамент для пристройки к дому —устойчив;
• при промерзании пучинистого грунта ниже подошвы фундамента на расчётную глубину деформации пучения не превышают допустимых Нормами значений, которые приняты того же порядка, что и деформации осадок.

Узел 1

Для такого фундамента допускаются как деформации осадок, так и деформации пучения, но фундамент должны быть устойчивым —отрыв подошвы от основания касательными силами пучения не допускается. Ограничение деформаций пучения обеспечивают устройством под фундаментом противопучинной подушки из уплотнённого непучинистого грунта —крупного или средней крупности песка.

Необходимо также определить надёжность фундамента, устроенного под домом, которую можно оценить визуально по наличию или отсутствию трещин в цоколе, в кирпичной или блочной кладке стен, а также перекосов коробки деревянного дома, веранды, крыльца.

При наличии проекта дома и результатов изысканий или при получении необходимых сведений обмером конструкций дома, к которым будет примыкать пристройка, откопкой шурфа и бурением скважины можно выполнить более детальную проверку фундамента дома. А именно: рассчитать нагрузки от дома, определить необходимую ширину опорных частей ленточного фундамента или площадь опор столбчатого фундамента, проверить его устойчивость при действии касательных сил пучения, определить величину возможных деформаций пучения.

Полученные результаты учитывают при расчёте параметров основания и фундамента пристройки. При принятии решения по конструкции сопряжения фундаментов можно прогнозировать разность ожидаемых перемещений конструкций, которую необходимо учитывать, например, при устройстве полов на входе в пристройку,

Конструктивные решения примыкания фундамента для пристройки к дому

На рис. 1 схематично показаны некоторые варианты примыкания фундамента пристройки к фундаменту дома по схеме незамкнутого и замкнутого контуров.

Рис. 1. Варианты примыкания фундаментов пристройки по схеме незамкнутого (а, б, в, г) и замкнутого (д) контуров: 1 - существующий дом; 2 — пристройка.

Возможны два варианта устройства стыка фундамента пристройки с фундаментом дома: путём их жёсткого соединения армированием или устройством между ними деформационного шва. А способы соединения стен пристройки со стенами дома полностью зависят от этих вариантов сопряжения фундаментов.

Читать далее...

Как сделать отмостку

Как сделать отмостку (основные принципы).

Так как отмостка должна отводить воду от дома, то ее обязательно нужно укладывать с уклоном от дома. Уклон отмостки зависит от покрытия: для щебня и булыжника – 5-10% (5-10 см на 1 м ширины отмостки); для асфальта и бетона – 3-5%.

Уклон отмостки
Ширину отмостки принимают в зависимости от типа грунта и ширины карнизных свесов крыши. На обычных грунтах она должна быть на 20 см шире карниза, но не менее 60 см, на просадочных - не менее 1 метра.

Ширина отмостки
По периметру отмостки желательно сделать бетонный лоток для отвода воды, также для этих целей можно использовать распиленную трубу, уложенную на бетонное основание.

Отвод воды с отмостки
В месте соединения отмостки со стеной делается компенсационный шов шириной 1-2 см. Иногда рекомендуют заделывать его песком или ЭППС, но лучше для этих целей подходит 2 слоя рубероида, либо битум или герметик. Если в доме выполнена гидроизоляция фундамента, то она просто выводится до уровня отмостки.

Компенсационный шов
Соединять отмостку со стеной или цоколем наглухо нельзя, так как в случае ее незначительной осадки может пострадать облицовочный материал, например, осыпаться плитка на цоколе.

Земляные работы и фундамент





Строительство фундамента.
Разметка строительной площадки для фундамента.
Фундамент. Земляные работы.
Фундамент. Песчаная подушка.
Фундамент. Опалубка.
Фундамент. Подготовка к армированию фундамента.
Фундамент. Армирование фундамента.
Фундамент. Вентиляция цоколя.
Фундамент. Вывод коммуникаций.
Фундамент. Заливка фундамента.
Фундамент. Что нужно помнить?
Расчёт стоимости фундамента. Расходные материалы

Как правильно сделать отмостку дома

 

Многие хозяева мечтают о доме-долгожителе, который годами не требует капитального ремонта. Объять необъятное, конечно, нельзя, однако создать условия для беспроблемной эксплуатации дома можно. Например, сделать ему правильную отмостку. Отмостка – это проложенная по периметру наружных стен дома полоса из водонепроницаемого материала, предназначенная для отвода дождевых и паводковых вод от фундамента. Правильно сделанная отмостка дома снижает нагрузку на гидроизоляцию его подземной части и, тем самым, увеличивает общий срок службы здания.  Дальше… www.fazenda-box.ru/

Форма для шлакоблоков и бетонита своими руками




ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...

Дефекты "мокрого" фасада

Представьте ситуацию – строительство закончено, фасад дома утеплили «мокрым» способом. Прошло некоторое время, и вы вдруг увидели, что на видном месте фасада появились трещины.
Что же произошло?

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...
Ануфриев Алекс

Как правильно сделать отмостку вокруг загородного дома

Отмостка – неотъемлемая часть фундамента и цоколя. Она защитит здание от сырости, придаст ему своим обрамлением красивый внешний вид и просто послужит удобной обходной дорожкой. Расскажем, как правильно сделать отмостку вокруг загородного дома.
На глинистых грунтах следует особое внимание уделять выбору материала для строительства отмостки. Так, нужно помнить, что используемый, например, для этого монолитный бетон очень недолговечен. В нем бывает множество пор и пузырьков, заполненных водой, при частом замораживании и оттаивании этот материал быстро разрушается. Применение монолитного бетона оправдано, прежде всего, в массивных конструкциях толщиной 15-20 см и более. При этом материал отлично работает на сжатие и плохо на растяжение и излом. Поэтому зоны, испытывающие усилия, нужно армировать. Как правило, помогает армирование только верхних или нижних слоев конструкции на глубине 3-4 см от поверхностей. Кстати, наружную поверхность монолитного бетона желательно облицевать специальной плиткой или камнем, это будет защищать бетон от осадков и придаст ему привлекательность.
Читать далее...

Защита цоколя фундамента от влаги

При наружной отделке цоколя (нижней части стены, лежащей на фундаменте) очень важно защитить его от воды и обеспечить влаге, образующейся внутри дома, пути выхода наружу.

В ходе отделки кирпичного цоколя часто применяют железнение поверхности, т. е. на стандартный штукатурный раствор наносят в чистом виде цемент и растирают его мастерком. Вроде бы все правильно и внешний вид неплохой, однако, создаваемый таким образом защитный слой очень плохо пропускает влагу не только снаружи (это правильно), но и изнутри (это не правильно).
А когда влага, скопившаяся внутри дома, не находит выхода, то «прокладывает» его сама. В результате, плотный слой штукатурки начинает растрескиваться. Защита цоколя фундамента от влаги нарушается. Потом начинает осыпаться основной слой штукатурки, а со временем, она кусками отваливается, оголяя цоколь.

Делаем вывод:

• железнение поверхности - не лучший способ защиты цоколя фундамента от влаги;
• наружная отделка цоколя должна не только противостоять влаге извне, но и хорошо пропускать ее пары изнутри.


Встает вопрос: чем отделать цоколь дома? Читать далее...

Материалы для строительства фундамента

Попробуем разобраться, в каком случае лучше использовать тот или иной строительный материал.
Арматура
Если нужно армировать какую-либо железобетонную конструкцию, как правило, используют стержневую и проволочную арматуру гладкого и периодического профиля и канаты из низкоуглеродистых и низколегированных сталей. Эти конструкции для большей прочности закаляют с прокатного нагрева и подвергают холодной или теплой деформации.

Железобетонные конструкции армируются проволокой, отдельными стержнями, сетками и пространственными каркасами (рис. 1).

Бетон
Бетоном называется сложный материал, который получается вследствии формования и твердения определенным образом подобранной бетонной смеси, которая обеспечивает самому бетону все необходимые характеристики: прочность, водонепроницаемость, морозостойкость и др.

Как правило, бетонная смесь состоит из следующих ингредиентов: вяжущее вещество, вода, заполнители и специальные добавки. Бетонная смесь должна соответствовать основным характеристикам материала: иметь хорошую удобоукладывае-мость, соответствующую используемому способу уплотнения, и при транспортировке и укладке сохранять однородность, полученную при изготовлении. В идеальном варианте пропорции по массе бетонной смеси должны составлять 8—15 % цемента, 80—85 % заполнителей.

Все бетоны обладают различной плотностью и в зависимости от этого подразделяются на следующие группы:

— особо тяжелые бетоны, у которых плотность более 2500 кг/м3. Такие бетоны изготавливаются на основе особо тяжелых заполнителей, например, барита, магнетита, чугунного скрапа и используют в строительстве защитных сооружений специальной конструкции;
— тяжелые бетоны, плотностью 2200—2500 кг/м3. Изготавливаются на основе песка, гравия, щебня из прочных горных пород и используются в строительстве всех несущих конструкций;
— облегченные бетоны, плотность которых 1800— 2200 кг/м3. В основном такие бетоны используются в несущих конструкциях;
— легкие бетоны, плотностью 500—1800 кг/м3. В свою очередь эти бетоны подразделяются на:
— 1 легкие бетоны на пористых природных и искусственных заполнителях;
— 2 ячеистые бетоны (газобетон и пенобетон), в состав которых входят вяжущая основа, вода, тонкодисперсный кремнеземистый компонент и преобразователь;
— 3 крупнопористые или беспесчаные бетоны, основанные на плотном или пористом крупном заполнителе без использования мелкого заполнителя;
— особо легкие бетоны, плотностью не более 500 кг/м3. Они, как правило, ячеистые и основаны на пористых заполнителях. Используются обычно для теплоизоляции.

Компоненты бетона
А. Цемент. Марка цемента зависит от проектной марки бетона по прочности при сжатии.

Марка цемента определяется следующим образом:

Марка бетона М150 - Марка цемента МЗОО
Марка бетона М200 - Марка цемента МЗОО М400
Марка бетона М250 - Марка цемента М400
Марка бетона МЗОО - Марка цемента М400 М500
Марка бетона М350 - Марка цемента М400 М500
Марка бетона М400 - Марка цемента М500 М600
Марка бетона М450 - Марка цемента М550 М600
Марка бетона М500 - Марка цемента М600
Марка бетона М600 и выше - Марка цемента М600

В том случае, если маркировка цемента выше рекомендованной для того или иного типа бетона, высокоактивный цемент необходимо разбавить тонкомолотым активным ингредиентом. Это позволит избежать перерасхода высокомарочного цемента.

Б. Заполнитель мелкий. В качестве мелкого заполнителя подходит песок. Но при, этом необходимо принимать во внимание тот факт, что мелкие частицы, такие, как пыль, глина, ил, увеличивают водопотребность бетонной смеси и дальнейший расход цемента. Таким образом, прежде чем добавлять песок, его необходимо очистить от примесей путем промывки.

В. Заполнитель крупный. В качестве крупного заполнителя для бетона используют гравий, щебень, размер зерен которых 5—70 мм. Если же бетон предназначается для довольно массивных конструкций, величина зерен щебня может достигать и 150 мм.
Любой заполнитель, как крупный, так и мелкий, следует проверять на наличие в них радионуклидов.

Г. Вода. Вода, которая применяется для замешивания бетонной смеси и поливки бетона должна быть очищена от вредных примесей, которые могут снизить схватывание и твердение вяжущей добавки. Для этих целей лучше всего использовать водопроводную питьевую воду или же воду из естественных водоемов. Водородный показатель воды рН должен быть не меньше 4. Вода должна содержать минеральные соли в составе не более 5000 мг/л (сульфатов не более 2700 мг/л). Следует избегать использования болотной, сточной бытовой и промышленной воды, либо тщательно ее очищать.

Для того чтобы приготовить бетонную смесь в домашних условиях, рекомендуются следующие материалы и их пропорции: цемент — 1 часть, песок — 2 части, щебень — 2 части, вода — 0,7 части.

Необходимо учитывать, что для того, чтобы избежать дальнейшего ее расслоения, бетонная смесь не должна быть слишком подвижной.

Один из недостатков бетона, как впрочем и любого другого каменного материала, — его малая прочность при растяжении. Она примерно в 10— 15 раз ниже прочности бетона на сжатие. В железобетоне такого недостатка нет, так как растягивающее напряжение приходится главным образом на арматуру. Близость коэффициентов температурного расширения и прочное сцепление обеспечивают совместную работу бетона и стальной арматуры в железобетонной конструкции как единого целого.

Именно поэтому бетон и железобетонные конструкции широко используются в современном строительстве.

Бетонные блоки
Применяются обычно для возведения сборных ленточных фундаментов. На рисунке 2 и 3 показаны размеры стеновых блоков и фундаментных подушек.




Для того чтобы сократить расход бетона и максимально уменьшить вес всей конструкции, блоки, которые используются в строительстве стен подвалов, изготавливают пустотелыми с узкими сквозными пустотами. Ширина таких пустот должна быть не более 40 мм. Или же пустотелые плиты могут быть с широкими замкнутыми пустотами.




В грунтах, которые перенасыщены влагой, блоки с пустотами использоваться не могут, поскольку пустоты могут накапливать воду, которая при замерзании может разрушить стенки бетонных блоков.
Источник: http://master.by/article/materialy_dlya_stroitelstva_fundamenta-4/

Разбивка дома. Что следует знать, сооружая фундамент

Ленточный фундамент Сечения ленточных фундаментов Конструкция столбчатого фундамента под деревянную стену Виды свай по характеру работы в грунте Конструкция столбчатого фундамента под кирпичную стену Бутовая кладка из постелистого бута Столбчатые фундаменты Сборный фундамент под отдельную опору Ленточный фундамент из пустотелых блоков Крепление приямка на консолях здания Конструкция отмостки прямоугольного лестничного фундамента Конструкция фундамента и стены подвала Окрасочная вертикальная гидроизоляция наружных поверхностей фундамента

Начнем с основы дома - его фундаментов. Можно начинать строить, но для этого необходимо перенести проект плана дома в натуральную величину на участок, т. е. сделать так называемую разбивку здания в натуре. Делать это надо особенно тщательно, ибо возможное незначительное отклонение прямых углов дома от 90°, незаметное для глаза, очень помешает потом при устройстве, например перекрытий и полов, ибо придется подгонять по месту балки (с железобетонными плитами еще сложнее), а в полах настилать косые доски. Для разбивки применяют геодезические инструменты (теодолит, вешки, мерную ленту). Нередко для получения угла используют веревочный прямоугольный треугольник со сторонами 3, 4 и 5 м или в других условных единицах, но в тех же пропорциях. Этот "египетский треугольник" дает достаточно точные результаты. Сначала на земле устанавливают, учитывая и расположение соседних домов, линию фасада со стороны улицы (не ближе 5 м), отмечая ее с помощью шнура, который натягивают и привязывают к гвоздям, вбитым в крепкие колья. Колья размещают на 1,5-2 м за пределами дома, чтобы при устройстве траншей для фундаментов или котлована под подвал они не были повреждены. От этого шнура (линии фасада) с помощью отвеса отмечают точку А - угол дома - прикладывают вершину "египетского треугольника" и устанавливают перпендикулярную линию бокового фасада. По этому направлению также натягивают шкур на кольях. От точки А отмеряют длины стен уличного (точка В) и бокового (точка С) фасадов, последнюю точку D (угол дома) находят так же с помощью "египетского треугольника" или теодолита и соответствующих длин стен дома. Правильность разбивки следует проверить диагоналями: если они равны, значит, углы прямые. Шнур надо натягивать на одном уровне, что особенно важно на участках со значительным уклоном. Пользуясь отвесом, можно дополнительно отсчитать и обозначить шнурами и на земле необходимую ширину фундамента, траншей и ям под фундаменты дома. Все пристройки (терраса, эркер, крыльцо) привязываются уже к основному контуру дома и аккуратно переносятся с чертежей. Конечно, разбивку здания в натуре целесообразнее, особенно при сложной конфигурации плана, при наличии косых участков, вести по разбивочным (модульным) планировочным осям здания, которые указаны на чертежах. Вместо колышков иногда устраивают (по углам здания, в местах пересечения стен) обноску из вбитых в землю жердей с прибитыми к ним досками на уровне 1-1,5 м от земли. В эти доски и вбивают гвозди, отмечая шнурами оси и основные размеры здания, поперечные стены, ширину фундаментов и т. п. После разбивки дома можно приступать к земляным работам на участке. Фундаментом называется конструкция подземной части здания, через которую передаются нагрузки (вес) от вышележащих конструкций (стен, перекрытий и др. - собственный вес) и от людей, оборудования, мебели (так называемую полезную нагрузку - на основание, т. е. на грунт. Основания зданий бывают двух видов - естественные и искусственные. Естественным основанием считается грунт, залегающий под фундаментом и имеющий несущую способность, обеспечивающую устойчивость здания и допустимые по величине и равномерности нормативные осадки. Грунт, который не обладает достаточной несущей способностью и который требуется искусственно упрочнять (трамбованием, уменьшением его влажности и плывучести, химическими добавками) или заменять, называется искусственным. Конструкции фундаментов всегда зависят от характера основания. В большинстве случаев для загородных одно-трехэтажных жилых домов-коттеджей достаточно несущей способности естественного основания. По затратам фундаменты коттеджей составляют до 15-18% стоимости всего дома. Фундаменты делают под стены и несущие перегородки, под отдельные опоры, а также под печи и тяжелое оборудование, которые следует сооружать независимыми от фундаментов стен с зазором 50 мм. По конструктивной схеме фундаменты подразделяют на ленточные (под стены или ряд отдельных опор); столбчатые (под легкие стены, под колонны, при глубине залегания подходящего грунта основания ниже 2 м); сплошные - под всей площадью здания (при слабых неоднородных грунтах основания, для создания водонепроницаемой защиты подвалов, во влажных грунтах с высоким уровнем стояния грунтовых вод). Например, известное здание ЦУМа в Москве, построенное над речкой Неглинной, покоится на сплошном монолитном железобетонном фундаменте. В последнее время для малоэтажных домов все чаще стали применять и свайные фундаменты, особенно при необходимости передать на слабый грунт значительные нагрузки, при высоком уровне стояния грунтовых вод. Конечно, когда есть сваи и несложное оборудование для производства работ. Материалы, применяемые для фундаментов: камень естественный из тяжелых природных камней марки 200 и выше (песчаник, плотный ракушечник, известняк, бут - постелитный или рваный); бетон тяжелый марки 50 и выше и железобетон (монолитный или сборный, изделия из них); металл, асбоцементные трубы (для свайных фундаментов); кирпич красный, хорошо обожженный (прочной марки 100 и более); древесина антисептированная (преимущественно для деревянных зданий). По методу возведения фундаменты бывают индустриальные (сборные) и неиндустриальные (изготавливаемые непосредственно на стройплощадке). Для более четкого восприятия материала о фундаментах сначала рассмотрим фундаменты коттеджей без подвалов. До начала копки траншей и ям под фундаменты надо обязательно снять верхний растительный слой грунта (150-250 мм) под всей площадью дома, включая отмостку. Если оставить несрезанным верхний слой, то в подполе возможно загнивание растений и деревянных конструкций, просадка грунта. В образовавшееся под домом корыто засыпают и слегка трамбуют грунт, вынутый потом из траншей под фундаменты, который не содержит растительных частиц и безопасен для деревянных конструкций дома. Этим же грунтом устраивается небольшое повышение почвы в подполье, чтобы вода с участка не затекала под дом. Размеры и глубину траншей и ям устанавливают в зависимости от свойств грунта, уровня стояния грунтовых вод и глубины промерзания земли. Для каждой географической местности существует нормативная глубина промерзания грунта (на которой зимой наблюдается температура 0°С , а для глинистых и суглинистых грунтов  -1°С), как среднее значение по многолетним наблюдениям в местах, очищенных от снега. Так, она принимается для Москвы и Подмосковья 140-160 см, для Минска - 100, для Самары - 170 см. Глубину промерзания в конкретном районе следует уточнить в местной строительной или проектной организации. При глубине траншей до 1 м и ширине до 0,6 м ее стенки обычно делают вертикальными, а глубиной более 1 м - с небольшим расширением кверху. При сыпучем грунте следует устанавливать временную опалубку из щитов, досок, которые после окончания работы вынимают. Размеры для одно-трехэтажных кирпичных коттеджей ленточных фундаментов обычно одинаковы. Это объясняется тем, что нагрузки, передаваемые от дома на грунт, относительно невелики, а площадь опоры фундаментов (подошва фундаментов) превосходит необходимые по расчету размеры примерно в три раза. Так, ширина подошвы для бутовых фундаментов принимается не менее 600 мм, для бутобетонных, бетонных и железобетонных (монолитных или сборных) 400-600 мм, кирпичных - 510 мм. Это необходимо для удобства работ и обеспечения перевязки вертикальных швов камней. Ленточный фундамент под стену коттеджа в поперечном сечении обычно представляет вертикальный прямоугольник. Его верхняя часть (обрез фундамента), выступающая, учитывая уклон участка, примерно на 100 мм над отметками прилегающей земли, может быть шире толщины стены или уже в зависимости от конструктивного решения дома. При слабых и неоднородных грунтах (торфяник, лес и т. п.), когда давление (вес) дома на этот грунт превышает нормативное (по местным условиям менее 1-1,5 кг/см2), подошву фундамента следует разширять за счет уступов, создаваемых по высоте фундамента через 300-600 мм или укладки в его низ подушки (бетонной или железобетонной плиты). Возможно применение и песчаных подушек из крупного или средней крупности чистого, просеянного песка (частицы крупностью 1-2 мм). Эта подушка слоем 150-300 мм уплотняется трамбованием или вибрацией с увлажнением. Для прочности и долговечности дома, предохранения его от сверхнормативных просадок и перекосов, важно определить, на какую глубину надо закладывать фундаменты. Вопреки широко бытующему мнению далеко не всегда фундаменты должны быть массивными и глубокими, а следовательно, более трудоемкими и дорогими. Во многом это зависит от вида грунта. Наибольшую опасность для дома представляет весеннее вспучивание грунта: имеющиеся в почве пустоты и поры заполняются водой, которая зимой замерзает, а образовавшийся лед, увеличиваясь в объеме, при оттаивании верхних слоев земли выжимает фундамент наверх, что приводит к неравномерным осадкам, перекосам, разрушениям дома. Если грунты скальные, то они прочны, не сжимаются, водоустойчивы и морозостойки (если они без трещин и пустот), не размываются и, следовательно, не вспучиваются. На них можно закладывать фундамент - цоколь - непосредственно по выровненной поверхности. Такие грунты под коттеджи встречаются очень редко. Крупнообломочные грунты с частицами размерами более 2 мм (щебень, галька, гравий) являются хорошим основанием, если они лежат плотным слоем, и не подвержены размыванию. Песчаные грунты состоят из частиц крупностью от 0,1 до 2 мм и различаются на гравелистые, крупные, средней крупности и пылеватые. Чем крупнее и чище песок, тем большую нагрузку он может нести и при достаточной мощности и равномерной плотности слоя представляет хорошее основание для зданий. Крупнообломочные и песчаные грунты (кроме пылеватых с крупностью частиц от 0,05 мм) имеют хорошую, большую водопроницаемость и поэтому не выпучиваются при замерзании. В связи с этим независимо от уровня зимнего стояния грунтовых вод и глубины промерзания фундаменты при непучинистых песчаных и крупнообломочных грунтах следует закладывать на небольшую глубину, но не менее 0,5 м от поверхности спланированной земли. При определении уровня стояния грунтовых вод следует учитывать, что летом и весной он значительно повышается, а зимой понижается. Глинистые грунты (в основном смесь песка и глины) содержат очень мелкие частицы (меньше 0,005 мм), имеющие в большинстве чешуйчатую форму и тонкие многочисленные капилляры, которые легко всасывают воду. В большинстве случаев глинистые грунты легко увлажняются и разжижаются, при промерзании происходит увеличение их объема - пучение. Пылевато-песчаные грунты с примесью очень мелких глинистых частиц, разжиженные водой, называют плывунами. Они не пригодны для использования в качестве естественного основания, так как имеют большую подвижность и очень низкую несущую способность. При наличии в смеси от 10 до 30% глинистых частиц, грунт называется суглинком, а при наличии от 3 до 10% - супесью. В таких грунтах глубину заложения фундаментов определяют исходя из глубины промерзания грунта и уровня стояния грунтовых вод в период замерзания. При низком уровне стояния грунтовых вод (ниже глубины промерзания на 2 м и более) почва имеет малую влажность и глубину заложения фундаментов можно устраивать близко от поверхности земли, но не менее 0,5 м. Если расстояние от спланированной поверхности земли до уровня грунтовых вод меньше глубины промерзания, то подошву фундамента следует закладывать на глубину промерзания или даже на 0,1 м глубже. Глубину заложения фундаментов внутренних стен, колонн и перегородок в регулярно отапливаемых зданиях (с температурой помещений не ниже +10°С) можно принимать равной 0,5 м, независимо от глубины промерзания грунтов. Расчетную глубину промерзания под фундаменты наружных стен регулярно отапливаемых зданий уменьшают по сравнению с ее нормативным значением: на 30% - при полах на грунте; на 20% - при полах на лагах по кирпичным столбикам и на 10% - при полах на балках. В коттеджах при плотных грунтах, при легких стенах, при большой глубине заложения фундаментов их целесообразно сооружать не ленточными, а столбчатыми, что менее трудоемко и экономичнее в два-четыре раза. Они могут быть кирпичными, бутобетонными и др. Более индустриальными и ускоряющими строительство являются бетонные или железобетонные столбы (колонны) заводского изготовления. Столбы ставят через 1,5-3,5 м и обязательно в местах сосредоточения нагрузки: углы дома, места пересечения стен и т. д. Минимальные размеры столбов: бутобетонных - 400 × 400 мм, бутовых - 600 × 600 мм, кирпичных - 510 × 510 мм (под стены одноэтажных зданий и перегородки 380 × 380 мм), сборных железобетонных - 300 × 300 мм и 200 × 400 мм. Под столбчатые фундаменты делают некоторое уширение фундаментов, укладывая бетонную, железобетонную или песчаную подушку толщиной 100-300 мм. Поверху столбы соединяют железобетонными фундаментными балками (рандбалками) или другими перемычками (например, железо-кирпичными при небольших нагрузках и пролетах), на которых и возводят цоколь, стены. Фундаментные столбы из мелкоштучных элементов (кирпич, бут) следует армировать по высоте через каждые 250-400 мм шестимиллиметровой проволокой или арматурной сеткой. Желательно устраивать и вертикальное армирование. Вследствие возможного пучения грунта, расположенного под перемычками, и их выпирания, под перемычки устраивают подушки (подсыпки из песка и шлака толщиной слоя 500 мм с зазором 40-50 мм). Сборные фундаменты из железобетонных столбов (колонн 300 × 300 мм и более), устанавливаются в железобетонные подушки стаканного типа, которые укладывают на слой песка (100-150 мм). Свайные фундаменты имеют свои преимущества. Их сооружение значительно уменьшает объем земляных работ (на 80% по сравнению с ленточными), снижает расход материалов (бетона - на 40%), устраняет необходимость подготовки основания и водопонижение на участке. В зависимости от материала сваи бывают деревянные (десятки тысяч дубовых свай Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге служат до сих пор, в основание знаменитой церкви Санта-Мария делла Салюте в Венеции забито 110 тысяч свай), железобетонные (жилые дома северного Норильска построены на железобетонных сваях, вбитых в вечномерзлый грунт), стальные и комбинированные. В зависимости от характера работы в грунте различают сваи-стойки, которые своими концами опираются на прочный грунт, и (если прочный грунт глубоко) висячие сваи, которые оказывают сопротивление давлению от здания благодаря возникновению сил трения между боковыми поверхностями свай и окружающим их грунтом. По методу изготовления и погружения в грунт сваи подразделяют на забивные, погружаемые (забиваемые) в грунт в готовом виде и набивные, изготовляемые непосредственно в грунте (в пробуренных каналах). В малоэтажных домах сваи длиной до 5 м под стены располагают в один-два ряда на расстоянии от 3 до 8 диаметров сваи трубочного сечения (300-400 мм и более) железобетонных или асбоцементных, заполненных армированным бетоном или через 1-1,2 м при железобетонных сваях квадратного сечения от 250 × 250 до 400 × 400 мм. Поверху сваи по выровненным оголовникам связывают между собой железобетонным монолитным или сборным ростверком шириной, равной толщине стен (но не менее 300 мм), высотой не менее 150 м. Свайные фундаменты являются одним из наиболее прогрессивных видов конструкции нулевого - до пола первого этажа - цикла. Учитывая, что не все строители коттеджей освоили этот вид фундаментов, целесообразно заручиться расчетом и способом производства этих работ. Аналогичное решение и проект следует принять и при сооружении сплошного монолитного фундамента под всем домом. Конструкции фундаментов подвалов (и цокольных этажей) в принципе не отличается от рассмотренных выше конструкций фундаментов бесподвальных зданий; к ним предъявляются аналогичные требования, и выполняются они из тех же материалов. Пол этих помещений в большинстве случаев находится ниже глубины промерзания грунтов, поэтому под стены подвальных помещений, как правило, укладывается ленточный фундамент, подошва которого лишь конструктивно располагается немного ниже отметки пола. Наибольшее распространение получило устройство стен и фундамента подвала из сборных, индустриальных бетонных блоков. Конечно, возможно применение и иных традиционных материалов (кирпич, бетон и др.). При слабых грунтах блоки ставят на железобетонную подушку, укладываемую на песчаную подготовку толщиной 150 мм. Блоки фундаментов и стен подвала формуются из бетона марки 100 или 200. Обычная толщина и высота блоков 400, 500 и 600 мм, длина (номинальные размеры) от 900 до 2400 мм. Для сборных стен отапливаемых подвалов целесообразно применять облегченные блоки с пустотами - сквозными, шириной не более 40 мм или широкими, замкнутыми с верхней стороны, пустотами. Однако пустотелые блоки в насыщенных водой грунтах могут нуждаться в дополнительной гидроизоляции и теплозащите. При строительстве на слабых сильносжимаемых грунтах по железобетонным подушкам и по обрезу фундамента в углах и пересечениях стен следует укладывать армированные распределительные горизонтальные пояса (швы толщиной 30-50 мм) на цементном растворе марки 100. Экономию материала при плотных грунтах можно получить также при устройстве прерывистых фундаментов, в которых железобетонные блоки-подушки укладывают с промежутками 200-900 мм, засыпаемыми затем грунтом. Для освещения и проветривания подвалов в их наружных стенах устраивают окна, расположенные своей значительной частью ниже уровня земли, а перед окнами - колодцы, называемые приямками. Стенки приямков выполняют из красного кирпича или железобетона. Снаружи стенки обмазывают горячим битумом за два раза, изнутри штукатурят щелочным раствором; дно выполняют из бетона с уклоном от окна и дренирующим стоком. Сверху приямок и окно закрывают защитной металлической решеткой. Защита зданий от грунтовых (капиллярный подъем воды) и поверхностных (дождь, снег) вод устраивается во всех случаях из горизонтальных и вертикальных конструктивных слоев называемых гидроизоляцией. Для защиты фундаментов и стен от дождевых и талых вод вдоль наружных стен устраивают отмостку шириной 600-800 мм (на 200 мм больше свеса крыши) с уклоном от здания в 5-10%. По наружному краю отмостки целесообразно прорыть канавку или уложить распиленную вдоль асбоцементную трубу. Если к зданию примыкает тротуар, то отмостку не делают. Для того чтобы преградить подъем капиллярной влаги по всему горизонтальному сечению наружных и внутренних стен, прокладывают гидроизоляционный слой, состоящий, например, из двух слоев рубероида на мастике или из слоя 20-30 мм жирного цементного раствора состава 1:2. Эту гидроизоляцию укладывают в наружных стенках на 100-150 мм выше уровня отмостки или тротуара; во внутренних - на уровне подготовки под полы. При наличии подвала горизонтальную гидроизоляцию в стенах устраивают на двух уровнях: первый слой в уровне пола подвала, второй - немного выше уровня отмостки. Кроме того, наружные стены подвальных помещений защищают и вертикальной гидроизоляцией, располагая ее на поверхности, соприкасающейся с грунтом. При сухих грунтах (уровень грунтовых вод ниже пола подвала или выше его, но не более чем на 0,2 м) можно ограничиться обмазкой горячим битумом за два раза. При расположении уровня грунтовых вод от 0,2 до 0,8 м выше пола водвала, с внешней стороны стен применяют оклеечную изоляцию, состоящую из трех слоев рубероида на битумной мастике. Эту изоляцию от возможных повреждений защищают кладкой из кирпича-железняка (120 мм) на цементном растворе и при наличии агрессивной грунтовой воды слоем 120-250 мм мятой жирной глины. Изоляцию наружных стен подвала следует располагать на 0,5 м выше уровня грунтовых вод, так как возможно колебание. Верхнюю часть стены выше оклеечной изоляции покрывают двумя слоями битума. Конструкция пола подвала должна выдерживать довольно большое давление воды снизу, поэтому поверх горизонтальной изоляции пола, уложенной на бетонную подготовку, укладывают нагрузочный слой бетона или цементную (асфальтовую) стяжку толщиной не менее 50 мм.

Фундамент во всех смыслах является основой любого строительства

Устройство фундамента.

На выбор типа фундамента оказывает влияние множество различных факторов, поэтому до начала строительства, вам предстоит провести серьезные изыскательные работы.

На первом этапе необходимо оценить состояние и тип грунта на участке, уровень промерзания почвы, наличие грунтовых вод. Далее, в зависимости от конструкции здания, следует рассчитать, какая будет нагрузка на фундамент, будет ли в доме подвал, какие закрытые сети и коммуникации будут проходить в земле.
Для оценки характеристик грунта, лучше всего обратиться в соответствующую организацию, так как «на глазок» оценить состояние грунта достаточно сложно. Анализ грунта – процесс не дешевый, поэтому проводить данное исследование целесообразно в том случае, если дом строится «на века».

Типы фундаментов
По способу устройства фундаменты можно разделить на четыре типа: столбчатые, ленточные, свайные и плитные.
Столбчатые фундаменты представляют собой систему опор (столбов) , расставленных на расстоянии 1,5-2,5 м друг от друга по всему периметру будущего дома. Сверху столбы соединяются перемычками, на которых в последствии будут возводиться стены.
Опоры обязательно должны устанавливаться еще и под углами здания, в местах пересечения стен, под тяжелыми и несущими стенами и в других местах с повышенной нагрузкой. В качестве опор могут использоваться готовые бетонные или железобетонные столбы, также можно самостоятельно сделать столбики из кирпича.
Ленточные фундаменты в точности повторяют контур стен дома. Получаются своеобразные «подземные стены». Ленточный фундамент – идеальный вариант для зданий, с подвалом или подземным гаражом.
Ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными. Для сооружения ленточных монолитных фундаментов на дне котлована выставляется опалубка с арматурным каркасом, и между стенками опалубки заливается бетон. Дополнительно такой фундамент можно утеплить керамзитом, минераловатными плитами, пенопластом.
Сборные ленточные фундаменты состоят из крупных бетонных или железобетонных блоков. В котлован блоки устанавливают с помощью подъемного крана, а затем соединяют друг с другом цементным раствором. Очевидно, что сборные фундаменты не такие прочные, как монолитные, так как швы нарушают целостность конструкции.
Плитные фундаменты в отличие от двух предыдущих типов охватывают всю площадь здания. Плитные фундаменты выполняются из сплошных или решетчатых плит, из монолитного железобетона либо из сборных перекрестных железобетонных балок с жесткой заделкой стыковых соединений. Этот тип фундамента рекомендуется устраивать на слабых неоднородных грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, а также в случаях, когда нагрузка конструкции на фундамент достаточно велика. Плитный фундамент характеризуется долговечностью и надежностью. Но устройство фундамента – достаточно затратный и трудоемкий процесс, поэтому в малоэтажном строительстве такой фундамент оправдан только на очень «капризных» почвах.
Свайные фундаменты состоят из отдельных свай, сверху перекрытых железобетонной плитой или балкой. Свайный фундамент используется на слабых грунтах при высоких нагрузках на основание. При таком устройстве вся тяжесть здания передается на более плотные глубинные грунты.
Для свай могут использоваться различные материалы: дерево, бетон, железобетон. Деревянные сваи – самый экономичный, но и самый непрочный вариант, так как древесина подвержена гниению. Железобетонные сваи более прочные и долговечные, правда, и стоят они дороже.

Гидроизоляция фундамента
Хорошая гидроизоляция фундамента – залог того, что основание вашего дома прослужит долго, а подвал и цокольный этаж будут надежно защищены от сырости. Задача гидроизоляции не только противостоять потокам грунтовых и талых вод, но и предохранять стенки фундамента от капиллярной влаги.
Существует несколько вариантов устройства гидроизоляции. Первый вариант – обмазка вертикальных и горизонтальных поверхностей стенок битумным материалом или жидким стеклом. Битум отличается невысоким сро-ком службы, поэтому его лучше использовать только на сухих грунтах.
Жидкое стекло более современный материал, оно практически не теряет своих свойств с течением времени. Если ваш дом окружают грунтовые воды, то лучше потраитться на более дорогое (в сравнении с битумом) жидкое стекло, чем в последствии спасать свой дом от избытка влаги.
Второй вариант устройства гидроизоляции – оклейка периметра фундамента различными рулонными материалами (стеклоизолом или геомембранами).
Одним из наиболее эффективных методов, считается такой вариант как проникающая гидроизоляция. Суть этого метода следующая: на влажную поверхность фундамента наносят специальные составы, которые попадают в микротрещины и поры материала, там эти вещества кристаллизуются. Таким образом создается надежная защита от влаги. Немаловажно, что при образовании новых трещин процесс повторяется. Так происходит до тех пор, пока в обработанной поверхности сохраняются свободные активные вещества защитных составов.
Четвертый способ защиты фундамента – устройство дренажной системы, которая будет отводить грунтовые, талые и дождевые вод по всему периметру здания. Для этого на определенной глубине прокладываются дренажные трубы и устраивается дренажный колодец.
Чтобы снизить количество поверхностных вод, которые попадают под фундамент во время дождей и таяния снега, по периметру дома делают отмостку. Она должна состоять из подстилающего слоя и водонепроницаемого покрытия. Для покрытия используют бетон толщиной около 10 см. Для начала вокруг фундамента снимают растительный грунт на глубину 10-15 см и закладывают слой мягкой глины, которую хорошо уплотняют. Отмостку устраивают с уклоном 1:5, она должна быть шириной не менее 70 см и как минимум, на 20 см шире карниза, чтобы вода, стекающая с крыши, не размывала грунт и не застаивалась под домом. По внешнему краю отмостки обычно устраивают дренаж со сточными желобами для отвода воды.
В заключение хотим еще раз обратить ваше внимание на то, что все фундаментные работы нужно выполнять с особой тщательностью, ведь исправление ошибок, может обойтись дороже, чем строительство всего дома!

Ленточные, столбчатые и другие... фундаменты

1. Какой дом вы планируете возвести (материал несущих стен, размеры, этажность). Какую нагрузку соответственно должна будет нести опора вашего дома, и каким физико-механическим свойствам стен должна она будет соответствовать.
2. Каким должно быть основание здания под фундамент
3.. Какие виды фундаментов подходят для вашего строительства, исходя из первых двух пунктов.
4. Отделка фундамента – важная составляющая. Она не только придаст особую декоративность вашему проекту, но и дополнительно защитит фундамент от агрессивного воздействия внешней среды.

Возведение фундамента – дело непростое. Существует множество строительных технологий, важно не ошибиться и выбрать тот вид фундамента, который оптимально подходит конкретно для вашего дома. Конечно, ответственность за это должна ложиться на плечи архитектора и проектировщика, но основные понятия не мешает знать и самому домовладельцу, чтобы "не кусать локти", когда по стене зазмеится предательская трещина, а строителей уже и "след простыл"!

Основание здания

Основание здания может быть естественным и искусственным. Естественное основание – это то, на чем фундамент закладывают, ничем его не укрепляя. Если его укрепляют (например, подсыпая песок – "подушку"), то это искусственное основание. Наиболее хорошим основанием является однородный грунт: он равномерно осаживается, и здание стоит на нем более устойчиво.

Различают следующие основные грунты основания.

Скалистые грунты надежны, прочны, не размываются, не вспучиваются, не промерзают. Закладывать фундамент можно прямо на его поверхности.

Хрящеватые грунты (хрящ, гравий, обломки камня) не сжимаются и не размываются. Фундамент следует закладывать на глубине не менее 50 см – независимо от глубины промерзания грунта.

Песчаные грунты легко вынимаются, легко пропускают воду, значительно уплотняются под нагрузкой и незначительно промерзают. Фундамент можно закладывать на глубине от 40 до 70 см.

Глинистые грунты способны сжиматься, размываются, а замерзая – вспучиваться. Если грунты находятся во влажной среде (близкое нахождение грунтовых вод, болота), фундамент надо закладывать на расчетную глубину промерзания.

Суглинки и супеси – это смеси из песка и глинистых частиц. Суглинки содержат от 10 до 30% глинистых частиц, супеси – от 3 до 10%. Во влажных грунтах глубина заложения фундамента должна быть не менее расчетной глубины промерзания.

Глубина заложения фундамента зависит от вида грунта, глубины его промерзания, уровня грунтовых вод. Все это можно проверить, отрыв колодец-шурф глубиной 2-2,5м. Закладывать фундаменты рекомендуется ниже глубины промерзания грунтов. Средняя глубина промерзания грунтов в Ленинградской области – 140 см.

Подготовка участка под фундамент

На выбранном участке прежде всего снимают растительный слой на глубину 15 см, затем всю площадь выравнивают. Намечают место расположения фундамента и осуществляют его разбивку. Разбив место под фундамент, приступают к выемке грунта и рытью траншей.

Виды фундаментов

Надежность фундаментов во многом зависит от применяемых для его изготовления материалов и хорошей гидроизоляции. Фундаменты могут быть ленточными (непрерывными), "плавающими" (в виде единой плиты) или столбчатыми в виде отдельных столбов.Материал для изготовления фундаментов может быть самым разным, но обязательно прочным.

Ленточный фундамент

Фундаменты ленточные бывают бутовыми (сложенными из камней), бутобетонными (с заполнителем из скола камня из карьеров, щебня, гравия, кирпичного боя и т.п.), песчаными (только под небольшие одноэтажные дома, с выведением над траншеей с песком по щебню двух-трех ярусов кирпичной кладки).

Остановимся поподробнее на устройстве монолитного малозаглубленного железобетонного фундамента. Такое решение позволяет сочетать относительную дешевизну с очень хорошими практическими результатами.

По периметру фундамента выкапывают траншею глубиной 30 см и шириной 40 см. Через определенные промежутки по всему периметру фундамента выкапывают углубления (50-60 см) под будущие опорные сваи. В отрытой траншее устраивают песчаную подушку (как обычно под фундамент) высотой 15-20 см. Затем по периметру траншеи устанавливают деревянную опалубку с таким расчетом, чтобы готовый бетонный фундамент имел сечение 40х40. см Внутри установленной опалубки укладывают металлическую арматуру в две, а лучше в три нитки (в местах углублений под будущие сваи арматура устанавливается вертикально) и обвязывают, а лучше сваривают нитки арматуры между собой. Затем заливают бетон. В результате получается своего рода поднос из монолитного железобетона, который крепится за грунт выступающими вниз сваями (правда, это слишком громкое название для выступающих вниз на полметра столбиков). Фундамент такого рода не боится ни подвижек грунта, ни вспучивания. Дом на таком фундаменте стоит вполне уверенно – ни окна, ни двери по весне не заклинивает. Подходит такой вид фундамента практически для любого грунта.

Столбчатый фундамент

По расходу материалов и затратам труда столбчатые фундаменты 1,5-2 раза, а при глубоком заложении в 3-5 раз экономичнее ленточных.

Особенно эффективны столбчатые фундаменты в пучинистых грунтах при их глубоком промерзании.

Есть у столбчатых фундаментов и ограничения в применении. Во-первых, столбчатые фундаменты плохи в горизонтально-подвижных грунтах из-за недостаточной устойчивости к опрокидыванию – в этом случае требуется устройство жесткого железобетонного ростверка. Во-вторых, применение столбчатых фундаментов затруднено на слабонесущих грунтах при строительстве домов с тяжелыми стенами. В-третьих, при устройстве столбчатых фундаментов возникают сложности с устройством цоколя: приходится заполнять пространство между столбами, стеной и землей (забирка), что довольно сложно.

Основной элемент столбчатого фундамента – столб (свая). Столб может быть деревянным, каменным, кирпичным, бетонным или железобетонным. Можно использовать асбестовую трубу, заполнив ее бетоном.

Фундамент по технологии ТИСЭ

Возведение фундамента по технологии ТИСЭ выполняется с использованием фундаментного бура ТИСЭ-Ф. Пробуренная им скважина заполняется арматурой и бетоном. Полученный фундаментный столб с расширением внизу обладает высокой несущей способностью (10-15 тонн). Возведенный на таких столбах столбчатый или столбчато-ленточный фундамент требует минимальных затрат труда и средств. Такой фундамент хорошо зарекомендовал себя на пучинистых грунтах.

Плиточный (плавающий) фундамент

Плиточные фундаменты сооружают на тяжелых пучинистых и просадочных грунтах. Такие фундаменты практически являются разновидностью мелкозаглубленных ленточных, но имеют жесткую конструкцию – одну плиту, выполненную под всей плоскостью здания. Плита эта выполняется либо из монолитного железобетона, либо из сборных перекрестных балок с жесткой заделкой стыковых соединений.

Такие фундаменты, двигаясь вместе с грунтом, хорошо выравнивают все горизонтальные и вертикальные перемещения последнего и поэтому называются "плавающими". Их устройство требует большого расхода материала и целесообразно в малоэтажном строительстве при сооружении зданий небольших и простых по форме, возводимых на тяжелых пучинистых и просадочных грунтах.

Отделка фундамента

Цоколь – верхняя, более тонкая часть фундамента, возвышающаяся над землей на 50-70 см. Цоколь должен быть прочным и устойчивым против грунтовых вод. Поэтому его выкладывают из прочных морозостойких материалов (камень, кирпич-железняк, бетон) и оштукатуривают цементным раствором.

Штукатурку цоколя можно выполнить в виде "шубы" или каменной кладки, прорисовав рельеф. Можно обложить кирпичом, бетонной или полимерной плиткой. Самый простой дом с деревянными или оштукатуренными стенами и выполненной декоративной отделкой цоколя выглядит респектабельно и солидно.

Можно, конечно, сделать простую завалинку, используя песок или шлак.

Забирка – простейший вид цоколя. Это тонкие стены между столбами фундамента, утепляющие подпольное пространство и предохраняющие его от осадков. С каждой стороны дома в цоколе, забирке или завалинке для проветривания делают по одному вентиляционному отверстию не менее 140х140 мм. Они должны быть не ниже 150 мм от уровня земли. С наступлением холодов их закрывают.

Отмостка служит для отвода атмосферных и других вод от фундамента дома. Отмостка – это как бы тротуар шириной от 50 до 100 см с уклоном в сторону от дома. Уклон должен быть равным 0,1 ширины отмостки (10 см на 1 м ширины).

Гидроизоляция

Под любые здания гидроизоляцию фундаментов надо устраивать на двух уровнях по фундаменту и по верху цоколя. Надежной гидроизоляцией является настилка изолирующего материала на мастику (толь – на дегтевую, рубероид – на битумную) в два слоя.

Если фундаменты выкладывают из отдельных камней или кирпичей, то для того чтобы закрыть возможно имеющиеся сквозные трещины или незаполненные раствором швы, их приходится оштукатуривать. Особенно хорошо выполнять штукатурку с двух сторон. Раствор желательно применять цементный. С наружной стороны штукатурку затирают, а еще лучше заглаживают штукатурной лопаткой или кельмой, и штукатурка становится водонепроницаемой.

Выбирая проект дома, помните, что конструкция стен и фундамента тесно связаны между собой, не забудьте про особенности грунта на вашем участке и примите оптимальное решение.

Помните: возведение фундамента – дело сложное и ответственное. Если у вас нет специальных навыков, поручите это дело специалистам. В настоящее время в городе и в области работает множество фирм, обладающих и опытом, и знанием новейших методик, и техническими возможностями.http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...i_drugie_fundamenty/17-1-0-747

Что нужно знать при закладке фундамента.



1.
ТЕОРИЯ. Самое главное - необходимо выяснить, на каком грунте или основании будет стоять дом: глубина заложения фундамента зависит от вида грунта, глубины его промерзания, уровня грунтовых вод.
Различают следующие грунты основания:
- скалистые грунты - надежны, прочны, не сжимаются, не размываются и не промерзают. Закладывать фундамент можно прямо на его поверхности;
- хрящеватые грунты (гравий, обломы камня) - не сжимаются и не размываются. Фундамент следует закладывать на глубине не менее 50 см, независимо от глубины промерзания грунта;
- песчаные грунты - легко вынимаются, хорошо пропускают воду, значительно уплотняются под нагрузкой и незначительно промерзают. Фундаменты можно закладывать на глубине от 40 до 70 см;
- глинистые грунты - способны сжиматься, размываться, а замерзая, вспучиваться. Если находятся во влажной среде, фундамент надо закладывать на расчетную глубину промерзания;
- суглинки и супеси - смеси из песка и глинистых частиц. Суглинки содержат от 10 до 30% глинистых частиц, супеси - от 3 до 10%. Оба эти грунта занимают промежуточное место между глиной и песком. Во влажных грунтах глубина заложения фундаментов должна быть не меньше расчетной глубины промерзания.
Грунты можно условно подразделить на плохие, удовлетворительные и хорошие для строительства. Лесная почва, садовая и болотная земля - плохие грунты; глина, суглинки, песок, гравий - удовлетворительные; наилучшие грунты - нетронутый песчаный и гравийный грунт, совершенно нетронутый более метра толщиной скалистый грунт.
ПРАКТИКА. Чтобы сделать нужное заключение, а заодно и определить уровень грунтовых вод на участке, достаточно вырыть колодец-шурф глубиной 2-2,5 м (естественно, это делается с прицелом на будущее - либо он впоследствии будет частью фундамента, либо колодцем).

Допустимые нагрузки на различные типы грунтов составляют примерно следующие значения (кг/см2):
шлам, болотная земля, торф и т,п 0
мелкий и средний крупности песок 2
песок с частицами до 3 мм 3
гравий, галька с частицами до 30 см 4
связной грунт (суглинок, глина и др,):
тестообразный, пластичный 0
мягкий, легко поддающийся формовке 0,4
жесткий, трудно
поддающийся формовке 0,8
от полутвердого до твердого от 1 до 3
скальный грунт (в зависимости от состояния и соответственно расположения пластов) до 30

Класть фундамент рекомендуется сразу после выемки грунта. Дело в том, что высыхая, земля осыпается, и приходится затрачивать много времени на ее удаление.
При глубине траншеи до 1 метра стенки делают обычно вертикальными, а при глубине более 1 метра - с небольшим уклоном или откосом. Чтобы грунт не осыпался, между стенками иногда ставят щиты с распорками, которые в конце работ вынимают.

2.

источник http://ru-stroyka.com/3739-chto-nuzhno-znat-pri-zakladke-fundamenta.html

Серия сообщений "стройка!":

Часть 1 - Документы для строительства индивидуального жилого дома.
Часть 2 - Строительный калькулятор.Очень нужная и полезная вещь
...
Часть 9 - Запись в дневнике закрыта для неавторизованных и пользователей из черного списка. ЦОКОЛЬ СВОИМИ РУКАМИ. ИМИТАЦИЯ ПРИРОДНОГО КАМНЯ
Часть 10 - СДЕЛАТЬ СВОИМИ РУКАМИ ШАШЛЫЧНИЦУ
Часть 11 - Что нужно знать при закладке фундамента.
Часть 12 - Как сделать бетонный блок
Часть 13 - Как сделать лестницу.
...
Часть 18 - КИРПИЧНАЯ ПЕЧЬ СВОИМИ РУКАМИ
Часть 19 - БЕСПЛАТНЫЙ СЕРВИС РАСЧЁТА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Часть 20 - ВРЕДНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Гидроизоляция это важно!

Парадокс: без воды человек не может прожить и пяти дней, тогда как здания в условиях чрезмерной влажности не простоят и нескольких лет. Вот и получается, что вода — основа жизни человека и главная причина «гибели» домов.

В конце концов, каждый десятый дом в нашей стране уже через год после сдачи в эксплуатацию требует серьезного ремонта — и причина, как Вы уже догадались, кроется в губительном воздействии влаги. Причем стоит отметить, что без восстановления системы гидроизоляции проводить этот ремонт квартир своими руками бессмысленно — через определенное время вода вновь окажет свое разрушительное воздействие.

Именно поэтому мы решили посвятить отдельную статью именно гидроизоляции дома, так как именно она является одним из гарантов сохранения высоких эксплуатационных качеств жилых, офисных и промышленных строений. Мы не будем останавливаться на видах гидроизоляции, так как о них Вы можете прочитать в отдельной статье. Поговорим лучше о том, какими особенностями обладает гидроизоляция отдельных помещений наших домов — гидроизоляция фундамента, полов, кровли, подвалов и гидроизоляция ванных комнат.

1. Гидроизоляция фундамента

Начиная строительство дома, Вы сомневаетесь нужно ли проводить гидроизоляцию фундамента и не будет ли это являться лишней тратой? Тогда Вам стоит знать, что затраты на гидроизоляцию фундамента составляют всего 3% от общей стоимости дома. Однако же если Вы решите проигнорировать эти работы, то восстановление фундамента потребует от Вас вложения почти 20% от стоимости строящегося здания. Вот и получается, что своевременная забота о гидроизоляции фундамента — верный способ сэкономить на последующем ремонт коридора.

Почему же гидроизоляция фундамента является столь необходимой? И что будет, если Вы полностью от нее откажетесь? Чтобы это понять достаточно вспомнить, что случилось со знаменитой Пизанской башней. Причем она «отделалась» еще хорошо — не рухнула полностью и даже стала всемирной знаменитостью. У Вашего же дома могут быть гораздо более фатальные последствия.

Неравномерность состава грунта, большое количество скапливающейся влаги во время дождей и таяния снега, регулярная просадка земли — все это влияет на материал фундамент своими руками и вызывает его смещение. Более того — бетон, являющийся основой любого фундамента, впитывает влагу, как губка. При наступлении заморозков эта самая влага будет расширяться, что приведет к образованию сначала микротрещин, затем трещин, ну а затем и к полному разрушению всей конструкции. Однако гидроизоляция фундамента это полностью исключает.

Как же проводится гидроизоляция фундамента? Первое, что Вам потребуется сделать — это очистить поверхность, только после этого можно будет наносить гидроизоляционную смесь. Чаще всего для фундаментов используется песчано-цементная гидроизоляция (проникающая, окрасочная, обмазочная, комбинированная гидроизоляция) с добавлением полимеров, обеспечивающих ее пластичность. Преимущество этой гидроизоляции состоит в том, что она отлично сочетается как с блочным, так и с монолитным фундаментом.

Кстати, если Вы интересуетесь последними технологиями, то рекомендуем обратить свое внимание на новейшее изобретение в сфере гидроизоляции фундамента — канадская смесь, производимая на основе жидкой резины. Ее достоинствами является простота использования (наносится на поверхность методом распыления) и 100% защита от влаги в течение очень долгого времени.

2. Гидроизоляция пола

Влага из подвала может проникать внутрь помещения и разрушать стены, покрытия, а также вещи, хранящиеся внутри. Чтобы этого не произошло, производя ремонт в квартире или офисе, расположенных на первом этаже дома, стоит в обязательном порядке произвести гидроизоляцию полов. В первую очередь это касается деревянных полов, которые от влаги разрушаются быстрее всего.

Какие же способы гидроизоляции пола сейчас считаются наиболее эффективными? На самом деле, дать однозначный ответ на этот вопрос сложно, так как выбор метода гидроизоляции пола надо делать на основе условий эксплуатации помещения, имеющихся материальных средств и желания прикладывать усилия.

Если Вы не желаете пользоваться услугами мастера и при этом хотите организовать гидроизоляцию пола, то Вам подойдет самый простой и доступный способ — окрашивание поверхности бетонного или деревянного пола лаком (битумным или полимерным). Однако стоит помнить, что этот способ, хотя и является наиболее экономичным и легким в исполнении, еще и считается самым ненадежным. Это связано хотя бы с тем, что лаковый слой из-за перепадов температур и постоянной нагрузки очень быстро теряет эластичность, покрывается трещинами и, следовательно, утрачивает свои гидроизоляционные свойства.

Самой надежной сейчас признается литая гидроизоляция полов. Она предполагает заливку на поверхность сплошной водонепроницаемой смеси и закрытия получившегося слоя специальным ограждением. Чаще всего используются смеси, изготавливаемые на основе пенопластов, так как они имеют небольшой вес (не оказывают на поверхность особой нагрузки) и способны выдержать довольно существенные перепады температуры, сохраняя при этом высокие гидроизоляционные свойства.

3. Гидроизоляция подвалов.

Даже если Вы точно знаете, что в зоне расположения Вашего дома не было и нет никаких грунтовых вод, все равно гидроизоляция подвалов является обязательным этапом строительства наравне с гидроизоляцией фундамента. Причем, необходимо произвести гидроизоляцию как вертикальных, так и горизонтальных поверхностей.

Некоторые считают, что подвал не нуждается в гидроизоляции, так как бетон является лучшей преградой для воды. Так ли это на самом деле? Бетон, и в особенности железобетон, действительно, является отличной преградой для влаги. Но не совершенной. Подвальное помещение является самым непроветриваемым в любом доме и там очень быстро скапливается влага, оседающая на стенах, потолке и полах. При длительном воздействии вода способствует образованию микротрещин.

Чтобы защитить цементные стены используется гидроизоляция проникающего действия. Ее можно распылять на уже возведенные конструкции или добавлять в бетонные смеси на начальном этапе строительства. Это в десятки раз увеличит плотность цемента и, как следствие, его водонепроницаемость.

Если в Вашем доме кирпичный подвал или зафиксирован уровень грунтовых вод, от 20 до 50 см, то тогда необходима гидроизоляция подвала повышенной эффективности. Чаще всего применяется оклеенная гидроизоляция подвала, представляющая собой фиксацию двухслойного рубероида на мастике из битума.

При повышенном уровне грунтовых вод (свыше 50 см) произвести наружную гидроизоляция подвала чаще всего затруднительно. В этом случае специалисты рекомендуют использовать гидроизоляцию подвала по внутренним поверхностям стен. Внешнюю сторону стены можно защитить кладкой из кирпича-железняка (толщиной в половину стандартного кирпича) на цементном растворе.

4. Гидроизоляция кровли (гидроизоляция крыши).

Восстановление кровли считается одним из наиболее сложных и дорогостоящих видов ремонтных работ. И зачастую, избежать ее можно посредством качественной гидроизоляции крыши. Ведь треть всех проблем с кровлей связано с вредоносным воздействием атмосферных осадков, которые ведут к преждевременному износу не только самой крыши, но и здания в целом.

Защищает гидроизоляция кровли не только от дождевой воды и растаявшего снега, но и от конденсата, образующегося в результате жизнедеятельности людей. Он поднимается к крыше за счет диффузии и конвекционного переноса. И скапливается в подкровельном пространстве. Это очень плохо сказывается на качестве утеплителя, а значит, влияет на ухудшение теплоизоляционных свойств материала.

С чего надо начать гидроизоляцию крыши? Прежде всего, необходимо выбрать подходящий материал, который будет установлен под покрытие. Так, например, если Ваша кровля представляет собой битумную, керамическую или цементно-песчаную черепицу, то Вам подойдет супердиффузионная или диффузионная мембранная гидроизоляция крыши, а также армированные полипропиленовые пленки. Эту гидроизоляцию не стоит использовать вместе с еврошифером и металлочерепицей — для них лучше подойдут антиконденсатные гидроизоляционные пленки.

Что касается установки гидроизоляционных материалов, то тут стоит отметить, что большинство производителей предлагают своим клиентам рулонную гидроизоляцию для крыш, которая обеспечивает наиболее легкую укладку и предоставляет возможность минимизировать швы и герметично соединять кромки при нахлесте.

5. Гидроизоляция ванной.

Ванная комната считается самым влажным местом в нашем доме, именно поэтому каждый специалист по ремонту рекомендует произвести ряд мероприятий по гидроизоляции ванной. Перво-наперво, еще на стадии строительства надо позаботиться о том, чтобы уровень пола в ванной был ниже, чем в других помещениях. Это гарантирует, что вода в случае протечки не попадет в жилые комнаты. Рекомендуется также установить специальный слив и, конечно же, произвести обработку полов гидроизоляционными материалами.

Гидроизоляция ванной комнаты осуществляется после выравнивания и подъема (в случае необходимости) полов. Главными способами гидроизоляции ванн является использование оклеечных и обмазочных материалов. Рулонная гидроизоляция ванн считается более надежной, но, между тем, она требует довольно сложных подготовительных работ.

 

Гидроизоляция стен: виды и способы нанесения

Гидроизоляция стен оказывает немалое воздействие на эксплуатационные характеристики дома. Она предотвращает капиллярный подсос воды строительными материалами, в результате чего они меньше разрушаются, а также снижается уровень промерзания стен, что делает помещения более теплыми и, естественно, уменьшает содержание влаги внутри. Только сухие стены могут поддерживать влажность в пределах нормы и только сухие стены обеспечивают человеку комфортные условия проживания. В этой статье от сайта stroisovety.org мы изучим материалы, с помощью которых выполняется гидроизоляция стен, а также разберем способы их нанесения.

Читать далее...

Без заголовка


Общие схемы и приемы построения фундаментов с цокольными этажами

Надеюсь, что у подавляющего большинства читателей в результате прочтения предыдущих статей сложилось понимание устройства фундамента с цокольным этажом. Наиболее простым для строительства такой фундамент будет на "хороших" почвах с глубоким (ниже двух метров) залеганием грунтовых вод. Напомню, что определить качества своей почвы может любой. Для этого нужно вырыть достаточно глубокую траншею и посмотреть на срез земли. Хорошей почвой я называю почву легкую, представляющую из себя супесь или песок без крупных прожилок глины. Из такой почвы практически невозможно слепить в руках шар, подобный снежку. Он рассыпается. Так вот. На такой почве фундамент будет представлять из себя следующую конструкцию (см. схему).

На схеме.
Стяжка (основание)
Уровень земли
Стена цоколя
Стена дома

Заметьте, что основным несущим элементом фундамента является стяжка или основание. Этот элемент строится в первую очередь и принимает на себя весь вес здания. Толщина стяжки зависит от веса здания в целом. Для двухэтажного кирпичного коттеджа ее толщина может быть не более 10 см в зависимости, опять же, от качества грунта. На сновании можно сэкономить в случае малосжимаемых грунтов. В этом случае под стенами устраивают подушки. Для деревянного дома стяжку можно вообще не делать. В этом случае стены цокольного этажа кладут прямо на грунт, являющийся дном котлована, а пол заливают в последнюю очередь, перед устройством перекрытия. Короче говоря, чем больше вес здания и более рыхлый и ненадежный грунт, тем шире подушка (см схему).

Стены цоколя можно делать не толще стен основного дома. Напомню, что мы разбираем случай простого фундамента на благоприятных грунтах. Для деревянного дома для создания цокольного этажа вполне можно использовать стандартные полнотелые бетонные блоки размером 20х20х40. Тогда стены фундамента будут 20 см толщиной, а для деревянного дома этого вполне достаточно.

Гидроизолящию следует сделать в любом случае. Для нашего фундамента сгодится два слоя рубероида, а лучше толя, прикрепленные к стенам цоколя с внешней стороны крест-на-крест.

Теперь давайте усложним условия задачи и посмотрим, как усложнится наш фундамент.

Если грунтовые воды на вашем участке круглый год стоят, скажем, в метре от поверхности, то это еще не самый плохой вариант. Давайте посмотрим, что тут можно сделать.

Во-первых, можно построить фундамент с цокольным этажом с заглублением всего чуть больше метра. В этом случае мы имеем пол нашего цокольного этажа в метре под землей. В этом случае достаточно построить дом на высоком цоколе, конкретно высотой 1,5 м. над землей. Таким образом, мы получаем нормальный цокольный этаж высотой 2,3-2,5 метра и при минимуме затрат. Высокий цоколь - штука для дома не вредная, и, если ее обыграть с эстетической точки зрения, вполне приемлемая.

Во-вторых, уровень участка можно поднять путем насыпания дополнительного грунта. Сделать это можно как для всего участка, так и для той его части, где будет стоять дом. Здесь следует иметь ввиду, что фундамент на холме будет промерзать сильнее, но, с другой стороны, если насыпать легким грунтом, то и воды в нем не будет, так что сезонного вспучивания можно не очень опасаться. Конечно, затраты в этом случае возрастают существенно. В статье про осушение участка я даю расчет примерных затрат на подъем уровня участка. Так, для этой операции на участке земли площадью 400 м.кв потребуется от 30 до 60 стандартных КАМАЗов грунта. Ссылка на статью в следующем абзаце.

В-третьих, можно попытаться осушить весь участок целиком. Этот вопрос я осветил в отдельной статье. Для того, чтобы не быть голословным я привлек к этому делу эксперта, с мнением которого по данному вопросу я вполне согласен (что случается не так уж и часто). Эксперта этого я привлек виртуально. Просто мне попалась статья, подписанная и аннотированная, которую я и решил у себя перепечатать, естественно, с соблюдением всех авторских прав.

В-четвертых, можно отвести воду конкретно от фундамента. Для переувлажненных участков земли, о которых говорится в статье про осушение участков этот метод не подходит, поскольку на переувлажненных участках растут только очень специфические болотные растения и вести хозяйство, да и просто жить на таком участке очень затруднительно. Способ, который я опишу далее подходит в случаях, когда подъем грунтовых вод носит сезонный характер, когда сам этот уровень не слишком высок и, прошу заострить на этом внимание, в случаях очень жирной и подверженной вспучиванию почвы. В этом случае описываемый способ позволит защитить фундамент от действия боковых сил при промерзании грунта и, таким образом, сэкономить на толщине стен цоколя. Помните, один читатель предлагал бутылки пластиковые использовать для этой цели? Вот сейчас, правда с опозданием, читатель может получить более развернутый ответ.
Способ логически вытекает из способа осушения участка. Надеюсь, вы прочитали соответствующий материал? Если нет, то очень советую это сделать. В двух словах способ заключается в следующем. по стенам фундамента, по самым нижним их частям, практически на уровне стяжки (основания) прокладывается дренажная магистраль под уклоном, заканчивающаяся в дренажном колодце, вода из которого выкачивается насосом на другую часть участка, например, для полива, или еще дальше, в ров, овраг, реку, озеро и т.д. Далее, в зависимости от качеств почвы, фундамент подсыпается либо песком, либо щебнем. Все! Вот как это действует (см. схему). Грунтовые воды, просачиваясь по вашей почве, доходят до слоя песка, или щебня, или их смеси. По этому слою вода уже не просачивается, а просто "падает" отвесно вниз до дренажной трубы. По дренажной трубе она аккуратненько стекает в колодец, из которого выкачивается. Таким образом, мы добиваемся того, что в образовавшемся довольно значительном промежутке между нашей почвой и стеной цоколя нет воды. Это значит, что этот слой будет служить своеобразным амортизатором в зимние месяцы, когда земля будет промерзать и вспучиваться. Кроме того, естественно, мы добиваемся отсутствия протечек внутри цоколя. Неся дополнительные затраты на дренаже, мы экономим на толщине стен цокольного этажа и обходимся простой гидроизоляцией из двух слоев рубероида или толя крест-на-крест.

На этом я и закончу про фундаменты. Как говорится, что знал - рассказал. Надеюсь на ваши отклики.

Дмитрий Белкин

Взято с http://belkin-labs.ru/articles/20/

Серия сообщений "Строим сами":

Часть 1 - "Фундамент - основа основ"
Часть 2 - Ленточные фундаменты
Часть 3 - Столбчатые (свайные) фундаменты
Часть 4 - Цокольные этажи и подвалы
Часть 5 - Без заголовка
Часть 6 - Цокольные этажи и подвалы. Осушение участка
Часть 7 - Как выбрать правильную толщину стен при строительстве дома из пеноблоков или газосиликата
...
Часть 9 - Как построить фундамент под дом
Часть 10 - Без заголовка
Часть 11 - Строим дом своими руками