Юбка со шлейфом |
Юбки и платья с асимметричным подолом — коротким спереди и длинным сзади , начали входить в моду еще в прошлом году, но, к сожалению, отыскать их на прилавках магазинов до сих пор крайне сложно. Однако выход найти можно из любой ситуации. Так, можно отправиться за покупками в онлайн магазины или попробовать сшить юбку со шлейфом самостоятельно. Для этого понадобиться выкройка, пояснения к ней и кое-какие рекомендации. Предлагаю рассмотреть самые лучшие варианты.
Платье с пышной асимметричной юбкой
|
Юбка с перепадов длины |
|
Юбка с перепадов длины |
Вера Ольховская
Уровень сложности шитья: средний.
Расход ткани на подобное платье с бантом при длине юбки примерно как на фото составит до 3 метров при ширине ткани 140 см.
Для шитья можно выбирать, как стабильные, так и стретчевые ткани малой растяжимости. Но в любом случае, ткань должна быть довольно тонкой, плотного переплетения, хорошо драпирующейся и немнущейся, так как отутюжить подобный рукав после стирки будет проблематично.
Предпочтение лучше отдать синтетическим тканям, которые не мнутся и после стирки легко восстанавливают первоначальную утюжку.
Итак, для шитья платья с бантом хорошо подойдёт любая тонкая, но плотная синтетическая ткань. Например, плотный креп, атлас, тафта.
Скачать выкройку платья с бантом на сайте Веры Ольховской
Скачать бесплатные выкройки для начинающих в натуральную величину
Крой и шитьё платья «отрезного с бантом» начнём с того зачем нужен второй рукав – рукав с вертикальной складой (рис. 1).
Разумеется, его можно использовать, как упрощенный вариант рукава, но, если Вы обрабатываете рукав с поперечными складками, как на фото, он пригодится в процессе обработки, чтобы сравнить с ним заготовки рукава после замётывания горизонтальных склад.
Обратите внимание, что припуски по 1 см (рис. 2) добавлены только по «вертикальным срезам» рукава и по низу. По окату припуски не нужны.
Долевая нить – вдоль детали.
Припуски на швы лифа обычные:
плечевые, боковые, рельеф, средний шов спинки – 1 см;
по низу – 3,5 – 4 см (такой большой припуск необходим для проведения примерки);
по ростку, горловине, проймам и срезу подборта припуски не добавляются.
Предвосхищая вопрос почему, отвечу, если добавить припуски по ростку, горловине и проймам – они станут короче и это затруднит выполнение примерки.
Долевая нить спинки перпендикулярна линии талии, для бочка – вдоль детали, для полочки – параллельна линии края борта.
Остановимся ненадолго на полочке (рис. 2). Обратите внимание, что подборт цельнокроеный. Другими словами, выкройка полочки и выкройка подборта объединены при помощи скотча встык.
Цельнокроеный подборт существенно сокращает время обработки бортов и застёжки. На лекале полочки и подборта выполнены надсечки для определения линии полузаноса – средней линии изделия, которая совпадает со средней линией туловища.
И воротник-бант – припуски 0,7 – 1 см. Обратите внимание, что бант может быть удлинён практически на любую длину по Вашему желанию. Нужно только продлить линии срезов параллельно и сместить среднюю линию. Но всё же половинка банта не должна быть длиннее 120 см.
Раскрой юбки лучше выполнять после примерки лифа, так как длина выемки должна соответствовать длине низа лифа. Вы также можете выбрать самую большую из предусмотренных выемок и слегка припосадить юбку, соединяя её с лифом.
Раскрой лифа, рукава и воротника-банта не имеет никаких сложностей (рис. 3) детали укладываются наиболее экономичным образом с учетом припусков на швы и долевого направления нити.
Добавить можно лишь то, что излишек припуска по среднему шву спинки можно срезать непосредственно при шитье.
Надсечки полузаноса обязательно должны быть перенесены на детали кроя.
После раскроя подборт дублируется очень тонким трикотажным дубляжом или не дублируется вовсе, но обязательно заутюживается по линии края борта и замётвается большими (7-8 см) косыми стежками.
Затем, лиф и рукав следует собрать и отутюжить на примерку. Если платье будет носиться с плечевой накладкой, то накладки прикалываются булавками к плечевым швам.
Немного о сборке рукава.
Сначала смётываются и заутюживаются вниз горизонтальные склады.
Результат сравнивается с выкройкой рукава с одной вертикальной складой.
Затем, замётывается вертикальная склада, она приутюживается так, чтобы припуск на складу распределился на обе стороны равномерно.
Вытачка стачивается и заутюживается вниз, шов смётывается и заутюживается. Разумеется, Вы можете просто выполнить сборку по окату, предварительно срезав все «домики» складок.
На примерке начинаем с лифа: уточняется не только степень прилегания, но и очертания пройм и горловины, а также точная длина лифа.
Для определения длины лифа, подвяжите фигуру бельевой резинкой по талии и наметьте по ней длину лифа.
Обратите внимание на то, положение резинки и нижнего среза лифа могут быть не параллельны друг другу.
«Лишнее» не отрезается, линия соединения с лифом намечается нитью.
Симметричность этой линии обязательна.
Этот способ даёт возможность точно подогнать лиф для фигуры любого роста.
Когда с проймой, горловиной и длиной лифа определились, следует примерить рукава.
Склады при этом должны быть замётаны.
Затем, рукава можно вметать и примерить лиф ещё раз.
Когда примерка лифа закончена, можно измерить длину линии соединения с юбкой и выкроить юбку, выбрав выемку нужной длины.
Обратите внимание на то, что если платье будет прилегающим, то понадобится дополнительная застёжка молния в боковом шве или в среднем шве по спинке – вверх и вниз от талии по 10 – 15 см.
Если лиф будет свободным, и Вы сможете надеть его застёгнутым на талии, то дополнительная застёжка не потребуется.
Ещё нюанс, который нужно учесть при раскрое юбки в платье с дополнительной застёжкой: в юбке придётся сделать шов сзади, а выемка должна быть длиннее на 2 – 3 см (это с учетом шва).
Шитьё платья с бантом после примерки уже не представляет большой сложности. Не забудьте обработать уступ на горловине (от края борта до полузаноса – это 1-1,2 см) перед тем, как втачивать воротник-бант.
Скачать выкройку платья отрезного с бантом на сайте Веры Ольховской
|
КАК СШИТЬ БЮСТГАЛЬТЕР |
   Пошив бюстгальтера большого размера от piranya New! Источник |
Серия сообщений "шитьё бюстгальтера,":
Часть 1 - Составление бюстгальтера. Выкройка.
Часть 2 - БЮСТ. Модель №1.Ученые объяснили женщинам, почему нельзя носить бюстгальтер постоянно.
Часть 3 - Выкройка бюстгальтера большого размера.
Часть 4 - Как сшить бюстгальтер.
Часть 5 - Определяем свой размер бюстгальтера
Часть 6 - размер вашего бюстгальтера
...
Часть 38 - Как правильно стирать и ухаживать за бюстгалтером...
Часть 39 - Она отказалась носить бюстгальтер, а спустя несколько недель поразилась переменам!
Часть 40 - «ПОДВЕРНИ И НАКЛОНИСЬ» — ЛУЧШИЙ МЕТОД ВЫБОРА БЮСТГАЛЬТЕРА. ЕЩЕ НИ РАЗУ НЕ ПОДВОДИЛ!
|
Без заголовка |
Серия сообщений "шитьё бюстгальтера,":
Часть 1 - Составление бюстгальтера. Выкройка.
Часть 2 - БЮСТ. Модель №1.Ученые объяснили женщинам, почему нельзя носить бюстгальтер постоянно.
Часть 3 - Выкройка бюстгальтера большого размера.
Часть 4 - Как сшить бюстгальтер.
Часть 5 - Определяем свой размер бюстгальтера
Часть 6 - размер вашего бюстгальтера
Часть 7 - Как выбрать бюстгальтер
...
Часть 38 - Как правильно стирать и ухаживать за бюстгалтером...
Часть 39 - Она отказалась носить бюстгальтер, а спустя несколько недель поразилась переменам!
Часть 40 - «ПОДВЕРНИ И НАКЛОНИСЬ» — ЛУЧШИЙ МЕТОД ВЫБОРА БЮСТГАЛЬТЕРА. ЕЩЕ НИ РАЗУ НЕ ПОДВОДИЛ!
|
ШИТЬЕ - ШИТЬЕ БЛУЗОК И ПЛАТЬЕВ - ШЬЕМ ЛЕТНЕЕ ПЛАТЬЕ С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ РУКАВОМ |
|
КРОЙКА И ШИТЬЕ ... ПУЛОВЕРЫ |
|
ШЬЕМ КРУЖЕВНОЕ ПЛАТЬЕ-МЕЧТУ. МАСТЕР-КЛАСС! |
Автор: Amata Dress
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Сайт Постила — источник вдохновения. Находите и сохраняйте то, что лично Вам по вкусу: рецепты, рукоделие, идеи для дома, дачи, семейного отдыха, развития детей. Это интернет-вырезки самых полезных и интересных идей, найденные на лучших сайтах. Проект существует с единственной целью: добиться Вашей улыбки!
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
В этой статье Вы научитесь строить выкройку основы платья.
Снимите следующие мерки:
- полуобхват шеи, - полуобхват груди, - полуобхват талии, - полуобхват бедер, - длина спины до талии, - ширина спины, - длина переда до талии, - высота груди, - центр груди, - длина плеча, - длина платья.
Для примера я использую стандарт 48 размера, а вы снимаете мерки со своей фигуры или с фигуры человека, которому собираетесь шить это платье.
|
Наименование мерок и условные обозначения |
см |
Снятие мерок |
|---|---|---|
|
Полуобхват шеи |
18 |
Измеряют по основанию шеи. Мерку записывают в половинном размере. |
|
Полуобхват груди |
48 |
Эта мерка определяет размер фигуры. Сантиметровая лента должна проходить по выступающим частям лопаток на спине и по самой высокой части груди. Мерку записывают в половинном размере. |
|
Полуобхват талии |
38 |
Измеряют по самому узкому месту талии. Мерку записывают в половинном размере. |
|
Полуобхват бедер |
53 |
Измеряют горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц, учитывая выпуклость живота. Мерку записывают в половинном размере. |
|
Длина спины до талии |
38 |
Измеряют от седьмого шейного позвонка до линии талии. Мерку записывают полностью. |
|
Ширина спины |
18 |
Измеряют располагая сантиметровую ленту горизонтально между задними углами подмышечных впадин на уровне выступающих частей лопаток. Мерку записывают в половинном размере. |
|
Длина переда до талии |
43 |
Измеряют от линии плеча у основания шеи через выступающую точку груди до линии талии. Мерку записывают полностью. |
|
Высота груди |
27 |
Измеряют от линии плеча у основания шеи до выступающей точки груди. (Этот замер выполняется одновременно с предыдущим). Мерку записывают полностью. |
|
Центр груди |
9,5 |
Измеряют по горизонтальной линии между выступающими точками груди. Мерку записывают в половинном размере. |
|
Длина плеча |
13.5 |
Измеряют по линии плеча от основания шеи до плечевого сустава. Мерку записывают полностью. |
|
Обхват руки |
29 |
Измеряют вокруг руки у подмышечной впадины. Мерку записывают полностью. |
|
Обхват запястья |
16 |
Измеряют по лучезапястному суставу. Мерку записывают полностью. |
|
Длина рукава до локтя |
32 |
Измеряют от плечевого сустава до локтя. Мерку записывают полностью. |
|
Длина рукава |
58 |
Измеряют от плечевого сустава до кисти руки. Мерку записывают полностью. |
|
Длина изделия |
110 |
Измеряют от седьмого (выступающего) шейного позвонка посередине спины до требуемой длины. Мерку записывают полностью. |
|
Припуски на свободное облегание: по линии груди 5см, по линии талии 1см, по линии бедер 2см. |
||
С левой стороны приготовленого листа бумаги проведите вертикальную линию на которой отложите длину платья, в нашем случае 110см, и поставьте точки А и Н. Через А и Н вправо проведите перпендикулярные линии.
Ширина платья. От А вправо отложите полуобхват груди плюс 5см. и поставьте точку В (48+5=53см). От В вниз проведите линию, до пересечения с нижней линией и поставьте точку Н1.
Длина спины до талии. От А вниз отложите длину спины до талии плюс 0,5см и поставьте Т (38+0,5=38,5см). От Т вправо проведите линию до пересечения с линией ВН1, на пересечении поставьте точку Т1.
Линия бедер. От Т вниз отложите 1/2 длины спины до талии и поставьте Б (38/2=19см). От Б вправо проведите линию, пересечение с ВН1 обозначьте Б1.
Ширина спины. От А вправо отложите ширину спины плюс 1,5см и поставьте А1 (18+1,5=19,5см).
Ширина проймы. От А1 вправо отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 0,5см. и поставьте А2 (48:4+0,5=12,5). От А1 и А2 вниз проведите линии произвольной длины.
Срез горловины спинки. От А вправо отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте А3 (18:3+0,5=6,5). Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка ширину горловины увеличивают на 0,5см. От А3 вверх отложите 1/10 полуобхвата шеи плюс 0,8см и поставьте А4 (18:10+0,8=2,6см). Угол в точке А3 разделите пополам и проведите линию. На этой линии отложите 1/10 полуобхвата шеи минус 0,3см и поставьте А5 , (18:10-0,3=1,5см). Полученные в результате построения точки А4, А5 и А соедините плавной кривой.
Плечевой срез. От А1 отложите вниз 2,5см для нормальных плеч, 3,5см для покатых, 1,5см для высоких и поставьте точку П. Точки А4 и П соедините. От А4 отложите длину плеча плюс 2см на вытачку и поставьте П1 (13,5+2=15,5см). На полученой линии А4П1 от А4 вправо отложите 4см и поставьте точку О. От О вниз отложите 8см и поставьте О1. От О вправо отложите 2см и поставьте О2. Точки О1 и О2 соедините. От точки О через точку О2 отложите величину равную отрезку О,О1 (для того чтобы стороны вытачки были одинаковой длины) и поставьте О3. Точки О3 и П1 соедините.
Глубина проймы. От П вниз отложите ¼ полуобхвата груди плюс 7см. (для сутулых фигур плюс 7,5см, для перегибистых плюс 6,5см) и поставьте точку Г (48:4+7=19см). Для полных женщин (58 размер и больше) глубину проймы делают на 1см меньше. Через Г влево и право проведите горизонтальную линию до пересечения с АН обозначте Г1, с линией ширины проймы Г2, с линией ВН1 обозначьте Г3.
Срез проймы спинки. От Г вверх отложите 1/3 расстояния ПГ плюс 2см и поставьте П2 (19:3+2=8,3). Угол в точке Г поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 1,5см и поставьте точку П3 (12,5:10+1,5=2,8см) линию ГГ2 поделите пополам и поставьте Г4. Точки П1,П2,П3 и Г4 соедините.
Срез проймы переда. От Г2 вверх отложите ¼ полуобхвата груди плюс 5см (для сутулых фигур плюс 4,5см, для перегибистых плюс 5,5см) и поставьте П4 (48:4=5=17см). Для полных женщин (58 размер и больше) срез проймы переда делают на 1см меньше. От П4 влево отложите 1/10 полуобхвата груди и поставьте П5 (48:10=4,8см) от Г2 вверх отложите 1/3 величины отрезка Г2П4 и поставьте П6 (17:3=5,7). П5 и П6 соедините пунктиром, разделите пополам и вправо под прямым углом отложите 1см. Угол в точке Г2 поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 0,8 см, поставьте П7 (12,5:10+0,8=2,1см) П5,1,П6,П7,Г4 соедините.
Срез горловины полочки. От Г3 вверх отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1,5см и поставьте В1 (48:2+1,5=25,5см). Для сутулых фигур отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1см, для перегибистых плюс 2см. Для полных женщин (58 размер и больше) срез горловины делают на 1 см меньше. От Г2 вверх отложите такую же величину и поставьте В2. В1 и В2 соедините. От В1 влево отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте В3 (18:3+0,5=6,5см). От В1 вниз отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 2см и поставьте В4 (18:3+2=8см). В3 и В4 соедините прямой и разделите её пополам. От В1 через точку деления проведите линию, на которой отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 1см и поставьте В5 (18:3+1=7см). Точки В3,В5 и В4 соединяем и получаем линию горловины полочки.
Центр груди. От Г3 влево отложите мерку центра груди и поставьте Г6. Из Г6 вверх проведите линию до пересечения с линией В1В2. На пересечении поставьте точку В6.
Высокая точка груди. От В6 вниз отложите мерку высоты груди и поставьте Г7
Плечевой срез и линия нагрудной вытачки. От В6 вниз отложите 1см и поставьте В7. Точки В3 и В7 соедините. Точки В7 и П5 соедините пунктиром. По линии П5 В7 от точки П5 вправо отложите длину плеча минус величину отрезка В3В7 минус 0,3см и поставьте В8 (13,5-3-0,3=10,2см). Из точки Г7 через точку В8 проведите отрезок по длине равный отрезку Г7В7 и поставьте В9. Точки В9 и П5 соедините.
Определение линии бокового шва. Начало построения. От Г вправо отложите 1/3 ширины проймы и поставьте Г5 (12,5:3=4,2см). через точку Г5 проведите вертикальную линию. На пересечении с линией проймы поставьте точку Р, на пересечениях с линиями талии, бедер и низа поставьте точки Т2, В2, Н2.
Определение раствора вытачек по линии талии. К мерке полуобхвата талии прибавьте припуск на свободное облегание 1см (38+1=39), затем вычтите эту величину из ширины платья по линии ТТ1 (53-39=14см). Получаем общий раствор вытачек 14см. Величина раствора передней вытачки равна 0,25 от общего раствора вытачек (14х0,25=3,5см), боковой 0,45 (14х0,45=6,3см), задней 0,3 (14х0,3=4,2см).
Определение ширины платья по линии бёдер. К полуобхвату бедер прибавьте 2см на свободное облегание (53+2=55см). Из полученой величины вычтите ширину платья по линии ББ1 (55-53=2см). Результат распределите поровну между полочкой и спинкой т.е. по 1см.
Приступаем к построению вытачек. От Б2 влево и вправо отложите по 1см и поставьте Б3 и Б4. От Т2 влево и вправо отложите по половине раствора боковой вытачки (6,3:2=3,2) и поставьте Т3 и Т4. Точку Р соедините с точками Т3 и Т4. Точки Т3 Б4 и Т4 Б3 соедините пунктиром, поделите его пополам, из точек деления в сторону бока отложите по 0,5см и соедините их плавной кривой с точками Б3 Т4 и другую сторону с Б4 Т3.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если полуобхват бедер плюс припуск на свободное облегание меньше ширины платья, результат получится отрицательный. Например, если при полуобхвате груди 48см полуобхват бедер равен 50см, то при расчете получим отрицательное значение (50+2 – 53= –1см). Распределяем эту величину поровну между полочкой и спинкой (-1: 2 = - 0,5см) и откладываем от точки Б2 влево и вправо по 0,5см ставим Б3 и Б4. См.рисунок "При отрицательном результате"
Если при вычислении в результате вы получаете ноль, то точки Б3 и Б4 совпадут с точкой Б2. См. рисунок "При результате равном нулю"
Линия талии переда. От В1 вниз отложите длину талии переда плюс 0,5см и поставьте Т5 (43+0,5=43,5см). Т4 и Т5 соедините плавной линией. Линия бедер. От Б1 вниз отложите величину отрезка Т1,Т5 и поставьте Б5. Точки Б5 и Б3 соедините плавной линией.
Вытачка на спинке. Расстояние Г,Г1 поделите пополам, точку деления обозначьте Г8. Из Г8 опустите вниз линию до пересечения с линией Б,Б1. На пересечениях с линией талии и линией бедер поставьте точки и обозначьте их Т6 и Б6. От Т6 влево и вправо отложите по половине раствора задней вытачки (4,2:2=2,1) и поставьте Т7 и Т8. От Г8 вниз отложите 1 см от Б6 вверх отложите 3см. Эти точки соедините с Т7 и Т8.
Вытачка на полочке. От Г6 вниз проведите линию до пересечения с линией Б,Б1. Пересечения с линиями талии и бедер обозначьте Т9 и Б7. От Т9 влево и вправо отложите по половине раствора передней вытачки (3,5:2=1,7) и поставьте Т10 и Т11. От Г7 вниз, а от Б7 вверх отложите по 4 см поставьте точки и соедините их с Т10 и Т11.
Линия низа полочки. От Б3 и Б4 вниз проведите линии, до пересечение я с Н,Н1 и обозначьте Н3 и Н4. Если платье должно быть расширенным книзу от Н3 и Н4 влево и вправо отложите 3-7см и соедините с Б3 иБ4. На чертеже эти линии показаны пунктиром. От Н1 вниз отложите величину отрезка Т1Т5 и поставте точку Н5. Точки Н3 и Н5 соедините.
Все. Выкройка основы платья готова.
Это и есть тот базовый чертеж, на основе которого вы можете конструировать любой фасон из всего многообразия фасонов платьев.
Детали кроя
Построение рукава к платью здесь >>>
Желаю всем творческого вдохновения!
Информация взята с сайта Швейных дел мастер
|
Без заголовка |
Ну что может быть более нежным и женственным из наших нарядов, чем платье? Эти сногсшибательные платья и выкройки к ним довольно простые. Впрочем, убедитесь сами)) Вариантов множество - выбирайте тот, который понравится больше.
|
| Страницы: | [1] |
