1. http://www.liveinternet.ru/users/5020975/post345079691 - подшиваем брюки правильно.

Серия сообщений "брюки,юбки,шорты,комбинезоны":
Часть 1 - Юбки: модели, выкройки, эскизы... много...
Часть 2 - выкройка он-лайн:модели юбок
...
Часть 17 - Построение выкройки основы брюк по системе Мюллер и сын
Часть 18 - Много интересного о пошиве брюк. Ч.1 - выкройка и моделирование
Часть 19 - Много интересного о пошиве брюк: ч.2 - моделирование, исправление дефектов и детали шитья.
Часть 20 - Юбка годэ - выкройка
Часть 21 - Идеи для шитья (модели без выкроек,но с техническим рисунками)
...
Часть 39 - Шитье. Готовая базовая выкройка брюк для скачивания - пять размеров!
Часть 40 - Вдохновляюшие на шитье идеи (трафик) / Идеи / ВТОРАЯ УЛИЦА
Часть 41 - Как можно эффектно удлинить ...хоть что! Ну и брюки, конечно!!

Нашла вот такой интереснейший и полезнейший материал -делюсь,но,как обычно уже, даю прежде всего ссылку на сайт,где нашла, т.к. полезного там куда больше,чем я выкладываю, - полезного для шитья! Модели с выкройками, моделирование, пошив и т.д. Таблицу же с дефектами хочется всегда иметь под руками, не "бегая" по сайту, ибо я безбожно зависаю в чтении, забывая об обещании себе: "Я быстренько посмотрю и дальше буду делать"...)))

 Если выкройка составлена по точно снятой мерке с учетом телосложения, правильно сметано изделие, то во время примерки исправления могут быть незначительные. Примерку производим по правой стороне изделия, а при разносторонней фигуре - по обеим сторонам. Закалываем застежку, если она имеется. 

 Во время примерки необходимо обращать внимание на следующее: 

 1. Середина спинки изделия должна проходить па середине спины, а середина полочки - по середине переда фигуры. 

 2. Установим точно линию талии. Для этого опоясать фигуру тесьмой и по на-правлению расположения тесьмы проложить линию талии. 

 3. Обратим внимание на общее облегание изделия, уточним направление плечевой вытачки, которая должна располагаться к центру груди. 

 4. Если смотреть сбоку, то плечевой шов должен как бы разделять плечо пополам. 

 5. Боковой шов должен проходить по прямой линии. 

 6. Если изделие по линии талии широко, то во время примерки заложим вытачки или складочки и скрепить их булавками. Длина и глубина их зависит от фигуры. 

 7. В цельнокроенном платье необходимо делать примерку по обеим сторонам во избежание перекоса. 

 Примечание: После примерки боковые швы распорем, сложим изделие вдвое, совмещая срезы, скрепим булавками и проверим равномерность исправления на обеих сторонах изделия. 

 8. Уточним вырез горловины или размер и форму воротника. Вырез горловины в изделии должен плотно прилегать к шее. 

 9. Уточним фасонные линии и расположение отделочных деталей. 

 10. Выкройку воротника прикрепим к вырезу горловины так, чтобы середина его совпадала с серединой спинки, а концы с серединой полочки. 

 11. Уточним вырез проймы прокладыванием булавок или обводкой. Излишек оката рукава, предназначенный для посадки (3 - 4 см), стянуть. Приколем булавками центр оката к плечевому шву с подгибом среза в сторону изнанки. Распределим посадку рукава на пропорционально сложенную фигуру так, чтобы ее было больше к полочке, чем к спинке. На перегибистую фигуру посадку увеличить к палочке, а к спинке уменьшим. На сутулую фигуру посадку рукава увеличим больше к спинке, как этого требует фигура. При примерке изделия это очень ответственный участок. Отнеситесь с большим вниманием. 

 Нанесем контрольные точки соединения рукава с проймой от плечевого шва вниз на расстоянии 8 - 10 см в сторону спинки и полочки. Если центр оката рукава не совпадает с плечевым швом, приколем рукав, как требует фигура, и нанесем контрольную точку соединения центра оката с проймой.

 После примерки проложим нитку сметочными стежками по пройме лифа вокруг оката рукава, которая будет являться направляющей линией при вметывании рукава в пройму. 

 12. Наметим место расположения и длину петель. 

 13. Отметим длину изделия. 

 После первой примерки, если есть исправления, разметим боковые и плечевые швы, сложим спинку и полочку лицевой стороной внутрь, перегнув их по линии середины, совмещая плечевые и боковые срезы. Сколем изделие по плечевому и боковому срезам булавками и перенесем отмеченные исправления во время примерки с правой стороны на левую. После исправления дефектов, отмеченных во время первой примерки, приступим к пошиву изделия и подготовке его ко второй примерке. 

Вторая примерка 

 Ко второй примерке должны быть стачены и застрочены все фасонные линии, вытачки, плечевые, боковые швы, вметан рукав, воротник, приметан лиф к юбке, заметан низ изделия: 

Во время примерки уточняем: 

1. Длину и ширину изделия. 

2. Правильность вметывания воротника в горловину, рукава в пройму. 

3. Форму и расположение отделочных деталей и фасонных линий. 

4. Отметим место пришива пуговиц, кнопок, крючков и т.д. 

5. Обратим внимание на общее облегание изделия. 

Серия сообщений "исправление дефектов в шитых вещах":
Часть 1 - Фиксированные величины оката рукава и ширины спины. Расчет оката рукава и вытачки.
Часть 2 - И снова мода давних лет - такая же обаятельная и женственная!))))))ч.2-моделирование, раскрой, примерка
...
Часть 9 - Секрет Трикотажа при Шитье.
Часть 10 - Замечательнейшее пособие по конструированию, моделированию и пошиву одежды ЕСТЬ ВСЁ - бесценное пособие
Часть 11 - Подготовка к примерке,собственно примерка и исправление дефектов в четкой схеме
Часть 12 - Устранение дефектов одежды
Часть 13 - Дефекты рукава и их устранение

http://burdastyle.ru/master-klassy/master-klassy-burda/kak-shit/shem-plate-detali

Приветствую тебя читатель моего блога! Одна из основных трудностей освоения швейного искусства это процесс снятия мерок. Мерки должны быть сняты как можно точнее, ведь на их основании делаются расчёты для построения выкройки. Качественная выкройка, позволяет получить изделие, хорошо сидящее по фигуре. Большое количество мерок и сложность расчётов, могут стать препятствием на пути к идеальной посадке вещи. В статье я постараюсь подробно рассказать об особенностях курса кроя от Ирины Паукште. «Крой по системе 10 мерок» - авторская методика конструирования одежды Ирины Михайловны Паукште. Её метод конструирования одежды основан на 10 мерках с минимальным количеством расчётов, с учётом индивидуальных особенностей фигуры, что даёт хорошую посадку изделия по фигуре. Прочитать полностью

Серия сообщений "Методики конструирования одежды":

Записаться на онлайн обучение конструированию одежды по курсу "Генетика Кроя"
Посмотреть курсы по созданию базового гардероба от Аси Минулиной
Посмотреть курс кроя по системе 10 мерок

Часть 1 - Построение выкройки основы — САМЫЙ ПОНЯТНЫЙ СПОСОБ (для начинающих). |
Часть 2 - Построение сразу на ткани
...
Часть 7 - Особенности методики конструирования одежды Галии Злачевской
Часть 8 - Таблица женских размеров
Часть 9 - Обзор курса кроя по системе 10 мерок, ключевые отличия

В статье "Баланс плечевого изделия" (25.10.16)даны основные понятия и рассказано, как верно снять мерки. Прочтите её прежде, чем искать дефекты посадки, вызванные неправильным балансом.

Особо отметим, что нарушение баланса возможно не только в изделии, которое мы сшили по самостоятельно построенной выкройке, но и в готовой выкройке, которую мы взяли из журнала или выписали по почте. Дело в том, что эти выкройки рассчитаны на стандартную фигуру без учёта особенностей телосложения. Очень наглядно этот вопрос рассмотрен в теме форума Murzilka-Рослякова-Злачевская!.

НАРУШЕНИЕ БАЛАНСА

Нарушение баланса в виде заломов, складок, расходящихся или сходящихся пол, вызвано комплексом причин, разбираться с которыми следует в следующем порядке:

• Определить имеющиеся дефекты.

• По внешнему выражению дефекта составить перечень всех причин.

• Проанализировать, что явилось причиной дефекта.

Причём, рассматривать и устранять первыми, нужно те дефекты, причину которых устранить легче всего. Каждый случай нарушения баланса индивидуален и зависит от конкретной фигуры. Мы постараемся на конкретном примере рассмотреть один из типичных случаев нарушения баланса. В примере рассмотрено нарушение вертикального и горизонтального баланса одновременно.

ЗАЛОМЫ НА ПОЛОЧКЕ В РАЙОНЕ ПЛЕЧА

Дефект, который наиболее бросается в глаза, следовательно, устранить его нужно первым. Причина - неверное нахождение точки основания шеи, отсюда - неверное снятие мерок и, как результат, неправильное построение выкройки.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

1. Распарываем плечевой шов, убираем излишки ткани в рельефах от ВТГ до плечевого среза и двигаем полочку и спинку относительно друг друга до тех пор, пока заломы на полочке в районе плечевого шва не исчезнут. Дефект, над которым работали, устранён - заломы на полочке в районе плечевого шва исчезли.

2. Но, работа с ним ещё не закончена, поэтому, не сшиваем, а скалываем плечевой шов булавками и смотрим, есть ли другие дефекты посадки.

3. Если их нет - сшиваем плечевой шов.

4. Подрезаем линию горловины спинки и пройму полочки, убрав излишки ткани по этим срезам. Подрезание производится: на горловине - по точке основания шеи и седьмому шейному позвонку; По пройме - по наивысшей точке плеча и точке сочленения руки с телом.

НЕВЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПЛЕЧЕВОГО ШВА

Плечевой шов смещён назад. Это второй дефект, который сразу бросается в глаза, когда фигура повёрнута в профиль. Причина - неверно снята мерка длины спинки.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

1. Распарываем плечевой шов или вынимаем из него булавки.

2. Перемещаем положение плечевого шва вперёд (за счёт припуска на шов), пока он не займёт правильное положение на фигуре. Это смещение может составить до 1 см. Если необходим больший сдвиг, устранение дефекта делаем другим способом, т.к. налицо явное нарушение баланса.

3. Приступаем к исправлению баланса. Перемещаем боковой шов спинки вверх, до установки плечевого шва на то место, при котором исчезнет дефект. Это, как правило, будет верным расположением плечевого шва на фигуре.

2. Скалываем боковые швы.

Сейчас наше изделие сбалансировано. Что мы видим? Мы ещё раз убеждаемся, глядя на то положение, которое заняла линия талии (намёточные стежки), что мерки длины спинки и длины переда были сделаны неверно. В противном случае линия талии на спинке не поднялась бы так высоко, а линия талии полочки не опустилась бы так низко, относительно истинной линии талии. Нам осталось выровнять низ изделия, нанести новое положение линии талии на пробник и внести эти изменения в выкройку.

Какие дефекты могут быть ещё?


ОТКЛОНЕНИЕ БОРТОВ ПО ВЕРТИКАЛИ

Борта изделия заходят внизу друг на друга.

Возможные причины дефекта при конструировании выкройки и сшивании изделия для примерки:

• Измеренная длина спинки до талии неверна - мерка больше, чем реальный размер.

• Скос плечевого среза полочки или спинки (или сразу обоих срезов) - менее необходимого.

• Вершина горловины полочки расположена слишком близко к шее, следовательно, точка основания шеи найдена неверно.

• Слишком короткий срез воротника, втачанный в горловину (если мы примеряем полуготовое изделие, а не пробник).

• Долевик, которым укреплён борт, меньше нужного размера и подтягивает полу.

АНАЛИЗИРУЕМ И ИСПРАВЛЯЕМ ДЕФЕКТЫ

1. Удостоверимся, действительно ли борт стянул долевик. Для этого его надо удалить с борта - спороть или отделить (если он клеевой). Если дефект исчез, значит, причина была именно в долевике, и его надо прикрепить так, чтобы дефект не появился вновь.

2. Убедившись в правильной обработке борта, проверяем положение вершины горловины по отношению к шее. Если положение неверно, распарываем плечевой шов, как в конкретном примере выше, и находим правильное расположение вершины горловины относительно точки основания шеи.

3. Переходим к следующему этапу - проверяем длину среза воротника, который вшивается в горловину. Выпарываем воротник, измеряем длину его среза, а так же длину горловины. Смотрим, на какую величину один срез больше другого. Уравниваем срезы. Так как изменить длину горловины мы не можем, удлиняем длину среза воротника. Это можно сделать за счёт припусков, но чаще всего, воротник перекраивается.

4. Уточняем соответствие наклона плечевых срезов спинки и полочки наклону плеч фигуры. Если нужна корректировка, вносим её в изделие - увеличиваем скос. Не надо сразу хвататься за ножницы, просто закалываем излишки булавками, соединяя плечевые срезы.

5. Если дефект не исчез после всех проделанных этапов, это означает, что неверно сделано измерение длины спинки до талии - она длинная, то есть, нарушен баланс изделия. Как его исправить, мы рассмотрели на конкретном примере. Исправления вносим в выкройку. Представим, что все вышеперечисленные дефекты вы допустили при пошиве пальто, не сделав пробника. Это приведёт к тому, что длина пальто после внесения корректировок уменьшится. Поэтому, прежде чем браться за серьёзную вещь, сделайте пробник - на нём легче исправлять ошибки.

БОРТА ИЗДЕЛИЯ ВНИЗУ РАСХОДЯТСЯ

Возможные причины дефекта при конструировании выкройки и сшивании изделия для примерки:

• Измеренная длина спинки до талии неверна - мерка меньше, чем реальный размер.

• Скос плечевого среза полочки или спинки (или сразу обоих срезов) - более необходимого.

• Слишком длинный срез воротника, втачанный в горловину (если мы примеряем полуготовое изделие, а не пробник).

• Вершина горловины полочки отстаёт от шеи, следовательно, точка основания шеи найдена неверно.

• Борт изделия растянут - эта ошибка допущена в процессе сшивания изделия и его обработке.

АНАЛИЗИРУЕМ И ИСПРАВЛЯЕМ ДЕФЕКТЫ

1. Удостоверимся, действительно ли растянут борт. Если, да - удаляем долевик, уменьшаем длину борта, возвращаем долевик на место. Длину борта можно уменьшить различными способами: проложить нить, которая слегка его стянет или две параллельные нити; сутюжить; приклеить долевик с натягом к борту. Выбираем тот, которым владеем или тот, который наиболее подходит для данной ткани.

2. Находим верное положение вершины горловины полочки. Как это сделать, мы уже знаем из предыдущего примера.

3. Проверяем длину среза воротника, который втачан в горловину. Если необходимо, укорачиваем его срез.

4. Уточняем соответствие наклона плечевых срезов спинки и полочки наклону плеч фигуры. Если нужна корректировка, вносим её в изделие - уменьшаем скос, выпуская недостаточную величину из швов за счёт припусков. Если припусков не хватает, это говорит о серьёзном нарушении баланса изделия. Если дефект не исчез после всех проделанных этапов, это означает, что неверно сделано измерение длины спинки до талии - она короткая. Как исправить дефект, мы рассмотрели на конкретном примере. Исправления вносим в выкройку.

ПЕРЕКОСЫ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ БОКОВОГО ШВА

Возможные причины дефекта при конструировании выкройки и сшивании изделия для примерки:

• Короткая спинка. Это означает, что измерение длины спинки до талии неверно - мерка меньше, чем реальный размер.

• Одно плечо ниже другого. Причина - в выкройке не учтена эта особенность.

• Скос плечевого среза полочки или спинки, или сразу обоих срезов менее необходимого.

• Не сделано сокращение спинки по пройме и плечевому срезу на выпуклость лопаток.

• Недостаточна (мала) глубина проймы.

• Пришитая к изделию подкладка затягивает некоторые участки самого изделия.

АНАЛИЗИРУЕМ И ИСПРАВЛЯЕМ ДЕФЕКТЫ

1. Убеждаемся, насколько правильно соединена подкладка с изделием. Частично отсоединяем подкладку от изделия. Если дефект исчез - ошибка в креплении подкладки.

2. Если изделие давит в подмышке - глубина проймы мала. По чуть-чуть углубляем её, пока дефект не исчезнет. Убеждаемся, что плечевые скосы соответствуют фигуре. Выше мы рассмотрели, как исправить этот дефект, если он присутствует.

3. Проверяем, сделано ли сокращение плечевых срезов и уменьшение среза проймы, которые необходимы для выступающих лопаток. Если дефект присутствует, исправляем его. И только после этого оцениваем, на одной ли высоте находятся плечи. Если разница между плечами существенная, то дефект будет находиться только на одной стороне изделия. Выравниваем плечевые срезы в соответствии с фигурой - увеличиваем припуск на шов низкого плеча, забрав избыток ткани в шов, пока залом не исчезнет. Если дефект не исчез, налицо нарушение баланса, а именно мерка длины спинки до талии мала. Исправляем баланс, как описано в конкретном примере. Исправления вносим в выкройку.

По материалам:http://www.season.ru

В прошлой статье я рассказала вам о подводных камнях, которые могут поджидать вас при использовании этой лапки. Сегодня речь пойдет о ее возможностях или о том, как использовать ее на все 100%.

Итак, основная функция этой лапки — это возможность сшивать детали с фиксированным припуском. 

А есть ли еще что-нибудь такое, о чем мы не знаем? Да, есть!

Источник http://club.season.ru/index.php?showtopic=707&hl=

Я сейчас пиджак шью, и решила к делу показать как я рукав пришиваю и примерку делаю. Технология с миру по нитке, все чему научили в училище, мастер во Франции и конечно на Сезоне. Ну очень мне мой рукав нравиться, делюсь , пусть еще и другие пошьют такой.
1. Важный этап: примерка.

В увеличенном виде
После расскроя прокладываю яркими нитками (синие линии на фото) середину рукава вертикальную линию и горизонтальную линию.
Сметываю рукав по шву.
Прокладываю две строчки по головке рукава, стягиваю.
Одеваю на клиента рукав, так чтобы вертикальная линия была точно вертикально к полу, вкалываю булавкой в плечевой шов. Потом двумя руками беру рукав по краях где красные стрелочки и вкалываю рукав, так чтобы горизонтальная линия была строго горизонтально к полу. Потом расспределяю зборочки по головке рукава, и прикалываю рукав булавками цепляя по две нитки по рукаву и по пиджаку.
Прошу клиента поднять руку, пошевелится, и проверяю посадку рукава.
Если линии пошли в сторону перекалываю рукав.
Центр рукава не всегда совпадает с линией плеча, все зависит от фигуры, в этом и секрет линий баланса. На фото видно, красная стрелочка и синяя линия не совпадают.

крупнее
2. Намечаю акорды (не знаю как по другому это назвать)
На фото черные стрелочки. Со стороны жакета и рукава прошиваю несколько раз яркими нитками точки соприкосновения в местах показаных на фото.

крупнее
3. Снимаю рукав, переношу изменения на другой рукав, если фигура симметричная.

Пришиваю рукав как и многие. Тут ничего особенного, так научили в училище, проверено и надежно. Сначало скалываю булавками мои точки соприкосновения, потом головку рукава где присобрано, скалываю от центра до точек со стороны рукава и потом сметываю. А низ рукава скалываю и сметываю со стороны полочки и спинки. Строчу со стороны рукава два раза. Разглажываю со стороны рукава!!! Аккуратно, припосаживая сборки, кончиком утюга, не заходить глубоко в рукав. Очень важный момент, главное не перестараться.

Теперь....самое интерестное, маленький трюк скаченный когда-то на Сезоне. Надсекаю припуски рукава на расстоянии около 10 см в одну и в другую стороны от линии плеча.
На фото красные стрелочки,

И разглажываю шов со стороны полочки и спинки не заступая на рукав, чтобы не нарушить сформированную головку рукава

Эскизы прикрепленных изображений

Теперь просто к припуску рукава пришиваю синтепон (подокатник) приблизительно 8х20 см. (2/3 ширины вниз),
а к припуску жакета подплечник - 1 см выступает на рукав (отварачиваю этот припуск в сторону рукава и таким образом подплечник ложится натурально, не нужно его выгинать в обратную сторону при вшивании как стандартным методом.) Подплечник вшиваю полностью по припуску, прокалываю иголкой насквозь, нитку вдвое, не затягивая.
Вешаю пиджак на манекен или на клиента если есть возможность, и руками оттягиваю ткань от рукава к шее , делая линию плеча более плоской, чтобы небыло никаких заломов по полочке и спинке. Фиксирую булавкой подплечник по линии плеча, с изнанки только прихватываю в одном месте.

Вот готов рукав, вид со стороны и спереди.

Вертикальная линия прокладывается по всему рукаву до низа и на примерке она должна продолжать направление пальца мизинца руки. Поэтому я говорила, что центр рукава не совпадает с плечевым швом, как бы не была расположена рука, вы манипулируете рукавом вправо-плево. Если фигура очень сложная, то есть другие особенности, нужно смотреть головку рукава, если бахматит спереди - убирать, если тянет ссзыди, дать немного у припусков. Можно манипулировать подплечниками.

ИСТОЧНИК

Сложность круглых углов в том, что они постоянно норовят стать не просто круглыми, а еще и с некрасивыми торчащими углами.

Этот способ мне рассказали когда-то давно на работе.

Сказать, что я была удивлена – это значит, не сказать ничего. От его простоты я была в легком шоке.

Легко это или нет, вы можете сами оценить и, если кому-то понравится, то брать себе на вооружение.

Добрый день, дорогие мои девочки. Сегодня я представляю вашему вниманию подробную статью о работе с шелком. И это неспроста – очень скоро я создам цикл статей по пошиву различных туник, топиков и легких летних платьев из воздушных, летящих, дышащих и скользких тканей. Работа с такими тканями требует знаний нюансво работы с шелком, шифоном, стрейчем, тонким трикотажем. Именно поэтому я и решила, вначале, написать 2 статьи-инструкции «Как работать с шелком», «Как работать с трикотажем и стрейчем». А потом уже только рассказывать о моделировании, крое и этапах пошива той или иной воздушно-летней одежки.

Сегодня речь пойдет о шелке. Как кроить, шить из шелка. Как его стирать, гладить. Как удалять пятна с этой деликатной ткани. Какие швы подойдут для той или иной модели, для прозрачного или непрозрачного шелка.

Также все советы данной статье применимы любым легким или скользким тканям, таким как шифон, атлас, ацетат, батист и т.п. Читать запись полностью 

Статья-урок: Как работать с шелком. Часть 2 

Добрый день, мои дорогие начинающие швеи. Сегодня я продолжу рассказ о том как работать с шелком . В первой части нашей стати я рассказала как подготовить ткань к раскрою, как правильно стирать и гладить шелк. А сегодня речь пойдет о том, что больше всего пугает в работе с шелком – раскрой. А также я расскажу какие нитки и иглы подойдут для шелка, какой строчкой лучше всего строчить шелк, как стачивать между собой детали из скользких шелковистых тканей.

Мы узнаем все-все о шелке, и потом я буду создавать мастер-классы различных шелковых топиков, туник и платьев – а вы уже будете знать все хитрости работы с шелком, и не бояться шить их этой дорогой и деликатной ткани.

Итак…

Как осуществить раскрой (чтобы ткань не скользила)

Трудности раскроя шелковой ткани вызваны ее шелковистостью – то есть ткань может егозить, скользить по столу и поэтому криво перенесется выкройка, криво вырежется. Читать запись полностью 

Статья-урок: Как работать с шелком. Часть 3 

Добрый день, дорогие швеи-самоучки. Сегодня мы заканчиваем учиться работать с шелком. Мы уже знаем из первой и второй части статьи:

• как подготовить ткань для раскроя (чтобы она потом не села),
• как стирать шелк (чтобы не «сварить» его, и чтобы он не сильно смялся)
• как правильно гладить (чтобы он не пошел волнами и не пузырился)
• как кроить из шелка (чтобы ткань не скользила),
• какие нитки и иголки не портят шелк,
• как наладить строчку, чтобы швы меньше расползались
• как стачивать детали из шелка, чтобы они не скользили одна отностильно другой и не давали утяжку.

И сегодня третья статья посвященная шелку расскажет:

• какими швами стачивать прозрачный и непрозрачный шелк,
• как обрабатывать горловину и проймы,
• как правильно обработать низ изделия из шелка, чтобы сохранить струение или наоборот ровную поверхность , как обработать низ гофрированных складок.
• как обрабатывать края среза, если нет оверлока
•  как удалить пятна – особенно такие стойкие на шелке ЖИРНЫЕ пятна. Читать запись полностью

Каждый народный костюм обладает своими особенностями и отличительными признаками.
Как правило, основные отличия касаются декоративных элементов – вышивки, отделки лентами, украшения бисером и т.д.
Оборка «Сердце» – традиционный способ обработки вырезов баварских народных костюмов, который мы сегодня «позаимствуем».
Оригинальный декор позволяет освежить надоевший наряд или превратить скромный сарафанчик в нарядное платье с оборками.
Украсьте одежду дочки ленточками из нежных сердечек, и фразу «Я не хочу это одевать!» вы больше не услышите!
Вязаные крючком кружевные оборки по плечу далеко не каждой мастерице, а как сшить оборку «Сердечки», поймет даже начинающая рукодельница. Основой оригинального декора является косая бейка, которую можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно из ткани, оставшейся после пошива изделия (тонкую ткань следует сложить вдвое). Можно также использовать готовую ленту с твердым краем. При выборе ленты или подготовке бейки следует учитывать, что заготовка должна быть в 1,5 раза шире и в 2,5 раза длиннее требуемых размеров готовой окантовки. При невозможности выкроить цельную деталь можно соединить несколько частей в одну полосу.

Порядок работы:

1. Сложите бейку таким образом, чтобы ее края заходили друг на друга на 0,5 см, и зафиксируйте их швом «козлик» (следите, чтобы «прихватывался» только один слой ленты). Ленту с твердым краем складывать не нужно.
2. Сделайте разметку проколов по лицевой стороне.
Дальше

Серия сообщений "Шитьё техники":

Часть 1 - Описание выполнения корсетного шва
Часть 2 - Как сделать выкройку шара
...
Часть 26 - Ручной оверлочный шов
Часть 27 - Способ изготовления косой бейки
Часть 28 - Как сшить оборку "Сердце" своими руками
Часть 29 - Как красиво пришить тесьму
Часть 30 - Окантовка лоскутного одеяла
...
Часть 38 - И снова про молнию. Втачивание в стеганые изделия
Часть 39 - Как заменить молнию на джинсах
Часть 40 - Краткие сведения о тканях. Обработка особых материалов