РАБОТА НАД ФОРМОЙ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ОДЕЖДЫ

http://www.piknad.ru/teormod10.php
Юбки

Рис. 232

Юбка — это нижняя часть различных видов женской одежды. По своей форме юбки прошлых столетий были очень разнообразны. Характерным было то, что они составляли большую часть платья. Временами лиф казался миниатюрным по сравнению с гиперболическим размером юбок (см. стр. 100, рис. 80). Временами юбки были настолько вычурны и сложны по своей форме, что все внимание сосредоточивалось на оформлении юбок (см. стр. 70 фижмы, турнюр).
Приведем несколько характерных примеров юбок позапрошлого столетия и разберем их конструктивную основу. На рис. 232, а показана юбка 60-х годов, состоящая из горизонтально направленных оборок, поддерживаемых металлическим каркасом (кринолином).
Позднее (1865 г.) появляется юбка с сильно скошенным полотном (по среднему шву) сзади, имеющая в профиль силуэт треугольника (рис. 232, 6). Юбка, изображенная на рис. 232, в, характерна тем, что ее переднее полотнище резко отличается от заднего. Спереди юбка состоит из воланов или задрапированной ткани, а сзади оформлена огромным турнюром, как правило, из ткани другого цвета и другой фактуры.

В начале ХХ в. юбки стали значительно проще. На рис. 232, г представлена юбка, плотно облегающая фигуру спереди, с большим количеством глубоких фалд сзади, переходящих в длинный шлейф. Юбка кроилась с расширением по среднему шву сзади. В этот шов вставлялись косые клинья, придававшие юбке большую пышность сзади.

        Последнему периоду существования длинной (до пола) юбки (в каждодневной одежде 1910—1914 гг.) было характерно общее направление моды — украшательство, детализация, перегрузка. Низ юбки украшали бейками, пуговицами, буфами (см. стр. 111, рис. 93 и стр. 149, рис. 138, а). Современные юбки сильно упрощены по сравнению с юбками прошлых столетий.

Рис. 233

Юбка может быть как отдельным, самостоятельным изделием (рис. 233, а), так и частью платья (рис. 233, 6), костюма (рис. 233, в), пальто (рис. 233, г). Если юбка является частью изделия, то при композиционной разработке необходимо помнить о ее связи с лифом.
Юбка является видом одежды, имеющей конструктивные пояса линии талии и тазобедренный. Чаще всего опорной линией является линия талии. В изделиях, где линия талии занижена и перемещена на бедра, опорной линией служит бедренный пояс. Так было в период моды 1925—1927 гг. (рис. 233, д). Тенденция смещения линии талии на линию бедер наблюдается и в силуэтах современной одежды (рис. 233, е).
По форме современные юбки очень разнообразны, однако все их можно выделить в пять основных групп:
1) прямые узкие юбки, юбки с запахом;
2) юбки слегка расширенные в форме трапеции, состоящие из клиньев;
З) юбки широкие со сборками;
4) юбки в складку;
5) юбки покроя клеш (колокол).
Это деление не исчерпывает всех разновидностей юбок. Любая юбка, сохраняя в основном свою форму, может быть изменена и дополнена внутренней встречной складкой, складками по линии швов, вставными клиньями, кокеткой, бейками или оборками по низу и т. д. (см. рис. 67, 92, 102).
Степень облегания талии и бедер зависит от формы юбки. Так, в узких прямых и суженных книзу юбках полностью выявляются линии талии и бедер. Если юбка широкая, то линия талии выявлена, а линия бедер полностью скрыта. В юбках из клиньев и юбках покроя клеш линия талии также выявлена, тогда как линия бедер выявлена частично; здесь линия бедер является опорной, от нее юбка плавно расширяется книзу.
Разберем подробно юбки различных форм, их характерные черты и особенности формирования.
Юбка одношовная узкая.

	Рис. 235

Эта юбка имеет прямой силуэт. Она выявляет талию и обрисовывает контуры бедер. Низ юбки сохраняет ширину бедренного пояса (рис. 234). Форма этой юбки строится на одном шве на спинке и вытачках по линии талии. Такая юбка является основной классической, по которой можно построить целый ряд других: юбки двухшовную, четырехшовную, шестишовную, клеш.
Рассмотрим процесс создания формы одношовной юбки (половина макета) наколкой на манекене.
Предварительно снимают мерки: обхвата талии и бедер, длину юбки.
Размеры прямоугольного куска ткани, отрезанного по нити утка, определяют мерки половины обхвата бедер (плюс 2 см на свободное облегание, скалывание шва и подгиб) и длины юбки. Ткань накалывают по линии середины переда манекена по нити основы (первая булавка на линии талии, вторая и третья на линии бедер). С такой же последовательностью ткань накалывают по линии середины спины манекена. Закрепляя ткань, надо следить за правильным направлением нити утка, которая должна располагаться горизонтально по линии бедер. По нити утка накалывают булавки (рис. 235, а). Излишки ткани, образующиеся на талии, убирают в вытачки. В классической одношовной юбке делают по три вытачки (передняя, боковая и задняя). Для условно-пропорциональной фигуры величина раствора передней вытачки самая маленькая, а боковой — самая большая. Величина раствора вытачек зависит от разницы в обхватах бедер и талии. Поэтому, если фигура имеет отклонения от условно-пропорциональной, раствор вытачек изменяют. Например, при узкой талии и широких бедрах вытачки следует делать глубже. Если же талия широкая, а бедра узкие, вытачки должны быть неглу6окие. Длина вытачек также зависит от строения фигуры. Если талия узкая, а бедра широкие, низко расположенные, вытачки следует делать длинные. При низкой талии и широких, высоко расположенных бедрах вытачки должны быть короче.
Для правильного определения глубины вытачек ткань располагают так, чтобы нить основы имела строго вертикальное направление по всей длине и располагалась под прямым углом к нити утка.
После того как определен раствор каждой из вытачек, излишки ткани заправляют внутрь и вытачки закрепляют булавками.
Так же как и в лифе, здесь необходимо соблюдать правильное направление вытачек, увязывая их с контурными линиями фигуры.
На рис. 235, 6, в показаны примеры неправильного расположения передних вытачек. В обоих случаях вытачки не согласованы с линией бедер и, кроме того, в первом случае вытачка расположена слишком близко, а во втором слишком далеко от линии середины переда. На рис. 235, г направление вытачки правильное.
Боковую вытачку располагают по линии бока манекена с небольшим отклонением в сторону спинки (1,5—2 см). На рис. 235, д, е показаны примеры неверного расположения нити утка и боковой вытачки, что влечет за собой перекос и вздергивание юбки. Правильное ее расположение указано на рис. 235,ж.
Заколов вытачки, ткань накалывают по линии талии, затем проверяют длину юбки спереди, сбоку и сзади.

В одношовной юбке количество вытачек может быть увеличено до четырех (рис. 236). Передняя вытачка может быть заменена мягкими защипами, которые формируют в виде прямых параллельных складочек, или одной встречной складки.
Макет юбки снимают с манекена, по контурам вытачек прокладывают нитки или делают разметки карандашом. Далее макет уточняют на плоскости (рис. 237).
       Юбка узкая с запахом. Силуэт этой юбки прямой. Четко выявляются талия и бедра. 3апах может быть расположен сзади или спереди (с левой стороны, рис. 238, а). Юбку накалывают целиком. Для этого следует увеличить ширину макетной ткани до 130 - 140 см. Ткань накалывают спереди по линии середины манекена, обеспечивая припуск под запах (рис. 238, 6). Вытачки закалывают, как было показано для одношовной юбки, но по всему макету. Свободный конец ткани накладывают на ранее приколотый к манекену. Перед юбки, таким образом, получается из двух слоев ткани (рис. 238, в).
Небольшая часть ткани, рассчитанная на переднюю вытачку, по линии запаха и припуска срезается. Если этого не сделать, юбка будет плохо лежать (линия запаха будет перекошена, внутренний его конец будет провисать).
Двухшовные юбки — узкая прямая и слегка расширенная книзу.

В первом случае (рис. 239, а) четко выявляются талия и бедра, а во втором (пунктир на рис. 239, а) выявлена полностью талия и частично бедра, так как низ юбки шире бедренного пояса. Двухшовная юбка имеет боковые швы и вытачки по линии талии.
Для наколки половины макета берут два куска макетной ткани, длина которых равна длине юбки, а ширина — 1/4 окружности бедер плюс припуск на свободное облегание и скалывание боковых швов и их скосы. Ткань накалывают по линии середины манекена как спереди, так и сзади (по нити основы). Нить утка должна располагаться горизонтально. Закалывают переднюю и заднюю вытачки (так же, как при формировании одношовной юбки). Боковой шов скалывают по линии боковой вытачки, совмещая с ней.     
Направление шва строго вертикальное (рис. 239, 6). Пунктиром показано неправильное направление шва.
При расширенном книзу силуэте в боковом шве делают раскос, величина которого зависит от заданной формы юбки (последнюю можно сделать равномерно расширенной книзу — пунктир на рис. 239, а слева или расширенной внизу более резко—пунктир на рис. 239, а справа).
Юбка двухшовная, зауженная книзу. Эта юбка имеет форму бочонка (рис. 240). Талия и бедра выявлены четко.
Юбку делают с боковыми швами и вытачками по линии талии. Вытачки могут быть заменены мягкими защипами.
Форма зауженной книзу юбки создается на основе двухшовной прямой юбки путем равномерного сужения книзу скосов бокового шва.
Широкая, прямая юбка. В такой юбке линия талии выявлена, линия бедер не подчеркнута. Юбка обычно имеет один или два шва, что зависит от ширины ткани. Шов не является конструктивным, он лишь соединяет ткань. Если шов один, его располагают сзади по линии середины; при наличии двух швов их располагают по бокам.
Ширина полотнища юбки по линии талии и по линии низа одинакова.

Прямая широкая юбка может иметь сборки, складки, мягкие защипы, расположенные по линии талии.

Наколку осуществляют на манекене по эскизу или рисунку из журнала мод.
Юбка прямая со складками. Складки могут быть расположены по всей юбке равномерно или группами. Складки бывают различные как по форме, так к по техническому выполнению: мелкие и глубокие, мягкие и жесткие — заутюженные, односторонние, встречные или бантовые (рис. 241, а).
На тонкой мягкой ткани нецелесообразно делать крупные складки, на тяжелой плотной — чрезмерно мелкие типа плиссе.
Средняя ширина односторонних складок 4—6 см. Ширина бантовых складок 6—8 см.
Форму и ширину складок можно определять на манекене. Для этого целый кусок ткани накалывают на манекен и закладывают в различные по форме складки. Наколов три— четыре складки различных вариантов, выбирают наиболее удачный из них.
От характера складок зависит их формирование. При глубоких складках (односторонних или бантовых), расположенных по всей юбке, расчет делают по мерке обхвата бедер. Ширина полотна ткани должна равняться трем указанным меркам плюс 5—б см на свободное облегание.
Швы предназначены лишь для соединения ткани и всегда должны быть скрыты во внутреннем сгибе складки, иначе складка будет выворачиваться.
Делать весь макет целиком не следует. Достаточно сделать расчет складок по линии бедер и небольшой шаблон по расчету (рис. 241, 6). К талии складки равномерно сужаются. Вытачки скрывают в складках и тоже равномерно распределяют по линии талии.
Юбки клиньевые.

Рис. 246

Конструктивной основой всех клиньев юбок является клин (рис. 242). Форма юбки зависит от количества клиньев и от их ширины. Нить основы ткани должна строго совпадать с линией середины каждого клина. Ширина клина может быть различной. Отношение ширины клина вверху к ширине его внизу может быть равно 1: 2; 1: 2,5; 1: 3. Скосы клина должны быть одинаковыми с обеих сторон и у всех клиньев.
Вытачки совмещают со швами (исключением является четырехшовная юбка, в боковом полотне которой вытачки сохраняются).
Юбки четырех- и шестишовная (в виде трапеции), выявляющие линию талии и расширяющиеся к низу.
Форму четырехшовной и шестишовной юбок создают на основе одношовной юбки.

По линии передней и задней вытачек от линии талии проводят линию до низа юбки. Передний и задний клинья должны быть почти одинаковой ширины (передний немного шире).
Расстояние от линии середины переда до передней вытачки 8 см (размер 48). Следовательно, ширина всего переднего клина вверху 16 см. Тогда при отношении 1: 2 ширина клина внизу равна 32 см.
Дальнейшее построение четырёх- и шестишовной юбок различное. Четырехшовная юбка кроме переднего и заднего клиньев имеет два широких боковых полотна. На боковом полотне величину раствора боковой вытачки рекомендуется делить на две вытачки, располагая их как в одношовной юбке с четырьмя вытачками.
В шестишовной юбке все шесть клиньев строят по линиям трех вытачек. Клинья неодинаковой ширины. Вытачки совмещены со швами.
Как четырех-, так и шестишовная юбки могут быть средней ширины (рис. 243, а) и сильно расширенные (рис. 243, 6).
Чем больше скос клина внизу, тем юбка шире.
Клинья (из бумаги) накалывают на манекен, после чего юбке придают нужную форму.
Юбка многошовная. Клинья этой юбки строят, исходя из мерок обхватов бедер и талии. Клинья независимо от их количества (7, 8, 9 или 10) обязательно должны быть одинакового размера. Все вытачки совмещают со швами. Клинья скалывают (рис. 244) и на манекене проверяют форму юбки. На рисунке пунктиром показано правильное соотношение скосов клиньев.
Юбки клеш. Линия талии в этой юбке выявлена; линия бедер выявлена лишь частично, от нее юбка расширяется книзу, образуя фалды. По форме эти юбки самые различные, но для всех характерно отсутствие вытачек по линии талии и наличие нарастающих книзу фалд конусной формы, глубина которых зависит от ширины низа юбки. Помимо указанного, характерным является различное на одном полотне юбки направление нитей. Именно от направления нитей зависит расположение фалд: там, где нити имеют косое направление, и будут сосредоточены фалды.
Юбка клеш «солнце» (рис. 245). Основой этой юбки является круг. В отличие от других она не имеет конструктивного шва. Форму юбки «солнце» можно создать на основе одношовной юбки. Эту основу надо развести по намеченным пунктирным линиям до положения переда и спинки под углом 90° (рис. 246, а, б). По полученной четверти круга создается весь круг. Спереди и сзади ткань можно расположить как по нити основы, так и по нити утка (следует учитывать направление рисунка). Если ткань узкая, делают приставки по нити основы.

Рис. 247

Юбка «солнце» не выявляет линии бедер благодаря большому количеству фалд. Можно добиться еще большего количества фалд, соединив два «солнца» вместе (рис. 247, а, б). Для этого макет надо разрезать вдоль нитей основы. В новой форме появятся два соединительных шва. Их можно расположить спереди и сзади или на боках. По линии талии излишки ткани формируют в виде небольших равномерных мелких защипов, сборок (рис. 248) или плиссе (рис. 249).
Юбка клеш «полусолнце». Эта юбка представляет на плоскости полукруг (рис. 250, а). Юбку кроят с одним швом, расположенным сзади по нити основы, Спереди ткань выкроена по нити утка. Предварительно следует проверить возможность выполнения этой юбки из тканей с рисунком полос, клеток и диагоналей и из набивных тканей, так как все направление рисунка в юбке резко меняется. В некоторых рисунках переход долевого направления на косое, а дальше на поперечное, и наоборот, поперечного на косое и дальше на долевое придает юбке неряшливый, неопрятный вид (рис. 250, б, в). Поэтому перед раскроем следует проверить, красив ли будет переход рисунка с долевого на косое и поперечное направления.

Фалды на юбке «полусолнце» сосредоточены по бокам, где нити ткани расположены в косом направлении (рис. 251).
Кроме того, юбку «полусолнце» можно делать с равномерно расположенными складками или плиссе, начинающимися от линии бедер, а также со сборками по линии талии. В последнем случае шов можно расположить спереди и по его линии сделать застежку; вырез же по линии талии делают глубже и шире (увеличивая соответственно длину).
Ю б к а «1/4 с о л н ц е» — самая узкая из юбок клеш. Фалд у нее почти нет (рис. 252, а). Юбка имеет один шов, расположенный сзади. Характерно, что на одной части юбки по линии шва расположена нить основы, тогда как на другой — пить утка (рис. 252, 6). Если ткань с рисунком, то следует предварительно проверить возможность выполнения из этой ткани такой юбки. На рис. 253, а, б показана юбка «1/4 солнца» из ткани в полоску. Спереди полосы расположены в косом направлении, а на спинке долевое направление полос совпадает с поперечным, что абсолютно недопустимо.
Юбки клеш всех разобранных выше форм имеют общую конструктивную основу и варьируются в пределах этой основы (сборки, защипы, плиссе и т. п.). Раскрой указанных юбок предопределяет расположение и глубину фалд и особым изменениям не поддается. Во всех случаях по линиям швов ткань располагают по прямому направлению нитей (основы или утка).
Совсем иные юбки клеш могут быть созданы муляжным способом. При этом можно варьировать их ширину, расположение и глубину фалд, их количество и расположение. Они более разнообразны и элегантны.
Юбка клеш двухшовная. Швы расположены спереди юбки и сзади. По линии швов ткань расположена в косом направлении. На боках нити основы имеют вертикальное направление. Если ткань узкая, то на боках можно также делать швы.
Разбираемый нами пример предусматривает боковой шов.

Перед тем, как приступить к наколке на манекене, надо подготовить ткань. Длина ткани должна быть равна длине юбки плюс 10 см на подрезку угла. От левого верхнего угла по кромке отмеряют вниз 10 см. Полученную точку отмечают.

От того же угла откладывают по нити утка 25 см (четверть окружности талии плюс 5 см). Линия, соединяющая эти две точки, должна иметь форму, показанную на рис. 254, а. По этой линии угол ткани срезают.
Далее ткань прикалывают к боку манекена по нити основы (первую булавку на линии талии, затем вторую и третью на линии бедер). Положение нити основы строго вертикальное (рис. 254, 6). После этого ткань закалывают по линии талии (от бока к линии середины переда), придавая макету ту или иную форму.
Юбку можно сделать плотноприлегающей, с едва заметными фалдами (рис. 255, а) и с большим количеством фалд, сильно расклешенной (рис. 255, 6).
Окончательную форму юбке придают, уточняя ширину низа и расположение ткани по линии середины переда.
После того как найдено необходимое количество фалд, окончательно оформляют линию талии и центральный шов, который будет располагаться по косому направлению нитей (рис. 256). В дальнейшем излишки ткани по линии середины срезают. В заключение уточняют длину макета.
По такому же принципу осуществляется наколка задней части юбки.
На рис. 257 показан на плоскости макет одной четверти юбки после наколки. Пунктирной линией обозначен макет юбки с едва заметными фалдами (см. рис. 255, а), а контурной — макет юбки с наибольшим количеством фалд (см. рис. 255, 6). Характер линии талии также различный.
Далее макет уточняют и проверяют на плоскости.
Взаимосвязь верхней части платья — лифа с нижней — юбкой

В композиционной разработке модели, состоящей из лифа и юбки, должна быть  достигнута общая согласованность и взаимосвязь линий покроя (вытачек, швов, складок, рельефов и т. д.). От того, каким образом эти линии соединены между собой, зависит цельность композиции.
Классическим примером линейной связи лифа с юбкой является платье принцесс (неотрезное по линии талии). Это платье характерно строгими вертикальными линиями, идущими от линии плеча до линии низа. Расположение этих линий связано с направлением вытачек лифа и юбки (рис. 258). Платье выполняется соединением шестишовного лифа (см. рис. 175) с шестишовной юбкой (см. рис. 243). Платье может быть прямым или слегка расширенным (по принципу расширения шестишовной юбки).

Та же линейная взаимосвязь соблюдается в платьях, отрезных по линии талии.

        Так, например, верхняя часть отрезного по талии платья, изображенного на рис. 259, соединена с нижней по слегка заниженной линии талии. Вытачки лифа совпадают с конструктивными швами юбки, создающими расширенную форму трапеции. Такое совмещение линий создает естественную целостность композиции. Рядом показана та же модель, но со смещенными вытачками. Целостность модели нарушена и лиф смотрится отдельно от юбки.
Рассмотрим несколько примеров правильной линейной связи верхней части платья с нижней, соединенных по линии талии швом, скрытым поясом, даже при наличии пояса соблюдение линейной связи необходимо. На рис. 260 показано платье с прилегающим по фигуре лифом с вытачкой по линии талии, соединенным с двухшовной юбкой. Вытачки лифа должны совпадать с вытачками юбки как на переде, так и на спинке платья. Рядом показано недопустимое смещение вытачек.
На рис. 261 показан пример соединения линии рельефа лифа со швами юбки. Слева показано нарушение этой связи, что разбивает весь композиционный замысел, так как лиф смотрится оторванно от юбки.

Костюм, состоящий из двух частей: жакета и юбки (рис. 262), также воспринимается как единое целое благодаря тому, что линии рельефов в жакете совпадают с линиями швов юбки. В данном композиционном решении главную роль играют вытачки по линии талии. Они придают ясность построения всей композиции. С вытачками хорошо согласован пояс с переброской-завязкой, завершающий естественную целостность модели. Линии вытачек плавно переходят в конструктивные швы юбки, создающие форму трапеции и завершающие всю композицию в целом. В костюме с двухшовной юбкой (имеющей боковые швы) необходимо следить за совпадением боковых швов жакета со швами юбки.
Линейная неувязка может выразиться также в различном решении переда и спинки одного и того же платья (рис. 263). Перед платья построен на плавных рельефных линиях. Эта плавность линий повторяется и на отлете воротника. На спинке плавность нарушена; прямые линии рельефов и острые углы воротника не согласуются с линиями переда, нет логики в построении всей модели.

НАКОЛКА НА ФИГУРЕ
Наколка на фигуре сложнее, чем на манекене. Приступать к ее осуществлению без приобретения навыков и упражнений на манекене не следует, так как здесь приходится непосредственно сталкиваться с различными отклонениями от пропорционально сложенной фигуры (воспроизведенной в манекене). По росту и телосложению фигуры людей очень различны:

высокие — худые и полные, небольшого роста — худые или полные. Обхваты груди, талии и бедер условно-пропорциональной фигуры находятся в определенных соотношениях. Так, для условно-пропорциональной фигуры 48-го размера (рис. 264) эти мерки следующие: полуобхват груди — 48, полуобхват талии — 38, полуобхват бедер — 54, полуобхват шеи — 19, длина плеча — 13, длина изделия — произвольная. В непропорциональной фигуре соотношения этих мерок могут быть различные. Наиболее характерными отклонениями от условно-пропорциональной фигуры являются следующие:
узкая талия и непропорционально широкие бедра; объем талии почти равен объему бедер;
завышенная линия талии и длинные ноги;
заниженная линия талии и короткие ноги.
При завышенной линии талии мерка длины лифа меньше, а при заниженной — больше, чем у пропорциональной фигуры. Форма грудной клетки может также иметь отклонения: узкая и широкая, впалая и выпуклая. Грудные железы у одних
женщин могут быть сильно развиты, у других, наоборот,— чрезмерно малы, высоко расположены или низко опущены.
При наколке необходимо принимать во внимание и осанку человека, которая может быть нормальной (рис. 265, а); сутулой с округлой спиной, резко выделяющимися лопатками и плечами, наклоненными вперед (рис. 265, 6); перегибистой,—когда верхняя часть фигуры резко откинута назад, плечи развернуты, на спине по линии талии выемка (рис. 265, в).
         При наколке нужно учитывать все эти особенности строения фигуры.
Булавки накалывают с большой осторожностью, чтобы они не царапали и не повреждали кожу человека, а также с большой тщательностью, чтобы они не смещались и не выпадали при движении или при. снятии макета с фигуры. Пользуясь ножницами, срезают излишки ткани (по линиям горловины, проймы, плеча), подкладывая под ткань левую руку и располагая ножницы к телу более тупым концом.
         Выполняя наколку на фигуре, для закрепления макетной ткани пользуются плотной хлопчатобумажной тесьмой, которая позволяет укрепить ткань в таких точках фигуры, как яремная впадина, 7-й шейный позвонок, основание шеи — вершина горловины спинки.
        Макетную ткань проверяют по срезу утка (край должен быть ровный) и соответственно требуемым меркам (предварительно снятым) отрезают прямоугольный кусок с припусками на свободное облегание, скалывание швов и подгиб низа.
Платье, неотрезное по линии талии

Кусок требуемой ткани (для переда) распределяют по фигуре с таким расчетом, чтобы кромка совпала с осью симметрии фигуры (рис. 266, а). Вверху у горловины (яремная впадина) оставляют 10 см и к кромке ткани прикалывают тесьму, перебросив ее конец на спину. На спине тесьму прикалывают к основанию бретели бюстгальтера (рис. 266, 6). У вершины горловины спинки прикалывают другой кусок тесьмы и, также перебросив на спину, прикрепляют ее конец к той же бретели бюстгальтера. После этого проверяют правильность направления нити основы, так как могут произойти перекосы, и прикрепляют ткань спереди (по кромке, рис. 266, а) к бюстгальтеру и к поясу (тесьме) на талии. По линии плеча ткань прикрепляют к бретели бюстгальтера, намечая линию плечевого среза. Излишки ткани у горловины и линии плеча срезают (см. заштрихованные участки на рис. 266, а), оставляя запас на скалывание плечевого шва. Проверив правильность направления нити утка, прикрепляют ткань к бюстгальтеру но линии груди. Затем приступают к формированию вытачки, которая в данном примере будет расположена под проймой. Для этого предварительно намечают контур проймы и по намеченным точкам срезают излишки ткани. Ткань расправляют и весь образовавшийся излишек забирают в вытачку. Направление вытачки может быть горизонтальным (см. рис. 266, в) или слегка наклонным. В обоих случаях центр раствора вытачки обязательно должен располагаться на выступающей точке груди.
Спинку так же, как и перед, прикрепляют к фигуре при помощи тесьмы у 7-го шейного позвонка (рис. 266, г). Конец тесьмы закрепляют спереди на левой бретели бюстгальтера (см. рис. 266, в).
По линии плечевого среза спинку скрепляют с полочкой булавками, создавая посадку ткани и делая маленькую вытачку. Затем ткань прикрепляют по центру фигуры к бюстгальтеру и к поясу на талии (см. рис. 266, а). Наметив линии горловины и проймы, излишки ткани срезают. Скалывают боковой шов, выявляя контур талии как на полочке, так и на спинке, причем в прилегающей форме талия выражена более резко, в полуприлегающей—слабее (рис. 266, в, а). В плотно- прилегающей форме вытачки по линии талии следует сделать как на полочке, так и на спинке. Формирование вытачек осуществляют, как указано на стр. 175 и 176.
При наколке на сутулой фигуре спинку расширяют и удлиняют соответственно снятым меркам. Вытачку по плечевому срезу спинки углубляют и делают дополнительную посадку плечевого среза спинки, Если фигура перегибистая, то спинку укорачивают, вытачку по плечевому срезу уменьшают, посадку не делают.
Если плечи высокие и широкие, то делают соответствующие припуски.
Если сзади на шее имеется жировое отложение, линию выреза горловины спинки увеличивают и соответственно повышают плечевой срез. При небольших грудных железах верхние вытачки делают неглубокими и короткими. При сильно развитых и низко расположенных грудных железах — более длинными, так как их раствор сильно увеличивается.
Формирование ткани, выкроенной по косому направлению нитей

Ткань, выкроенная по косому направлению нитей, более эластична, лучше облегает фигуру, обрисовывая контуры силуэта. Косое направление нитей в ткани расширяет ее использование, обогащая ее и придавая ей зачастую иной вид. Ткань, выкроенная по косому направлению нитей, лучше

подчеркивает глубину складок, драпировок, фалд, создавая различные оттенки цвета.
В истории моды существовали периоды, когда конструкция одежды строилась исключительно на ткани, выкроенной по косому направлению нитей. Характерным примером может служить период моды 1935—1938 гг. ХХ в. Типичны были платья из входившего тогда в моду шелкового полотна с рисунком полос. Юбка состояла из 4—5 клиньев, образовавших по линиям швов рисунок елочкой (см. рис. 126, в).
Ткани, выкроенные по косому направлению нитей, применяются, в основном, в легком нарядном или в повседневном платье, реже — в верхней одежде, где более применимо комбинирование прямого направления с косым. Так, полочки в верхней одежде, выкроенные по прямому направлению (так как обработка полочек, выкроенных по косому направлению затруднена), сочетаются со спинкой, рукавами и мелкими деталям , выкроенными по косому направлению. Особенно это характерно для тканей с рисунком клеток.

Рис. 267

Прежде чем применять ткань по косому направлению, надо учесть, что в некоторых тканях такое использование затруднено, а иногда к невыполнимо по физико-механическим свойствам, по характеру и направлению рисунка. Ткани, обладающие большой растяжимостью (искусственные крепы, эпонжи, твиды, рогожки и т. п.), при расположении их по косому направлению нитей часто не держат нужную форму, обвисают, рыхлеют и этим обедняют общий вид изделия. Иногда ткань неравномерно вытягивается: по нити основы — больше, чем по нити утка. Отсюда деформирующие изделие заломы, перекосы, провисание ткани, неравномерное расположение фалд и драпировок и т. д. Кроме того, целый ряд рисунков при выкраивании ткани по косому направлению теряет весь свой вид, обедняет ткань, а следовательно, и все изделие. К таким тканям относятся те, у которых рисунок носит тематический характер (гирлянды, полосы и некоторые виды клетчатых и полосатых тканей). Такие рисунки должны быть предварительно проверены на манекене. Для этого кусок ткани складывают косынкой под 45° (рис. 267, а) и, прикрепив его булавками так, чтобы сгиб совпал с линией середины манекена, или фигуры, определяют возможность использования ткани по косому направлению нитей. Иногда это совсем невыполнимо, так как красиво располагающийся рисунок с одной стороны фигуры совершенно искажен с другой. Иногда, наоборот, рисунок становится более выразительным, придавая модели особую динамичность и остроту.
Перед лифа. Лиф из ткани, выкроенной по косому направлению нитей, может состоять из двух деталей (переда и спинки), из трех (двух полочек и спинки).
Рассмотрим пример наколки и формирования лифа, состоящего из двух деталей. Требуемый в соответствии с мерками кусок ткани складывают косынкой (см. рис. 267, а) так, чтобы нить основы совпала с нитью утка. По линии сгиба ткани прокладывают нитку или вкалывают булавки, намечая будущий центр переда. Развернув ткань, накалывают ее на манекен, совмещая намеченную линию сгиба ткани с линией середины манекена. Ткань прикрепляют к манекену (рис. 267, 6) шестью булавками: 1-я — у горловины, 2-я — на линии груди, 3-я — на линии талии, 4 и 5-я — по плечевому срезу (у горловины и проймы), 6—й булавкой прикрепляют ткань с левой стороны манекена. Сверху по линии середины переда ткань надсекают до точки основания шеи. Формируя вытачку, ее можно расположить от плечевого среза. При большом размере грудных желез косое направление нитей в ткани со стороны горловины постепенно меняется на прямое, со стороны же проймы косое направление нитей сохраняется; при небольшом размере ткань располагается по косому направлению с обеих сторон вытачки. При расположении вытачки от линии проймы ткань по обе ее стороны будет расположена по косому направлению нитей. В тканях с рисунком полос или клеток необходимо следить за преломлением рисунка по шву вытачки. Если при этом рисунок некрасиво ломается, то применять такую вытачку не следует.
Можно весь излишек ткани (рассчитанный на вытачку) направить в горловику (рис. 267, в) или в линию талии (рис. 267, г) и оформить его в виде равномерно расположенных сборок, защипов или глубоких, мягких драпировок.
Спинка лифа. В модели с п р ил е г а ю щи м      л и ф о м выкраивать и перед, и спинку по косому направлению нитей не рекомендуется, так как такой лиф не имеет прочной основы, его баланс не всегда уравновешен, отчего изделие может перекашываться, деформироваться (особенно в сильнорастяжных тканях). Если же ткань плотная, устойчивая (тафта, муар, репс, поплин, сатин), можно применить косое расположение и на спинке.
Ткань по линии сгиба (под углом 45° к нитям основы и утка) прикалывают к спине манекена и всю наколку производят по принципу наколки спинки из ткани, выкроенной по прямому направлению нитей (см. рис. 170, 6).
В изделиях с в о бо д но й      формы (пальто, жакет) можно применять ткань, выкроенную по косому направлению нитей на спинке. Такую спинку можно делать без среднего шва. При этом середина спинки будет расположена под углом 45° к нитям основы ткани. В данном случае надо учитывать ширину и растяжимость ткани, так как направление нитей в разных частях спинки неодинаково, что может отразиться на равномерности расположения фалд в готовом изделии. Это относится как к гладкокрашеным тканям, так и к тканям с симметрично расположенным рисунком. Если спинка с центральным швом, то в тканях с рисунком (полос, клеток) рисунок по линии шва должен сходиться «елочкой». При косом направлении нитей рисунок создает более острый угол (рис. 267, д), при полускошенном — более тупой (рис. 267, е).
При комбинированном направлении ткани (полочки прямые, спинка косая) возможен раскрой без боковых швов с одним швом в центре спинки.
Юбка. Юбку из ткани, выкроенную по косому направлению нитей, делают двух- или четырехшовной (реже многошовной).
В двухшовной юбке два боковых шва. По линиям середины переда и спинки ткань располагают под углом 45° к нити основы. По линии боковых швов ткань располагается по косому срезу. Боковые швы должны быть строго вертикальны. Юбка может быть предельно узкой, подчеркивающей живот и линию бедер, или слегка расширенной.

Рис. 267

Вытачки по линии талии могут иметь три направления:
наклонные, указанные на рис. 267, з, ч, и прямое, приведенное на рис. 267, ж.
Юбка может быть четырехшовной и состоять из четырех полотен. Швы располагаются спереди, сзади (рис. 267, х) и на боках или как в четырехшовной юбке из ткани с прямым направлением нитей посередине (см. рис. 242). В обоих примерах в центре каждого полотна — клина ткань расположена под углом 45° к нити основы. В ткани с рисунком полосок и клеток необходимо следить за тем, чтобы по линии швов рисунок совпадал «елочкой» (см. рис. 267, д).
В таких юбках вытачки совмещают со швами.
Кроме клиньев, выкроенных по косому направлению (под углом 45°), можно применять полускошенные клинья, сохраняя на парных деталях единое направление. Такие поиски осуществляются на манекене.
Все рассмотренные юбки из ткани, выкроенной по косому направлению нитей, отличаются от юбок клеш тем, что в их полотнах все срезы расположены по косому направлению нити.
        Рукав узкий одношовный. Рукав, выкроенный по косому направлению, более плотно облегает руку, более эластичен и удобен.
По линии середины рукава ткань должна располагаться под углом 45° к нити основы (рис. 267, л). Рукав формируют по принципу формирования узкого одношовного рукава (см. рис. 206).
Красиво выглядят рукава, выкроенные по косому направлению нитей с рисунком в клетку, в сочетании с полочкой и спинкой, выкроенными по прямому направлению.
Воротник. Типичный воротник из ткани, выкроенной по косому направлению нитей,— это воротник «хомутик» (см. рис. 212).
Воротник шалью также может быть выкроен по косому направлению нитей. Такой воротник не имеет шва по линии отлета. На рис. 267, м показан принцип его раскроя «лодочкой». При этом раскрой возможен только из гладкокрашеной ткани или ткани с нейтральным рисунком, чтобы на обоих концах воротника не было разнобоя в рисунке и различного растяжения ткани. Такой покрой воротника применим только в легком платье.
По косому направлению нитей выкраивают и другие воротники (стойки, полуотложные, плосколежачие), сохраняя посередине угол 45°.

Серия сообщений "Моделирование":
Часть 1 - Моделирование юбок - варианты моделей юбок с чертежами
Часть 2 - Топ с драпировкой.
Часть 3 - РАБОТА НАД ФОРМОЙ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ОДЕЖДЫ
Часть 4 - РАБОТА НАД КОМПОЗИЦИЕЙ В МОДЕЛИРОВАНИИ ОДЕЖДЫ
Часть 5 - ОТДЕЛКИ (кант, волан, кружево, шитье, рюш, отделочная строчка, бейки)
...
Часть 37 - Моделирование IL MODELLISMO
Часть 38 - ПРИМЕРЫ КРОЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ГОРЛОВИН. 4 ВАРИАНТА.
Часть 39 - БАЗОВАЯ ВЫКРОЙКА ПЛАТЬЯ ГОТОВА. А ЧТО ДАЛЬШЕ? ПРИМЕРЫ ОТ О.КЛИШЕВСКОЙ