Готовила материал для шестого урока и, не знаю зачем, взяла ножи для кожи. В общем, грохнула вечер, что бы распустить один кусочек шкурки. Маленький кусочек, промучилась с ним долго. До идеала еще ОЧЕНЬ далеко. Но это вопрос опыта и инструмента.

Об инструменте подробнее. Мой арсенал вот:

Два типа ножей и бритва для пяток  (представляю себе волосатые пятки)

Нож по центру - специализированный, для кожи. Он же скорняжный, он же сапожный))))) Угол среза и угол заточки - идеальны для такой работы. Пока нож острый - шлифует кожу просто роскошно! НО! выражаясь словами мужа - металл - хрень! Слишком мягкий. Тупится мгновенно. Приходится постоянно править лезвие с помощью войлока и пасты ГОИ. Несколько правок и заточка на камне. Несколько заточек и.... Лезвие выгнулось в обратную сторону.

Фишка этого ножа не только в угле среза и угле заточки. Заточка тут односторонняя. То есть, задняя сторона - прямая:

В итоге, точить его нужно только с лицевой стороны. Соответственно, он выгнулся. Визуально этого не заметно. Но, если провести пальчиками от ручки к края ножа, то на лезвии ощущается легкий "порожек". Короче, гемора с этим ножом много. Но свою работу выполняет.

У него есть собрат. Такой же, но само лезвие у`же. Сделан из ОЧЕНЬ древнего кухонного ножа. Вот он классный! Металл хороший, тупится гораздо медленнее. Однако, из-за маленькой площади лезвия, работать с широкими шкурками очень неудобно. Использую его для роспуска маленьких деталей.

Нож справа имеет двустороннюю заточку. Металл - просто класс!!! Старая пила . Ну, а что, кому-то шубы дарят, а мне муж делает ножи, притащил ручное дисковое точило (правда, без камня, только войлок), ну и там кабошончики из булыжников делает 

Опять отвлекаюсь ))) Нюанс с последним ножом: Угол среза лезвия - не самый удобный, плюс - очень уж узкое лезвие и из-за двусторонней заточки, угол между ножом и шкуркой приходится завышать. Руки устают зверзки. Однако, для среза тонких полосочек кожи (ваще это делать не рекомендую!), очень даже не плох.

Ну и бритва для волосатых пяток . К ней приноровилась не сразу. Для этой штуки нужен не стол, а что-то помягче. Я использую вот такой резиновый брусок:

Не знаю, что это было раньше. Опять же, муж припер от куда-то )))) Штука увесистая. Довольно жесткая для резины. Но гораздо мягче стола и даже гаммовского коврика для раскройки. Без такой резинки не получалось соовсем ничего. А на резинке.... Прикольно! Для не больших площадей и узких деталей - рекомендую эту бритву! Брала на али. Если нужно, ссылку кину.

Один нюанс, немного придется поработать с углом среза. Держать бритву нужно примерно так:

Заменить одноразовыми или навороченными бритвенными станками - не вариант (Ох, и получу же я по шее за этот эксперимент ).

А вот, старый "дедовский", это который с опасными сменными лезвиями - очень даже ничего. Только, к нему тоже нужно приноровиться. Опыт, опыт и еще раз ОПЫТ!

Видела в сети еще и торцевые ножи. То есть, как лопаточка, лезвие прямое, не под углом. Не пробовала еще такие. Надо как-нить разориться на подобный и испытать.

А теперь, как резать ножами.

Для этой заметки я взяла полосочку кожи шириной чуть больше сантиметра. Берите шире, гораздо шире! Чем у`же полоска, тем больше шансов ее порвать на фиг )))))

Итак, срезы всегда делаются по направлению к краю. Проще срезать по направлению мездры, против ворса - возможно, но сложнее. Гораздо сложнее.

Немного смачиваю шкурку. Совсем чуток. Меньше мусора и нож скользит лучше.

Далее, отступая от края около 1 см (желательно для начала 7-8 мм, потом постепенно будете увеличивать отступ, когда наберетесь опыта) делаем надрез на глубину равной желаемой толщине готовой шкурки. НО! Не более 2/3 толщины кожи. Все это делается "на глаз".

Главное, не разрежьте насквозь ))))

Далее, кладем шкурку на ровную поверхность. КРЕПКО держим ее. Резать будем "от себя". То есть, край смотрит вперед. Вставляем в разрез нож под ОЧЕНЬ острым углом. Не горизонтально, но близко к этому положению и пилящими движениями (по типу, как поролон подрезали) снимаем слой мездры. Старайтесь, что бы мездра снималась одним полотном:

Сняли.

Если нужно утоньшить бОльшую площадь, то повторите процесс: сделайте надрез на 2см от края (1 см от срезанного участка) и распустите еще кусочек. И так сантиметр за сантиметром.....

Геморно. Нудно. Куча испорченных шкурок.... Но! Какой простор для творчества!!!!

Первые моменты у вас нифига получаться, скорее всего, не будет. Не отчаивайтесь! Главное - острый нож! Всегда за этим следите!

Второе - без фанатизма. Сильно давить на нож не стОит.

Третье, а это уже маленький секрет ;) Если шкурка хорошего качества, возьмите двусторонний КАНЦЕЛЯРСКИЙ скотч, приклейте его к столу, а к нему уже шкурку. Так, вы ее намертво зафиксируете. Резать будет ГОРАЗДО удобнее!

Однако, если шкурка фиговая, то, отдирая ее от скотча, лицевая сторона может повредиться. Это может случиться и с качественной шкуркой, если скотч уж сильно липучий, а шкурка сильно влажная.

В общем, пробуйте девочки! Пробуйте на ненужных кусочках. Берите шкурки разной толщины, плотности и спецификации. Довольно быстро руки сами поймут, как и что нужно делать. И тогда, весь процесс будет "на автомате"

09.01.2018 13:38

Veronnika

RSS

  Следить за комментариями к теме

В третьей части я расскажу подробнее о различных насадках.

Часть первая >>

Часть вторая >>

Иногда при выборе бормашины решение о покупке принимается благодаря тому, что в комплекте есть куча насадок. Цифра впечатляет: гравер + чемоданчик + 200 насадок!

 

 

Даже если видим, что за отдельную насадку считается каждый тонюсенький кружок дешевой наждачки, даже если этих кружков 150 шт из двухсот насадок, купить все равно хочется.

 

 

 

И такой набор можно смело покупать, если вы планируете заниматься черновыми шлифовальными работами на небольших объектах. И в каких-то областях рукоделия, наверняка, этого набора достаточно. Я занимаюсь мелкой обработкой, резьбой по дереву. И такой китайский набор у меня когда-то был. 

У кого есть успешный опыт применения этих насадок, прошу делиться в комментариях. Я вовсе не истина в последней инстанции. Мои применяемые технологии разнообразием не отличаются. Некоторые мастера даже самостоятельно изготавливают подобные насадки для себя. Те, которые мне не подошли, у них идут как основная расходка.

Перечислю свои впечатления.

• Отрезные круги — дерево у меня не режут, предназначены для металла. Используются вместе с державкой. Диаметр их большой, качество сомнительное. Есть вероятность разрушения. От греха подальше, не пользовалась ими совсем. 

 

 

 

• Цилиндрические колпачки. Используются совместно с державкой. Наждачка настолько крупная, что годится только для обдирных работ. У меня таких работ нет. Не пользовалась этими шкурками совсем. 

 

 

 

• Тонкие бумажные наждачные круги. Используются вместе с державкой. Как оказалось, на моих изделиях нет таких просторных поверхностей, где мне было бы удобно ими бесконтрольно шлифовать.

Но я этими кружочками все же изредка пользовалась вручную, свернув уголочком, как обычный лист наждачки. 

 

 

• Войлочные диски + держатель. Это по-настоящему полезная вещь. Для окончательной полировки дерева использовались успешно. Для металла, кости, камня используются вместе с полировальными пастами. Фетр просто навинчивается на державку и держится он там отлично. Если, конечно, не делать реверс скорости бормашинки.

 

 

• Переходные цанги. В моем наборе не было. Пришлось покупать отдельно. Нужны для использования боров с другими диаметрами хвостовиков.

Правильная цанга должна быть из стали и с тремя лепестками. Продают неправильную — из алюминия с четырьмя лепестками. Алюминий со временем сомнется от зажатий. А четыре лепестка сразу гарантируют небольшое биение инструмента при неаккуратном зажиме. 

 

 

• Металлическая щетка-крацовка. Подходит, если нужно снять красочное покрытие, не жалея поверхности детали. Сцарапывает поверхность. Металл может зацарапать до блеска. Металлические проволочки от щетки могут лететь во все стороны. Используется на низких оборотах при обязательной защите лица и глаз.

 

 

• Щетка синтетическая. Неплохо выметает пыль из углублений. Нужна.

Вообще щетки бывают разной жесткости, синтетические и натуральные. Жесткий ворс может слегка оставлять побои на дереве. Может терять щетинки в процессе работы. Работать в защитных очках!

 

 

Щетка-чашка. Тоже нужна. Использовать можно ту щетку, которая удобнее для данной поверхности. 

 

 

Щетка-кисть. Тоже нужна. Использовать можно ту щетку, которая удобнее для данной поверхности. 

 

 

Нужно ли вам столько щеток практически одной жесткости, если их покупать отдельно? 

• Сверла 3 можно использовать, если удобно. Я предпочитаю металлические зубные боры (Сверло режет только вниз, подача должна быть строго линейна. Бор режет во все стороны, поэтому мне с ним проще управиться. Заготовку при этом легче удержать руками).

 

 

У обычного сверла диаметр сверления совпадает с диаметром хвостовика. Значит обычными сверлами мы можем сверлить отверстия только диаметром 3,5 - 2,35 - 1,9 мм. 

Существуют сверла для бормашин с фиксированным диаметром хвостовика и разными диаметрами сверления.

 

 

• "Розовые камни" (чаще всего они в наборах именно розовые). Мне не пригодились. Приклеены были к державке как попало, с висящими каплями клея. Диаметр имеют приличный, вес тоже. Соосность плохая, не отбалансированы. Можно бы их заточить и отбалансировать таким образом, но бормашинку жалко.

 

 

Работать ими небезопасно. Материал хрупкий, иногда как попало приклеен на хвостовик. Шлифовальная головка может банально отклеиться или разлететься на куски при работе.

Особенно аккуратно с дисковидными камнями — если они тонкие и больших диаметров. Работать ими нужно на самых низких скоростях, какие выдерживает машинка без притормаживания, обязательно в защитных очках.

 

                           

 

В следующей публикации по технике безопасности приведу примеры с фотографиями разрушений.

• Алмазные боры. Пригодятся конечно. Но моя попытка пошлифовать металл привела к полному облысению бора за несколько минут. Применяются для работ по камню, стеклу, дереву, металлу.

 

 

Китайские наборы алмазных боров — тоже заманчивая штука. Я считаю, что купить их можно, цена привлекательная. Хотя и быстро лысеют, теряют алмазное покрытие.

Но если есть возможность, то лучше выбрать боры поштучно. Из набора больше половины мне не подходят по форме. 

Китайские наборы бывают и для цанги 3,5, и для цанги 2,35.

 

 

Иногда сейчас встречаются под названием — шарошка. Никакая это, конечно, не шарошка, но менеджерам все равно, под каким названием продавать их из Китая.

 

 

 

Алмазные боры поштучно из зубного или ювелирного магазина, как правило, качественнее, бывают разной зернистости . Существуют алмазные цельноспеченые боры. Цена цельноспеченых очень высока, но они не лысеют, пользоваться можно пока совсем бор не сточится до хвостовика. Если пользуетесь постоянно бором определенной формы, то имеет смысл потратиться и купить цельноспеченый.

 

 

 

Итого.

После покупки набора с китайскими насадками — резать дерево нечем, фрез нету никаких.

Но грубо шлифовать и сверлить можно.

 Теперь коротко о некоторых более  качественных "зубных"  насадках под цангу 2,35 мм.

•  Отрезные диски.

Бывают разнообразной формы — или металлические с зубьями, или с алмазным напылением. Как и любая насадка большого диаметра требуют предельной аккуратности при работе и обязательной защите лица. Используются с державками, предпочтительнее — с усиленными. Толщина такого диска - от 0,1 мм.

 

 

 

 

 

 

• Полиры силиконовые, полиуретановые.

Бывают самых разных расцветок. Различаются по жесткости и величине зерна. Представляют собой гибкие абразивные резинки (в составе резины есть твердый порошок-абразив). Для шлифовки-полировки металлов подходят идеально.

Для дерева — необходимо выбирать с более грубым зерном. Жесткость резинки для каждой породы дерева подходит своя.

Для твердых пород вроде как нужно пожестче. Мягкую породу жесткой шлифовать как-то по ощущениям не очень. Угадать сложно. Проще купить разных по чуть-чуть, а затем уже докупать понравившиеся.

Также иногда приходится учитывать цвет резины. Бывает сложно вымести из пор дерева остатки резинки контрастного цвета.

 

В первой части публикации я рассказывала о некоторых замечаниях, позволяющих лучше ориентироваться при выборе бормашинки.

Во второй части публикации я расскажу про особенности режущего инструмента.

Буду иметь ввиду точную бормашину с блоком питания и наконечником, с цангой 2,35 мм.

В основном рассказать могу применительно к обработке древесины. С другими материалами я не работала. Ну, разве что, иногда подшлифовывала поделочные камни в нужных местах. 

Далее будет много букв, меньше не получилось. Технику безопасности при работе бормашиной придется вынести в отдельную публикацию чуть позднее.

Наибольшее разнообразие боров и фрез можно встретить в магазинах для зуботехников и ювелиров. Инструмент в "маникюрных" магазинах иногда удивляет своими ценами и не отличается большим ассортиментом.

Зубной техник — это не стоматолог-терапевт, который лечит зубы. Зуботехник практически не встречается с пациентами, он изготавливает зубные и челюстные протезы. При этом он обрабатывает металл, керамику, гипс, воск, акрил, эпоксидные массы. Промышленность удовлетворяет потребности этой профессии в полном объеме. Поэтому полезные штучки из зуботехнического магазина поражают своим разнообразием.

Итак, зубной режущий инструмент бывает с хвостовиками трех типов:

• Обычный хвостовик диаметром 2,35 мм.

 

 

• Хвостовик для угловой стоматологической бормашины — 2,35 мм диаметром, укороченный.

 

 

• Хвостовик для турбинной стоматологической бормашины —1,9 мм диаметром (короткий); применяется в нашей машинке  с дополнительной цангой-переходником.

 

 

 

 

• Угловые и турбинные боры можно использовать;
• Иногда они существенно дешевле обычных, иногда — нет.
• Существует мнение, что короткие хвостовики неравномерно изнашивают зажимной механизм нашей зуботехнической бормашины, и использовать их постоянно не стоит.

 

 

 

 

По внешнему виду инструмент можно разделить на следующие типы:

• Лезвийный — это фрезы и боры с режущими зубьями. Применяется собственно для резьбы, снимает большой объем материала. Режет дерево, кость, металл, пластик. Для твердого камня и стекла вроде как не применяется. 

 

 

• Алмазный — это боры с алмазным напылением, или цельные спеченные из алмазной крошки. Применяется для шлифовки, сверления отверстий в любых материалах. Камень и стекло обрабатываются в основном этими алмазными инструментами. Пытаться резать древесину этим инструментом не нужно, очень большой объем снять невозможно. Этим инструментом шлифуют, подравнивают, а не режут. Пыли при шлифовке много и она более мелкая, чем при фрезеровании.

 

 

• Корундовый, карборундовый — это боры для шлифования, цветные, твердые. Этим инструментом древесину также шлифуют, а не режут.

 

 

 

 

• Силиконовые, полиуретановые насадки, полиры - цветные, мягкие. Применяются для финишной шлифовки и полировки материала.

 

 

 

• Всякий разный другой — сверла для бормашин, щетки, полировальные диски из фетра, ткани и других материалов, отрезные металлические и алмазные  диски.

 

 

 

 

         

 

 

Порядок обработки древесины в общих чертах такой:

• черновая обработка заготовки фрезой с крупным зубом;
• резьба мелких элементов мелкими лезвийными фрезами и борами;
• выглаживание поверхностей чистовыми фрезами со спиральным зубом;
• грубая шлифовка алмазными борами (если нужно);
• иногда получистовая подшлифовка карборундовыми борами;
• если нужно — то доработка деталей мелкими алмазными борами;
• чистовая шлифовка силиконовыми резинками;
• обязательная шлифовка наждачкой.

Иногда возникает ситуация, когда элемент нужно снова резать фрезами после шлифовки.

В этом случае берем бор или фрезу которые не жалко. Все шлифовальные насадки оставляют в древесине твердые частички, которые вскорости затупят лезвийный бор. Такие "обреченные" боры желательно отдельно промаркировать лаком для ногтей, чтобы не тупить каждый раз новый.

Важным правилом при работе бормашиной является соблюдение скоростного режима!

Чем больше диаметр используемой насадки, тем меньше скорость вращения.

 

 

 

• Металлические цельные фрезы и боры, рабочая часть которого меньше или равна диаметру хвостовика (2,35 мм) - можно без опаски включать на максимальные обороты. Другое дело, что скорее всего это вам не будет нужно. При высокой скорости материал пытается гореть, инструмент будет перегреваться и тупиться.
• Инструмент, диаметр которого более 5-8 мм требует более низких скоростей и внимательного отношения.
• Часто на упаковке инструмента есть указание допустимой максимальной скорости вращения.
• Превышение допустимой скорости грозит разрушением инструмента в процессе работы со всеми вытекающими последствиями.

Комфортную скорость вращения для каждой конкретной насадки определяют опытным путем на каждом конкретном материале по личным ощущениям.

• Если древесина чернеет и дымит — пробуем работать более короткими прикосновениями к материалу. Если не помогает — уменьшаем скорость вращения.
• Если фреза свистит и запинается, пробуем несколько раз по немногу увеличивать скорость.
• Если фреза свистит, вибрирует и древесину выглаживает, а не режет в любом диапазоне скоростей — она уже тупая. Отложите ее на черный день, авось пригодится.
• Все процессы шлифовки выполняются на низких скоростях.
• Работа с отрезными, разрезными кругами любых диаметров и из любых материалов требует предельного внимания и обязательного соблюдения всех правил техники безопасности.

Теперь подробнее по каждой группе:

Лезвийные

По типу используемого материала инструменты бывают стальные, карбидные (твердосплавные), керамические.

• Стальные (быстрорежущая сталь, самокал) — это в основном, мелкие боры с простой нарезкой.

 

 

• Твердосплавные (карбидные) — это средние и крупные фрезы

 

 

 

 

• Керамические — видела только на картинке.

 

 

 

 

По типу насечки лезвийную группу можно разделить на следующие типы:

• простая прямая;

 

 

 

• прямая с зубчатой насечкой;

 

  

 

• простая спиральная;

 

 

 

• спиральная с зубчатой насечкой;

 

                           

 

 

• крестовая (двойная спиральная насечка);

 

 

 

 

  

Стальные боры недороги и являются наиболее используемыми для деталирования мелкой резьбы. 

Боры в форме шарика с прямой простой нарезкой являются самыми ходовыми и удобными.

 

 

• Диаметры шариков могут быть от 0,1  до 10 мм. Тут нужно выбирать самостоятельно, какие нужнее для вашего вида работ. 
• Я считаю, что мне совершенно необходимо иметь шарообразные боры с прямой насечкой следующих диаметров: 0,5-3,5 мм. Диаметры 2-2,5-2,7-3 мм должны быть в наличии с запасом, как самые ходовые.
• Прелесть таких боров с мелкой прямой насечкой я оценить не смогла, забиваются стружкой быстрее чем боры с обычной насечкой, снимают материала меньше. Предполагаю что они больше подходят для чистовой плавной обработки металла.
• Шарики с прямой насечкой  диаметром более 4