ЛУЧ СВЕТА В ТЁМНОМ ЦАРСТВЕ

Сегодня один из ведущих гидов Израиля, член редколлегии журнала “Исрагео” Юрий ПОЛТОРАК отмечает юбилей. От всей души поздравляем его с 60-летием и предлагаем вашему вниманию очередную его публикацию цикла “Из записок экскурсовода”

Квартал темплеров в Хайфе, 1875 год, гравюра

ИРОД – ПРОРАБ ПЕРЕСТРОЙКИ

А резал ли Ирод Великий младенцев в Вифлееме? Доказательств вифлеемской трагедии не существует. Существует множество доказательств того, что он был гениальным государственным архитектором. Но при этом, и вот здесь самое загадочное, всю силу своего таланта он употребил на охрану собственной жизни. Отчего?

ЗАГАДКА СВИНЦОВЫХ КНИГ

На севере Иордании – то есть, согласно святым книгам, на территории Эрец-Исраэль, Земли обетованной, – сделана уникальная находка. Предлагаем вашему вниманию одну из самых интересных публикаций об этом 

Оригинал статьи здесь: http://tainy.net/24000-tajny-svincovoj-biblioteki.html

http://isrageo.wordpress.com/2012/05/26/letopis/#more-3065

СИНАГОГА ХУРВА

На этом месте,  когда-то, стояла синагога, которая была разрушена арабами во время Войны за независимость Израиля, вместе с  Еврейским кварталом. Территорию Старого города только что созданному молодому государству тогда не удалось отвоевать,  руины синагоги остались под владением  Хашимитского королевства, которое  продолжило ликвидацию следов присутствия евреев в Иерусалиме.  Позже, когда Старый город был отвоеван и возращен  еврейскому народу, Еврейский квартал был отстроен заново, на месте разрушенной синагоги по-прежнему оставались руины и пустота.  Единственный целый элемент синагоги – дуга, символически  венчала это странное, почти святое место.

Текст и фото Марина Шафир

Мы оставили машину на первой попавшейся стоянке, предварительно запомнив приметы стоящего рядом здания, и  пошли.
Шли-шли. Что-то долго идем. Видим, впереди бодро шагает довольно уже пожилой мужчина в лапсердаке. Мой спутник, извинился, остановил его и спросил, как пройти к Сионским воротам. Тот только было сделал движение, намекающее “иди за мной”, как вдруг, увидел меня, еле плетущуюся позади, и неравнодушную к каждому цветущему кустику, а также прекрасным видам, которые открывались с горы. Он указал нам правильный путь, а сам слишком быстро для своего возраста поспешил дальше.
И мы пошли вслед за ним.

Ну вот как я пройду мимо открытой двери, которая так манит и зовет: ну зайди, пожалуйста!

Это армянский квартал. Идет реставрация полным ходом. Сразу за дверью женщина средних лет срезала поспевшие виноградные гроздья, и укладывала их на поднос, на столе.
Переступила порог, а оказалась в сказке.

Скоро 10:45, надо поспешить на встречу с группой. На выход, вперед, к Сиону!

Вот и Сионские ворота! На стенах следы от пуль и взрывов во время боев за освобождения Старого города Иерусалима от иорданцев.

Что они там делают? Поближе:

У этой стены армянской церкви, что напротив Сионских ворот ждем Авиталь.

Заходим в Старый город через Сионские ворота. Пешком, конечно же, что мы, хуже Алленби?

И тут не скроешься от папарацци!

Синагога Бей-Яаков в прошлые годы. Но, если кто-то спрашивал, как пройти, никто не знал, пока не произносили Хурва.

Май 1948г. Под фундамент синагоги, по приказу Абдаллы, командующего арабским легионом, были заложены и взорваны канистры с большим количеством топлива. Абдалла хотел уничтожить не просто еврейский дом для молитв и собраний, он жаждал стереть из Иерусалима еврейский дух вообще. И хотя, это место долго пролежало в руинах, еврейский дух не сломить: ха-Роба ха-Ехуди стал еще краше, чем был.

До недавнего времени:

Цветущий Еврейский квартал (ха-Роба ха-Ехуди). Даже не верится, что в мае 1948 он был разрушен чуть-ли не до последнего камня, а жителям дали 2 часа на сборы, и они были изгнаны.

Мне хочется еще раз вспомнить это место, и насладиться его древней красотой и непостижимой силой еврейского духа и жажды жизни и свободы!

Пока наша группа в ожидании своей очереди на экскурсию внутри стояла у входа, можно многое заметить вокруг.

Заходим!

Теперь вы знаете, благодаря кому построена синагога:)

Во время раскопок, которые проводили на этом месте летом 2003 года, археологи обнаружили остатки древних еврейских вилл, периода 1-го и 2-го Храма в византийском стиле. В подземной части синагоги можно увидеть древние каменные стены и миквы – то, что осталось, здесь будет сохранено. Я стояла в этом прохладном полутемном подземелье, слушая нашу проводницу и представляла себя на Дир Ашкеназ (Ашкеназкое подворье). Рабби и комментатор Торы Овадия бен Авраам, живший в 15 веке, описал большой двор, объединяющий вокруг себя много домов, в которых жили ашкеназкие евреи, и в центре синагога на столбах – бейт-кнессет ха-Рамбам. Что интересно, что в этой синагоге молились вместе и ашкеназы, и сефарды….пока в 1586 году османские власти не отобрали здание.

Поднимаемся на следующий уровень

Вот такой вид открывается с высоты 2-го этажа

Красота какая!

Еще выше!

На последнем этаже

Следующая группа. Очередь на экскурсию надо ждать чуть-ли не полгода!

В эпоху ишува, до создания государства Израиль, когда первые нерелигиозные сионисты прибыли в Палестину, синагога стала и для них основным местом встреч в еврейском квартале Иерусалима. Она уже давно была центром духовной жизни Святого города, а теперь стала еще и политическим, и культурным. Именно в этом месте происходили события, повлиявшие на создание нашего государства. До 1930 года все собрания общественности и празднования юбилеев проходили именно в Хурве.
Теодор Герцль посетил синагогу в 1898 году. И именно там Зеев Жаботинский собирал добровольцев для Еврейской бригады. Когда её бойцы вступили в будущую столицу вместе с англичанами в 1917 году, именно во дворе Хурвы было поднято боевое знамя.
В 1925 году Герберт Сэмюэль ушел в отставку с поста члена Верховного комиссариата Англии по делам Палестины в знак протеста против преследований евреев. Сразу после этого он отправился в Хурву на утреннюю субботнюю молитву и именно ему предложили читать “параша нахаму” перед собравшейся там публикой. Когда Сэмюэль произнес Поддержи народ мой! Поддержи их! и Никакой чужестранец не должен восседать на этом троне!, раввин Ицхак Кук повторил эти слова громким голосом. И этот момент навсегда остался в памяти тех, кто присутствовал тогда в зале Хурвы… За три столетия существования у синагоги Хурва было немало различных функций, но, самое главное, она служила местом собраний общины. Раскопки, проводившиеся в течение многих десятилетий в разных регионах планеты, показали, что у старинных синагог всего мира была одна общая функция: там принимались решения, обязательные для каждого ответственного члена еврейской общины.
Эти здания были не только местом для молитвы, как большая часть современных. Ведь бейт-кнессет в буквальном переводе с иврита означает дом собраний. И в Хурве заседали самые знаменитые и авторитетные раввины, а также великие сионисты. У всех у них была великая мечта – чтобы наш народ жил в мире и дружбе на этой древней земле.

http://isrageo.wordpress.com/2012/08/03/sinagoga_hurva/#more-8183

ХРАМ НА МЕСТЕ БЛАГОВЕЩЕНИЯ

Активный участник нашего Географического общества, популярный блогер  Станислав Огурцов  представляет Храм Благовещения в Назарете

Несомненно, эта публикация заинтересует, в первую очередь, христиан. Но она весьма познавательная и для представителей других конфессий. Как обычно, при републикации материалов с блогов, мы сохраняем авторские стиль и орфографию.

Назарет является городом Благовещения, ибо здесь Пресвятая Дева Мария получила Благую Весть, положившую начало всей истории Иисуса Христа.

Ещё стоя перед главными воротами храма, испытываешь истинное благоговение, ибо знаешь, что уже почти две тысячи лет, это место почитается христианским миром как обитель Cвятого семейства.

Грандиозность постройки восхищает…

Две строки на латыни пронизывают фасад от края до края:

«Ангел Господен благовествовал Марии» и «Слово стало плотью и обитало с нами».

Сразу бросаются в глаза две фигуры в верхней части фасада.

Та, что слева – Архангел Гавиил. На сей раз Господь поручил ему Благовещение о Рождестве Своего Сына.

Он парит на крыльях, в небесных одеяниях, и сжимает в ладонях ветвь, расцветающую нежными бутонами лилии – светлым символом непорочности и чистоты Той, в Чьи чертоги пришёл он в этот миг …

«В шестый же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария. Ангел, вошед к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благосветная Ты между женами» (Евангелие от Луки, 1:26-28).

Несмотря на Свою безгрешность, Мария, в силу Своей беспримерной скромности, не могла без великого смущения воспринять слова, воздающие Ей заслуженную хвалу. И Она раскрывает ладонь в стремлении остановить славословия незнакомца неожиданно появившегося в Её покоях.

«Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие» (Евангелие от Луки, 1:29).

Все четыре главные части Нового Завета были названы в честь этого события, ибо «евангелие» в переводе с греческого означает – «благая весть». Все их авторы – святые евангелисты, изображены здесь под фигурами Марии и Гавриила.

Матфей и Марк…

Лука и Иоанн…

В левой части фасада на латыни приводится цитата из Книги Бытия:

«И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Бытие 3:15).

О, извечная борьба между дьяволом – змием-искусителем и людьми – детьми матери всех смертных Евы, той, которую сумел он соблазнить и низвергнуть в грех…

В правой части же мы находим цитату из Исайи:

«Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Исайя 7:14).

«Эммануил» в переводе с еврейского означает – «С нами Бог», а Деве Этой дано было исправить грех, совершённый первой женщиной, и знамением тому служит то, что слово «Аве», из известной молитвы «Аве Мария» – суть прочитанное наоборот на латыни имя «Ева». Ей – Марии дано было родить Того, Кто возьмёт на Себя грехи потомков Евы, Сына Божьего, что превыше всего и всех…

А теперь рассмотрим детали фасада внимательнее.  Все фотографии увеличиваются в отдельном окне простым кликом мыши.

В верхней части фасада изображены три фигуры:

Иисуса,

Девы Марии

и Архангела Гавриила.

Центральная часть фасада обрамлена цитатами из Библии.

Слева: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Бытие 3:15).

И справа: «Итак, Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Исайя 7:14).

В центре средней части изображены авторы всех четырёх евангелий Нового Завета, каждый в сопровождении традиционного для него символа.

Слева направо:

Матфей,

Марк,

Лука

и Иоанн.

Среднюю часть фасада по ширине всей стены пересекают две цитаты.

Верхняя - «Ангел Господен благовествовал Марии».

И нижняя - «Слово стало плотью и обитало с нами».

Первая цитата начертана на полосе, символизирующей воздух.

Вторая – на олицетворяющей огонь.

Далее следует представляющая воду,

и самая нижняя – изображающая землю.

Полосы с надписями укращены дюжиной круглых декоративных деталей.

Ниже представлены некоторые из них.

Все фигуры, надписи и даже сформированные в треугольники окна, похожие на устремлённые к небесам буквы «А» – первой в молитве «Аве, Мария», устремлены к центральной фигуре Христа, находящейся в изголовье фасада.

Композиция восхищает своими величественностью, красотой и замыслом.

Три панорамные фотографии базилики Благовещения:  здесь предоставлена возможность полноэкранного просмотра.

http://isrageo.wordpress.com/2012/09/04/nazaret-2/#more-11613

Нам всегда интересен взгляд со стороны на события еврейской истории и на достопримечательности Израиля. Предлагаем вашему вниманию фотоотчет киевского блогера и путешественника Александра Чебана. Как обычно в нашей рубрике “Блогжест”, сохраняем авторские освещение фактов, стиль и орфографию
 

Леденящие душу исторические события просто не могут оставить равнодушным здесь на одной из скал Иудейской пустыни… Осада крепости продолжалась 6 месяцев… 8000 римлян против 900 защитников крепости…

Несмотря на скупой пейзаж вокруг, всего лишь частично сохранившиеся остатки крепости, меня посещение этого места очень сильно впечатлили. Тут скорее более интересна история и события, происходившие 2000 лет назад, чем сами фотографии.

В Иудейской пустыне над Мертвым морем находится крепость Масада. Масада — это мощная крепость, расположенная на вершине огромной скалы, которая высится недалеко от берега Мертвого моря.
Географическое положение крепости в зоне безводной пустыни, вдали от населенных пунктов, и природная неприступность сделали ее безопасным убежищем.

НАЧАЛО

Римский историк Иосиф Флавий сообщает, что крепость была построена первосвященником Ионатаном в середине 2го века до н.э., а потом царь Ирод еще больше укрепил ее, соорудив 37 высоких башен. У Иосифа Флавия об этом сказано так: “Он воздвиг стену вокруг вершины горы и построил поверх стены тридцать семь башен. И царский дворец воздвиг он для себя в крепости, на западном склоне горы — под стеной, замыкающейся на вершине горы. И повсюду в скале были высечены им бассейны для водоемов, благодаря чему ему удалось обеспечить водой жителей крепости… Таким образом, крепость была воздвигнута Богом и людьми для защиты от врага, который поднимется на нее войной…”

ПЕРИОД ИРОДА

Ирод, царь Иудеи, оценив стратегические преимущества Масады, сделал ее своей зимней резиденцией.

В 40 году до н. э., когда парфяне, заклятые враги Рима, возвели на престол Иудеи Антигона II, Ирод бежал из Иерусалима в Масаду и, оставив там семью под защитой 800 воинов, отправился искать поддержки в Рим. Антигон осадил Масаду, но ее защитники, страдавшие от недостатка воды, были спасены внезапным дождем, наполнившим водой ямы и расселины. В 37 году до н. э., воцарившись в Иудее, Ирод превратил Масаду в мощную крепость, которая могла бы служить ему надежным убежищем в случае восстания или вторжения вражеских войск. После смерти Ирода в 4 году до н. э. и установления в 6 году н. э. непосредственного владычества Рима над Иудеей в Масаде был размещен небольшой римский гарнизон.

ПЕРИОД ВОССТАНИЯ

В 66 году н.э., с началом Первой иудейской войны (Большого восстания), Масаду захватили сикарии, прозванные так из-за того, что они были вооружены короткими кривыми кинжалами (сика – кинжал), которые скрывали в складках одежды. Сикарии представляли собой наиболее радикальное крыло антиримской оппозиции. После падения Иерусалима (в 70 году н.э.) последние его защитники бежали в Масаду, среди них был и Элазар бен Яир, который возглавил повстанцев.

В период восстания казематы в крепостной стене и дворцы Ирода были превращены в жилые помещения. Повстанцы, строго соблюдавшие все законы еврейской религии, устроили в крепости синагогу и ритуальные бассейны для омовения (микве).

ОСАДА КРЕПОСТИ

Десятый римский легион под командованием Флавия Сильвы подошел к Масаде из Иерусалима и осадил ее. На протяжении 73-го года н.э. 8 тысяч римских воинов стояли вокруг крепости восемью лагерями. У подножья крепости ими была выстроена окружная блокадная стена, отрезавшая повстанцев от внешнего мира. Затем римляне приступили к сооружению на западном склоне горы (наименее неприступном) осадного вала, по которому к стенам крепости можно было бы подкатить тараны. По мере поднятия земляной насыпи ее укрепляли деревянными подпорными стенами. Многочисленные еврейские пленники доставляли Десятому легиону воду (очевидно, из Эйн-Геди) и продукты питания. Защитники крепости тоже не сидели сложа руки и, предвидя прорыв, сооружали на вершине горы внутреннюю бревенчатую стену с земляным наполнением. Такая стена не могла пострадать ни от таранов, ни от обстрела каменными ядрами, поскольку, в отличие от каменной, амортизировала удары. В месяце нисан, когда высота насыпи достигла 70-ти метров, римляне подняли по ней 30-метровую осадную башню с откидными мостами и пробили брешь в крепостной стене.

В ночь на 15-е нисана (первый день праздника Песах) Элазар бен Яир произнес перед евреями пламенную речь и призвал их умереть свободными людьми – предпочесть смерть мучительному и позорному рабству.

“… затем избрали по жребию десять человек, которым предстояло заколоть остальных. И каждый распластался на земле возле своих мертвых жен и детей, обхватив руками их тела, и с охотой подставил свое горло десятерым, исполнявшим ужасную обязанность.

Эти люди без содрогания пронзили мечами всех, одного за другим. Затем они бросили жребий между собой, чтобы тот, на кого укажет судьба, убил девятерых товарищей, а затем наложил руки и на себя…

Так погибли они все с уверенностью, что не оставили после себя ни единой живой души, над которой могли бы надругаться римляне…

Назавтра поднялись римляне на Масаду, и когда нашли груды убитых, не возрадовались при виде погибших врагов, а только застыли в молчании, пораженные величием их духа и несокрушимым презрением к смерти”.

ВИЗАНТИЙСКИЙ ПЕРИОД

После того, как римляне в 111 году покинули крепость, она в течение трех веков пустовала. В 5-м веке (Византийский период) в Иудейской пустыне возникают многочисленные христианские монастыри. На Масаде располагается Монастырь отшельников (Лаура). В 7-м веке арабские завоеватели положили конец присутствию Византии в Эрец-Исраэль. Масада окончательно обезлюдела и погрузилась в полное забвение вплоть до 19-го века.

Впервые гора, которую арабы называли А-саба, была идентифицирована как Масада американцами Э. Робинсоном и Э. Смитом в 1838 году. В 1963-65 годах Еврейский университет в Иерусалиме организует большую археологическую экспедицию на Масаду, возглавляемую И. Ядином. В ходе раскопок была расчищена почти вся застроенная часть скалы и произведена частичная реставрация древних построек. Археологи обнаружили тысячи прекрасно сохранившихся артефактов и письменных источников, которые позволили воссоздать впечатляющую картину материальной и духовной культуры Иудеи периода конца Второго Храма. В 1966 году Национальный археологический парк Масада был открыт для посещения публики. В 1971 году начал действовать фуникулер.

Отрывок из речи Элазара бен Яира, произнесенной в ночь падения Масады:

“Мужайтесь, герои, покройте себя славой! Уже давно постановили мы не подчиняться ни римлянам, ни другим властителям, кроме одного только Бога, ибо только Он истинный и справедливый царь над людьми. И вот настало время исполнить наш обет. Не посрамим же себя в этот час, ведь и прежде душа наша гнушалась рабской долей, хотя тогда рабство еще не угрожало нам такими чудовищными опасностями. Не предадим же себя и теперь добровольно ни рабству, ни тем ужасным мучениям, которые ожидают нас. Не опозорим себя перед римлянами, не сдадимся им живыми! Мы первые восстали против них и последними покидаем поле боя.

Великую милость оказал нам Господь, даровав возможность умереть смертью героев, погибнуть свободными людьми, чего не дано было совершить нашим братьям, плененным внезапно.
Нам же открыто, что ожидает нас завтра, и предоставлено право избрать славную смерть героев вместе с теми, кто нам дорог. Пусть наши жены умрут не опозоренными и наши сироты не изведают горечи рабства. А затем сослужим друг другу последнюю службу, окажем последнюю милость, и что может быть, братья, лучше и дороже почетного савана свободы?
Но прежде чем умрем, предадим огню наше имущество и крепость. Я точно знаю: римляне огорчатся, увидев, что не взяли нас живьем и обманулись в своих надеждах поживиться добычей.
Только съестные припасы оставим не тронутыми, чтобы они свидетельствовали после нашей смерти, что мы не страдали ни от голода, ни от недостатка питания, но сами предпочли смерть рабству – как и постановили заранее”.

Осада крепости продолжалась 6 месяцев. 8000 римлян против 900 защитников крепости…

Эта крепость – один из объектов Юнеско, для туристов все сделано на высочайшем уровне. Двухуровневый паркинг, канатная дорога, музей, отлично продуманный пешеходный маршрут по крепости в путеводителе.

Я думаю приблизительно так была крепость найдена столетие назад:

И очень правильно, что разрушенные камни подняли и восстановили стены, отметив линией то, что было достроено:

Вид на Мертвое море, с другой стороны моря Иордания:

Северный дворец архитектурная жемчужина Масады и одно из прекраснейших и совершенных сооружений, созданных Иродом. Верхний ярус возвышается над нижним на 35 метров (высота 10-этажного дома). Верхний ярус служил личными покоями любившего уединение царя. Здесь он проживал вместе с самыми близкими членами семьи. В залах двух нижних ярусов проходили приемы наиболее уважаемых гостей.

То, что осталось от среднего яруса:

Большие бани. Бани и плавательные бассейны были неотъемлемой частью римской культуры.

Также были найдены глиняные таблички с нанесенными на них именами, на одном из которых значится имя Бен Яира, предводителя зелотов, основной группы повстанцев. Надписи на 11-ти из остраконов выполнены одной и той же рукой и содержат каждый одно имя. Они были изготовлены для жеребьевки: согласно Флавию, последние десять человек, еще остававшиеся в живых, тянули жребий – кому из них предстоит убить девять остальных и поджечь крепость, а затем покончить с собой.

Самая интересующий меня вопрос – это водоснабжение. Вокруг пустыня, крепость на вершине скалы…

Ирод успешно справился с этой задачей, возведя плотины, которые отводили дождевую воду, наполнявшую в зимнее время русла пересыхающих потоков (вади), в искусственные каналы. На двух уровнях на склоне горы были вырублены 12 внушительных размеров оштукатуренных водосборников, вмещавших 40 тысяч кубометров воды. Вьючные животные поднимали эту воду к Водяным воротам, откуда она поступала в водосборники, расположенные непосредственно на вершине горы, в большинстве подземные.

Внизу на фото – это водохранилище:

Виды крепости:

и с крепости на Мертвое море:

и в каньон:

В центре кадра камнями выложены схематически местоположения римских легионов:

Осада крепости – вот это на фото земляной вал, который выстроили римляне, фактически огромная насыпи в сотню метров, по нему сейчас идет туристическая тропа:

В месяце нисан 73-го или 74 года римляне подняли к стенам Масады громадную обитую железом осадную башню, которая помогла им преодолеть разницу в уровнях насыпи и крепости. С башни по стене были выпущены тысячи каменных ядер (о чем свидетельствуют находки). Защитники крепости пытались воспрепятствовать разрушению стены, в свою очередь осыпая римлян камнями и обломками скал. В ответ римские воины поливали повстанцев градом стрел, также во множестве обнаруженных на этом участке. Пробив наконец брешь в крепостной стене, римляне подожгли внутреннюю бревенчатую стену, сооруженную повстанцами.

Это решило исход битвы.

Каменные ядра:

Вот такая она – история…

http://isrageo.wordpress.com/2012/09/08/masada/#more-12315

Какой представляется наша страна русскоязычным иностранцам? Думаю, что лучше всего это можно понять познакомившись с личным взглядом одного из них. Я предлагаю уважаемому читателю насладиться фоторассказами о поездке в Израиль прелестной женщины, влюблённой в нашу страну – жительницы города Таллина Елены Наговициной. Уже не первый год она является моей доброй коллегой-блогером по русскоязычному латвийскому порталу “Gazeta 2.0” и её публикации пользуются огромной популярностью. Елена талантливая рассказчица и прекрасный фотограф. Читать её посты доставляет подлинное удовольствие. Выражаем благодарность активному участнику  Географического общества Станиславу Огурцову за то, что он открыл для нас творчество Елены.

Это очень трудно – сказать что-то новое о стране, изученной вдоль и поперек, исследованной в истории, послужившей темой для многих толстых диссертаций, книг и просто очерков. И было бы неправильно утопить вас во всех этих сведениях с самого начала. Думаю, надо всего лишь всколзь коснуться истории, глубина которой вас поразит. Уверена, что не стоит, говоря об этой земле, уклоняться в сторону какой-либо одной религии. Обязана в меру сил показать разнообразную красоту этих краев. С чего же начать?

И вот я нахожусь в весьма затруднительном положении. Что такое Израиль? Я ехала туда по своему глубокому убеждению, что каждый культурный человек, будь у него средства, просто обязан посетить наиболее значимые культурные очаги Ойкумены, дотронуться до священных стен, пройти древней дорогой…

Слышала, что там страшно, стреляют, даже девчонки в армии служат. Еще там много тех людей, которыми была славна Одесса и не только во времена моей юности. Да, у них это непонятное кошерное питание и Шаббат. А заодно это вотчина библейских сказаний, и там же с ними филистимляне, Куприн с Суламифью, крестоносцы, Салладин, Понтий Пилат, Голда Мейер… Создается впечатление, что Израиль – это маленькая, до отказа набитая всем и всеми подряд вселенская лавка древностей.

Ну все, хватит лирических отступлений. Поехали!

Самолет из Риги в Тель Авив на ночь глядя взмыл в небо и через 4,5 часа мягко приземлился. Как тепло! Скидываю куртку, через 10 минут и свитер. Длинные очереди на проверку паспортов. Публика весьма разнообразна. Черненькие, беленькие и желтенькие, с пейсами и в мусульманских платках, с гитарами и маленькими детьми… Евросоюзный эстонский паспорт вопросов не вызвал. Объяснение причины приезда и название встречающей турфирмы вполне удовлетворили.

Встречающая турфирма не подвела. Нас с мужем на отдельной легковой машине везут в Нетанию прямо к отелю. На руках первый ваучер на отель. Общаемся с портье, из бывших наших, который по ходу дела тут же предлагает поехать с ним на экскурсии и туда, и сюда, и совсем недорого. Он авторитетно заявляет, что «они» ничего в этом деле не понимают и мы еще их не знаем. Да знаем мы их, знаем, и их, и вас знаем, поэтому на красивые речи не ведемся, берем визиточку и обещаем подумать. Час ночи, а первая экскурсия в 8 утра. Срочно спать!

Сюрприз лицезримый.

Я открываю утром занавески и от восторга пищу. Мое любимое, Средиземное!

Сюрприз питательный.
Кошерное питание – это совсем нестрашно, небольно и вообще практически незаметно. Я даже не сразу поняла, что это оно и есть. Груды разнообразных молочных продуктов на шведском столе, свежая выпечка, масло, мед, мармелад, яйца, картофель, свежие и обработанные овощи. И рыба. Только мясных продуктов нет. Но они при этом богатстве и не нужны. Забегая вперед сообщаю, что на ужин не было молочных продуктов, зато предлагалось несколько сортов мяса.

Мы едем в Тель Авив и Яффо. Русскоязычная экскусовод из наших, иркутских. Жадно таращусь в окно. За окном Нетания. СТОП!

Теперь мы запихиваем обратно во вселенскую лавку поездку и тут же вываливается рассказ о Нетании, в которой мы провели 3 ночи, 3 утра и 2 вечера. Потому что днем были другие чуланные штучки.

Нетания расположена между Хайфой на севере и Тель Авивом на юге. Основана в 1929 году, статус города получила в 1948 году, сразу же после образования государства Израиль. На побережье расположены отели, жилая часть застроена в стиле «баухауз».

Население составляет 150000. Алмазообрабатывающая промышленность, заводы по переработке сельхозпродуктов, металлообрабатывающая и строительная промышленность. Один из новых городов молодого государства.

Главный фонтан города как раз символизирует все эти промышленные направления. Внизу – шестеренка, посередине – огранка, вверху – цветок лилии.

Веселые еврейские музыканты.

Упорно ищу глазами вооруженных до зубов военных. С натяжкой замечаю в разных местах человек 5. Оружие лишь при одном служивом. А, вот еще и девочку в форме заметила. Хотя вертолеты над морем летают часто.

Сюрприз военный.
Молодые люди рвутся служить в армии. Армия учит, кормит, одевает, учитывает предпочтения новобранцев. Например, бедуинов направляют в разведку, ибо нет им цены в пустыне. Служба предполагает частые увольнения, а то и ночевки дома, если дом рядом. Солдаты получают символическую зарплату, но служба в боевых частях оплачивается гораздо выше. Мальчики служат два года, девочки – один год. В большинстве случаев служба девочек заключается в оформлении документов, занесении их в электронную базу. А спать можно домой ходить, если хочется. Служба, как служба.

В Нетании русская речь слышится на каждом углу. Это и туристы, и жители из «наших». Ночная жизнь бьет ключом.

Сюрприз безумно вкусный.
Я никогда не подозревала, каким должен быть свежевыжатый гранатовый сок из свежесобранных гранатов. То, что продается у нас, не может называться полноценным гранатом. И размер тут имеет значение! На 250– граммовый стаканчик сока идет 5 или 6 плодов, которые разрубают надвое и по половинке кладут под пресс. Сок процеживают. Ничего вкуснее из соков никогда не пробовала! А стоит, как полкило наших замученных дорогой и хранением плодов.

Осталось лишь искупаться в октябрьском Средиземном море.

До встречи во вселенской лавочке!

http://isrageo.wordpress.com/2012/08/18/vselenskaya1/#more-9255

Путешествие русскоязычной эстонки по Израилю

 Модератор группы “Север Израиля: история, география, экскурсии“, активный участник Географического общества, популярный блогер Станислав ОГУРЦОВ представляет путевые заметки Елены НАГОВИЦИНОЙ

 Какой представляется наша страна русскоязычным иностранцам? Думаю, что лучше всего это можно понять, познакомившись с личным взглядом одного из них. Я предлагаю уважаемому читателю насладиться фоторассказами о поездке в Израиль прелестной женщины, влюблённой в нашу страну, – жительницы Таллина Елены НАГОВИЦИНОЙ. Уже не первый год мы с ней добрые коллеги-блогеры по русскоязычному латвийскому порталу “Gazeta 2.0” и её публикации пользуются огромной популярностью. Елена талантливая рассказчица и прекрасный фотограф. Читать её материалы доставляет подлинное удовольствие.

Какой там пляж! Каждый день бегу на экскурсию, как на работу. Вот и сегодня в 8 утра автобус направляется в сторону Тель Авива и …  Ехать всего 30 км. Поэтому запихиваем в нашу вселенскую лавочку древностей Нетанию. И тут же появляются истории про Персея и Андромеду, про Петра, про Ноя, а заодно про Рамсеса, Иону и крестоносцев. Ну и что это будет? Сейчас узнаете…

Хвастливая Кассиопея, жена эфиопского царя Кефея, бахвалилась тем, что краше богинь. Ну кому такое понравится? Нереиды доложили о длинном языке Кассиопеи куда положено и Посейдон осерчал на вздорную бабу и потребовал сатисфакции. Нашелся добрый оракул из Аммона и выдал на гора теорию жертвоприношения морскому чудищу царской дочки Андромеды. Народ тогда верил разным оракулам. Царю деваться некуда. Он кровинушку свою приковывает к скале и уходит восвояси. Но на счастье Андромеды нашелся свободный на данный момент от подвигов герой, Персей. Он в это время там с головой Медузы Горгоны променад совершал. Увидел Персей девушку беззащитную да чудище, покушающееся на нее. А девица ничего себе была, на выданье. Взыграло в нем чувство справедливости или еще какое чувство. И чего зазря Медузиной голове пропадать? Ну и сунул голову прямо в морду чудищу. Медуза очи вперила в чудище, а оно от дива такого окаменело и рассыпалось на мелкие кусочки. Вы думаете, что это неправда? Ха! Каменная гряда у побережья Яффы и есть остатки чудища. Сами можете убедиться.

А еще уже давно из очень авторитетных источников доходят сведения, что Яффа была местом строительства Ноева ковчега и город основал сын Ноя, Яфет. Хотя, возможно название города произошло от ивритского «яфе», т.е. красивый.

Из Яффы отправился пророк Иона в Фарсис.

Как не крути, а старейший порт на земле – тоже Яффа. Даже в самые трудные времена перевалка грузов и пассажиров всегда была прибыльным делом.

Впервые о Яффе упоминается в надписи на стеле 13 века до н.э. Рамсес II в этих краях имел счастье в охоте, о чем была составлена памятная запись.

Владеть удобной бухтой и инфраструктурой порта хотелось многим. Яффа бесконечно переходила из рук в руки, когда мирно, а когда и не очень. В первую очередь страдало население и жилищный фонд. Как во всяком портовом городе, здесь оседали и купцы, и военные, и моряки из разных стран. Египтяне, филистимляне, ханаанеи, евреи, гиксосы, греки под предводительством А.Ф.Македонского, римляне, арабы, турки, мсье Бонапарт, англичане – вот далеко не полный список претендентов на Яффу. И если раньше порт занимался исключительно перевалкой грузов, то в связи с массовым потоком бравых крестоносцев и благочестивых паломников в 1099 году порт стал быстро развивать инфраструктуру обслуживания пассажиров.

Борьба за обладание Яффой продолжалась и в XX веке. А сейчас это город искусства. Здесь расположены мастерские художников и скульпторов, галлереи, работают театры, звучит музыка. С самых давних пор в городе проживало много разных национальностей. Поэтому сейчас улочкам Яффы присвоены названия знаков зодиака, чтобы никому не обидно было.

В Яффе в стародавние времена останавливался в доме кожевника Симона апостол Петр. В те времена храмов не было и Петр вышел помолиться в уединении на крышу дома.
И тут же на крыше апостолу Петру было видение: «…сходящий к нему некоторый сосуд… В нем находились всякие четвероногие земные… И был глас к нему: встань, Петр, заколи и ешь» В Яффе апостол совершил чудо воскрешения праведницы Тавифы, которая: «…была исполнена добрых дел и творила много милостынь».

Францисканская церковь святого Петра.

На одной из улиц Яффы можно увидеть необычное апельсиновое дерево. Дерево напоминает нам о Яффе, как об области выращивания цитрусовых сорта JAFFA. Символика гораздо глубже. Дерево олицетворяет еврейский народ 100 лет назад. Как у всякого дерева, у него есть корни, ствол, крона. Но нет земли. И дерево, и народ находятся в подвешенном состоянии.

Совсем новые, но уже полюбившиеся туристам памятники – это ворота счастья и мост желаний.

Под воротами счастья загадывают желания.

Ту же функцию выполняет и мост. На перилах моста расположены знаки зодиака. Надо положить руки на свой знак и загадать. Я несколько знаков сфотографировала. Давайте проведем такой эксперимент. Вы кладете руки на фото своего знака, загадываете желание и оно обязательно сбудется. Только поскромнее, пожалуйста. Луну с неба не гарантирую.

А на сегодня все. С трепетом возвращаем такую яркую и уютную Яффу во вселенскую лавку древностей.

http://isrageo.wordpress.com/2012/09/08/pelena/#more-12275

Модератор группы “Север Израиля: история, география, экскурсии”, активный участник Географического общества, популярный блогер Станислав ОГУРЦОВ представляет путевые заметки Елены НАГОВИЦИНОЙ.

Какой представляется наша страна русскоязычным иностранцам? Думаю, что лучше всего это можно понять, познакомившись с личным взглядом одного из них. Я предлагаю уважаемому читателю насладиться фоторассказами о поездке в Израиль прелестной женщины, влюблённой в нашу страну, – жительницы Таллина Елены НАГОВИЦИНОЙ. Уже не первый год мы с ней добрые коллеги-блогеры по русскоязычному латвийскому порталу “Gazeta 2.0” и её публикации пользуются огромной популярностью. Елена талантливая рассказчица и прекрасный фотограф. Читать её материалы доставляет подлинное удовольствие.

Автобус несется на север по Виа Марис. Я еще живу вчерашними впечатлениями о яркой и праздничной Яффе, а гид Екатерина начинает свой рассказ о Галлилее.

Когда-то название это у меня ассоциировалось в первую очередь с Галлилео Галлилеем, тем самым. Да и Назарет, город первой остановки, лет 30 назад означал всего лишь имя популярной рок-группы. Прекрасные дороги, проносящиеся пейзажи, интересный рассказ. Попробую сделать несколько фото сквозь окно.

Проезжаем город Хадеру. Город молодой по вселенским масштабам, но…

История о любви к родине

Рождение города началось с приездом на эти земли выходцев-активистов движения «Ховевей Цион» («Любящие Сион») из Вильнюса, Каунаса и Риги в 1890 году, которые купили участок земли средь гиблых болот (а другие участки не продавали) и начали его обрабатывать, строить жилье и пытаться наладить жизнь. Турецкие власти, нападения бедуинов и, самое главное, малярия стали факторами, по которым первые 20 лет были самыми тяжелыми для переселенцев.

Но благодаря финансовой помощи еврейского мецената барона Ротшильда в 1895 году и находчивости врача Иоффе заболоченные земли стали осушать при помощи посадки эвкалиптовых деревьев, которые впитывают много влаги. Сегодня это дерево является символом города, так как фактически спасло население Хадеры.

Много тогда умерло переселенцев, почти треть. И все ради осуществления многовековой мечты народа обрести утраченную родину!

Плодородная Изреельская долина переходит в холмы. Началась Галлилея, «волнистая» то есть. Екатерина между прочим сообщает, что по левую сторону проезжаем город Мегиддо, построенный царем Соломоном, который для нас привычнее звучит как Армагеддон. Как, здесь? Ой! Мне никак не привыкнуть к этой вселенской лавочке с сюрпризами, где количество предметов зашкаливает все разумные пределы, и один предмет раритетнее другого.

Некрасивая история

Экскурсовод указывает на гору Гильбоа вдалеке и сообщает как-бы невзначай, что это место битвы израильского царя Саула, который погиб здесь в 1055 до н.э. при битве с филистимлянами вместе с сыновьями, включая Ионафана. Саул из племени вениаминитов был первым царем всего Израиля. Его избрали на народном собрании около 1020 г. до н.э. Царь Саул подчинил все израильские племена, в том числе и иудеев, что позволило ему неоднократно побеждать филистимлян. Известно, что в гибели Саула был повинен и один из его военачальников из племени иудеев – Давид. Он бежал со службы Саула, после чего возглавил военный отряд на юге страны, а затем перешел на сторону филистимлян. В главном сражении Давид не принимал непосредственного участия, но, изменив Саулу, он значительно ослабил силы израильтян и дал возможность филистимлянам победить первого израильского царя. Саулу отсекли голову, после чего враги носили ее «по всей земле филистимлян», а обезглавленное тело было вывешено на стене города Бей-Шеана – бывшей египетской, а ныне филистимлянской крепости в глубине Израиля. Официально оплакав гибель Саула и прокляв гору, Давид занял царский трон.

«Горы Гелуйские (Гильбоа)! Да не сойдет ни роса, ни дождь на вас и да не будет на вас полей с плодами ибо там повержен щит сильных, щит Саула, как бы не был он помазан елеем…

Саул и Ионафан, любезные и согласные в жизни своей не разлучились и в смерти своей; быстрее орлов, сильнее львов они были; …»

Я немного волнуюсь. Еще бы, встретиться с самим назаретянином Станиславом! Однако в реальной жизни наш автор оказывается таким же милым, интеллигентным и интересным человеком, как и в своих публикациях. Быстренько надеваю поверх обычной майки «газетную», для истории.

Дорогой наш Станислав! Рука у меня не поднимется после твоих публикаций излагать историю Назарета и его церквей. Однако все равно не укладывается в голове тот факт, что стояла на этом месте пару тысяч лет назад маленькая еврейская деревушка, жила в ней девушка Мария, плотник Иосиф, а потом и маленький мальчик Иисус. Просто жили, мать занималась сыном и домашним хозяйством, мальчик играл с другими детьми, рос, стал обучаться плотницкому делу. Истории христианства было угодно начаться именно здесь. И, как знать, как бы повернулось колесо мировой истории, если бы жило семейство в другое время и в другом месте. Вот такие мысли «эффекта бабочки» у меня промелькнули.

Церковь Благовещения скрывает в себе остатки более древней церкви, построенной на месте дома Иосифа и Марии. В церкви хранится уникальная коллекция картин, собранная со всего мира.

Рядом с Церковью Благовещения расположена Церковь Святого Иосифа, построенная на руинах сельскохозяйственных построек, где, по преданию, стояла плотничная мастерская Иосифа, мужа Марии.

Промелькнуло 20 веков и Назарет стал самым большим арабским городом Израиля с населением 60000 человек. В городе насчитывается порядка 30 храмов различных вероисповеданий. И в этом современном городе в штате городской службы коммунального хозяйства числятся 5 осликов, которые зарабатывают себе на морковку мусороизвозом. На древних кривых и крутых улочках современной технике делать нечего. В Назарете у меня создалось впечатление, что одни домики сидят на голове у других. И так в несколько рядов. И все это перетянуто ниточками шумных улочек.

Однако, пора прощаться с Назаретом и со Станиславом.

Удачи тебе, назаретянин Станислав!

А мы держим путь на озеро Кинерет.

Забавное отступление от темы.

У меня возник совершенно идиотский вопрос, который не давал мне покоя. У еврейский мужчин, имеющих на голове растительность, для крепления кипы (такая маленькая шапочка) на голове используется заколочка. А как ее носят евреи, лишенные в силу возраста или иных причин растительности? С таким дурацким вопросиком я, смущаясь, подошла к экскурсоводу наедине. Она ответила, что в случае с лысой головой кипу выбирают по форме черепа. У ее мужа как раз такой случай. Но поскольку муж вспоминает о религиозной принадлежности по праздникам и надевает кипу нечасто, то бывает так, что шапочка и в суп падает.

А вообще-то кипа напоминает человеку о том, что между ним и Богом есть граница, т.е. шапочка приземляет человека.

http://isrageo.wordpress.com/2012/09/12/nazaret-3/#more-12896

Модератор группы “Север Израиля: история, география, экскурсии”, активный участник Географического общества, популярный блогер Станислав ОГУРЦОВ представляет путевые заметки Елены НАГОВИЦИНОЙ.

Какой представляется наша страна русскоязычным иностранцам? Думаю, что лучше всего это можно понять, познакомившись с личным взглядом одного из них. Я предлагаю уважаемому читателю насладиться фоторассказами о поездке в Израиль прелестной женщины, влюблённой в нашу страну, – жительницы Таллина Елены НАГОВИЦИНОЙ. Уже не первый год мы с ней добрые коллеги-блогеры по русскоязычному латвийскому порталу “Gazeta 2.0” и её публикации пользуются огромной популярностью. Елена талантливая рассказчица и прекрасный фотограф. Читать её материалы доставляет подлинное удовольствие.

Автобус несется по Галлилее.

Для порядка шмыгнув носом после расставания с Назаретом и Станиславом, я прислушалась к словам экскурсовода. Она уже успела поставить на место в нашей вселенской лавке древностей историю Назарета. И тут же показала новый товар лицом – озеро Кинерет и реку Иордан. Река берет свое начало у подножья горы Хемрон, впадает в северную часть озера Кинерет, вытекает из его южной части и несет свои воды в Мертвое море. Длина ее 252 км. Согласно Ветхому Завету, Иисус Навин посуху перевёл еврейский народ между чудом расступившихся вод Иордана, тем самым завершив сорокалетнее скитание евреев по пустыне. Позднее, согласно Евангелию, в водах реки принял крещение Иисус Христос.

Что предстояло сделать и нам в месте под названием Иорданит

Церкви я посещаю с удовольствием, но все подряд и везде ставлю свечки за мир во всем мире. Кстати, о том же прошу в мечетях и синагогах. Поэтому не стоит меня осуждать за то, что я не знакома с подробностями обряда окунания в Иордан. Оказалась, таких, как я, полавтобуса. Экскурсовод с юмором выдала тираду «Почему я, старая еврейка, должна учить вас, православных, это делать?» и объяснила суть процедуры. По доброму совету предыдущего экскурсовода специальные рубашечки для окунания мы купили в Нетании за 15 долларов. В Иорданите они стоили уже 25. Добрый вам совет: оденьте под тонюсенькую рубашонку купальник. А то сплошная срамота в святом месте получается.

На берегу распевали песнопения настоящие паломники с духовными руководителями. Отпев положенное количество песен, кидались в воду и плавали-ныряли вдоволь. Над водой то и дело сверкали пятки ретивых прихожан и прихожанок. Водичка оказалась теплой. Макнувшись три раза, но благополучно забыв сделать все остальное, чему учила гид, я устремилась к берегу. Рубашечка должна высохнуть (уже в отеле) естественным способом и стирать ее больше нельзя. Передаривать тоже.

В речке водится рыбищи немеряно. Жаль, рыбалка запрещена . Привет Саше Энгельгардту! И фото для него.

Почему запрещена? Как прощелкала клювиком птичка, самим …. нечего. И вообще ходють тут всякие, бултыхаются в воду, рыбу пугають.

Да, о рыбе. Подходило время обеда. Нам было предложено отведать или «чикен» или «петер фиш». Я бы этот «фиш» выбрала и без «петер», потому как рыбоедка по натуре. В ресторанчике горячо уверяли, что это потомки той самой рыбы Петра. Ну-ну, может быть…

Что радовало, так это виды озера Кинерет. Оно же Генисаретское озеро, оно же Тивериадское озеро, оно же море Галлилейское.

Да и Мария тут своя была, из деревушки Мигдаль. Да, именно Мария Магдалина.

Вокруг озера количество христианских святынь просто зашкаливает. Давайте заглянем в Табху, в церковь умножения хлебов и рыб. Впервые церковь была построена при императоре Константине в 350 г., после чего ее несколько раз разрушали и восстанавливали. Современная церковь построена в 1982 году, но мозаика пола оригинальная, византийская. Кстати, Табха (араб.), Эйн-Шева (иврит), Гептапегон (греч.) означают одно и то же – «Семь источников», единственно место на Кинерете, где из под земли выходят источники.

Говорят, тот самый камень, на котором приумножались хлеба и рыбы

Во дворе церкви нашла приют древняя маслодавильная техника, ровесница Иисуса. Имеется в виду масло от плодов оливы.

На берега Кинерета в Тверию стремятся попасть паломники-евреи. Тверия входит в число четырёх святых для евреев городов (Иерусалим, Хеврон, Тверия и Цфат). Тверия (Тивериада) построена в 17 г. н.э. Иродом Антиппой в честь императора Тиберия. После разрушения Иерусалима в 70 году иерусалимские евреи во множестве переселяются в Галилею, населяют её города и основывают здесь центр еврейства. В результате, Тверия превратилась в единственный город Римской империи, большинство населения которого составляли евреи. В Тивериаде были построены 13 синагог. Тивериадский синедрион становится для евреев высшей инстанцией в религиозных делах; высшая еврейская академия, перенесённая сюда из Иерусалима, делается центром еврейской учёности. В йешивах Тивериады были собраны те постановления, которые образуют Мишну, главную часть Талмуда.

А наш автобус поднимается на гору Блаженств, место Нагорной проповеди.

Церковь, являющаяся творением рук архитектора Антонио Барлуцци, исполнена в стиле нео-Ренессанса. В храме и в прилегающем к нему приюте для паломников служат сестры францисканского монастыря Чистого Сердца Марии.

С горы Блаженств открываются изумительные виды на Кинеретское озеро и Галлилею, которую мы бережно кладем обратно на полочку во вселенской лавочке древностей Израиля.

Зеленая, плодородная, цветущая, ароматная – такой остнается Галлилея в моем сердце.

До встречи в Иерусалиме!

http://isrageo.wordpress.com/2012/09/18/vselen4/#more-13881

Модератор группы “Север Израиля: история, география, экскурсии”, активный участник Географического общества, популярный блогер Станислав ОГУРЦОВ представляет путевые заметки Елены НАГОВИЦИНОЙ.

Какой представляется наша страна русскоязычным иностранцам? Думаю, что лучше всего это можно понять, познакомившись с личным взглядом одного из них. Я предлагаю уважаемому читателю насладиться фоторассказами о поездке в Израиль прелестной женщины, влюблённой в нашу страну, – жительницы Таллина Елены НАГОВИЦИНОЙ. Уже не первый год мы с ней добрые коллеги-блогеры по русскоязычному латвийскому порталу “Gazeta 2.0” и её публикации пользуются огромной популярностью. Елена талантливая рассказчица и прекрасный фотограф. Читать её материалы доставляет подлинное удовольствие.

Галлилея осталась вчера, а кажется, что вечность назад. Сегодня я действительно соприкоснусь с вечностью.

Главный город. Как о нем написать? Что он для меня, для вас, для Истории?

Старые кварталы

Один из древнейших городов мира? Да, его возраст более 3500 лет.

Сердце христианства и иудаизма? Да, все так. А еще один из религиозных центров ислама.

Ближневосточный магнит? Да, на протяжении всей его истории городом пытались завладеть многие народы. В самом названии его – история.

Памятник Давиду. Где-то здесь он захоронен.

5—4 тысячелетие до н. э.– первые археологические свидетельства поселения на восточном склоне Храмовой горы. В 2300 до н.э. Иерусалим упоминается под названием Шалем или Иевус, как место жительства иевусеев, одного из ханаанских народов. Предположительно в 1000 году до н. э. город был захвачен евреями под предводительством царя Давида. Давид построил здесь свой город, который получил название Ир Давид («Град Давида») и торжественно перенёс туда величайшую еврейскую святыню — Ковчег Завета.

Смотрите, что у нас получается. Ир Шалем. Совсем похоже на современное название города ИршалАим, т.е. Город Мира, «им» означает множ. Число. Т.е Иерусалим – город в мирах. А приветствие «Шалом» означает «мир». Арабское слово «салам, салям» – тоже «мир». Языки-то родственные.

На западных и южных склонах южной оконечности Масличной горы расположено древнее еврейское кладбище, быть похороненным на котором считается большой честью. Святость кладбища определяется его непосредственной близостью к долине Кидрон. В Книге пророка Захарии сказано, что в конце дней Мессия взойдёт на Масличную гору и оттуда, по звуку трубы Иезекииля, начнется воскресение мёртвых

Итак, Иерусалим времен Давида, столица Иудейского царства. Давид сделал помимо прочих два важных дела:

– купил у иевусита Аравны гору Мориа

– родил Соломона

Царь не отличался особым благонравием. Ну да царям все можно. И хотя религиозная легенда делает все возможное, чтобы впоследствии показать достойным нового царя, прибегая к всевозможным восхвалениям, на самом деле дошли сведения, указывающие на его жестокость и безжалостность. Известно, что при завоевании одной из областей Заиорданья Давид приказал казнить каждого третьего жителя.

Личная жизнь царя и вовсе лишена благопристойности. Согласно Библии, Вирсавия была женщиной редкой красоты. Царь Давид, прогуливаясь на крыше своего дворца, увидел внизу купающуюся Вирсавию. Её муж, Урия Хеттеянин, находился в то время вдали от дома, на службе в армии Давида. Царь соблазнился красотой Вирсавии и приказал, чтобы её доставили во дворец. В результате их отношений она забеременела. Позже Давид написал командиру армии Урии письмо, в котором приказал поставить Урию там, где будет «самое сильное сражение, и отступите от него, чтоб он был поражен и умер». Действительно, так и произошло, и Давид впоследствии женился на Вирсавии. Их первый ребёнок прожил всего несколько дней. Давид раскаялся в содеянном и был прощен. Прощение распространилось и на брак с Вирсавией, от которой потом родился преемник Давида — Соломон. Несмотря на то, что у Давида было много жен и наложниц, Вирсавия стала главной любовью его жизни.

Сын Давида (965 – 926 гг. до н.э.), царь Соломон, чью мудрость восхваляла библейская легенда, продолжал вести политику своего отца. Соломон занимался строительной деятельностью в основных городах Палестины, в частности, в Иерусалиме. Для этого он вызывал из Тира талантливых архитекторов и ремесленников. Библейская легенда восхваляет Соломона за то, что он воздвиг храм основному божеству Израиля – богу Яхве. Как раз на той горе Мориа, что купил его отец, Давид. Строительство Храма длилось 7 лет: с 957 по 950 гг. до н. э.(по другим данным, с 1014 по 1007).

Храм был разрушен в 586 г. до н. э. царём Вавилона Навуходоносором. В 538 году до н. э., после завоевания Вавилонии, персидский царь Кир Великий издал декрет, разрешавший изгнанникам возвратиться в Иудею и восстановить Иерусалимский храм, разрушенный вавилонским царём Навуходоносором. Вернувшись из вавилонского плена, иудеи построили Второй Храм, просуществовавший свыше 500 лет и полностью перестроенный царём Иродом (34—7 гг. до н. э.). Величайшая еврейская святыня была полностью разрушена в 70 году римским императором Титом.

Что же осталось от Храма на Храмовой горе, горе Мориа? Это Западная Стена — часть (длиной 485 м) подпорной стены вокруг Храмовой горы , уцелевшая после разрушения Второго Храма римлянами в 70 году н. э. В западной традиции Западная стена известна в качестве «Стены Плача», поскольку она в течение столетий являлась символом веры и надежды многих поколений евреев.

Надо же, у этой стены собрались все народы мира. Кого здесь только нет. Храм зовет к себе, притягивает магнитом, проникает в сознание.

Странные чувства охватили меня у стены. Ушло все мелкое, незначимое. На меня смотрели века. В голове проносилась история города мира, история мира. Рядом молились люди, молились со слезами на глазах. Голуби примостились на древней стене.

Что мне попросить у стены? Что самое-самое важное для меня? Я нашла ответ и об этом попросила.

http://isrageo.wordpress.com/2012/09/22/vselebn5/#more-14340

Модератор группы “Север Израиля: история, география, экскурсии”, активный участник Географического общества, популярный блоггер Станислав ОГУРЦОВ представляет путевые заметки Елены НАГОВИЦИНОЙ.

Какой представляется наша страна русскоязычным иностранцам? Думаю, что лучше всего это можно понять, познакомившись с личным взглядом одного из них. Я предлагаю уважаемому читателю насладиться фоторассказами о поездке в Израиль прелестной женщины, влюблённой в нашу страну, – жительницы Таллина Елены НАГОВИЦИНОЙ. Уже не первый год мы с ней добрые коллеги-блогеры по русскоязычному латвийскому порталу “Gazeta 2.0” и её публикации пользуются огромной популярностью. Елена талантливая рассказчица и прекрасный фотограф. Читать её материалы доставляет подлинное удовольствие.

Мне всегда было интересно, как все происходило на самом деле, было или не было, как получилось, что ряд событий именно в этом городе так повлиял на развитие мировой истории. Мы идем по улицам древнего Иерусалима. Идем, как туристы.

20 веков назад (70 год) по ним шли бравые легионеры императора Тита. Шли подавлять Великое иудейское восстание против римлян. 5 месяцев осады, 100000 плененных, разрушенный Храм, распаханная Храмовая гора.

Разрушение Иерусалима и сожжение Храма положило начало рассеянию евреев по всему миру. Город длительное время находился в руинах и запустении.

В 130 году император Адриан повелел построить на развалинах Иерусалима римскую колонию, которой было дано название Элия Капитолина.

После распада Римской империи начинается Византийский период. Иерусалим постепенно приобретает христианский облик. За полвека до Юлиана Константин Великий и его мать Елена возводят Храм Гроба Господня.

Храм неоднократно разрушался и вновь отстраивался. Все ветви христианства прилагали в разные времена усилия для восстановления святого места.

Храм Гроба Господня.

Кувуклия (часовня) Гроба Господня.

Все эти люди стремятся прикоснуться к Гробу Господню внутри православной части кувуклии.

Вот она.

Внутри плита, возведенная над местом, где лежал Иисус Христос.

В самом же Иерусалиме, чуть ли не со времен святой царицы Елены, стали указывать Пуп Земли прямо напротив входа в пещеру Гроба Господня. Тогда же это место сделалось символическим христианским центром Земли, местом спасения всего человеческого рода. По православной традиции оно и сейчас находится внутри Храма Гроба Господня, на середине прямой линии, соединяющей алтарь православного кафоликона и Кувуклию, часовню, построенную над Гробом Господним. Чтобы обозначить его точное местоположение, здесь ставят символическую невысокую мраморную чашу с шаром внутри, на котором начертан крест.

 Пуп Земли

Снова вид на кувуклию.

Место распятия на Голгофе. К нему стремятся прикоснуться.

Голгофа треснула до основания.

И кровь Христа стекла на череп Адама.

Плита, на которой омывали тело Иисуса.

Знаменитая личность, ключник Храма Гроба Господня. У этой мусульманской семьи ключи хранятся уже 7 веков и передаюстя из поколения в поколение.

Город, древний город. Сколько всего тебе пришлось пережить. Тебя захватывали персы, византийцы, арабы, крестоносцы, хорезмийцы, османы. Твоих жителей вырезали поочередно в зависимости от вероисповедания. Владеть тобой – владеть миром. И почти все завоевания города Мира велись с кровопролитием.

Сио́нская го́рница или Го́рница Та́йной Ве́чери — комната или помещение на верхнем этаже дома, где была совершена Тайная Вечеря.

Сионская горница была не только местом совершения Тайной Вечери, но и обычным местом, где пребывали апостолы в Иерусалиме, а также первой христианской церковью. Нынешнее помещение Сионской горницы возведено крестоносцами, это второй этаж здания, на первом этаже сегодня находится гробница (кенотаф) царя Давида и синагога. Сама Сионская горница сегодня не принадлежит ни одной из церквей и находится в ведении израильского правительства.

Храм Успения Пресвятой Богородицы. Согласно преданию, здесь, у апостола Иоанна Богослова жила и преставилась Пресвятая Богородица

Синагога под Сионской горницей.

У иудеев и христиан в этом городе самые святые места. Мусульман в этот город влечет мечеть Аль-Акса — мусульманский храм в Старом городе Иерусалима на Храмовой горе. Является третьей святыней ислама после мечети аль-Харам в Мекке и Мечети Пророка в Медине. Ислам связывает с этим местом исра (ночное перемещение пророка Мухаммада из Мекки в Иерусалим) и мирадж (вознесение). На месте мечети аль-Акса пророк Мухаммад совершил в качестве имама молитву со всеми пророками, посланными до него.

Мечеть – серый купол.

По повелению омейядского халифа Абд аль-Малика (65-86 г хиджры / 684—705 гг. н. э.) в Иерусалиме на месте разрушенного римлянами Иерусалимского храма в 687—691 годах два инженера, Раджа бен Хайва из Бисана и Язид бен Салям из Иерусалима, назначенные Абд аль-Маликом, воздвигли мечеть Куббат ас-Сахра («Купол Скалы»). Внутри купола находится выступ скалы, с которого, по преданию, пророк Мухаммад совершил вознесение. Именно благодаря этому выступу Куббат ас-Сахра получила своё название.

После Осады Иерусалима армией рашидов под командой Абу Убайда ибн аль-Джарра, Софроний Иерусалимский отказался сдаться всем кроме халифа Омара. Омар поехал в Иерусалим и принял сдачу. Он тогда посетил Храм гроба Господня, куда Софроний Иерусалимский пригласил его помолиться, но он мусульманин и не мог это сделать в христианском храме. Вместо этого он молился снаружи во внутреннем дворе. Мечеть Омара была построена в ее текущей форме Султаном Айюбидом султаном аль-Афдалом бин Саладином 1193. У мечети есть минарет 15 метров высотой, который был построен до 1465 и был отремонтирован султаном Абдул Хамидом II (1839—1860).

Глядя на панораму Иерусалима, поневоле поражаешь столь тесному соседству религиозных святынь. Порой они соседствуют друг с другом в одном и том же помещении.

Посмотрите, вот Гефсиманский сад и Церковь Всех Наций.

А рядом с ним Долина Еннома, которую мы знаем как Геенну

Каково оно, будущее Города Мира? Будем надеяться, что эти молодые люди найдут правильный ответ.

Мы оставляем этот город в руках молодых. Завтра нас ждут живые пустыни и Мертвые моря нашей вселенской израильской лавочки.

http://isrageo.wordpress.com/2012/10/10/vselens6/#more-17081

Модератор группы “Север Израиля: история, география, экскурсии”, активный участник Географического общества, популярный блогер Станислав ОГУРЦОВ представляет путевые заметки Елены НАГОВИЦИНОЙ.

Какой представляется наша страна русскоязычным иностранцам? Думаю, что лучше всего это можно понять, познакомившись с личным взглядом одного из них. Я предлагаю уважаемому читателю насладиться фоторассказами о поездке в Израиль прелестной женщины, влюблённой в нашу страну, – жительницы Таллина Елены НАГОВИЦИНОЙ. Уже не первый год мы с ней добрые коллеги-блогеры по русскоязычному латвийскому порталу “Gazeta 2.0” и её публикации пользуются огромной популярностью. Елена талантливая рассказчица и прекрасный фотограф. Читать её материалы доставляет подлинное удовольствие.
 

Удивительная страна. Еще вчера я в Иерусалиме была духовно близка к небесам, а сегодня еду в самую низкую точку земного шара – Мертвое море, которое находится ниже уровня Мирового океана на 420 м. Все подводные лодки барражируют на глубине максимум 200 метров. А мы будем еще настолько же ниже их.

Историческое отступление. Вдалеке на фото виднеется древнейший город планеты – Иерихон. Ему примерно 10000 лет. С ума сойти от этих израильских сюрпризов. А мы погружаемся все ниже и ниже.

На горизонте – Иерихон.

Уже минус триста.

Как возникло море?

Глубочайшая в мире Иорданская впадина, в которой находится Мертвое море, – самая активная часть Сирийско-Африканского горного разлома, который через несколько миллионов лет должен привести к разделению материков. Впадина образовалась около 60 миллионов лет тому назад и сразу была залита водой океана Тетис. Позже океан ушел, и миллион лет тому назад впадину залило очень соленое море Лашон, простиравшееся до того места, где сегодня находится озеро Кинерет. Пересохнув, море Лашон оставило пласт соли толщиной почти 2 км – на южной окраине Мертвого моря он выдавлен на поверхность и образует огромную солевую гору Содом. А само море образовалось 20-40 тысяч лет тому назад и пополняется водой реки Иордан и нескольких более мелких пресноводных источников. И поскольку истока из Мертвого моря нет, вода отсюда только испаряется, а соль остается, постоянно концентрируясь.

Вот и долгожданное озеро. Мы проезжаем оазис Эйн-Геди. Вы, того не подозревая, слышали о нем. Давид скрывался тут в пещере от гнева царя Саула. При Соломоне здесь рос виноград. «Как кисть кипера, возлюбленный мой в виноградниках Енгедских», – сказано в Песни Песней устами Суламифи о любвеобильном царе.

Теперь оазисом владеет не царь, а кибуц, колхоз т.е. Вот вам еще сюрприз – от Суламифи до кибуца.

Над озером постоянно висит марево. Это соли брома. Благодаря им и другим в избытке присутствующим солям сгореть на Мертвом море невозможно, не проникает вредоносный ультрафиолет. Жаль, что это самое марево не дает возможности разглядеть как следует лошадку Абдаллы (короля Иордании) на иорданском берегу. Тень сохраняет свои очертания независимо от положения солнца на небосклоне.

Тень на горах примерно посередине

Справа гора. Между прочим, Массада, та самая дальняя дача царя Ирода. Еще один исторический сюрприз. Абсолютно невероятная история подвига гордого народа связана с этой горой. Самым почетным местом принятия присяги в израильской армии считается именно Массада.

Рискнем искупаться? Добро пожаловать в Эйн-Бокек, курортный поселок на южной оконечности моря.

Иорданский берег.

Расскажу о своих ощущениях. Вода очень теплая и несколько «жирная». Надо определить некую точку подальше и просто идти к ней. Скоро заканчивается дно, а ты продолжаешь идти, торча, как поплавок, по грудь в воде. И ни туда, ни обратно. В этой воде смещается центр тяжести совсем не так, как в других морях. Не стоит делать резких движений, потому что тебя тут же заваливает на бок, как неваляшку. Если завалило, надо очень плавно и медленно вернуться в исходное положение. Если поторопиться, то завалит на другой бок.

Капелька воды попала на губы. Тьфу!!! Ну и горькая гадость! Если попадет в глаза, возможен ожог и следует немедленно делать промывание. Плавать в этой воде невозможно. Только лечиться! Выходишь из воды и твое тело как-будто оливковым маслом смазано. Очень интересные ощущения!

Рижаночки

Продолжаем путь и экскурсовод ненавязчиво сообщает, что проезжаем место, где были Содом и Гоморра. Отлично, я начинаю привыкать к этим историческим сюрпризам.

С этими местами связано имя Лота, чьи потомки стали прародителями моавитян и аммонитян. Бедняга Лот, которому Создатель позволил с семьей покинуть город перед его гибелью, потерял здесь жену. Одним из условий спасения семьи Лота было требование не оборачиваться. Не утерпела жена Лота, обернулась посмотреть на дом, который покидала. Да и превратилась в соляной столб.

Жена Лота.

Горы кругом тоже соляные. Сверху пыль, а чуть ковырни и под ним белоснежная соль. Сама пробовала, честное слово.

Ну не море, а диво дивное. И пользы от него много. Кроме курортных и оздоровительных радостей дарит море и свои соли для промышленности. Технология очень интересная. Роют некий водоемчик, рядом следующий, за ним еще. В первый запускают морскую воду. Разные соли оседают с разной скоростью. Как только через положенное время осели соли в первом водоемчике, воду из него перегоняют во второй, потом в третий и т.д.

К сожалению, в настоящее время Мертвому морю грозит гибель. Уходит из него живая вода. Причины сложившейся экологической катастрофы:

1. Хозяйственное использование вод, ранее впадавших в Мёртвое море;

2. Выкачивание грунтовых вод;

3. Климатические изменения.

Правительства Израиля и Иордании, в чьем совместном пользовании находится море, разрабатывают проекты по переброске вод из Средиземного и Красного морей. Очень хочется верить, что бесценное море будет спасено и отступит перед пустыней, поглощающей его.

 Подо мной глубина около 1.5 м.

http://isrageo.wordpress.com/2012/10/14/vselens7/#more-17572

Модератор группы “Север Израиля: история, география, экскурсии”, активный участник Географического общества, популярный блогер Станислав ОГУРЦОВ представляет путевые заметки Елены НАГОВИЦИНОЙ.

Какой представляется наша страна русскоязычным иностранцам?

Думаю, что лучше всего это можно понять, познакомившись с личным взглядом одного из них. Я предлагаю уважаемому читателю насладиться фоторассказами о поездке в Израиль прелестной женщины, влюблённой в нашу страну, – жительницы Таллина Елены НАГОВИЦИНОЙ. Уже не первый год мы с ней добрые коллеги-блогеры по русскоязычному латвийскому порталу “Gazeta 2.0” и её публикации пользуются огромной популярностью. Елена талантливая рассказчица и прекрасный фотограф. Читать её материалы доставляет подлинное удовольствие.

Существует легенда, повествующая о том, что когда Создатель творил землю, он захотел создать на ней такой уголок, где было бы все: горы и впадины, моря и реки, плодородные равнины и пустыни. Так была создана территория Израиля. А когда помощники стали недоумевать по поводу изобилия ландшафта, Создатель ответил, что они даже не догадываются, каких соседей приготовил он израильтянам.

Может так оно и было. Горы есть, моря живые и Мертвые… Но вот пустынь создатель явно не пожалел. Они занимают 60% территории всей страны. Это же надо так любить свою землю, чтобы из века в век стремиться в эти безжизненные края. Безжизненные? Вообще-то здесь всегда кипела жизнь и творилась история.

Пустыня Цин(Син) или Синайская. По ней вел евреев к Земле Обетованной Моисей. Здесь отчётливо видны очертания конусообразных бугров, похожих на потухшие вулканы.

«Полотенце» – именно так переводиться с иврита пустыня Негев – представляет собой треугольник, упирающийся в Красное море. Делителем Негева на Северный и просто Негев выступает широко известный с 4-7 вв. библейский город Беэр-Шева. Негев ограничен Средиземным морем, Синайской пустыней, горами Моав и Иудейской пустыней.

Кто живет в пустыне? Ее исконные обитатели – бедуины. Израильские бедуины по своему происхождению являются выходцами с территории современной Саудовской Аравии, пришедшие в пустыню Негев в VII веке (на волне мусульманских завоеваний). В настоящее время численность израильских граждан бедуинского происхождения приближается к 150 тысячам человек. Израильские бедуины разделяются на «южных» и «северных», значительно разнящихся по своей культуре. Меньшая их часть («северные») в течение последних ста — ста пятидесяти лет осела на севере Израиля и традиционно занимается земледелием. Основная же масса израильских бедуинов («южные») проживает в пустыне Негев, и основных их занятием издревне было кочевое животноводство (главным образом овцеводство).

Интересно, что бедуины служат в израильской армии на добровольной основе. Примерно 50 % бедуинов служат сегодня в рядах армии. Солдаты-бедуины в служат в боевых и элитных подразделениях на самых трудных и опасных участках. Знание местности, острое зрение и прирождённые свойства воина пустыни делают бедуинов весьма полезными в разведке и в патрулировании. Как правило, «гашаш» (бедуин-следопыт) идёт впереди воинской колонны, по только ему понятным признакам определяя заминированные участки. По сломанной веточке, по едва заметному следу на песке бедуин может понять, где и когда прошел противник, где можно ждать засады. Они также способны организовать засаду таким образом, чтобы она была полной неожиданностью для противника.

Иудейская пустыня начинается уже на окраинах Иерусалима и располагается на западном побережье Мёртвого моря . Ее называют Иудейской потому, что при разделе земель между коленами Израилевыми она досталась колену Иехуды (Иуды).

Небольшая историческая справка.
Колена Израилевы — племена потомков двенадцати сыновей Иакова, образовавшие, согласно Библии, израильский народ. Вы же помните историю Иакова и Исава. При первом перечислении колен Библия называет их именами 12 сыновей Иакова. У Иакова были две жены — Лия, Рахиль, и служанки жён — Валла (Билха) и Зелфа (Зилпа).

• Сыновья Лии: Рувим (1), Симеон (2), Левий, Иуда (3), Иссахар (4), Завулон (5).

• Сыновья Рахили: Иосиф, Вениамин (6).

• Сыновья Валлы: Дан (7), Неффалим (8).

• Сыновья Зелфы: Гад (9), Ашер (10).

У Иосифа были двое сыновей: Манассия (11) и Ефрем (12), которых Иаков возвёл в родоначальники двух самостоятельных колен вместо их отца Иосифа, что увеличило число колен до 12. Повсеместно также делаются оговорки, исключающие колено Леви как посвящённое служению Богу. В Земле обетованной каждое колено получило свой удел.

После смерти в 928 г. до н. э. царя Соломона единое Израильское царство распалось на два царства: Иудею на юге (земли колен Иуды и Вениамина) и Израиль на севере (территория проживания остальных десяти колен).

Десять потерянных колен — племена потомков десяти из двенадцати колен Израиля, которые после гибели Израильского царства попали в ассирийский плен.

Пустыня Арава. В переводе с арабского означает бесплодная степь. Сейчас Аравой называют участок земли от Мертвого моря до Эйлатского залива. Эйлатский регион знаменит геологическими разломами, которые образовали величественные каньоны, как, например, в парке Тимна, расположенном в 25 км к северу от Эйлата в прерии Арава (всего в 20 минутах езды от Эйлата), где некогда были копи царя Соломона.

В Эйлат отправимся следующий раз. Готовьте пляжные костюмы!

Спасибо Википедии за подсказки!

http://isrageo.wordpress.com/2012/10/16/vselens8/#more-17786

Модератор группы “Север Израиля: история, география, экскурсии”, активный участник Географического общества, популярный блоггер Станислав ОГУРЦОВ представляет путевые заметки Елены НАГОВИЦИНОЙ.

Какой представляется наша страна русскоязычным иностранцам?

Иерусалим молится, Хайфа работает, Тель Авив развлекается, Беэр Шева спит, а Эйлат отдыхает – так говорят в Израиле. Мы с вами уже много чего увидели и порядком устали. Позади путь через пустыню. Самое время отдохнуть в Эйлате!

Самая южная точка страны имеет выход к Красному морю шириной всего 20 км, из которых пляжи занимают 12 км. С одной стороны горы Египта и пограничный переход Таба.

С другой стороны Иордания и пограничный переход Акаба.

И это же надо было умудриться израильтянам втиснуться так между арабскими державами. Когда-то давно на месте Эйлата был древний город Эцион-Гевер. А рядом с ним располагались копи царя Соломона, где добывали медь. В период римского владычества местечко носило название Айла. К моменту провозглашения независимости Израиля в 1948 году Эйлат был иорданским военным постом Умм-Рашраш. 10 марта 1949 года пост был занят без единого выстрела бойцами бригады Голани, которые вышли сюда по бездорожью через пустыню и подняли «чернильный» флаг. Странное название флага вызвано тем обстоятельством, что флаг был нарисован на белой простыни с помощью банки чернил.

Кстати, о солдатах и римлянах. Римские солдаты, служившие на берегах Мертвого моря, предпочитали получать вознаграждение не деньгами, а мешочками с бесценной солью. Называлось это вознаграждение SALARY, а воины, привозившие в родные края мешочки с солью – SOLDIER. Между прочим, эти чумаки римской империи в накладе не оставались и имели с соли немалый гешефт. Так что еще неизвестно, кто кого научил пресловутой еврейской деловой жилке.

Отвлеклись с вами на разговоры о соли, что сразу навело на мысль о самом соленом в Северном полушарии Красном море. Пляжи в Эйлате бесплатные. В центре города дно Эйлатского (Акабского) залива песчаное, а ближе к египетской границе прямо у берега начинаются коралловые рифы, самые северные в мире. Сюда любят приезжать на дикарский отдых израильтяне со всей страны.

Посередине взлетная полоса

Температура моря в районе Эйлата никогда не опускается ниже 22 градусов.

Современный Эйлат – это отели, отели, отели, пляж, аэропорт с единственной полосой прямо посреди города, клубы, рестораны, торговые центры, променадная набережная, которая ночью превращается в самое оживленное место города.

Мое внимание привлек аттракцион, при одной мысли о котором мне стало дурно. Капсула с космической скоростью выстреливается и устремляется к Луне, потом обратно к эйлатскому пляжу. Ее колбасит туда и обратно минут семь и она замирает посередке. Ее спускают к земле и добровольцев высаживают. Фишка заключается в том, что зеваки могут наблюдать лица безумцев до, после и во время на экране.

Но не пляжем единым живет современный Эйлат. Узенькое красноморское окошечко дало широкие возможности для торговли и транзита. Порт Эйлат имеет развитую инфраструктуру. Большой процент грузооборота достигается за счет транзита автомашин из Японии, которые, как оказалось, выгоднее разгрузить с одного судна в Эйлате, прогнать до Хайфы и погрузить на другое судно на Европу, чем судовладельцу платить за проход по Суэцкому каналу.

С большим огорчением спешу сообщить, что выучить иврит мне так и не удалось. Из 7 млн населения Израиля 2 млн говорят на русском языке, а в Эйлате и того больше. Когда я озвучила одному местному жителю свое желание выучить несколько слов на иврите, он сказал, что в Израиле мне это не надо. Меня и так поймут. Я возразила, что приеду в Эстонию, скажу несколько слов, меня не поймут, но зауважают. Он резонно заметил, что я могу говорить любую абракадабру, все равно не поймут.

Честно говоря, особо смотреть в самом Эйлате нечего, а цены в шекелях кусаются безмерно…

В Эйлате мне довелось встретить Шаббат. Новый день у израильтян начинается с заходом солнца. Поэтому и Шаббат начинается не в субботу, а вечером пятницы. Шаббат – седьмой день недели, в который Тора предписывает воздерживаться от работы. Шаббат имеет несколько значений

1. Седьмой день творения

2.Союз еврейского народа с Богом

3.Память об освобождении из египетского рабства

4.Связь с Храмом

С Шаббатом связан ряд ритуалов, которые я с огромным интересом наблюдала в отеле Эйлата за вечерней трапезой. Мне даже довелось отведать специальное вино. Традиции Шаббата древние, как история Эрец-Исраэль, т.е. Земли Израилевой.

А за новой историей мы отправимся в Тель Авив. До встречи!

http://isrageo.wordpress.com/2012/10/19/vselens9/#more-18135

Модератор группы “Север Израиля: история, география, экскурсии”, активный участник Географического общества, популярный блоггер Станислав ОГУРЦОВ представляет путевые заметки Елены НАГОВИЦИНОЙ.

Какой представляется наша страна русскоязычным иностранцам?

Позади Эйлат. Рывок через пустыню и вот он, город, с которого началось и которым закончилось мое знакомство с Израилем, Тель Авив. «Холм весны» переводится его название с иврита. Первый еврейский город, основанный в новой истории, сначала был еврейским кварталом Яффо.

Евреи, разбросанные по миру ветрами Истории, в лихие для них годы вспоминали о далекой родине предков и бежали туда, спасаясь от этнических и религиозных гонений. Как ни крути, а многие народы и правительственные режимы «поспособствовали» постепенному увеличению численности евреев в Палестине. Тут вам и восточноевропейские погромы 1881 года, и кишиневский погром 1904 года, всплески антисемитизма в Польше и Венгрии, гитлеровский режим в Германии…

История Эрец Исраэль, пережив Османское владычество, в 19 веке вершилась на подмандатной Великобритании территории. Британцы так и этак пытались урегулировать арабо-израильские споры о территории, но в 1947 году отказались от мандата на Палестину, спихнув щекотливый вопрос на недавно созданную ООН, которая 29 ноября 1947 года приняла план раздела Палестины. Государство Израиль было создано 14 мая 1948 года. Уже на следующий день началась Война за независимость, в которой против Израиля выступали Ливан, Сирия, Ирак, Трансиордания, Египет. Война закончилась через год. Но как это часто бывает, трудно ужиться людям с разными религиями и национальностями на одной территории, да и соседский балкон всегда шире. Арабо-израильские конфликты, увы, реальность сегодняшнего времени.

Накануне войны за независимость в Тель Авиве проживало около 210 тыс. жителей. Сейчас же его население перевалило за миллион.

Центр Тель Авива застроен трех– и четырехэтажными домами в стиле баухауз, который в 30-ые годы прошлого века привезли с собой выходцы из Германии. Вдоль береговой полосы у пляжей выстроились фешенебельные отели. Вдали виднеется Яффа, с которой некогда начался Тель Авив и которая сама стала пригородом мегаполиса.

Когда над городом палит осеннее (не говоря уж о летнем) солнце, самое время пляжничать или пройти по уютным и своеобразным улицам города, не спеша вглядываясь в лица его жителей. Среди них много наших бывших соотечественников.

Проверки у входа в магазины – самое обычное дело

Блошиный рынок

Дизенгофф Центр

В память о девушках и юношах, трагически погибших в результате террористического акта в канун субботы 1.06.2001 года. Их было 21.

Надпись на памятном камне. Террористы взорвали дискотеку. На стеле много русских имен и фамилий.

Много их здесь, наших бывших. И к нам они относятся хорошо, с теплотой. Это приятно.

Эх, нравится мне в Израиле. Хоть и не все гладко, не все сладко.

У израильтян есть один удивительный дорожный знак.

Это знак запрещающий и происходит он от изображения хамсы, ладони.

Ладонь такая запрещает войти в дом злым силам. Это мощный оберег и у арабов, и у иудеев.

Вот и языки у них родственные, и амулеты одинаковые. Жить бы им в мире друг с другом. Мне вдруг помечталось, что над всем Израилем простерлась Хамса и оберегает его от зла.
Существует в Израиле такое высказывание, что у арабо-израильского конфликта есть два пути разрешения.

1. Нереальный, если арабы и евреи договоряться друг с другом.

2. Реальный, если в урегулирование конфликта вмешается Создатель.

Хотелось бы верить в то, что все же народы не будут дожидаться Создателя и договорятся.

Мира тебе, Святая Земля! Шалом!

http://isrageo.wordpress.com/2012/10/21/vselens10/#more-18291

Арабская пропаганда эксплуатирует юдофобские клише более чем вековой давности – и многие воспринимают эту чудовищную ложь как откровение 

Мечеть Аль-Акса – знак того, что Храмовая гора, увы, не в наших руках. Фото: Wikipedia, Godot13