Пример

Практически в каждом доме есть набор старых пленок, на которых хранятся фотографии. Иногда так хочется на них взглянуть, вспомнить былые времена, поностальгировать и улыбнуться тем годам!
Как же в домашних условиях сделать так, чтобы снимки оказались на твоем компьютере? Этот короткий мастер-класс поможет тебе перенести снимки с пленки на современные накопители информации.

Идеально выглядеть на фотографиях хотят многие люди. Ведь фотографии запечатлевают и навсегда сохраняют какой-то момент времени. Профессиональный фотограф Джоди Болл (Jodee Ball) решила показать самые распространенные ошибки, которые мы совершаем, когда фотографируемся, и открыть секреты того, как их исправить, чтобы всегда хорошо получаться на фотографиях.

Вот несколько простых правил и секретов, как правильно фотографироваться и которых стоит придерживаться.

1. Примите расслабленную позу

Как выглядеть на фото идеально (подборка). Подборка хороших советов как выглядеть на фото великолепно. Про первую картинку: Слегка опущенное плечо делает лицо открытым и удлиняет

Примеры освещения для фото (трафик). Большое количество примеров — интересные фото с разбором, какое использовалось оборудование для подсветки и где оно стояло:

Идеи для портретов. Как фотографироваться, чтобы казаться стройной — подборка идей:

Как сделать фотографию в людном месте без людей. Первое фото — «после», под катом — то что было «до». Для того что бы сфотографировать установите фотоаппарат на

Вы только что купили новую фотокамеру, но ещё не знаете, как обращаться со всеми этими пугающими значками и настройками? Не волнуйтесь! Фотография – это полезное и увлекательное хобби. Чем больше вы станете разбираться в своём фотоаппарате, тем интереснее будут ваши снимки.

Мы специально подготовили 10 самых важных советов начинающим фотографам, которые помогут новичкам быстро освоиться в увлекательном мире фотографии и подскажут, чего не стоит делать, а каких правил, наоборот, следует придерживаться при работе с камерой... Подробнее здесь http://gospodarka.ru/sovety-nachinayushhim-fotogra...omendatsiy-dlya-novichkov.html

Многие женщины мечтают о дочке, которой можно будет заплетать косички, покупать платьица, с которой можно будет вместе готовить и вертеться перед зеркалом и которая будет так на тебя похожа.

AdMe.ru хочет поделиться с вами фотографиями тех, чья мечта сбылась. И вам желает того же.

tumblr.com

Paula Goble

далее..

  Фотоаппарат и как им пользоваться. Советы для начинающих.  

Дополнительно Вебинар "Как делать классные фотографии рукодельных работ." (более 2 часов)

Автор: Алиса Лучинская

Прочитав эти простые и доходчивые советы, вы сможете фотографировать не хуже Хельмута Ньютона. Шутка. На самом деле нет, но сделать первые шаги в удивительном мире фотоискусства они действительно помогут. Итак,

В сегодняшнем уроке мы с вами рассмотрим один из способов восстановления цвета старой поблекшей фотографии. Способ достаточно простой и понятный для уровня не очень продвинутого пользователя фотошопом. Короче – просто и ясно.

Начинаем восстановление. Откроем старую фотографию, снятую в далеком 1985 году. Конечно, я ее отсканировала, но цвет что-то не особенно яркий. Такую фотографию в рамочку на стол не поставишь. Надо ее привести в порядок.

Как фотографировать ночью?

Людям, собирающимся фотографировать вечером или ночью, особенно на освещенных городских улицах, необходимо знать некоторые специфические особенности этого жанра фотографии. Придерживаясь определенных правил, можно получить очень красивые и выразительные ночные фотографии. Две главные сложности, которые сопровождают ночную фотосъемку, - это отсутствие естественного освещения и избыток искусственного света на городских улицах: рассеянный свет, яркие световые вспышки, отраженный свет, а также различные точечные источники света (лампочки, фонари и пр.).

Освещение в ночной фотосъемке

Крайне нежелательно использовать в ночной съемке встроенную фотовспышку, поскольку в таком случае передний план на фотографии может получиться пересвеченным, а задний полностью утонуть во тьме. Внешнюю вспышку рекомендуется применять, если фотографируемый объект находится на расстоянии 2-5 метров от вас. В качестве дополнительных источников освещения использовать можно свет от фар машины, от костра, неоновые вывески, фонари и прочие источники света, которые будут освещать задний план композиции. Чем больше в кадр попадет света, тем удачнее получится снимок.

Выдержка и светочувствительность

Для улучшения качества и четкости ночных фотографий можно увеличить время выдержки либо светочувствительность. Но перебарщивать с увеличением светочувствительности (более 400 ISO) не стоит, чтобы фотографии не получились шумными. 
Увеличение выдержки также может повлечь за собою появление проблем. Длинные выдержки требуют полной неподвижности фотокамеры, иначе фотография получится размазанной. Кроме этого, при очень длинных выдержках (минута и более) матрица фотокамеры нагревается, из-за чего количество шумов на фотографии также увеличивается. Поэтому, фотографируя при увеличенной выдержке, желательно на объектив надевать светозащитную бленду либо заслонять его каким-либо объектом (деревом, углом здания и пр.) от ярких огней.

Фиксация фотокамеры

Поскольку при ночной фотосъемке обычно устанавливают длинные выдержки, фотокамера должна быть совершенно неподвижной. Первое время, конечно, можно просто устанавливать фотоаппарат на кокой-либо твердой поверхности: каменных парапетах, столбиках забора и пр., но лучше всего сразу приобрести качественный штатив. Кроме этого, при помощи штатива намного удобнее фотографировать панорамы. Штатив должен обладать достаточной жесткостью и весить, как минимум, в два раза больше самой фотокамеры (чтобы ее не раскачивало ветром). Также желательно приобрести спусковой тросик.

Стоит ли использовать при ночной фотосъемке зум?

По возможности желательно воздержаться от использования зума ночью, поскольку он приводит к снижению качества. Если вы хотите снимать с более близкого расстояния, постарайтесь лучше подойти к объекту.

Какие режимы лучше использовать для ночной фотосъемки?

Ночью следует фотографировать в режиме съёмки «M», поскольку автоматические режимы настроены на фотосъемку при ярком дневном свете.

Фокусировка при ночной фотосъемке

В темноте автофокус начинает ошибаться либо отказывается фокусироваться. Лучшим решением данной проблемы будет фокусироваться вручную. Для этой цели удобно воспользоваться функцией Life View: увеличить в десять раз картинку на дисплее и произвести ручную фокусировку.

Возможности ночной фотосъемки

Фотография ночного города может получиться очень красивой и выразительной.
• Очень выразительно выглядят фотографии, сделанные ночью в дождливую погоду. Все уличные фонари и другие источники света начинают отражаться в мокром асфальте и лужах, добавляя снимку эстетики и позволяя играть с этими отражениями.
• Туманный ночной пейзаж приобретает мистический ореол, при этом туман очень красиво подсвечивается разноцветными огнями витрин и фонарей. Дневные же фотографии в тумане выглядят несколько мрачноватыми.
• Очень красиво смотрятся на ночных фотографиях снежинки, светящиеся в лучах фонарей.
• На фотографиях, сделанных днем, город сверху укрыт серой нефотогеничной дымкой, ночью же она отсутствует. 

Режимы съёмки фотоаппарата

Ручной режим М

Как настроить фотоаппарат в ручном режиме съемки

При съёмке в ручном режиме, впрочем, как и в любом другом полуавтоматическом или автоматическом, для получения нормально экспонированного кадра фотограф (или фотоаппарат) должен установить лишь три параметра. Да, да, для того, чтобы получить технически качественный снимок из всех функций и "наворотов" вашего фотоаппарата достаточно правильно установить только три параметра! Все вместе эти параметры часто называются "ТРИ КИТА ЭКСПОЗИЦИИ" Самое интересное, что эти же три параметра, при творческом подходе, позволяют получить не только технически качественный снимок, но и добавить к вашим фотографиям различные эффекты: динамические и статические.

Если вы ещё не догадались, о каких параметрах идёт речь, то открываю вам все карты: "три кита фотографии" это выдержка, диафрагма и чувствительность матрицы (ISO).

Здесь следует сделать некоторое уточнение: выдержка, диафрагма и ISO - это "киты" цифровой фотографии. В плёночной фотографии фотографу поменять ISO намного сложнее, поскольку для этого нужно заменить в фотоаппарате фотоплёнку. Так что, у цифровых фотографов простора для дворчества несколько больше :о)

Но если в цифровой фотографии всё держится на этих параметрах, то почему же тогда начинающих фотографов так пугает съемка в режиме М (первая буква английского слова Manual - ручной)

Сложность настройки фотоаппарата в ручном режиме заключается в том, что начинающий фотограф сразу пытается ухватить все три параметра съемки. И выдержку, и диафрагму и чувствительность матрицы. К тому же, все три параметра съемки в влияют друг на друга. Вот и получается задача с тремя неизвестными, которая способна вызвать не только лёгкую панику, но и полную растерянность :о) у начинающего фотографа...

На самом деле, если делать всё по-порядку, то не так уж и страшен этот ручной режим съемки.

Для того, чтобы правильно настроить фотоаппарат в ручном режиме съёмки фотограф должен решить, будет ли он использовать динамические или статические эффекты. И только после этого начинать настройку камеры в ручном режиме М.

Как настроить фотоаппарат в ручном режиме с учётом динамических эффектов

Если вы предполагаете использовать динамические эффекты, то сначала нужно установить примерное значение выдержки. Например, для того, чтобы "заморозить" движение, в большинстве случаев достаточно выдержки 1/250 сек. Если же предполагается размыть объект съёмки или фон, то выдержку ставим длинную, примерно 1/30-1/60 сек.

Следующим шагом, к выбранной выдержке нужно подобрать парное значение диафрагмы. Что значит парное? Это значит, что в зависимости от освещённости снимаемого объекта нужно выставить такую диафрагму, чтобы при выбранной нами выдержке получить правильную экспозицию.

Ох, вот вам и первая сложность съемки в ручном режиме - какое значение диафрагмы даст нам нужную экспозицию при уже выбранной нами выдержке? Ведь диафрагма тоже влияет на экспозицию? И как здесь угадать нужную нам экспозиционную пару?

Если вы снимаете цифровой камерой, то всё очень просто - перебирайте значение диафрагмы до тех пор, пока индикатор экспозиции не покажет 0 (ноль), например, как показано на иллюстрациях справа: в оптическом видоискателе и на ЖК индикаторе зеркального фотоаппарата (индикатор экспозиции обведён красным овалом для наглядности)

В разных цифровых фотоаппаратах ноль индикатора экспонометра может иметь разный вид. 

В некоторых камерах это шкала с делениями и подвижным индексом. Ноль будет тогда, когда подвижный индекс, часто в виде стрелки, остановится в середине шкалы индикатора экспонометра. 

В более простых моделях индикация экспозиции может отображаться без шкалы, просто цифрами со знаком + или – цифры показывают насколько ступеней экспозиции (и долей ступеней) выбранные вами параметры отличаются от того, что установил бы фотоаппарат в автоматическом режиме, а знак показывает в какую сторону вы отклонились: минус в сторону передержки, а плюс в сторону недодержки.

Как настроить фотоаппарат в ручном режиме с учётом глубины резкости

Если снимаемый вами объект малоподвижен и вы не собираетесь использовать динамические эффекты (т.е. длина выдержки не сильно влияет на вашу задумку), то сначала стоит подумать о том, какую глубину резкости(ГРИП) вы хотите получить на снимке. Поскольку ГРИП, в первую очередь, зависит от значения диафрагмы объектива то в этом случае настройку фотоаппарата в ручном режиме нужно начать с диафрагмы. Если вам нужен размытый фон, то диафрагму открываем и, наоборот, если нужно увеличить ГРИП, то диафрагму закрываем. После того, как вы установили нужную диафрагму, глядя на индикатор экспозиции вы перебираете значения выдержки и останавливаетесь тогда, когда индикатор покажет ноль. Всё!

Вот такой порядок настройки фотоаппарат в ручном режиме. Да, чуть не забыл, на экспозицию влияет ещё ичувствительность матрицы (ISO - "третий кит фотографии"). Но с этим параметром можно поступить совсем просто: ISO устанавливается перед настройкой фотоаппарата в ручном режиме - чем меньше ISO - темменьше шумов будет на фотографии. Поэтому, когда вы устанавливаете выдержку и диафрагму экспонометр фотоаппарата автоматически учитывает установленное значение ISO.

Если после настройки фотоаппарата в ручном режиме вы не видите рядом с индикатором экспозиции мигающих значений выдержки и диафрагмы, то экспозиция будет нормальной.

Если же на индикаторе фотоаппарата мигает значение выдержки или диафрагмы, то вам придётся изменить значение чувствительности матрицы и настроить фотоаппарат в ручном режиме ещё раз. А чтобы научиться делать это быстро, придётся освоиться с "тремя китами экспозиции".

При фотосъёмке в ручном режиме возьмите себе за правило перед нажатием кнопки спуска затвора смотреть на индикатор экспозиции, поскольку при перемещении камеры после настройки, фотоаппарат не будет учитывать изменение яркости снимаемой сцены в результате перекомпоновки кадра т.е. индикатор экспозиции будет немного "гулять" возле нулевой отметки. В случае большого отклонения индикатора экспозиции от нулевой отметки будьте готовы подкорректировать экспопару! И не забывайте проверять себя после съёмки каждого кадра анализируя гистограмму яркости и внося соответствующие корректировки экспозиции!

Режимы съемки

Nikon D3100

 Суть основных режимов сводится примерно к следующему. Рекомендую читать лишь тем, у кого инструкция утеряна, или её нет, а фотокамера есть.

 Зелёный режим (полностью автоматический) Тут всё ясно. "Вы нажимаете кнопку — мы делаем остальное" — этот знаменитый рекламный слоган Д. Истмена (который сделал, по сути, первую автоматическую камеру "Кодак" ещё в 1888 г.), как нельзя более подходит для описания зелёного режима. Выдержка, диафрагма, фокусировка, вспышка, и всё остальное (даже ИСО) выставляются автоматически при нажатии одной кнопки.

 

Зелёный режим незаменим для начинающих, а так же когда нужно быстро сделать снимок не возясь с настройками. Такой режим есть почти во всех цифровых камерах, а в дешёвых мыльницах он, собственно, единственный для съёмки:) 

P — полуавтомат То же самое, что и зелёный — всё на автомате, но можно менять некоторые настройки (точки фокусировки, баланс белого, ИСО, вспышка).
Иногда "Р" называют "программный", но, на мой взгляд, "полуавтомат" точнее.

S — приоритет выдержки Полуавтоматический режим с приоритетом выдержки. В некоторых камерах обозначается (Tv). Вы ставите выдержку, фотокамера ставит за вас диафрагму!

A — приоритет диафрагмы Полуавтоматический режим с приоритетом диафрагмы. В некоторых камерах обозначается (Av). Вы ставите диафрагму, фотокамера ставит за вас выдержку!

M — полностью ручной Фотограф целиком контролирует весь процесс съёмки. Вы самостоятельно включаете фотоаппарат и... делаете за него всё остальное:)

Колёсико выбора режимов. 

Выбран режим просмотра фотоснимков, чуть выше — зелёный режим.  

 

По часовой стрелке: зелёный режим, PSAM [рассмотрен в тексте выше], SCENE (сцена, или пользовательский режим [рассмотрим ниже]), видеосъёмка, SETUP (настройки), качество ? размер фотографии, ISO (светочувствительность), WB (баланс белого), просмотр снимков.

 

 

Разумеется, в разных фотоаппаратах колёсико может различаться (в недорогих камерах просто отсутствует), но зёлёный режим и просмотр снимков есть у всех, даже если колёсика нет:).

Нередко приходится слышать следующее: если есть зелёный режим, который "всё делает сам", то зачем нужны остальные? Да, автомат подберёт правильные (но усреднённые!) значения выдержки и диафрагмы. И вот фотография велосипедиста, будучи хорошо проэкспонированной, оказывается смазана из-за длинной выдержки. Автомат ведь не знает, что вы хотите снимать! Ну не ведомо автофокусному, едет велосипедист, или стоuт, отсюда и возникает ошибочная выдержка, зато функция определения улыбок в кадре научит вас улыбаться хохотать при неудачах! :)

Для того, чтобы "подсказать" камере чего же вам надо, как раз и существуют другие режимы, которые, в отличие от зелёного, обычно называются творческие, или ручные. Из них особенно полезны такие, как "приоритет выдержки" и "приоритет диафрагмы", которые сейчас имеются во многих цифровых камерах. Теперь избежать ошибки легко: предположим, вам надо быстро поменять выдержку, тогда в режиме "приоритет выдержки" вы делаете её короче (например, чтобы не было смаза) — и тогда соответствующее число диафрагмы выставляет автомат камеры. 

 

Аналогичным образом можно быстро поменять и диафрагму. Но и этого производителям показалось мало. В некоторых камерах есть режим «приоритет чувствительности» — вы устанавливаете ISO — фотокамера подбирает выдержку и диафрагму... и даже "приоритет выдержки и диафрагмы" — в ответ автомат подбирает чувствительность. Мда... Остаётся лишь посетовать об отсутствии красной кнопки: «сделать шедевр»…

На мой взгляд вполне достаточно всего 2 режима:
1) приоритет диафрагмы (для быстрой установки и контроля глубины резкости, выдержка при этом тоже видна, а значит будет вами контролироваться), и
 2) ручной (для всего остального).
Ну, разве что для новичков ещё оставил бы автомат.

Не буду говорить подробно о так назывемых пользовательских режимах, таких как «пейзаж», «портрет», «ночной пейзаж», «музей», «спорт» и массы подобных, которые есть почти в каждой камере. В любом случае суть таких режимов сводится к элементарному комбинированию выдержек и диафрагм, потому эти режимы вообще отсутствуют в профессиональных камерах — за полной ненадобностью:) Думаю, даже не будучи профессионалами, вы и сами в состоянии поставить короткую выдержку вместо режима «спорт», максимально открыть диафрагму вместо режима "портрет", или "ночной пейзаж" (без штатива), и, конечно, отключить вспышку при съёмке в музее…

Глубина резкости

Есть и другие эффекты использования диафрагмы, такие как уменьшение, или увеличение глубины резкости, и это активно используется фотографами для повышения резкости, например, пейзажа, или, наоборот, замыливание фона у портретов... Вот пример размытого, или расфокусированного фона, не попавшего в малую глубину резкости, или, как ещё говорят, небольшую ГРИП (острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое вирусом? нет, Глубина Резко Изображаемого Пространства):

Фото 1

Фото 2

                                                                          

На фото 1 диафрагма 2.9, что даёт глубину резкости всего в несколько сантиметров, что хватает для фигурки, но не для фона, который находится сантиметров на 20 дальше. В итоге фон не попал в маленький предел глубины резкости, и потому размыт. На фото 2 диафрагма слегка прикрыта (f4.4) потому ГРИП больше, но т.к. расстояние до зелени ещё больше, то она всё равно размыта. 

Кстати, эти снимки наглядный пример, опровергающий расхожее мнение, которое с усердием продвигают на многих форумах — компактом невозможно размыть фон. Остерегайтесь знатоков, которые много пишут, но не приводят примеров делом, т.е. своими снимками. Обе фотографии сделаны именно компактом (Nikon Coolpix 5400), стареньким (2003 г.) и даже не самым дорогим в своём классе. Причём фото 2 снимался отнюдь не на максимально открытой диафрагме, т.е. размытие теоретически возможно ещё больше.

Эти классические примеры использования глубины резкости не следует, однако, воспринимать так, что компакт ни в чём не уступает зеркалке. Установленный на зеркало светосильный фикс-объектив сделает боке (размытие фона) куда более глубоким (если потребуется!) и с более красивым рисунком. Следует помнить, что лучше всего "моет" фон длиннофокусная оптика. Но даже с китовым объективом зеркальная фотокамера имеет больше возможностей как в этом плане, так и в плане лёгкости управления ГРИП. 

Вот типичные картинки с расфокусированным фоном:

Фото 3

Фото 4

                                                                            

Маленький приём для тех, у кого компакт. Подойдёт, конечно, и для зеркального фотоаппарата. Если хотите снять портрет с расфокусированным фоном, то снимайте так, чтобы фон был как можно дальше от лица портрета:), а само лицо занимало как можно большую часть кадра — тогда фон будет размыт больше. При этом диафрагма должна быть максимально открыта, а объектив лучше поставить в телеположение (ибо на широком угле резкость больше). Если ГРИП у вашего компакта слишком большая для квартиры (объект не умещается в кадр!), то придётся, конечно, купить более просторную квартиру, но лично я предпочитаю снимать на улице, или пользуюсь зеркалкой:)

 Например, вот так:

Фото 5

Что даёт малая ГРИП и боке? Возможность выделить главный объект съёмки и сделать снимок более объёмным. В данном случае выделена рука, которая набивает на клавиатуре эти строки:)

От чего зависит глубина резко изображаемого пространства

При одинаковом размере матриц (и прочих равных условиях) глубина резкости зависит от следующих принципов:

•  если больше диафрагменное число (f8 больше f2, т. е. отверстие диафрагмы меньше), то ГРИП больше;
•  если больше расстояние до объекта съёмки, то ГРИП больше;
•  если больше фокусное расстояние объектива, то ГРИП меньше;

!!!   ГРИП зависит от диафрагмы и расстояния до объекта съёмки. Чем больше дырка диафрагмы и чем ближе объектив к объекту, тем меньше ГРИП. Причём не важно — вы ногами подошли поближе, или приблизили объект зумом.

                                                                           ****  

!!!   Если расстояние до объекта (и фокусное расстояние) неизменны, то менять глубину резкости возможно только диафрагмой.

Следует понимать, что ГРИП очень зависит от размера матрицы, но поскольку предполагается что фотограф в один момент времени снимает только одной камерой (а не палит словно ковбой сразу с 2-х разнокалиберных стволов!), то рассуждения о связи размеров сенсора и глубиной резкости мы опустим:) Скажем одно: на большой матрице легче получить меньшую ГРИП.

 

Что в итоге? Чем меньше ГРИП, тем больше будет размыт фон. Если глубина резкости большая (как у компактов), или фон находится недалеко за объектом съёмки (т.е. попадает в ГРИП), тогда размытия фона не получится — всё будет резким, и объект и фон. А теперь всё тоже самое, но более доступным языком:

!!!   Если вы хотите сильно замылить фон за портретом, то подойдите ближе (или скадрируйте зумом) так, чтобы лицо заняло бОльшую часть кадра (ещё лучше использовать длиннофокусный объектив), при этом максимально откройте диафрагму. Если не хотите, то прикройте диафрагму настолько, чтобы фон был не слишком мутным:)

В сети можно найти немало споров на тему "зависит ли ГРИП от фокусного расстояния". Одни считают что зависит, другие, разумеется, так не считают :)   Вообще, демократия и свобода слова штука весьма странная: даже обычный лист бумаги некоторые обязательно назовут чёрным, если большинство считает, что он белый. Почему? А потому что свобода :)

 

 Должен предостеречь новичков: не стоит делать из маленькой ГРИП некую самоцель. Во-первых, размытие фона не всегда уместно. А во-вторых, большая глубина резкости требуется никак не реже, а в макросъёмке просто необходима. Чаще всего резкость "по всему полю" требуется при съёмке пейзажей, поэтому следует на этой теме остановиться более подробно. Т.е. мы не останавливаемся, а читаем дальше:)

Источник: http://www.64bitа.ru

Фокусное расстояние и диафрагма

Так же, помимо обозначений, которые были упомянуты выше, на объективах присутствуют ещё и цифры. Они означают следующее

24-70mm

Такие цифры означают диапазон фокусных расстояний объектива. Другими словами, это обозначает возможности зума (приближения) объектива. Первое число означает минимальное фокусное расстояние, второе – максимальное. Есть так же объективы только с одним числом, например 50mm, 85mm и т.п., это означает, что у объектива нет возможности приближать (зумить), т.е. его фокусное расстояние зафиксировано на уровне 50mm/80mm и т.п., называются они фикс-объективы, или просто “фиксы“.

f:3.5-5.6

Такие цифры означают  максимально открытую диафрагму на зум-объективах. Т.е., если у вас объектив с фокусными расстояниями 18-55mm, это значит, что на 18мм максимальная диафрагма у вас будет f/3.5, а на 55mm максимально открытая диафрагма у вас будет f/5.6. Так же, существуют зум объективы с фиксированной диафрагмой, на сегодняшний день максимально открытая составляет f/2.8, это значит, что если к примеру вы приобретёте объектив 70-200mm с диафрагмой f/2.8, у вас будет возможность выставить её по всему диапазону фокусных расстояний. С фиксами дела обстоят проще, вы с лёгкостью сможете приобрести фикс объектив с фиксированной диафрагмой, к примеру, f/1.8 или f/1.4,  но как уже упоминалось выше, у вас не будет возможности приближать, т.е. зумить.

Заключение

Надеюсь, эта статья про маркировку объективов помогла многим найти ответы на многие вопросы, например “Чем отличаются AF-S от AF“, или “EF-S от EF“,”Что такое VR“, или “IS“. В скором будущем мы выпустим подробный обзор на тему фулл фрейм (сенсор 35мм) камер, т.е. вы узнаете, в чём их преимущество перед более дешёвыми кропнутыми (сенсор APS-C) камерами. © Phototricks.ru

Маркировка объективов Nikon

AF

Autofocus – значит, что объектив будет работать с автоматической фокусировкой на камерах, которые оснащены механическим мотором автофокусировки, например Nikon D90, Nikon D300s, Nikon D7000, D700 и т.п. Внимание! На младших моделях, таких, как: Nikon D3000,Nikon D3100,  Nikon D5000, Nikon D5100 автофокус работать не будет, поэтому фокусировку вам придется наводить руками.

AF-S

Autofocus-silent – означает, что объектив оснащен тихим приводом фокусировки, другими словами, в него уже встроен механический мотор фокусировки, что позволяет использовать его на младших моделях, таких, как: Nikon D3000, Nikon D3100,  Nikon D5000, Nikon D5100. Объектив с таким же успехом будет работать и на старших моделях, например Nikon D90, Nikon D300s, Nikon D7000. У объективов с такой маркировкойАВТОФОКУС будет на ВСЕХ современных камерах!

Ai/Ai-s/Ai-D

Это семейство объективов с полностью ручной фокусировкой. Если вы новичёк и только разбираетесь в основах фотосъёмки, не рекомендую вам приобретать подобные объективы, пока вы не наберётесь достаточного опыта.

D

Объективы с такой маркировкой умеют передавать камере информацию о дистанции фокусировки. Это необходимо для правильной работы современных вспышек с алгоритмом i-TTL

G

Такую букву можно заметить на многих современных объективах. Она означает электронное управление диафрагмой. Т.е. вам не придётся, как в старых объективах, крутить кольцо диафрагмы для выставления её значения.

VR

Vibration Reduction – подавление (компенсация) вибраций, т.е. в объективе присутствуетстабилизатор изображения. Это незаменимая вещь, если вы снимаете статичные сцены на больших выдержках, т.к. оно подавляет “дрожание рук” при съёмке.

IF

Internal Focusing – внутренняя фокусировка. То есть, при фокусировки, из объектива не будет ничего выдвигаться/выезжать, соответственно, весь процесс происходит внутри объектива. Это важно при использовании светофильтров, таких как градиентные, поляризационныеи т.п.

DC

Defocus Control – позволяет управлять степенью размытия, т.е. боке.

PC

Perspective Control – семейство специальных объективов, которые помогают регулировать перспективу за счёт сдвига оптического угла (так же известны, как tilt-shift)

Micro

Объективы для съёмки макро

ED

Extra-Low Dispersion – означает наличие в объективе элементов из ED-стекла, которые обеспечивают качественную, резкую, чистую картинку без хроматических аббераций на максимально открытой диафрагме

N (или NCC)

Nano Crystal Coating – означает нанокристалическое покрытие, что устраняет внутренние переотражения в объективе. Другими словами, избавляет вас от бликов света, например от солнца, которые попадают в кадр. Такое покрытие имеют объективы золотой серии Nikon, цены на которые начинаются примерно от 1000$.

AS

Aspherical – такая маркировка говорит об асферических линзах, которые корректируют различные абберации и улучшают качество картинки. Так же, они имеют уменьшенный вес и размер, засчёт малого количества компонентов оптической схемы (линз).

SWM

Silent Wave Motor – наличие ультразвукового мотора автофокусировки, обеспечивающий быструю, точно и бесшумную фокусировку. Используется в объективах серии AF-S.

FX

Полностью совместимы с полнокадровыми камерами (35мм сенсор, либо плёнка), например d700, D3x, D3S, D4 и т.п. Такие объективы так же можно ставить и на кропнутыекамеры (D3000, D7000, D300s и т.п.), но у вас будет изменён угол обзора.

DX

Данные объективы совместимы только с кропнутыми камерами (D90, D7000, D5100 и т.п.). При установке на полнокадровую камеру, у вас будет сильное виньетирование (затемнение) по углам кадра.

Маркировка объективов Canon

Теперь, перейдём к рассмотру обозначений на объективах Canon:

EF

Означает совместимость с полнокадровыми камерами (35мм сенсор). Имеет красную метку на креплении. Аналог у Никона – FX.

EF-S

Совместимы только с кропнутыми камерами, которые имеют сенсор формата APS-C. На креплении находится белая метка. Аналог у Никона – DX.

L

Luxury – класс люкс, который говорит о том, что объектив принадлежит к серии профессиональных объективов, которые имеют значительно лучшую и усовершенствованную картинку. Имеют красную полоску на объективе. Аналог у Никона – золотая серия (жёлтая полоска на объективе)

USM

Ultrasonic Motor – означает наличие ультразвукового мотора для автоматической фокусировки. Характеризуется сверх точной, быстрой и бесшумной фокусировкой. Аналог у Никона – SWM.

IS

Image Stabilizer – присутствие в объективе стабилизатора изображения, что даёт значительное преимущество при съёмки неподвижных объектов с большой выдержкой с рук. Компенсирует дрожание рук. Аналог у Никона – VR

DO

Diffractive Optical Elements – означает наличие дифракционных оптических элементов, за счёт которых масса и размеры у объектива значительно уменьшены

TS-E

Специальные объективы, которые помогают регулировать перспективу за счёт сдвига оптического угла (так же известны, как tilt-shift). Аналог у Никона – PC

I/R

Объективы с такой маркировкой имеют внутреннюю фокусировку или фокусировку задней группой линз. При этом, остаётся неподвижна передняя часть линз, что крайне необходимо для различных видов светофильтров.

Float

Имеют систему плавающих линз, которые корректируют абберации при фокусировки на ближних расстояниях

AL

Aspherical Lens – асферические линзы, которые используются в оптической схеме объектива, значительно корректируют абберации и увеличивают качество картинки. Аналог у Никона –Aspherical.

UD

Использование сверхдисперсного стекла в объективе

М – главная буква фотографического алфавита.

Она обозначает MANUAL (ручной режим) и является своеобразным символом профессионального мастерства, пропуском в мир большой, качественной, sophisticated фотографии.

Профессиональные фотографы, желающие держать под контролем все процессы, которые происходят на съемочной площадке, и не желающие делегировать полномочия по принятию важных решений непредсказуемым «мозгам» камеры, снимают практически всегда в этом режиме.

Почему практически?

Порою бывают условия, которые диктуют использование других режимов, и обычно они возникают тогда, когда необходима «скорострельность», когда условия освещения меняются настолько быстро, что наш мозг не успевает решать задачи по вычислению правильной экспозиции.

Но удивляет то, что в совершенно "тепличных" условиях, когда есть и время, и ресурсы для совершения всех действий по выжиманию максимального качества из исходного материала, фотографы, которые ленятся лишний раз подумать, посчитать значения диафрагмы, уповают только на удачу.

Так, например, даже при съемке на улице без студийного света, я всегда использую режим М. Почему?

Я не могу использовать камеру в режима приоритета диафрагмы (А) или выдержки (S), используя экспозамер по всему полю (Evaluative metering) - в кадре могут появиться очень яркие или темные детали, которые будут занимать большую часть площади кадра и в итоге повлияют на пересчет значения экспозиции. И мы получим сильно пересвеченный или недосвеченый кадр.  Несмотря на то, что автоматика выровняет, сделает более правильным весь кадр, нам часто бывает важна правильная экспозиция на части кадра: на лице модели, на предмете на переднем плане, а порою итоговая экспозиция, которая характеризовала бы наши представления о финальном кадре, может на ступени отличаться от "мыслей" камеры по этому поводу.

Я не могу использовать средневзвешенную (Center-weighted metering)  или точечную экспозицию (Spot metering), потому что основная точка находится в центре кадра, и она будет упираться всегда не туда, куда нужно: то в живот модели, то задний план, то ловить какие-нибудь блики, и пересчитывать уже все совершенно непредсказуемым образом.

Мне, как beauty и fashion фотографу, часто  важна правильная экспозиция на лице модели, (хотя, разумеется, и не всегда). Поэтому мне нужно проводить экспозамер по лицу модели. Да, я могу использовать каждый раз кнопку AE-lock, нажимая ее после наведения центральной точки кадра (при использовании точечного замера) на часть кадра с правильной экспозицией, затем нажимать эту кнопку, затем сверять это с изображением на привью камеры, вносить определенное значение в экспокоррекцию. И так делать каждый раз, теряя драгоценное время.

(Кстати, всегда смотрел с некоторой настороженностью на фотографов, которые после каждого кадра проверяют его "ударность", и если он плохой, то удаляют его, теряя те мгновения, которые потом не вернешь. Им места на флешке мало, или это навыки, впившиеся нам в тело еще с тех времен, когда флешки были по 16 мегабайт?)

Я, как и сказал, использую кнопку М. Перевожу камеру центральной часть кадра на лицо модели (или куда-то еще), смотрю на значение экспозамера, подставляю нужные значения диафрагмы и выдержки, сверяю с итоговой картинкой, и понимая какую погрешность надо вносить все время в этой серии (которая может длиться и не один час) кадров, и внося эту погрешность каждый раз, я делаю несколько снимков. Условия света постоянно меняются, поэтому потом я снова перевожу центральную точку на лицо (или куда там еще) модели, вношу поправки в значения диафрагмы и выдержки и делаю еще серии кадров. Я работаю быстро, с контролем всех процессов, которые происходят в камере, получая максимальное качество, на которое способен и, не отрываясь глазом от окуляра, не теряю ни секунды драгоценного времени.

Чего и вам желаю.

Забудьте все буквы, кроме М.

Светочуствительность — это чувствительность фотокамеры (матрицы) к восприятию света.
Чем выше чувствительность, тем меньше света нужно для фиксирования светового потока. Значения ISO обычно начинаются с 50, и далее каждое последующее значение удваивается: 50, 100, 200, 400, 600, 800, 1000, 1600, 3200  и тд.  как с диафрагмой и выдержкой, так и с светочувствительностью, каждое последовательное значение меняет количество света в два раза. То есть чем выше значение Чувствительности, тем меньше света нужно для нормальной работы.

Однако на практике картина не такая же радужная. По своей сути показатель чувствительности матрицы отражает то, насколько сильно усиливается сигнал, поступающий от матрицы. В результате, чем выше значение ISO, тем сильнее будет работать усиление сигнала, но вместе с усилением будут усиливаться и шумы. При большом значении ISO эти шумы станут сильно заметны невооруженному глазу и естественно не добавят снимку красоты.

Максимальное значение ISO зависит от качества матрицы и от ее размера. К примеру, для большинства широко распространенных цифровых фотоаппаратов с матрицей размером 1 / 2,5″ значение ISO не должно превышать 400, а в зеркальных фотоаппаратах начального класса и при величине ISO равным 800 единицам,  изображение имеет небольшое количество шумов практически не заметное глазу, а в профессиональных моделях рабочим может быть и ISO со значением 3200 и больше.

Увеличение количества единиц чувствительности потребуется вам при съемке спортивных сюжетов, при съемке вечеринки с низким уровнем освещения, при ночной съемке, и позволит получать вам более четкие и яркие снимки, до определенного предела, который ограничен возможностями вашей камеры.

Что бы понять, на что готова ваша камера и для того что бы выяснить насколько вы и шумы подходите друг другу ))), переведите фотокамеру в мануальный режим, и по фотографируйте при разных значениях ISO несколько тестовых снимков одного и того же сюжета, с одинаковым освещением и просмотреть готовые снимки при 100 процентном увеличении.  Вы должны решить, что для вас является приемлемым результатом, и не заходить при съемке за грань вашей «чувствительности» к качеству снимка.

Так же во многих моделях компактных фотоаппаратов при больших значениях чувствительности 1600 или 3200 ISO, происходит автоматическое уменьшение разрешения снимка для того, что бы уменьшить кол-во шумов. Камера снимает показания с нескольких пикселей на матрице и записывает этот сигнал как от одного пикселя, в результате получается намного более сильный сигнал и требуется меньшее усиление, в результате шумы уменьшаются, и снимок при этом выглядит ярче так как физически возросла площадь поверхности на снятие сигнала с матрицы. Но необходимо учитывать, что кол-во шумов на снимке при этом методе все равно остается много.

пример снятый на NIKON D90 свет от окна.

© Ренат Мансуров

Январь 2012

Что Такое Диафрагма — простыми словами

Опубликовано 19 Январь, 2012

Одной из основных целей фотографии является сфокусироваться на объекте. Помимо этого, чтобы фотография выглядела профессионально, необходимо также учитывать области изображения непосредственно перед точкой фокусировки и за ней (глубина резкости). Если область перед точкой фокусировки и за ней маленькая, глубина резкости считается малой. Если эта область большая, то и глубина резкости считается большой. Степень глубины резкости регулируется размером действующего отверстия диафрагмы.

Результат использования различной глубины резкости

Когда диафрагма объектива раскрывается (становится больше), глубина резкости уменьшается, а когда диафрагма закрывается (уменьшается), глубина резкости увеличивается.
 

Малая глубина резкости
Глубина резкости (малая; апертура раскрыта)	Благодаря малой глубине резкости, в фокусе только фигура девушки, а фон в "мягком фокусе"	Раскрытая апертура
Большая глубина резкости
Глубина резкости (большая: апертура закрыта)	Благодаря большой глубине резкости, в фокусе и фигура девушки, и фон	Закрытая апертура

Другие факторы, влияющие на глубину резкости.

Помимо апертуры объектива, глубина резкости зависит от следующих факторов:   Фокусное расстояние объектива Расстояние до объекта съемки При съемке широкоугольным объективом с коротким фокусным расстоянием и при съемке телеобъективом с длинным фокусным расстоянием глубина резкости малая. Если объект съемки находится на большом расстоянии, глубина резкости большая. При уменьшении расстояния до объекта глубина резкости становится меньше.

Урок здесь

Ютуб

Серия сообщений "ПУТЕВОДИТЕЛЬ по Photoshop":
Часть 1 - уРОКИ ОТ ailona
Часть 2 - ВИДЕО УРОКИ БЕЗ КАТЕГОРИИ. РАЗНОЕ
...
Часть 28 - Найдите свой вопрос здесь!
Часть 29 - ПУТЕВОДИТЕЛЬ по Photoshop и не только...
Часть 30 - Ретушь глаз в Photoshop
Часть 31 - Эффективное повышение резкости при обработке портрета в Photoshop
Часть 32 - Обучающий видеокурс на русском языке
Часть 33 - Создаем ( ЗУМ ) эффект в фотошопе
Часть 34 - ПУТЕВОДИТЕЛЬ по Photoshop
Часть 35 - ВСЕМ В ЦИТАТНИК!!!:))))))))) - пригодится иметь под рукой...

Здравствуйте, уважаемые гости моего блога.
Анализируя поисковые запросы к моему сайту, выяснилось, что большинство ищут уроки фотографии. Вот и я решил открыть новую рубрику «Уроки фотографии», где буду описывать всё то, что освоил сам, но в более простой форме, без заумных фраз и словечек.
Решил начать я с публикации своего краткого конспекта, который я вёл при изучении книг и видеоуроков по фотографии.

Экспозиция- это количество света, получаемого плёнкой или матрицей фотоаппарата, достаточного для правильной прорисовки фотографии. Основные параметры, влияющие на экспозицию — это выдержка, диафрагма и светочувствительность (ISO).
Измеряется в EV.

Выдержка- время поступления света на фотоматериал.

Диафрагма-величина отверстия объектива, создаваемая лепестками. Следовательно, чем больше отверстие, тем больше света или наоборот.

Светочувствительность (ISO) – способность матрицы или плёнки воспринимать световой поток. Чем больше размер матрицы, тем лучше светочувствительность и меньше шума.

Экспокоррекция — поправка, введённая в экспозицию фотографии, определённая с помощью экспонометра. Экспонометр — устройство для определения параметров экспозиции. В Никон д5100 он встроен.
Коррекция в +1EV означает, что света на фотоэлемент попадёт в 2 раза больше, -1EV — в два раза меньше.

Режимы съёмки

Аuto — автоматический режим
Все параметры съёмки подбирает сам фотоаппарат. Очень удобен для новичков и людей, не собирающихся стать фотографами. В нём имеется множество сцен на разные случаи жизни. От фотографа ничего не требуется, кроме того только как жать на кнопку.

Режимы ручной съёмки:

A- приоритет диафрагмы
Фотограф выбирает значение диафрагмы, а фотоаппарат сам подбирает оптимальное значение выдержки.

S — приоритет выдержки
Фотограф выбирает значение выдержки, а фотоаппарат сам подбирает оптимальное значение диафрагмы.

P-программный режим
Почти автоматический режим, только с возможностью ручных настроек баланса белого, ISO, режимов фокусировки, режимов съёмки.

М — ручной режим
Все настройки выставляет сам фотограф, тем самым полностью контролируя съёмку.

сайт 

Тренажёр начинающего ФоТоГрАфА

1. Контраст

Как привлечь внимание зрителя к вашей фотографии? В кадре должен быть контраст:

• Более светлый предмет снимают на тёмном фоне, а тёмный на светлом.
• Не фотографировать людей на жёлтом или коричневом фоне, цвет фото будет неестественным.
• Не снимайте людей на пёстром фоне, такой фон отвлекает внимание зрителя от модели.

2. Размещение

Важные элементы сюжета не должны быть хаотично размещены. Лучше, чтобы они образовывали простые геометрические фигуры.

3. Равновесие

Объекты, расположенные в разных частях кадра, должны соответствовать друг другу по объему, размеру и тону.

4. Золотое сечение

Золотое сечение было известно ещё в древнем Египте, его свойства изучали Евклид и Леонардо да Винчи. Самое простое описание золотого сечения: лучшая точка для расположения объекта съемки — примерно 1/3 от горизонтальной или вертикальной границы кадра. Расположение важных объектов в этих зрительных точках выглядит естественно и притягивает внимание зрителя.

5. Диагонали

Один из самых эффективных композиционных премов — это диагональная композиция.
Суть её очень проста: основные объекты кадра мы располагаем по диагонали кадра. Например, от верхнего левого угла кадра к правому нижнему.
Этот приём хорош тем, что такая композиция непрерывно ведет взгляд зрителя через всю фотографию.

6. Формат

Если в кадре преобладают вертикальные объекты — снимайте вертикальные кадры. Если фотографируете пейзаж — снимайте горизонтальные кадры.

7. Точка съемки

Выбор точки съемки прямым образом влияет на эмоциональное восприятие снимка. Запомним несколько простых правил:

• Для портрета лучшая точка на уровне глаз.
• Для портрета в полный рост – на уровне пояса.
• Старайтесь кадрировать кадр так, чтобы линия горизонта не разделяла фотографию пополам. Иначе зрителю будет сложно сфокусировать внимание на объектах в кадре.
• Держите камеру на уровне объекта съемки, иначе вы рискуете получить искажённые пропорции.
  Объект, снятый сверху, кажется меньше, чем есть на самом деле. Так, снимая человека с верхней точки, на фотографии вы получите человка маленького роста.
  Фотографируя детей или животных, опуститесь до уровня их глаз.

8. Направление

Наш мозг привык читать слева направо, так же мы оцениваем и снимок. Поэтому смысловой центр лучше располагать в правой части кадра. Таким образом взгляд и объект съёмки как бы движутся навстречу друг другу.
При построении композиции всегда учитывайте этот момент.

9. Цветовое пятно

Если в одной части кадра присутствует пятно цвета, то в другой должно быть что-то, что привлечет внимание зрителя. Это может быть другим цветовым пятном или, например, действием в кадре.

10. Движение в кадре

Снимая движущийся объект (автомобиль, велосипедиста), всегда оставляйте свободное пространство впереди объекта. Проще говоря, располагайте объект так, как будто он только “вошёл” в кадр, а не “выходит” из него.

Объективы

Объектив состоит из нескольких линз, расположенных в корпусе (последний ещё называют оправой), а задача объектива заключается в том, чтобы спроецировать на поверхность матрицы (или плёнки) увиденную вами картину реального мира. В момент нажатия кнопки оптика пропускает свет и рисует на матрице изображение нужного размера. Светопись, не иначе!

Объективы, как известно, характеризуются фокусным расстоянием и светосилой. На самом деле объективы могут иметь много характеристик: тип байонета, просветление линз, разрешение, автоматическую (или ручную) фокусировку, они могут передавать данные в фотокамеру, иметь или нет пылевлагозащиту... Автоматикой снабжены почти все современные объективы, многие нашпигованы электроникой, разнообразными микромоторчиками, а в оптике Canon и Nikon бывает встроен ещё и стабилизатор изображения.

Кроме того, объективы могут быть намертво встроены в камеру (как в мыльницах и компактах), а бывают в виде отдельного устройства, которое ставится на фотоаппарат со сменной оптикой. Такие линзы расширяют ваши возможности в фотосъёмке почти неограниченно, и в той же мере опустошают кошелёк :)

Как узнать фокусное расстояние и светосилу объектива? Они указывается на оправе рядом. Рассмотрим для примера древний объектив Гелиос — берём его в руки прямо с картинки и просто читаем:)

Начнём с названия — "МС Helios-44К-4". Эта модель имеет многослойное просветление (буквы "МС") и байонетное крепление "К" (буквы видим в названии). Просветление нужно для уменьшения отражения света от поверхности линзы, а с байонетом "К" оптику можно установить на любой фотоаппарат с таким же креплением (и без всяких адаптеров!), например, на любую зеркалку Pentax — даже на цифровую. Объектив имеет постоянное фокусное расстояние 58 мм (видим справа), рядом указана светосила — f2 (обозначена 1:2). Ещё есть посадочная резьба для светофильтров — М52x0,75, оптика выпускалась для фотоаппаратов Зенит (Zenit), имеющих байонет "К". Объектив изготовлен на Красногорском механическом заводе, о чём нам поведает значок призмы с преломлённым лучом — фирменный заводской знак...
Кому интересны обозначения современной оптики, читаем статью маркировка объективов.

При выборе объектива новичку нужно сосредоточить внимание в первую очередь на фокусном расстоянии: потому что вполне известны задачи, в которых могут применяться объективы широкоугольные, нормальные и длиннофокусные.

* макросъёмка немало зависит от специальных свойств объектива.

Более подробно про фокусное расстояние читаем здесь:

Фокусное расстояние в 35 мм эквиваленте (ЭФР)

Кроме фокусного расстояния очень важна и светосила объектива. Что это такое? Очень грубо: это просто дырка в объективе, через которую проходит свет — чем больше, тем лучше снимать при слабом освещении!:) Величина отверстия может регулироваться диафрагмой для управления глубиной резкости и устранением возможных искажений.

Объективы бывают светосильные и не очень. От чего это зависит? Максимальное количество света, способного пройти через оптическую систему объектива, ограничивается диаметром линз в его оправе. Чем больше этот диаметр, тем больше пройдет света, и тем выше светосила. И выше, разумеется, размеры, вес и цена: чем толще объектив, тем дороже... :) 
Конечно, я пошутил. Цена ещё зависит от качества изготовления линз, их шлифовки, просветления, сборки объектива и качества всех его компонентов. Но вернёмся к светосиле.

светосила выше f/2.8 (например, f/2, f/1.8, f/1.4, f/1.2) характеризует светосильный объектив, а вот f/3.5 и ниже — тёмный :)

Тут всё просто: чем больше отверстие — тем больше поступает света — тем лучше. Некоторые фотолюбители стремятся приобрести максимально светосильный объектив, полагая, что им проще снимать при недостатке освещения, и что в такой оптике шире возможности для управления диафрагмой.

Всё верно, но, даже если не принимать в расчёт отрезвляющего удара по кошельку, следует всегда понимать две вещи:

1. Даже очень большая светосила объектива не является показателем его качества, особенно это относится к недорогим объективам малоизвестных фирм. Один из специалистов Zeiss Ikon Вольф Веран как-то сказал: "Важна не абсолютная максимальная светосила, важна максимальная апертура, при которой объектив способен создавать качественное изображение".
Поясню сказанное. Обычно для устранения возможных искажений и получения достаточной резкости фотограф зажимает диафрагму: нормально, если на 1-2 деления, и отлично, если этого делать не приходится. Если у светосильной оптики приходится прикрывать отверстие до f5.6, чтобы получить приемлемую картинку — то грош цена такому объективу.
С другой стороны, максимально качественная картинка получается у подавляющего числа объективов именно на диафрагмах диапазона 5.6—8.0. Именно за пределами данного диапазона начинаются оптические искажения всех сортов, например, падение детализации, вызванное открытыми отверстиями (и дифракцией на закрытых). Не нужно смотреть сотни тестов, известно по опыту. Но у качественной оптики аберрации будут не критичны для фотосъёмки на открытой диафрагме, и вот только тогда высокая светосила является огромным плюсом.

2. Светосильный объектив сам по себе не даёт интересной и качественной в творческом плане фотографии...

Ну а достоинства такой оптики достаточно известны. Светосильный объектив идеален для работы в условиях слабого освещения, незаменим для фотосъёмки портретов и привлекает возможностью менять глубину резкости в более широких пределах.

Вот как можно снимать подобным объективом ночью с рук и без штатива:

50 мм, f/1.4, 1/30 сек, ISO = 100

Благодаря большой светосиле удалось добиться очень достойной (для ночного времени) выдержки в 1/30 сек, которая, впрочем, всё равно является длинной для объектива с эфр 75 мм. Почему же тогда снимок не смазан? Помог стабилизатор изображения и, конечно, нетрясущиеся руки:) Что можно сделать чтобы ещё укоротить выдержку? Светосилу не увеличишь, она и так максимальна. Правильно, задрать повыше ISO! При ISO 200 выдержка была бы 1/60, при ISO 400 — 1/120 с, а этого уже вполне хватит! На большой матрице зеркалки шумы на ISO 400 вполне приемлемы, чего не скажешь о компакте.

При выборе объектива, в любом случае, рекомендую начинать с таких понятий как фокусное расстояние и светосила: они легко проверяются при покупке, ибо всё это написано на самом объективе.

"Зеркальщику", разумеется, нужно знать какой у его фотокамеры тип крепления (байонет). Байонет обеспечивает стыковку фотоаппарата и объектива, при этом иногда важно понимать совместимость старой оптики с новой фотокамерой, или совместимость оптики как одной фирмы, так и сторонних производителей. Поэтому новичку, собравшемуся брать зеркалку, не лишне ознакомиться с типами креплений:

Байонеты

Насчёт выбора оптики: не советую хватать и изучать всё сразу — поснимайте родным объективом идущем в поставке, а со временем сами поймёте, чего вам не хватает — иного набора фокусных расстояний, или, скажем, светосилы. По секрету скажу, что чаще всего не хватает умения снимать…

В общем, что такое объектив говорить можно много. Именно он душа фотокамеры, а не 3-х дюймовый сенсорный дисплей, как думают некоторые:) Именно объектив рисует изображение на матрице, будь то матрица самой дорогой зеркалки, или самой дешёвой мыльницы. Именно он характеризует фокусное расстояние, а значит и угол зрения на мир. И многие ошибаются, когда тщательнейшим образом выбирают фотоаппарат — по мегапикселям, по размеру матрицы, по экрану, дизайну, весу, эргономике, рекламе и рекомендации друзей, а объективу уделяют внимания гораздо меньше, а в компакте его либо оценивают по "большому зуму", либо вообще не принимают во внимание.

При выборе зеркального фотоаппарата, история нередко повторяется. Объектив к фотокамере воспринимается как некая данность, идущая в поставке, а некоторые даже не знают, что объектив в зеркалке можно менять. Такой подход к выбору фотоаппарата деструктивен. И однажды, когда меня в очередной раз спросили «чем отличаются зеркалки начального ценового диапазона», я не удержался и ответил: установленным объективом.

Действительно, чем принципиально отличаются зеркальные фотокамеры, имеющие приблизительно один год выпуска, матрицу и одинаковую цену? Логотипом? Байонетом? Экранчиком? Расположением кнопок? Чем ещё? Только объективом, который накрутили на тушку!

Поэтому рассмотрим конкретные объективы более подробно. Не стоит рассматривать их описание, как рекламу оптики Pentax. Ничего не поделаешь, звёзды сложились так, что я пользуюсь этой системой, а во-вторых, будут рассмотрены и некоторые объективы сторонних производителей. Любая оптика имеет не только похожие достоинства, но и схожие недостатки: например, дисторсию на широком угле — таковы законы всех оптических систем.

Но дело даже не в этом. Тестировать все объективы подряд у меня нет возможности, поэтому я старался подобрать не разнообразие производителей оптики, а наиболее востребованные фокусные расстояния, интересные разным категориям фотолюбителей.

* Объектив MACRO 100 mm f/2.8 WR в составе странички "макросъёмка".

Почему список не продолжен длиннофокусными объективами?

Длиннофокусные объективы (начиная с 200-300 мм и выше) довольно сильно ограничены выбором сюжетов фотосъёмки, почти обязательным штативом и, вообще, слишком специфичны. Светосильные фиксы тяжелые, очень дорогие, но даже ими затруднительно снимать в пасмурную погоду.

Это относится не только к объективам для зеркалок, но и к оптике мыльниц, которые становятся больше при наличии гигантского суперзума и вот уже не лезут в карман :)

Зачем? Фокусное расстояние 28-116 с лихвой перекроет подавляющее большинство сюжетов! Есть широкий угол, стандартный, умеренное телеположение. Обычному любителю (и тем более новичку) этого более чем достаточно, недаром китовые объективы зеркалок не выходят за пределы 18-55 мм. Даже если у вас есть гигантский зум, но имеется возможность подойти ногами — не снимайте на длинном конце.
Но кому тогда нужен тяжёлый длиннофокусный объектив?

/www.64bita.ru/fon/zoom.cur" target="_blank">http://www.64bita.ru/fon/zoom.cur), pointer;" title="Длиннофокусные объективы" />

Кто профессионально снимает на стадионе, занимается фотоохотой, съёмкой в горах, или является репортёром (особенно папарацци), тот знает, что делает. Как видим, сюжеты сильно ограничены, а люди эти не нуждаются в описании длиннофокусного объектива.

И тяжело представить множество начинающих фотолюбителей с постоянно прикрученной к фотоаппарату трёхсотмиллиметровой "трубой", а вот с широким и нормальным углом — сколь угодно! Если вы блестяще опровергните моё мнение своей регулярной длиннофокусной практикой, то это будет скорее великолепное исключение, лишь подтверждающее это мнение :)

Удачного вам объектива!

Вы только что купили новую фотокамеру, но ещё не знаете, как обращаться со всеми этими пугающими значками и настройками? Не волнуйтесь! Фотография - это полезное и увлекательное хобби. Чем больше вы станете разбираться в своём фотоаппарате, тем интереснее будут ваши снимки.


Мы специально подготовили 10 самых важных СОВЕТОВ начинающим фотографам , которые помогут новичкам быстро освоиться в увлекательном мире фотографии и подскажут, чего не стоит делать, а каких правил, наоборот, следует придерживаться при работе с камерой.

5 советов, чего не нужно делать начинающим фотографам

1 Не прикасайтесь к линзе

Если вам интересно, почему ваши снимки получаются размытыми, изучите объектив своего фотоаппарата. Скорее всего, вы обнаружите там пару своих отпечатков пальцев. Не забывайте протирать объектив перед каждым использованием камеры. Набор для чистки линз, который продаётся в специализированных магазинах, будет хорошей инвестицией для фотографов всех уровней и квалификаций. Линзы могут быть очень тонкими и дорогими, поэтому использование специальных средств по уходу за ними, поможет вам уберечь свою камеру от поломок и повреждений.

2 Не забывайте о необходимых аксессуарах

Вы никогда не будете знать заранее, в каких условиях вам придётся фотографировать. Так что во время съёмки будьте готовы ко всему. Убедитесь, что у вас есть дополнительные батареи, карты памяти, вспышка, бленды, фильтры и т.д. Составьте список аксессуаров первой необходимости и всегда держите их под рукой.

Фотоаппарат и как им пользоваться.
 

Дополнительно Вебинар "Как делать классные фотографии рукодельных работ." (более 2 часов)

Автор: Алиса Лучинская

Опытные фотографы знают массу секретов о том, как сделать красочные, яркие, живые фотографии. Большинство рекомендаций просты, их выполнение под силу каждому, а положительный эффект невозможно не заметить. Сравните фото до и после учёта совета и вы отметите изменения в лучшую сторону.

На портретных фото располагайте модель крупно в центре кадра, а задний план размойте.

Серия сообщений "Искусство":
Часть 1 - Музыкальные увлечения
Часть 2 - Дамские посиделки
...
Часть 28 - Что такое дресс-код и как его соблюсти
Часть 29 - Музей набивных тканей в Мюлузе и «текстильное безумие» Второй империи
Часть 30 - Мастер-класс для начинающих фотографов, или Как научиться снимать прекрасные фото

В прошлый раз мне подсказали интересную тему – фотографии цветов (Это я вопрос задала). Мне это показалось актуальным вопросом в наступающем лете, и я решил поделиться своим опытом. Но у нас в Саратове сезон растений ещё не наступил, и я, сделав пару снимков домашнего растения, выбрал из прошлогодних фотографий несколько кадров, сделанных ещё мобильником Nokia N95. Они не претендуют на шедевры, но, с моей точки зрения, в какой-то степени отражают некоторые принципы построения кадра.