koko_shik

Если джемпер (пуловер или какое-либо другое плечевое изделие), который Вы хотите связать будет с рукавом реглан, но не в стиле oversize (см. примечание 1), и Вы хотите добиться того, чтобы джемпер не имел складок или заломов в области подмышек (как обычно бывает при стандартном реглане), то лучше уделить линии реглана больше внимания, чтобы придать изделию более профессиональный вид.

Сначала можно ознакомиться со статьей о реглане классическом и понять как же правильно распределить петли между передом (полочками), спинкой и рукавами изделия.

Реглан. Расчет и распределение петель по Максимовой. Описание Ольги Афанасьевой. Ошибки.

Примечание 1. Направление oversize представлено одеждой, которая выглядит так, словно ее обладательница промахнулась при покупке размера на 4, причем, в бóльшую сторону. Как правило, это вещи из мягких, плохо держащих форму материалов. Эффект нарядов «с чужого плеча», объемных, мешковатых, образующих естественные складки смотрится достаточно интересно и необычно.

Какие же расчеты необходимо сделать?

Я нашла два расчета, один из которых попроще, но все равно требует некоторых умственных затрат. Для тех, кто не любит заморачиваться и вяжет обычный классический реглан с заломами и складками возле рукавов на спинке и полочках изделия и может спокойно мириться с этим, то Вам не стоит читать дальше. Вяжите так, как Вам нравится. Главное в нашем деле - получить удовольствие от результата. Я как раз из тех, кто любит, чтобы из моих рук выходили вещи, выполненные настолько профессиональными и комфортными, чтобы мои близкие (а я вяжу только дорогим мне людям) носили их с удовольствием.

Расчет первый.

1. Мысленно делим нашу линию реглана на три части, не забывая, что она должна быть около 20 см высотой (высота зависит от размера изделия) на спинке и задней части рукава и что на полочке и передней части рукава высота меньше (то есть, рукав мы вяжем с одной стороны на высоту рядов спинки, с другой- на высоту рядов полочки)
2. Закрываем петли начала проймы, в зависимости от толщины нашей пряжи это от трех до семи петель, не скупитесь, менее пяти- это уже критичная линия, помним, что мы не плоские.
3. Убавки по линии реглана (по спинке и полочке): первая треть - наименьшая, третья- наибольшая
4. Убавки по линии реглана на рукаве - наоборот: первая треть - самая большая, третья наименьшая.
5. Чтобы расчеты были легкими не забываем - количество рядов должно совпадать по швам и желательно делать убавки в четное количество рядов ( в каждом втором, в каждом четвертом) чтобы при сшивании не было сбоя.
6. Сшиваем матрасным швом, сверху вниз, предварительно оставив большой хвост при обрыве нити, и наши убавки, вне зависимости от степени их декоративности делаем не менее чем за одну петлю от края (слово кромочная забываем навсегда).

Даже если это все кажется непонятным и сложным - самый главный совет - думайте руками, то есть, берем в руки спицы и делаем, по мере выполнения все становится понятным и простым, а чтобы совсем стало просто, сейчас рассмотрит конкретный реглан на конкретном примере.

1. Убавки по линии реглана на спинке:  7 петель
Далее убавки делают на расстоянии две петли от края, с декоративным наклоном
1 петлю в каждом четвертом ряду 3 раза
1 петлю в каждом втором ряду 23 раза
2 петли в каждом втором ряду 4 раза
68 рядов
На полочке количество рядов и убавок меньше из-за выреза горловины

2. Убавки по линии реглана на рукаве со стороны спинки: 7 петель
Далее декоративные убавки на расстоянии две петли от края
2 петли в каждом втором ряду 2 раза (напоминаю что у меня в этой модели узкий рукав и широкое тело, при нормальном варианте данное количество убавок лучше увеличить до 3-4, так же увеличить количество убавок во второй части и уменьшить на 1-3 в третьей части)
1 петлю в каждом втором ряду 13 раз
1 петлю в каждом четвертом ряду 9 раз
68 рядов как на спинке
Переднюю сторону рукава вяжем как на полочке, провязав равное количество рядов оформляется продолжение выреза горловины небольшим закрытием петель. 

На сайте mnemosina.ru можно сделать выкройку. А для мужчин вот здесь можно сделать выкройку рукава-реглан.
Вычисления будут проводиться на примере вот этого свитера.

1. Предварительные вычисления

Плотность: 26 п. = 10,5 см, 38 р. = 10 см.
ОГ= 98,5 см = 244 п. = 100%,
подрез 5% = 12 п.,
ширина рукава по кокетке 30 % = 73 п.

Высота кокетки 23 см = 23 % = 87 р.,
ширина зоны регланных прибавлений 12,3% = 30 п.

При определении процентных соотношений для подрезов, ширины рукава по кокетке, ширины зоны регланных прибавлений можно руководствоваться, например, таблицей, присутствующей в комментариях здесь.

2. Основные вычисления

Теперь наша задача состоит в том, чтобы в прямоугольном треугольнике с катетами 30 петель и 87 рядов искривить линию гипотенузы в соответствии с выкройкой реглана, любезно предоставленной romashkoo (отдельно для рукава и корпуса). Выкройку нужно распечатать или открыть в графическом редакторе (Paint подойдёт).

2.1. Рукав

Проведём отрезок A2S (зелёный цвет) параллельно отрезку ПР (красный). A2S - это вертикальный катет нашего треугольника.
A2S = 87 рядов, O2S = 36 петель (6 п. половины подреза и 30 п. ширины зоны регланных прибавлений).

Измеряем длину отрезка O2S. У меня получилось O2S = 61 мм (файл открыт в Paint, измерено линейкой, приложенной к монитору). На мониторе другого размера длина будет другая, но это не важно, поскольку отношения соответствующих элементов подобных фигур останутся неизменными.

36 п. = 61 мм, следовательно
O2V = 6 п. = 10 мм (половина подреза),
VS = 30 п. = 51 мм (ширина зоны регланных прибавлений).
Равенства, разумеется, приблизительные. Делим отрезок VS на три равные части:
VU = UT = TS = 10 п. = 17 мм.

Через точки U и T проводим отрезки UX и TY параллельно A2S до пересечения с краем детали рукава (голубой цвет).

Измеряем длины отрезков KW, NQ и MR. У меня получилось:

KW = 52 мм, NQ = 90 мм, MR = 116 мм. Далее,
KW = NW1, W1Q = NQ - NW1= 38 мм,
NQ = MQ1, Q1R = MR - MQ1= 26 мм.

Руководствуясь соотношением MR = 87 рядов = 116 мм, пересчитываем длины вертикальных отрезков из миллиметров в ряды.

2.3.

Составляем таблицу прибавлений петель (Р - рукав, К - корпус, галочки - прибавки).

Если нам нужно, например, прибавить 10 петель за 28 рядов (корпус, линия QW, ряды 21 - 48), то, очевидно, что в каждом втором ряду - много, в каждом третьем - мало. Следовательно, прибавляем a раз в каждом втором и b раз в каждом третьем. Получаем систему:

a + b = 10, 2a + 3b = 28.
Следовательно, 2a + 2b = 20 и b = 8, значит, a = 2.

Тут у нас внезапно не ровненькие картиночки, а суровая, так сказать, правда жизни:

Расчёт ростка:

Не обязательно делить ширину зоны регланных прибавлений именно на три части. Вполне можно и на 4, если эта самая зона составляет, например, 20 петель. Если количество петель зоны прибавлений не делится на 3, то вполне можно на чертеже сделать одинаковые отрезки, а петли поделить почти поровну, например, 31 = 10 + 10 + 11. Думаю, что такая погрешность на результате не скажется. Можно сдвигать прибавки вверх/вниз (в пределах разумного), например, если хочется получить в верхней зоне более чётко выраженную линию плеча, или более красивые циферки для ритма прибавлений. Можно попробовать использовать получившиеся результаты для расчёта круглой кокетки. И т.д. и т.п.

Этими измерениями выкройки (в миллиметрах) можно пользоваться без изменений, если у вас отношение половины подреза к ширине зоны регланных прибавлений мало отличается от моего, а именно от  6:30 = 1:5.  В противном случае нужно чертить и измерять самостоятельно.

Расчет второй (попроще) от Айсти.

Время от времени поднимается вопрос о реглане, и о том, почему получаются складки выше подмышек. Айсти пишет: "Мы дискутировали, версии были разные. Я не являюсь швеей или конструктором, но стало очень интересно разобраться, в чем дело?" (Примечание: далее текст мной отредактирован.)

Откуда берутся заломы?

Реглан - это производная втачного рукава. Не так ли? Оказывается, не совсем так. На первой картинке мы видим, что плечо у втачного рукава не такое "наклонистое", как у данной модели реглана, где линия плеча-рукава идет под наклоном в 60 градусов. Появляются недостающие "градусы" (недостающий угол) для плеча, и это очень хорошо видно на второй картинке. А плечо тем временем никуда не исчезает, и оно требует места в вашем изделии. Плечо тянет на себя недостающие сантиметры с низу, и так появляются складки. Другой вариант - плечо берет свое вытягивая в ширину полочку (спинку) и линия реглана изгибается.

Есть два способа решения проблемы.

Первый - повысить угол наклона реглана до 80-90 градусов, но тогда наше изделие будет приближаться к фасону со спущенным рукавом (на картинке - голубая линия), где наши плечи имеют достаточно места, но получаем много лишнего полотна в области подмышек. Такой реглан был в моде в восьмидесятых-девяностых.

Второй способ - плечевая вытачка.

Плечевая вытачка

Айсти: "Так совпало, что после наших с вами дискуссий про регланные складки, я связала три изделия с плечевой вытачкой, и, думаю, уже имею некий опыт в том, на что влияет и как решает проблему лишнего полотна плечевая вытачка". Она дает эти дополнительные сантиметры для плеча не меняя ни фасон, ни угол наклона реглана.

Смысл ее таков: делим окат рукава горизонтально на две части: до косточки плеча и выше (зона плеча). На схеме ниже - голубая линия.

До косточки плеча мы убавляем петли в два (полтора) раза меделенней, чем дается в описании полочки или спинки. Например, если мы убавляли для линий реглана на спинке каждый второй ряд, то на рукаве мы убавляем только каждый четвертый (или каждый третий) ряд. (Здесь я вмешаюсь: чтобы не ошибиться, нужно сделать выкройку с плечевое вытачкой и рассчитать убавки по реглану рукава и по вытачке). Этот прием нам позволяет сохранить достаточную ширину оката на самой отдаленной точке выпуклости плеча. Выше косточки плеча мы должны ускорить темп убавок таким образом, чтобы за этот промежуток в конечном счете выйти на указанное в описании число петель (у горловины). В этом нам помогает плечевая вытачка, как дополнительное средство для ускорения убавок.

Продолжая делать убавления тем же темпом, что и в начале оката, тем же временем начинаем исполнять плечевую вытачку. Ее можно расположить где угодно, она может идти по линии плеча (1) (в центре детали), делить рукав на три части треугольником (2), или расположиться у регланных швов (3) ("впихнуться" между убавлениями "медленного темпа"). На схемах измененных рукавов "теоретическая" линия реглана сохраняется, она отображена красной линией (схема увеличивается). И как раз все три варианта плечевых вытачек Айсти повезло связать. И складок, о которых мы говорили, вроде нет, или они уже более или менее терпимы.

На мой взгляд (koko_shik) все просто великолепно. Рукав сидит как влитой.

В результате мы вывязываем "домик" или "шапочку" для плеча, которая заметна визуально даже и на лежащем на плоской поверхности изделии. А выкройка рукава меняется примерно так (голубая линия):

В общем, плечевая вытачка - не какой-нибудь пришелец, ее редко, но можно найти в описаниях. Но, кому это актуально, легко можете использовать и подкорректировать любое изделие с регланом, где есть подозрение, что вашим плечам "домика" не выделили. Однажды связав плечевую вытачку, Вы уже не откажетесь от этого способа вязания головки регланного рукава.

Диагональная вытачка в пройме

Из книги Р.В. Раскутина, Е.В. Маркина "Вязание. 100 уроков"

Начиная с 48-го размера (в тех случаях, когда изделие вяжем чулочной вязкой), рекомендуем выполнять в пройме дополнительную вытачку. Длина вытачки для всех размеров - в пределах 3-5 см, а глубина ее не превышает 1,5-2,5 см. Выполняем вытачку частичным вязанием удлиненными рядами, которые вяжем от середины полотна к внешнему краю проймы.
Для выполнения вытачки производим следующий расчет:
а) определяем, сколько петель будет по длине вытачки: 3 петли X 5 = 15 петель « 16 (округляем до четного числа);
б) рассчитываем количество рядов по глубине вытачки. Глубина вытачки, равная 2 см, составляет 8 рядов (4,2 ряда X 2), или 4 фазы;
в) определяем, на сколько петель будем удлинять каждый ряд при вязании дополнительной вытачки: 16 петель : 4 = 4 петли.
Рассмотрим вязание дополнительной вытачки в правой полочке.
Ширина полочки вместе с планкой для застежки равна 29 см, или 87 петель (3 петли X 29 = 87 петель).
Вязание дополнительной вытачки начинаем после того, как по нижнему краю проймы выполним первые 4 убавления (фазы), т.е. когда на левой спице в конце лицевого ряда окажутся непровязанными 15 петель (6, 4, 3 и 2 петли), а от линии проймы будет провязано 8 рядов (рис. 270). Дальше вяжем так:
9-й ряд (лицевая сторона) - вяжем 45 петель, оставшиеся 42 на левой спице не провязываем. Поворачиваем работу на изнаночную сторону. Таким образом, на левой спице остаются непровязанными все петли нижнего края проймы и петли, предназначенные для дополнительной вытачки (26 петель + 16 петель = 42 петли);
10-й ряд (изнаночная сторона) - вяжем 45 петель по узору;
11-й ряд - вяжем 49 петель (45 петель + 4 петли), оставшиеся 38 петель на левой спице не провязываем. Поворачиваем работу на изнаночную сторону
Выполнили 1-ю фазу частичного вязания удлиненными рядами);
12-й ряд - вяжем 49 петель по узору;
13-й ряд - вяжем 53 петли (49 петель + 4 петли), оставшиеся 34 петли на левой спице не провязываем. Поворачиваем работу на изнаночную сторону (выполнили 2-ю фазу);
14-й ряд - вяжем 53 петли по узору;
15-й ряд - вяжем 57 петель (53 петли + 4 петли), оставшиеся 30 петель на левой спице не провязываем. Поворачиваем работу на изнаночную сторону (выполнили 3-ю фазу);
16-й ряд - вяжем 57 петель по узору;
17-й ряд - вяжем 72 петли:
Таким образом, на левой спице остаются непровязанными 15 петель, как до начала вязания дополнительной вытачки.
С этого ряда продолжаем прерванное убавление петель по нижнему краю проймы. В конце лицевого ряда оставляем непровязанными еще семь раз по 1 петле (см. «Убавление петель по нижнему краю проймы переда»). Когда со стороны проймы на левой спице окажутся непровязанными 22 петли, довязываем лицевой ряд, а в начале следующего закрываем 22 петли косичкой.
Дальше вяжем строго по выкройке и согласно расчету убавляем еще четыре раза по 1 петле в каждом 4-м ряду со стороны проймы, т. е. всего убавлено 26 петель по нижнему краю проймы переда.
При вязании дополнительной вытачки можно на 1 см уменьшить расстояние от линии проймы до начала плечевого скоса.
Таким образом, при вязании переда для изделий больших размеров можно использовать любой вид вытачек. Можно комбинировать боковую вытачку и дополнительную, боковую
и горизонтальную, но при этом следует учитывать всю длину готового изделия.

Рис.270 - Схема убавления петель в пройме и вязание дополнительной вытачки

Анатомический реглан

На первой картинке ниже Айсти упрощенный реглан, где уже стало классикой вязать регланные линии убавляя по одной петле у каждого края каждый второй (или каждый лицевой) ряд. Такой ритм убавок предлагается в описаниях очень часто, наверное, в двух случаях из трех. На картинке рядом - анатомический реглан с изогнутыми линиями и двумя вытачками для плеч - в длину и в ширину. Черная сплошная линия отображает регланную линию рукава, пунктир - регланную линию спинки, зеленая линия - переда, серые - вытачка для плеч в длину. Голубой линией подчеркнут изгиб, который получается вывязывая плечевую вытачку в ширину. Все эти приемы решают проблему, показанную на первой картинке - нехватку материала для плеч. Из-за этого появляется реглану свойственные заломы. Почувствовав разницу, вы уже не захотите в будущем обходиться без нее.

Для анатомического реглана, регланные линии можно поделить на зоны, в которых убавления имеют разный ритм и темп. Высота и длина этих зон зависит от индивидуальных измерений, и речь об этом здесь идти не будет. Здесь хочу обозначить эти зоны и какой ритм убавлений присущ каждой из них.

1. Спинка
1. Зона подреза и подмышки. Закрываются некоторое количество петель на одном уровне, дальше делаются одинарные убавления каждый второй ряд.
2. Зона подъема. Одинарные убавления делаются каждый четвертый ряд.
3. Зона плавного перехода. Здесь нам нужно некоторый промежуток перехода на зону плеча. Делаются одинарные убавления каждый второй ряд.
4. Зона плеча. Двойные убавления каждый второй ряд.

2. Перед
1. Зона подреза и подмышки. Для углубления передней проймы, в зоне подреза убавляются на несколько петель больше, чем на спинке, также одинарных убавлений каждый второй ряд для подъема в этой зоне мы делаем больше, чем на спинке. Эта зона на переде чуть глубже и чуть выше, чем на спинке.
2. Зона подъема. Одинарные убавления делаются каждый четвертый ряд.
3. Зона плавного перехода на плечо. Одинарные убавления каждый второй ряд. Так как передняя линия реглана из-за ростка на спинке короче, а в первой зоне мы сделали больше убавлений, двойных убавлений тут не надо - им просто уже нету места.

3. Сравнение
Здесь мы можем сравнить регланные линии спинки и переда.

4. Рукав
1. Зона подреза. Закрываются некоторое количество петель на одном уровне, дальше делается одно одинарное убавление каждый второй ряд для сглаженного перехода на зону подъема.
2. Зона подъема. Одинарные убавления делаются каждый четвертый ряд.
3. Зона плеча. Одинарные убавления каждый второй ряд. Передняя линия реглана короче задней линии, вяжется скос. В этой зоне, ускоряя ритм убавлений мы получаем вытачку для плеча в ширину.
Вытачку для плеча в длину мы можем вывязать укороченными рядами или сделать припосадку на рукаве около линии, которая отделяет 2-ую и 3-ью зоны. Там у нас как раз находится косточка плеча. В моем конкретном примере вытачка в длину получится припосадкой из-за разных плотностей узоров "тела" и рукавов, хотя количество кромочных у каждого шва совпадает.

Вот!

А также для хорошей посадки изделий от 48 размера и выше рекомендуется делать дополнительную диагональную вытачку в пройме.