К выращиванию рассады приступают в конце марта-начале апреля. При более ранних посевах рассада сильно вытягивается. Почва для выращивания георгинов с пикировкой может быть малопитательной, при получении рассады без пикировки необходима питательная почва, включающая песок, суглинок, хороший перегной (1:2:1) со слабокислой – нейтральной реакцией.

Семена в ящики высеваются по схеме 3×3 см на глубину 1-1,5 см. Их следует присыпать той же почвой и произвести полив слабо-розовым раствором марганцовокислого калия. При комнатной температуре 18-20°С всходы появляются па 4-5 день, а еще через 5-7 дней можно увидеть первые листочки.
Вытягивание подсемядольного колена и стремительный рост следует приостановить, понизив температуру и сократив поливы, обеспечив максимальное освещение.

Сеянцы с 4 листочками из ящиков пикируют в отдельные емкости с питательной почвой, которая в дальнейшем должна быть умеренно влажной. Посадка – под семядоли.

Высадка в открытый грунт осуществляется с учетом возвратных заморозков, а лучше в начале мая под укрытия сразу на постоянное место. Нарушение земляного кома рассады нежелательно, оно затормаживает развитие. Растения заглубляют, скрывая в почве лишь нижний узел, оставшийся от первой пары листочков.
Не перекармливайте растения. При переизбытке питательных веществ в почве растения «жиреют», цветение запаздывает, цветов образуется мало.

При хорошем уходе георгины, выращенные из семян, зацветают одновременно с другими и лишь некоторые задерживаются на 1-2 недели. От понравившихся растений собирайте семена.
Сеянцы всегда образуют очень хорошую крепкую корне-клубневую систему, имеющую наилучшую способность к перезимовке.

Георгины из семян – украшение любого деревенского домика, уголка дачного участка, могут внести самые неожиданные, приятные ощущения и на богатых виллах, куда приходит английский стиль в оформлении ландшафта.

http://vsaduidoma.com/2009/08/01/vyrashhivaem-georginy-iz-semyan/

Георгины посадка и уход – как правильно?

Лучшее время для посадки георгин — с середины до конца мая, когда почва на глубине 20-30 см уже достаточно прогрета. Если в мае еще ожидаются заморозки, то молодые, только проросшие побеги георгин необходимо укрывать.

Для посадки клубней георгин выбирайте место с хорошо дренированной почвой. На участках, где скапливается влага, георгины растут плохо и часто поражаются гнилью.

Поэтому землю в цветниках с суглинистой почвой лучше всего осенью перекопать на достаточную глубину специальными вилами или лопатой. Воспрепятствовать появлению грибных болезней поможет посадка растений на достаточном расстоянии друг от друга. Для высокорослых сортов оно может достигать 80 см.

Оптимальный рост георгин в следующем сезоне обеспечит внесение в почву компоста или навозного перегноя.

Лучше всего делать это еще осенью, после выкапывания корнеклубней георгинов, но и весной перед посадкой землю также можно удобрить компостом. Легкую песчаную почву в цветниках по мере надобности дополнительно удобряйте также в течение лета. Для этой цели используйте полное органическое удобрение длительного срока действия. Жидкие минеральные удобрения стоит использовать только в редких случаях и очень аккуратно: они способствуют быстрому росту растения, что снижает их устойчивость перед болезнями. В кислую почву, с рН ниже 6, рекомендуется также добавлять известь.

В дополнительной влаге георгины нуждаются только во время засушливых периодов. Поливают их всегда только под корень, чтобы листья оставались сухими, при этом объем воды должен быть умеренным, чтобы не спровоцировать сильный рост надземных побегов.

Георгины – подготовка к посадке весной

Корнеклубни георгин, которые слишком сильно сморщились за зимний период, будет нелишним перед посадкой положить на сутки в миску с водой.

Если корнеклубень за несколько лет вырос слишком большим, незадолго до посадки его можно разделить. После того как на корнеклубне появятся глазки, острым ножом разделите его на несколько частей так, чтобы на каждой остался хотя бы один глазок.

Срезы обработайте толченым углем или золой. Для посадки выкопайте лунки достаточной глубины, положите в каждую по одному корнеклубню, хорошо вдавите их в грунт, затем засыпьте землей на 3-5 см.

Чтобы стебель не сломался

Далеко не все сорта георгин нуждаются в подвязывании. Поддержка необходима лишь тем растениям,. стебли которых достигают в высоту более 80 см или обладают большими, тяжелыми соцветиями. Лучше всего вбить деревянный или металлический шест-опору еще во время посадки клубней георгинов в открытый грунт. Тогда позже в любой момент по мере надобности можно будет подвязывать стебли к опоре, не опасаясь повредить шестом корнеклубень.

Чтобы георгины цвели дольше

Так же как и дикорастущие мексиканские виды, георгины культурные, распространенные в нашей климатической полосе, любят расти ш солнечных участках (но ни в коем случае не рядом с аккумулирующей тепло стеной). Не сажайте растения в тенистых местах, иначе их стебли сильно вытянутся вверх, а цветение будет слабым. Чтобы добиться длительного цветения, до самых заморозков регулярно удаляйте увядшие цветки, срезая их над ближайшим междоузлием, – тогда на кусте будут постоянно формироваться новые бутоны.

Вредители георгин

Улитки и слизни очень любят полакомиться листьями и цветками георгин, поэтому почву вокруг еще молодых растений стоит посыпать гранулированными средствами для борьбы с брюхоногими. Применяйте те из них, которые не вредят ежам и прочим животным. Самый щадящий для окружающей среды вариант – защитная сетка, но, если ваш цветник большого размера, сетка обойдется вам недешево.

Зимнее черенкование георгин

Приготовьте смесь из земли, песка и торфа, насыпьте ее в посадочные ящики и полейте горячим раствором марганцовки. Выложите клубни, то же облив их теплым раствором, и заройте на 2/3 в землю.

Верхняя часть клубня должна быть открыта, на ней через 3 недели появятся росточки. Когда они будут размером 6-7 см, их надо аккуратно выломать с пяточкой или срезать чуть выше основания пятки. Затем, используя укоренитель, черенки переносят в ящички и рассаживают через 5 см.

Емкость для черенков заранее заполняют слоем перлита, потом слоем песка, хорошо увлажнив и полив раствором марганцовки. При посадке делают луночку колышком, черенок макают в укоренитель и высаживают, немножко прижимая субстрат возле стебля черенка. Саженцы поливают и накрывают полиэтиленом.

Черенки укореняются 2-3 недели. В этот период роста главное – не переувлажнить песок, так как черенок может подгнивать. Затем пленку поднимают для проветривания, междурядья посыпают золой, удаляют подгнившие черенки, а остальные высаживают в горшочки или прямо в открытый грунт.

http://vsaduidoma.com/2013/01/10/georginy-–-vyrashhivanie-i-pravilnyj-uxod-zimnee-xranenie/

Заботиться о красивом, пышном цветении ваших любимых растений следующей весной нужно начинать уже сейчас. При неправильном хранении луковиц, клубнелуковиц и корневищ часть посадочного материала погибнет, а оставшаяся весной не оправдает надежд на сказочное цветение поэтому вопрос о том “как правильно хранить луковицы цветов” для дачника далеко не второстепенный.
Условия хранения

Для правильного хранения луковичных нужно соблюдать два условия: поддерживать определенную температуру и влажность. Место, в котором будет зимовать посадочный материал, должно быть прохладным и умеренно влажным. Лучше всего этим требованиям отвечают подвал или погреб.

Если в выбранном помещении влажность будет низкой, луковицы придется периодически опрыскивать водой, чтобы они не пересохли. А при повышенной влажности они могут заплесневеть.

Рекомендуется регулярно проветривать импровизированный «склад», потому что застоявшийся воздух – первая причина образования плесени и возникновения болезней.

На зиму посадочный материал, помещенный в ящики или коробки, накрывают мхом, присыпают высушенным торфом или песком.

Летом луковицы некоторых цветов (тюльпанов, гиацинтов и крокусов) своевременно выкапывают, а затем хранят при определенной температуре и влажности.

Хранение луковиц георгинов

Растения выкапывают после первых сильных заморозков, в конце сентября – начале октября. Перед этим обрезают стебли на высоте 15 см от уровня почвы, затем осторожно извлекают из земли корнеклубень.

Выкопанные клубни очищают от почвы и отрезают от них мелкие корешки, которые раскладывают примерно на неделю. Затем их выбранного отбраковывают непригодный посадочный материал. Только после этого здоровые клубни укладывают в бумажные коробки или деревянные ящики, куда насыпаются песок или опилки.

Ящики с георгинами хранят в подвале или погребе. В это время нельзя надолго забывать о них: желательно периодически осматривать посадочный материал и убирать из хранилища больные клубни.

Как хранить зимой гладиолусы

Для зимовки эти луковичные выкапывают в конце сентября. Их очищают от корней и земли, отделяют детки.

Для профилактики от болезней клубнелуковицы опускают на полчаса в раствор марганцовки (5 г на 10 л воды), а затем на это же время в раствор карбофоса (30 г на 10 л воды) – чтобы обезопасить от вредителей.

После обеззараживания хорошо просушенные луковицы укладывают в бумажные пакеты или деревянные ящики, прикрывая сверху сухим торфом. Емкости с клубнелуковицами хранят в подвале или погребе.

Хранение луковиц лилии зимой

Вообще лилии неплохо переносят зиму и в открытом грунте, но особенно суровые морозы могут их убить, поэтому желательно не рисковать и устраивать им зимовку под крышей.

Выкапывают растения в середине сентября. Луковицы сразу же нужно продезинфицировать в растворе любого фунгицида. После этого их следует подсушить, а затем разложить в картонные ящики и присыпать сверху сухим торфом или опилками (подробнее о хранении луковиц лилий).

Лилейник

Эти растения прекрасно переносят морозы, поэтому легко зимуют в обычной среде обитания, не требуя выкапывания.
Как хранить зимой луковицы тюльпанов

Луковицы тюльпанов выкапывают в июне-июле. Их очищают от земли, отделяют от них остатки листьев. Затем их просушивают и сортируют. При работе с луковицами соблюдайте осторожность, чтобы не снять с них чешую.

Потом посадочный материал раскладывают по ящикам или коробкам и убирают на хранение в сарай. Оптимальная температура – около 20°. В третьей декаде августа луковицы уже можно высаживать в открытый грунт.

Крокус

Луковицы выкапывают с середины до конца июня и хранят аналогично посадочному материалу тюльпанов. В грунт их высаживают в конце августа – начале сентября.

Права русская пословица, что без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Чтобы весной любоваться красотой своего сада, нужно уже осенью потрудиться, организовав достойную зимовку для луковиц любимых растений.

Автор М.Белый
http://vsaduidoma.com/2013/11/21/kak-xranit-zimoj-lukovicy-cvetov/#more-5851

Как уже отмечалось, ежевика — близкая родственница малины. Соседствуя многие столетия, они имеют общие болезни и вредителей, меры борьбы с которыми на этих культурах очень схожи.
Инфекционные грибные болезни ежевики:

Ржавчина.
Поражает листья, жилки листьев, молодые побеги. При интенсивном развитии может снизить урожай на 30—60%.

Антракноз.
Проявляется в конце весны — начале лета на начале побега замещения и корневых отпрысков. Выглядит как мелкие фиолетовые пятна, вытянутой формы. В дальнейшем болезнь проявляется так же, как на малине.

Пурпуровая пятнистость (дидимелла).
В нижней и средней частях стеблей, в местах прикрепления черешков листьев появляются чаще фиолетовые реже бурые (в зависимости от региона выращивания ежевики) расплывающиеся пятна. Пятна впоследствии распространяются на весь побег, после чего как правило происходит полное опадание листьев. При тяжелом ходе заболевания засыхает весь куст.

Разрастаясь и сливаясь, они могут окольцевать весь побег. Листья опадают, а при сильной степени поражения усыхает и весь стебель.

Септориоз (белая пятнистость), болезнь проявляется так же, как на малине.
Ботритис или по другом «серая гниль».
Эта болезнь проявляется лишь при хранении ягод – долго не хранятся – гниют.

Ботритис побегов.
Характеризуется появлением пятен овальной формы на однолетних побегах. Пораженные ботритисом побегов кусты ежевики чаще всего погибают осенью, реже зимой.


Мучнистая роса.
Поражает ягоды, побеги и молодые листья. На ягодах которые созревают на заболевшем кусте появляется белый мучнистый налет.


Неинфекционные болезни ежевики.

Также как и в большинстве, своем у человека проявляются они если возникает либо какой то излишек, либо наоборот недостаток какого-то элемента, минеральных веществ в почве.

Признаки проявления болезней при недостатке:

Недостаток железа, признаки: хлороз листьев, они бледнеют и желтеют.

Нехватка бора и азота: листья и стебли ежевики становятся более ломкими, такой же хлороз как и в случае с нехваткой железа (между жидками листьев), цветов становится очень мало и побеги растут плохо. Ягоды при нехватке азота, при нехватке бора не деформированные, с впадинами. очень мелкие.

Если ежевике не хватает калия – на листьях ежевики появляется буры ободок который состоит из мертвой ткани листа. Возможно также появление солнечных ожогов и своеобразная «курчавость» из-за неодинакового роста частей листа. Также листья тускнеют и бледнеют, могут даже приобретать бледно-синий или голубоватый оттенок. Также нехватка калия растению характерна неравномерным вызреванием ягод.

Нехватка кальция характеризируется прежде всего пожелтением листьев, причем только молодых – старые листья сохраняют нормальный цвет. Происходит отмирание верхушечных почек, верхушки побегов засыхают. Ягодная завязь распадается.

Недостаток магния у ежевики вызывает хлороз между жилками листьев с характерным покраснением листьев. Листья быстро и преждевременно начинают опадать, происходит это вначале снизу побегов ежевики.

При недостатке в почве марганца у ежевики возникает хлороз молодых листьев, чаще распложенных в самом конце побегов. Прожилочная ткань листьев сперва желтеет, потом коричневеет, затем отмирает совсем. Листья могут опасть уже в середине июля.

При недостаточном содержании в почве молибдена листья покрываются пятнами и скоро вянут перед этим загибаясь вовнутрь. Жилки листьев теряют зелёный цвет и становятся бледными, хотя сама межжилочная часть листьев остается зеленой.

При нехватке меди в земле, растения ежевики дают ягоды практически не содержащие в себе семена. Основное развитие куста происходит за счет пазушных почек. Рост побегов медленный. Зачастую происходит отмирание верхних почек.

Недостаток фосфора – медленный рост листьев, даже в весенний период, листья тусклые, не яркие, с бронзовым отливом. Листопад происходит очень рано, как цветение так и вызревание ягод происходят с заметной задержкой.

Отсутствие или малое содержание в почве цинка, прежде всего характерно тем, что на кончиках побегов листья приобретают так называемый «розеточный» вид, и как и в случае с недостатком фосфора приобретают бронзовый оттенок. Листья утолщаются и желтеют, приобретают несимметричную форму. Ягоды деформированные, неправильной формы и очень мелкие.

Меры борьбы с этими явления это внесение комплексных удобрений с учетом вышеописанных признаков.

Заметный ущерб плантациям ежевики может нанести и избыток элементов минерального питания, который может быть распознан по морфологическим признакам, а также с помощью листовой диагностики.

Вредители ежевики

Ежевика имеет практически всех тех же вредителей, что и малина. Много общих вредителей у нее с земляникой, клубникой, шиповником, розой, боярышником и некоторыми другими представителями розоцветных.

Большой вред наносят;
корневой системе — медведки, восточный и западный майские жуки;
побегом — малиновая побеговая тля, малинная стеблевая муха, малинная орехотворка, малинная побеговая галлица (малинный комарик), малинная стеблевая галлица;
листьям — малинная листовая тля, ежевичная тля, обыкновенный паутинный клещ, малинный клещ, малинный волосистый клещик и ряд пилильщиков — малинный листовой, малинный шиповатый, малинный лесной, малинный краснополосый, малинный пестрый, малинный полевой;
почкам, бутонам, цветкам и ягодам — малинная почковая моль, малинный жук, малинно-земляничный долгоносик (цветоед).

Мерами борьбы с вредителями и болезнями ежевики могут являться те же средства и приемы что подходят для малины, земляники и крыжовника.

Большой интерес, особенно для приусадебных и фермерских хозяйств, представляют препараты для борьбы с вредителями и болезнями, полученные из разных частей других растений, не оказывающие существенного отрицательного влияния на окружающую среду и человека.

Заметное положительное влияние на снижение численности некоторых вредителей и отрицательного влияния болезней может оказать возделывание отдельных культур в рядах и междурядьях ежевики и других ягодников. Например, возделывание лука снижает численность мух, комариков, бабочек и подавляет развитие гнилей листьев и побегов, чеснока — против клещей, тли, мух, комариков, жуков, гусениц и болезней листьев и стеблей, бархатцы эффективны против малинно-земляничного долгоносика.

Подготовка кустов ежевики к зиме

После сбора урожая ежевики не спешите обрезать отплодоносившие старые побеги. Эти длинные ветви, на которых долго сохраняются листья, для молодых побегов станут неплохим заслоном от морозов и ветров.

Но оставлять их стоит, только если они не повреждены вредителями и не поражены болезнями. В противном случае плодоносящие ветви сразу после сбора урожая вырежьте под корень и сожгите на костре или в печке, иначе молодые побеги могут также пострадать. Подготавливая ежевику к зимовке, поздней осенью отвяжите молодые побеги от опоры, пригните к земле и укройте лапником.

В южных регионах при длительных морозах достаточно накинуть на растения укрывной нетканый материал.

На заметку

Враг урожая ежевики – зимующие на стеблях и засохших ягодах галловые клещи весной перебираются на листья, а затем на цветки и плоды ежевики. Симптомы поражения: ягоды местами светло-красные, твердые и кислые на вкус. Заболевшие плоды обрывают, кусты осенью несколько раз опрыскивают настоем пижмы, а весной обрабатывают препаратами на основе рапсового масла.

http://vsaduidoma.com/2012/05/16/bolezni-i-vredite...ki-nexvatki-udobrenij-chast-3/

Ирисы - очень нарядные цветы: своими бархатистыми лепестками всевозможных оттенков они украсят любой цветник на даче! Существует много разновидностей ириса, и ни один из них не оставит равнодушным садовода. Когда лучше высаживать ирисы, чем их удобрять и когда ожидать цветения - об этом мы расскажем ниже.

Земля для ирисов

Ирисы не любят застоя влаги, поэтому для их выращивания нужна подсушенная, не глинистая земля. Если грунт на вашем садовом участке тяжелый, можно сделать его более подходящим для ирисов. Для этого нужно добавить в почку песок или смесь песка с торфом. Если в земле содержится избыток кислоты - необходимо добавить в нее золу. Я писала как можно измерить кислотность почвы.

Когда садить ирисы?

Наилучшее время для высадки этих цветов - через две недели после того, как отцветут уже растущие ирисы. Наблюдайте за цветами: как только ирисы отцветут, нужно отделить молодые деленки и углубить их в землю.

Ирисы бывают карликовые, среднерослые и высокие. От высоты цветов зависит то, насколько плотно можно посадить их на гряде. Между карликовыми ирисами нужно оставить расстояние в 15-20 см, а между высокими и средними - 30-40 см.

Уход за ирисами

Эти растения любят только перепрелый навоз: свежий им может навредить. Удобрение в виде подмешивания навоза в землю поможет предотвратить болезни, поэтому пренебрегать им не стоит.

Поливать ирисы лучше вечером, ведь днем мокрые цветы может сжечь яркое летнее солнце. Бородатые ирисы могут некоторое время обходить без влаги, но во время формирования бутонов, цветения, интенсивного роста полив им просто необходим.

Когда цветут ирисы?

Наиболее пышное цветение у ирисов наступает во второй половине мая, хотя цвести это растение может и раньше, все зависит от того в какой климатической зоне находится ваш садовый участок. Ирисы цветут всеми возможными цветами: от бледно-желтых до темно-фиолетовых. Лепестки цветков могут быть как гладкими, обрамленными четкими контурами, так и бархатистыми, с "кудрявым" ободком.

Кстати
Каждый год в первой половине мая во Флоренции происходит Международный конкурс ириса. Сюда съезжаются любители этого цветка со всего мира! Участвуют в состязании признанные селекционеры ириса из разных стран.
Конкурс ирисов - достаточно нестандартный: на то, чтобы оценить конкурсантов, у жюри идет целых три года. Сначала селекционеры высылают деленки новых сортов ирисов организаторам конкурса. Те высаживают цветы в саду ирисов во Флоренции и наблюдают за растениями три года. Лишь после этого выносят свой вердикт и называют победителя конкурса.
Виды ирисов

Сибирские ирисы выращиваются в открытом грунте. Особенность этих сортов – морозоустойчивость и неприхотливость. Более того, после срезки или цветения листья сибирского сорта представляют декоративную ценность.



Бородатые ирисы имеют такое название ввиду окрашенных волосков, которые находятся на отогнутых книзу внешних долей околоцветника и средней жилке. По внешнему виду эти волоски очень похожи на бородку.



Японские ирисы, в отличие от других видов, можно разделять через 5-7 лет, так как у них дольше сохраняется урожайность и декоративность. Деление у этих видов проводится ранней весной или осенью.

http://yxdaha.ru/sveti-iris.php

Тюльпан - король букетов: вряд ли другой цветок сможет посоревноваться с ним в номинации "весеннее настроение". С виду тюльпаны достаточно просты, но легко ли вырастить таких красавцев? Если знать тонкости ухода за тюльпанами, эти цветы станут настоящим украшением сада!

Как садить тюльпаны?

Обычно, чтобы вырастить тюльпаны, в землю садят их луковицы. Иногда на проращивание высаживают детку растения или даже фракции луковиц по 3,5 см в диаметре. Сажать луковицы нужно глубоко - в такое углубление, которое сможете проделать палкой. Между рядами тюльпанов нужно оставить достаточно большое пространство - до 35 см.

Перед высадкой луковиц землю можно и не перекапывать - достаточно взрыхлить места посадки вилами или подобным инструментом. Обязательное условие - взрыхленную почву нужно щедро полить. Если земля у вас песчаная, садить луковицы можно на следующий день. Ну а если чернозем - лучше подождать 2-3 дня.

Высаживать луковицы тюльпанов можно до самих заморозков - хоть до декабря. Однако столь позднее высаживание не идет на пользу цветам, поэтому делать это лучше ранней осенью. Как бы там ни было, после посадки не забудьте о мульчировании: на грядку с луковицами нужно положить перепревший навоз слоем в 2 см.

Выполнив эти несложные правила посадки тюльпанов, уже весной вы получите всходы со всех луковиц. Ну а далее растения потребуют ухода.
Уход за тюльпанами весной

Когда из-под весенней земли только проклюнутся первые всходы тюльпанов, можно начинать обогащение почвы. Профилактика грибных заболеваний - дело очень нужное, поэтому следует присыпать грядки древесной золой (примерно 300 г на 1 кв. м).

Больше ни в каких удобрениях ранней весной тюльпаны не нуждаются. Дело в том, что растение не нуждается в больших дозах калия (хотя после таянья снега его в земле очень мало).

Существует и другой способ удобрения - аммиачной селитрой. В таком случае, берут 30 г селитры на 1 кв. м. Но с таким удобрением нужно быть очень осторожными: в случаем засушливого лета луковицы могут заболеть фузариозом. Так что цветоводы все реже и реже используют селитру для удобрения тюльпанов.

Цветение тюльпанов

После того, как всходы тюльпанов вырастут, начинается период цветения этих растений. В отличие от голландских плантаций, которые радуют любителей тюльпанов круглый год, в обычных условиях эти цветы цветут всего 7 - 12 дней.

Вслед за цветением наступает пора декапитации тюльпанов. Это означает, что нужно срезать завядшие цветки, оставив на грядке стебли и листья.

Луковицы тюльпанов

Луковицы, которыми размножаются тюльпаны, формируются уже во время цветения растения. Питательные вещества (углеводы, ферменты, воскоподобные вещества, белки, витамины) поступают из листьев в молодую луковицу, и, таким образом, она может развиваться. На то, чтобы луковица выросла до полного размера, нужно 3-4 недели.

Во время развития луковиц очень важно, чтобы почва была рыхлой и ухоженной: чем больше полезных веществ получит луковица, тем лучшим вырастет из нее цветок.

Луковица готова - значит, можно приступать к размножению следующего поколения тюльпанов!
http://yxdaha.ru/sveti-tulpan.php

Тыквенный пирог с безе



1.


Побалуйте своих домашних вкуснейшим пирогом из тыквы! Близятся выходные, а что может быть приятнее домашней выпечки с чашечкой чая холодным зимним вечером? Этот пирог очень легко приготовить, а вкус - выше всех похвал!

Нам потребуется:
Тыква,
Яйцо куриное - 4 шт.,
Мука - 1 стакан,
Сметана густая - 1 стакан,
Сахар - 1 стакан,
Разрыхлитель - 0,5 ч. ложка.

3 яйца и 1 желток взбить с 2/3 стаканами сахара (сахар можно измельчить предварительно до состояния сахарной пудры), продолжая взбивать добавить сметану, затем добавить муку, смешанную с разрыхлителем. Продолжить взбивать. Тыкву измельчить на терке, объемом 1 стакан. Добавить в тесто, перемешать.

Вылить смесь в форму и выпекать 30-40 минут при 180 градусах.

Готовый пирог остудить на решетке, смазать взбитым белком. Для этого оставшуюся сахарную пудру взбить с 1 белком до устойчивых пиков. Остальной взбитый белок выложить чайной ложкой на противень и выдержать в духовке минут 40 при 90-100 градусах Разрезать пирог на порционные кусочки и подать вместе с безе.

http://food.passion.ru/retsept-dnya-c-foto/vypechka/tykvennyi-pirog-s-beze.htm

Десерт из тыквы с сухофруктами



1.


Тыква - чемпион среди овощей по содержанию железа, витамина А, В и Е, а также редкого витамина Т, который способствует усвоению тяжелой пищи и препятствует развитию ожирения. Но к тому же это еще и очень сладкий овощ, поэтому десерт, приготовленный из тыквы и сухофруктов - вкусное спасение от осеннего авитаминоза и депрессии, а также лучший способ избежать лишних килограммов. Берем на заметку!
Нам потребуется:
Тыква
Яблоки
Грецкие орехи
Изюм
Финики
Сахар
Мёд
Топлёное или сливочное масло

Этот рецепт не содержит пропорций. Так как каждый может выбрать пропорции для себя, исходя из своего вкуса и желания.

Тыкву очистить от кожи, мякоти и семян. Нарезать кубиком среднего размера. Выложить тыкву на сковороду с маслом и готовить минут 5.

Яблоки очистить от кожицы и семян, нарезать средним кубиком и добавить к тыкве, посыпать все сахаром по вкусу и довести тыкву до готовности (можно под крышкой).


Готовый десерт выложить в креманки, чередуя тыкву с яблоками и сухофрукты с орехами. При подаче десерт полить небольшим количеством мёда.

http://food.passion.ru/retsept-dnya-c-foto/deserty...t-iz-tykvy-s-sukhofruktami.htm

Жареные яблоки с орешками кешью



Автор: Наталья Ким

Ингредиенты
Яблоки зеленые – 2 шт. крупные
Орешки кешью – 100 гр.
Яйцо – 2 шт.
Сахар - 2 ст.л.
Молоко – 100 мл.
Мука – 4 ст.л.
Соль - по вкусу
Для сиропа:
Слива – 2 шт.
Сок лимона – 2 ст.л.
Сахар – 2 ст.л.
Вода – 1 ст.л.
Растительное масло для жарки


Способ приготовления

Желтки отделяем от белков. К желткам добавляем соль, сахар, молоко, просеиваем муку и хорошо размешаем до однородной массы.

Белки взбиваем до легкой пены.

Взбитые белки добавим к тесту и аккуратно, в одном направлении перемешаем.

Орешки на маленьком огне слегка обжарим , в течение 1 минуты. Затем измельчим при помощи блендера или ножа.

Яблоки промоем, очистим от кожуры, удалим сердцевину и нарезаем кольцами толщиной 0,5 мм. Кружки яблок окунем в тесто, обваляем в орешках и на небольшом огне обжарим . Жарим с каждой стороны 5 - 8 секунд.

Для сиропа сливы промываем, разрезаем пополам, удалим косточки. Каждую половинку разрезаем на 5 долек. В не большую сковороду или сотейник насыпаем сахар, лимонный сок, воду, все перемешиваем и доводим до кипения. Затем положить дольки слив, перемешать, дать закипеть и сразу снять с огня.

Перед подачей каждый кружок яблока полить сиропом и украсить дольками сливы.

Приятного аппетита!
http://za100le.ru/dessert/fried-apples-with-cashew-nuts.html

Хочу поделиться советом в деле выращивания огурцов – способ очень простой и не потребует много энергии и ухода. Я жила в деревне всего 18 лет, землю уважаю и с удовольствием работаю на своем участке. Особенно люблю выращивать огурчики.
Мне кажется, любовь у нас взаимная.
Когда был жив муж, мы выращивали огурцы в парнике.Об этом способе, наверное, много писали. Когда осталась одна, парником стало заниматься некому, и я перешла вот на какой метод выращивания огурчиков.
Да и не только их – этим же способом выращиваю кабачки, и тоже довольна. Суть простая: давать моим питомцам тепло и питание.

Когда зацветает черемуха, перекапываю участок, если есть силы, а нет – прошу детей, их у меня трое.
Затем выбираю день по лунному календарю, когда лучше сажать огурцы (хорошо, если Луна в Скорпионе), и приступаю к посадке.
Копаю траншею на штык лопаты или на полтора штыка, укладываю в нее свежесорванную траву: одуванчики, крапиву (огурчики эту травку любят), а также лопух, сныть – одним словом, все, что растет в огороде и возле участка. Но только без корней, одну зелень.

Сколько травы класть в грядки с огурцами для успешного выращивания?

На 2-3 погонных метра – приблизительно ведро зелени.
Затем засыпаю ее землей слоем сантиметров 10 (может быть, меньше, не мерила), но так, чтобы остались бортики.
А бортики нужны для того, чтобы огурчики находились не на поверхности грядки, а в траншейке.
Потом земельку уплотняю.
Если есть удобрение (перегной, зола), подсыпаю, а если нет, сажаю огурцы и без него.
Питания огурцам потом хватит: трава начнет разлагаться, вот им и тепло, и подкормка.
Затем хорошо проливаю грядку и сажаю проросшие семена сантиметров через 15 друг от друга – я люблю почаще, но это на любителя.
Затем присыпаю их землей, уплотняю ладошкой. Все, процесс посадки закончен.
Сразу же после посадки расстилаю по земле пленку, края прижимаю рейками. Через неделю появляются всходы – о, это радость!
Даю им подрасти недельку- полторы, и когда они начинают соприкасаться с пленкой, делаю крестообразный надрез над каждым огурчиком, выпускаю их на свет божий.
Далее по мере необходимости поливаю из чайника через этот надрез.
Несколько раз поливаю простой водой (раза 3-4 и не каждый день), затем поливаю настоем травы или перегноя. Можно настой делать из травы и перегноя – это еще лучше, если есть такая возможность.
Ho нельзя поливать настоем травы по листьям, они пожелтеют.

Если лето жаркое, не жалейте пленки, сделайте отверстия для огурчиков пошире.
Сверху ничем их не укрываю.
Огурчикам такой метод нравится, корни у них в тепле и питания достаточно, меня он тоже устраивает – затраты-то только на пленку, на второй год она уже негодна. Трудозатраты тоже минимальные.
Так я выращиваю огурчики уже не первый год, и они меня ни разу не подводили.

Автор Н.Е. Федишина
http://vsaduidoma.com/2013/05/22/vyrashhivanie-ogu...imikatov-na-gryadkax-s-travoj/

Я хотела рассказать об огуречной рассаде – как ее можно вырастить, чтобы она не вытянулась.
Землю для рассады я беру с огорода, где не росли огурцы, и добавляю половину перегноя или компоста. Все это обязательно просеиваю через железное решето с ячейками в 0,5 см, хорошо перемешиваю и затем прогреваю на плите в алюминиевом тазу, непрерывно перемешивая.

Грею до такого состояния, что ладонь уже не терпит, если положить ее сверху. Нагревать до 40°, совершенно бесполезное занятие: летом у нас земля так накаляется, что босой ногой не наступить, а чуть брызнул дождик и полезла трава щеткой. В хорошо прогретой земле погибают все букашки, семена трав, да и болезни все уничтожаются.

Семена огурцов высеваю дней за 40 до высадки в грунт. Есть у меня для этого широкая алюминиевая кастрюля высотой 20 см. Покупаю всегда гибриды, так как они не имеют пустоцветов.

Беру салатный сорт огурцов Зозуля, а для засолки – сорт Родничок.

Так как семена покупные, обязательно в тряпочке даю им наклюнуться. Земли не досыпаю доверху пальца на два, немного приминаю и раскладываю семена через 3 см по кругу в два ряда, сверху ложкой осторожно насыпаю землю, чтобы не сдвинуть семена, из ложки же сверху поливаю, обычно дождевой водой (набираю ее заранее во время дождей), а дальше – в пакет и к батарее.

Как только появляются петельки, сразу открываю и ставлю к окну, жду, когда раскроются семядоли. Все! Больше я ее не держу в доме. У меня нет ни теплицы, ни парника.

Рассаду выношу во двор, ставлю в картонный ящик на солнечное место, в пасмурный день сверху набрасываю пленку, в солнечный ящик весь день открыт. Стенки ящика хорошо защищают от ветра, и в ящике всегда тепло.

На ночь ящик закрываю, сверху еще набрасываю двойную пленку.

Ящик стоит на доске, чтобы дно не намокло в случае дождя, а днем передвигаю его вслед за солнышком, и рассада освещается до вечера. Листья вырастают крупные, жирные, стебель короткий, толщиной с карандаш. До высадки в грунт вырастают 2-3 листа.

http://vsaduidoma.com/2013/06/30/kak-sdelat-chtoby-rassada-ogurcov-ne-vytyagivalas/

Одно и то же лекарство редко применяют для лечения двух разных болезней, но мульчирование — это что-то вроде маленького чуда. Оно позволяет решать добрую дюжину проблем на вашей земле одновременно.
Повышает способность бедных песчаных почв удерживать влагу и питательные вещества.
Способствует естественному разрыхлению тяжелоглинистых почв.
Сберегает в почве влагу во время засушливых периодов, предупреждает эрозию и образование почвенной корки в дождливые периоды.
Повышает плодородие почвы, освобождая вас от значительных расходов на покупные удобрения.
Нормализует температуру почвы — под мульчей земля теплее зимой и прохладнее жарким летом.

Понаблюдайте, как природа «применяет» мульчирование для улучшения почвы. В лесах и парках листья деревьев каждый год добавляют новый слой к естественной подстилке. Нижняя часть ее постепенно перегнивает и поглощается почвой уже в виде гумуса. Вот почему плодородие лесной почвы постоянно растет без какого-либо вмешательства человека.

Подобным образом травы в степях каждый год добавляют новый слой отмирающей растительной массы на почве, и так образуются мощные черноземы.

Когда вы в своем саду обкладываете кусты слоями листьев или навоза и оставляете их перегнивать — вы просто копируете Природу.
Мульча как естественный мелиорант

Если почвы на вашей ферме песчаные, то без мульчирования вам их не улучшить. Вы можете выращивать овощи под постоянной мульчей, удаляя ее только весной для культивации

почвы и возвращая на место после того, как всходы отчетливо обозначатся. Выбрав небольшое «окно» в выращивании овощей, посейте бобовые на зеленое удобрение и запашите их в почву вместе с мульчей — это преобразит ваши песчаные земли неузнаваемо.

Если ваша земля — тяжелая глина, вам потребуется прежде всего улучшить ее аэрацию, естественный дренаж.

И «лечение» здесь то же самое — мульча. Правда, постоянной ее сделать не удастся, потому что каждой весной вам потребуется обрабатывать участок под посев, готовить семенное ложе, а для этого почва должна хорошо прогреться и просохнуть. Значит, с ранней весны до июня мульчи на почве быть не должно.

Зато после июня и до следующей весны пусть она укрывает землю. Через несколько лет ваша тяжелая глина постепенно станет рыхловатым суглинком. Здесь лучше применять более грубый органический материал: измельченные стебли кукурузы, верховой торф, измельченную кору древесных пород, сено, солому, мелкую щепу.

Укладывайте мульчу слоем в 7-8 см. Одного среднего тюка торфа достаточно на 4-5 м . Хорошей мульчей будет и солома. Стандартного тюка соломы или сена хватает на 20 м2 — то есть на одну сотку уйдет пять тюков.

Некоторые огородники в своих планах улучшения тяжелоглинистых почв уповают в основном на пескование, это рекомендуют и многие ученые. В теории все выглядит хорошо, но на практике вам потребуется гораздо больше песка, чем вы поначалу предполагали, да и добиться удовлетворительного его перемешивания с глиной очень сложно. Вас ожидают при этом солидные затраты труда и средств. Проще завезти плодородную почву на участок. А еще проще — мульчировать. При вспашке не заделывайте мульчу глубоко в почву — она при этом будет разлагаться очень медленно и не даст ожидаемого эффекта. Лучше применить почво-фрезу или дисковое орудие. Если уж вы взялись пахать — отрегулируйте плуг на неполный оборот, чтобы мульча «выглядывала» из борозды. То же самое при ручной перекопке участка — постарайтесь расположить мульчу вертикально или под углом. Это значительно улучшит аэрацию и испарение влаги, а сама мульча будет разлагаться быстрее.


Как на сплошной глине сформировать плодородный слой. Такая проблема часто встает перед начинающими фермерами и огородниками, только что получившими участок земли. Кроме того что почва малопригодна для земледелия, она может быть сильно засорена обломками кирпичей, арматуры и прочим строительным мусором.

Просто нанести слой хорошей почвы будет недостаточно. В любом случае инородный хлам с поверхности придется убрать. Если глина имеет щелочную реакцию, я бы посоветовал вслед за этим нанести 5см слой кислого верхового торфа или дубовых опилок, дождаться дождя и подсыхания этого слоя и задисковать или зафрезеровать его в глину.

Затем нанести слой перепревшего навоза в 7 см и также заделать неглубоко в почву. Если почва кислая, перед этой операцией разбросайте поверхностно известь.

Далее участок можно залужить смесью белого клевера и мятлика, но лучше посеять лядвенец рогатый. Сразу после посева трав разбросайте по участку измельченную солому, сено или подкошенную траву слоем в 2-3 см. Если участок неровный и есть опасность смыва мульчи при сильном дожде, можно уложить сверху проволочные сетки для изгородей и в нескольких местах закрепить их на почве V-образными «булавками» из толстой проволоки.

Если же вы хотите на этом месте создать со временем плодородный огородный участок — лучше всего последовательно вырастить несколько культур на зеленое удобрение, мульчируя их всходы всем, чем только можно из органических материалов. Например, с осени посейте рожь и весной запашите ее в почву, потом сою, а затем наступает очередь гречихи. Ее травостой лучше измельчить, а потом задисковать или зафрезеровать в почву.

Можно поработать с вашей глиной немножко по-другому. Выполните с осени грубую глыбистую вспашку и оставьте эти глыбы открытыми для зимнего промораживания. Весной нужно уловить момент, когда они легко рассыпаются (если немного запоздать, они высохнут до состояния камней), быстро подготовить почву под посев и разбросать равномерно в расчете на гектар 20 кг семян люцерны и 34 кг овса (в расчете на сотку — соответственно 200 г и 340 г). Затем пробороните почву, чтобы заделать семена, и разбросайте любую органическую мульчу.

Вскоре овес взойдет и закрепит ее на почве. Когда он выбросит метелки — подкосите его и резку оставьте на почве, а в августе можно подкосить и люцерну таким же образом.

Если же почва на вашем участке больше напоминает бетон, не старайтесь окультурить ее всю сразу. Проделайте с осени ряды бороздок (траншеек) и наполните их послойно компостом, мульчей (солома, сено, листья и т.д.), навозом и землей. Следующей весной в них можно высевать овощные культуры, а необработанные междурядья покрыть мульчей. Посевы будут хорошо развиваться, и ваш участок без больших затрат будет одновременно и окультуриваться, и давать урожай.

http://vsaduidoma.com/2009/10/01/kak-pravilno-mulc...lchirovanie-dachnyx-uchastkov/

Обойдемся в саду и в огороде без химии!

На дворе сентябрь, летний сезон практически завершен, но заботы нас, дачников, все равно не отпускают. И дело даже не количестве закрытых на зиму банок, а в качестве заготовок. Насколько они безопасны для здоровья нашей семьи, если мы применяли ядохимикаты?

Садоводов можно понять. Откуда им взять химические средства, которые не портят экологию, безопасны для детей и взрослых и одновременно безвредны для полезных насекомых, птиц, почвы и всей окружающей среды?

Я таких средств, если честно, не встречала. Но есть другой путь защиты сада и огорода. Этот путь проложен народной мудростью и проверен вековой практикой. Поэтому я хочу предложить коллегам-дачникам свои методы борьбы с вредителями без всяких химикатов.

Пользуюсь этими отварами много лет, они проверены не только мной, но и многими соседями, ведь у них растут маленькие дети и внуки, которых не хочется кормить ягодами и овощами с ядохимикатами.

Настой чеснока использую против фитофтороза картофеля и томата, а также тли и клеща на капусте и огурцах. Для этого 40-50 г чеснока измельчаю и заливаю 10 л воды, перемешиваю и настаиваю в течение суток, затем процеживаю и опрыскиваю растения.

Настой луковой шелухи использую против тли и паутинного клеща. Правда, этот настой нужно использовать только в день приготовления. Для настоя полведра уплотненной луковой шелухи заливаю 10 л горячей воды (60-70°) и настаиваю в течение 1-2 суток. Потом процеживаю, разбавляю водой из расчета 2 л настоя на 10 л воды и добавляю 30 г хозяйственного мыла для лучшего прилипания жидкости к растениям. Раствор готов.

Ботву томата можно использовать для борьбы против гусениц, совки и других листогрызущих вредителей. Для этого здоровые пасынки и отплодоносившую ботву с листьями (400 г зеленого сырья) заливаю 10 л воды и кипячу на небольшом огне около 30 мин. После отстаивания процеживаю. На 2-3 л отвара вливаю 10 л воды и добавляю 40 г хозяйственного мыла. Настой для вредителей готов.

Также я использую против листогрызущих гусениц полынь горькую, которую собираю во время ее цветения, слегка провяливаю и измельчаю. На 10 л воды кладу 1 кг свежей или 0,7 кг сушеной полыни. Настаиваю в течение суток и кипячу на небольшом огне полчаса. После остывания процеживаю и опрыскиваю растения.

Настой лопуха применяю против гусениц капустной белянки, совок и моли в период их отрождения. Для этого листья лопуха измельчаю и укладываю в ведро на 1/3 объема, заливаю водой и настаиваю в течение 3 суток. После этого настой процеживаю и опрыскиваю растения. Обработку повторяю 3-4 раза каждые 7-8 дней.

http://vsaduidoma.com/category/sovety-dachniku/

Всем известно, что магазинный майонез – это условно съедобная смесь, не имеющая никакого отношения к здоровью. Кроме модифицированного крахмала, в промышленный вариант этого соуса добавляют ещё и другие структурообразующие вещества и загустители: гуаровую муку, желатин, а для увеличения срока хранения – консерванты и антиоксиданты. Даже яичный порошок и сухое молоко могут заменяться синтетическими «аналогами». Но если отказаться от этой приправы сложно, то можно сделать менее вредный домашний майонез.

Для приготовления майонеза необходим миксер достаточной мощности.
Ингредиенты:
- 0,5 л дезодорированного масла
- 3 яйца
- 3 ст. л. уксуса
- 1 ч. л. горчицы
- 1 ч. л. сахара
- 1 ч. л. соли

Перед приготовлением все ингредиенты охладить. В миксер закладываются все составляющие, кроме масла, и взбиваются. Потом при включенном миксере очень тонкой струйкой вливается масло. По вкусу и консистенции майонез будет практически как магазинный и может храниться в холодильнике несколько дней.

Яйца для приготовления майонеза должны быть очень свежими, иначе он может просто не взбиться. Ещё майонез получается очень жирным. Это можно исправить, заменив 1/2–1/3 часть масла на заваренную и охлаждённую пшеничную муку.

Из книги Натальи Кобзарь
«Природосообразное питание. Путь к здоровью»

Всем известно, что магазинный майонез – это условно съедобная смесь, не имеющая никакого отношения к здоровью. Кроме модифицированного крахмала, в промышленный вариант этого соуса добавляют ещё и другие структурообразующие вещества и загустители: гуаровую муку, желатин, а для увеличения срока хранения – консерванты и антиоксиданты. Даже яичный порошок и сухое молоко могут заменяться синтетическими «аналогами». Но если отказаться от этой приправы сложно, то можно сделать менее вредный домашний майонез.

Для приготовления майонеза необходим миксер достаточной мощности.
Ингредиенты:
- 0,5 л дезодорированного масла
- 3 яйца
- 3 ст. л. уксуса
- 1 ч. л. горчицы
- 1 ч. л. сахара
- 1 ч. л. соли

Перед приготовлением все ингредиенты охладить. В миксер закладываются все составляющие, кроме масла, и взбиваются. Потом при включенном миксере очень тонкой струйкой вливается масло. По вкусу и консистенции майонез будет практически как магазинный и может храниться в холодильнике несколько дней.

Яйца для приготовления майонеза должны быть очень свежими, иначе он может просто не взбиться. Ещё майонез получается очень жирным. Это можно исправить, заменив 1/2–1/3 часть масла на заваренную и охлаждённую пшеничную муку.

Из книги Натальи Кобзарь
«Природосообразное питание. Путь к здоровью»

Для нормального роста и развития растения требуются различные элементы питания. Нельзя оставлять свой сад \"голодным\" - удобрения просто необходимы вашим растениям.Так же как малышу советуют кушать хорошо, чтобы вырасти большим и здоровым, так и растениям нужны удобрения. Процесс питания у растений примерно протекает так. Корни с массой корневых волосков всасывают из почвы воду с растворенными в ней минеральными солями и подают ее в листья через стебель по восходящим токам. Листья через устьица и в меньшей степени стебли и корни поглощают из воздуха углекислый газ. Важнейшими из элементов питания являются азот, фосфор и калий. Все элементы питания незаменимы. При недостатке даже одного удобрения растения плохо растут и развиваются.
Недостаток того или иного элемента питания можно обнаружить по некоторым внешним признакам растения.


1.


2.


3.


При недостатке железа (фото4) у растений первым поражается верхушечный побег. Листья в верхней части растений становятся бледно-зелеными, а затем желтыми (хлороз), но ткань листа не отмирает.

При недостатке магния (фото5) хлороз развивается в первую очередь на нижних листьях. Зеленая окраска исчезает, между прожилками появляются желтые пятна, придающие листьям пестроту. Листья постепенно буреют и отмирают.


1.


2.

У молодых растений наибольшая потребность в питании наблюдается в конце весны и в первой половине лета, в период усиленного роста, а у плодоносящих и в период формирования урожая. Уменьшается, но не прекращается потребление элементов питания и после окончания роста побегов и сбора урожая, так как в этот период происходит утолщение ствола и ветвей, осенний рост корней, накопление резервных органических веществ.
http://yxdaha.ru/udobreniy.php

Уход за вышитыми изделиями

Вышитые изделия долго имеют привлекательный вид и не повреждаются так, как изображения, нанесенные с помощью других технологий.

Для вышивки необходима обычная ручная стирка (или машинная в деликатном режиме) при температуре до 60 град. С.

В центрифуге не выжимать, а тщательно прополаскивать, гладить утюгом с изнанки, желательно еще во влажном состоянии.

Кипячение: с использованием стиральных порошков, не содержащих отбеливающих веществ (пероксид, хлор) и оптических осветлителей.

ОТРЕЗНЫЕ
Предназначены для фиксации ткани как во время, так и после вышивки. Используются в качестве нижнего стабилизатора, в основном при вышивке проектов на твердых материалах, сохраняющих в дальнейшем форму. Сумки, кошельки, обложки книг и прочие изделия. Стабилизаторы этого типа могут иметь различную плотность. Как правило, производитель предлагает три-четыре типа плотности. Оторвать стабилизатор вы, конечно, сможете, но это будет проблемным занятием.

ОТРЫВНЫЕ
Так же как и отрезные применяются для фиксации ткани. Каждый производитель старается расширить диапазон плотности до трех-четырех видов. Эти стабилизаторы предотвращают ткань от стягивания во время вышивки. Используются как нижние временные стабилизаторы. После вышивки удаляются по вышитому контуру. В зависимости от плотности используются с разными типами тканей.

Описанные выше стабилизаторы могут быть как клеевые, так и не клеевые. Если стабилизатор имеет клеевую основу, то вам не составит труда приклеить к нему ткань с помощью утюга, Если стабилизатор не имеет клеевой основы, вам понадобится специальный клей постоянной, или временной фиксации, например, клей-спрей или термопаутинка.

Термопаутинки относятся к клеям постоянной фиксации. Если вы хотите надолго приклеить вышивку к изделию, или стабилизатор к ткани, то выбирайте термопаутинку. Следует понимать, что отрывной стабилизатор, приклеенный к ткани с помощью термопаутинки автоматом превращается из временного стабилизатора в постоянный. Вы уже не сможете с легкостью оторвать его по вышитому контуру. Если вам нужно временно приклеить ткань к стабилизатору, то используйте клей-спрей.

ВОДОРАСТВОРИМЫЕ
Растворяются в воде по окончании работы. В качестве верхнего используются тонкие пленочные стабилизаторы, похожие на полиэтиленовый, прозрачный пакет. Предотвращают стежки от провала в рыхлых тканях, таких как: тонкий трикотаж, вязаное полотно, махровые материалы и др. После применения легко отрываются по контуру или выполаскиваются.
В качестве нижнего стабилизатора применяются более плотные стабилизаторы. Похожи они на толстую парниковую пленку, или тканевой флизелин. Как правило, применяются при вышивании кружев без использования дополнительной ткани. После вышивки удаляются без труда полосканием, оставляя в ваших руках изящное кружево. Следует помнить, что эти стабилизаторы не так уж легко смываются с вышитой поверхности и возможно вам придется изрядно прополоскать изделие после вышивки.

ТЕРМОРАЗРУШИМЫЕ
Этот тип стабилизаторов очень часто применяется как верхний, для предотвращения проваливания стежков при вышивании на рыхлых и текстурированых тканях, а также как нижний, в тех случаях, когда применение других стабилизаторов неприемлемо. Существует множество деликатных тканей, для которых стирка противопоказана. В этих случаях вам поможет именно терморастворимый стабилизатор. Вышейте дизайн, затем проведите утюгом и стабилизатора как не бывало.

http://broidery.ru/?p=286

Каждому вступившему на тропу машинной вышивки хочется иметь аккуратную работу без стянутой ткани. Поначалу мы стремимся добиться этого без покупки дополнительных материалов. Уменьшаем плотность дизайна, используем подручные средства, такие как крахмал и желатин, но как ни крути вышивальный мир диктует свои условия и через какое-то время мы встаем перед проблемой выбора стабилизаторов ткани используемых в машинной вышивке.

Стабилизаторы для машинной вышивки отличаются от привычных швейных флизелинов и дублеринов. У них несколько другие характеристики и они иначе воздействуют на растяжимость ткани.

Существует множество фирм выпускающих стабилизаторы, и поначалу, начинаешь блуждать в этом безумном мире производителей. Но постепенно, полученная информация укладывается в стройный ряд, и мы осознаем, что типов стабилизаторов не так уж и много.

Давайте попробуем разобраться, какие бывают стабилизаторы и для чего их используют. Мы пренебрежем именем производителя, дабы не путаться в сложных английских названиях и будем оперировать русскими терминами.

По типу стабилизаторы делятся на верхние и нижние. Основное назначение верхнего стабилизатора – предотвращение пропадания стежков в рыхлых тканях. Если вы хотите вышить на трикотаже, бархате, или велюре, не забудьте проложить верхний стабилизатор, это спасет стежки от “провала”. Как таковой стабилизирующей нагрузки, предотвращающей ткань от стягивания, верхние стабилизаторы не несут. Нижние стабилизаторы предназначены либо для стабилизации ткани, либо для полной ее замены, как например, при вышивании кружев.

По своим техническим характеристикам стабилизаторы делятся на: отрывные, отрезные, водорастворимые и терморазрушимые.

http://broidery.ru/?p=286

люблю вязать