Ключница своими руками. Мастер-класс |
Думаю всем, кому нравится не только порядок, но и красивые рукодельные вещички, придется по душе мой мастер-класс по созданию ключницы своими руками. Я постаралась максимально подробно описать весь процесс создания ключницы, чтобы у вас не возникло сложностей при работе :)
Всю работу над ключницей можно условно разделить на три этапа.
Для него понадобятся:
Для распечатки изображения я использую одностороннюю матовую фотобумагу Lomond, плотностью 120 г/м2. Печатаю на обычном струйном принтере водорастворимыми чернилами. Если распечатанному на такой бумаге изображению дать хорошенько высохнуть (несколько часов), то при попадании воды чернила не поплывут.
ПВА для столярных работ более густой, чем обычный канцелярский ПВА, быстрее
и надёжнее схватывается, поскольку предназначен для работы в первую очередь с деревом.
Первым делом нужно склеить между собой две картонные заготовки, шилом проколоть отверстия под проволоку и сделать из проволоки петлю для подвешивания ключницы. С обратной стороны концы проволоки скрутить между собой.
Вид спереди
Вид сзади
Теперь можно приклеить третью картонную заготовку с той стороны, где концы проволоки скручены, т. е. сзади. Таким образом, крепление прячется внутри. Затем нужно к лицевой стороне заготовки приложить распечатку с разметкой под крючки, и шилом проколоть отверстия под шурупы. Излишки картона при необходимости зачистить наждачной бумагой или срезать канцелярским ножном. Следует обязательно удостовериться, что во все отверстия шурупы свободно проходят, чтобы не пришлось их (отверстия) расширять, когда на заготовке уже будут нанесены изображения, лак и прочее.
Как оказалось по завершении работы, при такой форме настенной ключницы и таком расположении держателей для ключей, лучше делать две проволочные петли для подвешивания, разнеся их от центра ближе к краям ключницы. Иначе под весом ключей она будет перекашиваться.
Таким образом, основа для ключницы готова. Теперь нужно подготовить к работе распечатку с картинкой. Для этого понадобится сама распечатка, губка (для мытья посуды, например) и немного тёплой воды. Распечатку следует положить лицом вниз и с помощью губки, смоченной в воде, промочить бумагу.
Очень важно при печати изображения не ошибиться с лицевой и изнаночной стороной фотобумаги.
После того, как бумага впитала немного воды, нужно слегка потереть подушечкой пальца по направлению к себе в любом месте листа и слои бумаги начнут скатываться под пальцем рулончиками.
Таким образом, нужно потихоньку слой за слоем снять большую часть бумаги с тыльной стороны листа. В этом процессе самое главное не спешить, чтобы не порвать истончившуюся распечатку и не протереть её до дыр. Придерживайтесь шуточного «японского» принципа: «не торопицца, не волновацца и улыбацца!» :)
Не следует сразу чрезмерно смачивать бумагу — воду всегда можно добавить в процессе. Лучше смочить сначала небольшой участок, обработать его, затем добавить воды рядом и так далее. Поскольку процесс неспешный, бумага успевает подсыхать прямо под пальцами. Если рулончики скатываются плохо, значит нужно добавить ещё чуть-чуть воды.
В результате получится очень тонкая бумага с изображением — почти такая же по толщине, как специальные декупажные карты. На фото видно, что правая сторона распечатки просвечивает, потому что ещё влажная.
Теперь картинку можно приклеить к заготовке с помощью обычного канцелярского ПВА, разбавленного водой 1:1. Сначала нужно покрыть раствором клея поверхность заготовки, затем аккуратно разместить распечатку, и промазать клеем картинку сверху, стараясь выгнать из-под бумаги все пузырьки воздуха и разгладить все неровности. Излишки ПВА можно промокнуть текстильной салфеткой, но именно промокнуть, а не стереть — при таком воздействии изображение может пострадать.
Многие рукодельницы покрывают принтерные распечатки тремя-четырьмя слоями акрилового лака перед истончением, чтобы не допустить растекания чернил при смачивании бумаги. В этом случае лак наносится «перекрёстно» — то есть первый слой вертикальными мазками, второй — после просушки — горизонтальными и так далее.
Но мой опыт показывает, что при использовании такой фотобумаги предварительное использование лака не обязательно. Это особенно важно при использовании распечаток в декупаже на коже. Распечатка, покрытая лаком, намного хуже повторяет текстуру кожи и выглядит как нашлёпка, а не как рисунок на коже.
Для него понадобится:
С помощью стека нужно распределить моделирующую пасту произвольным слоем, а затем кончиком стека «прочертить» контуры кирпичей.
У меня паста при хранении немного подсохла, стала очень густой и вязкой. После разбавления водой она дала мелкие пузырьки и местами комковатость. Но это оказалось мне на руку: при высыхании, по мере испарения жидкости из нанесённой пасты, кирпичи приобрели очень натуральные неровности и шероховатую текстуру. Если заменять пасту шпатлёвкой, то понадобится ещё кисть с жёсткой щетиной: слегка потыкайте ею влажные кирпичи для имитации ноздреватости камня.
В верхней части «стены» нужно имитировать листву. Там тонкий слой пасты надо просто потыкать кончиком стека для получения бугорков, как на средней части фото. Поскольку один из крючков будет располагаться непосредственно рядом с каменной кладкой, то нужно заранее перед нанесением пасты примерить его к заготовке и обозначить его границу (правая часть фото).
После высыхания пасты кирпичи немного осели, стали не такие выпуклые. При желании можно нанести дополнительный слой для получения желаемого объёма. Теперь необходимо всю пасту загрунтовать. Грунт можно нанести с помощью спонжа, а недоступные ему углубления прокрасить тонкой кистью. Важно всё покрыть белым грунтом, но при этом не слишком забить текстуру.
Следующий шаг самый сложный — нужно смешать на палитре краски, стараясь получить цвет, наиболее близкий к цвету камней на картинке. Делая это, я сокрушаюсь, что здесь нельзя, как в графическом редакторе, просто ткнуть «пипеткой» в нужном месте и сразу получить желаемый оттенок :)
А теперь начинается рисование. В бежевую краску на палитре, которой покрывали камни, нужно добавить коричневой краски, чтобы получить более тёмный оттенок. Этим цветом надо прокрасить пространство между камнями. При необходимости нужно подрисовать те камушки, которые остаются на распечатке.
Затем можно добавить ещё больше коричневой краски и наложить более глубокие тени на грани камней. При этом следует помнить, что естественный источник света только один — солнце. И светит оно с одной стороны. Посмотрев на картинку нужно определить, с какой стороны падает свет — у меня справа. Значит самую тёмную краску я наношу только на левые грани выступающих камней.
В завершение можно пройтись по поверхности камней влажной салфеткой или шкуркой — счистить немного бежевой краски на самых выступающих частях, пока не покажется белый грунт. Поскольку у меня краска ещё не успела слишком высохнуть, мне хватило и салфетки.
Имитацию листьев в верхней части нужно порыть тёмно-зелёной краской, дать немного подсохнуть, а потом слегка пройтись по поверхности влажной салфеткой. Таким образом, на выпуклых бугорках зелёный оттенок станет значительно светлее, а в углублениях останется тёмным. При необходимости, нужно подрисовать листочки на распечатке.
Смешивая цвета на палитре, не стоит жалеть краски — лучше подготовить побольше смеси нужного оттенка, чем столкнуться с тем, что её не хватит. Потому что получить полностью аналогичный тон бывает довольно сложно.
Для него понадобятся:
Большая часть работы по созданию и декору ключницы своими руками уже завершена. На последнем этапе тыльную сторону заготовки нужно покрыть коричневой масляной краской с помощью спонжа. Возможно понадобится сделать несколько слоёв для получения равномерного цвета. У меня два слоя
с промежуточной сушкой.
Как правильно пользоваться масляной краской я рассказывала в мастер-классе по кофейным сердечкам «Кофейное трио»: магниты на холодильник своими руками
Торец заготовки также нужно покрыть коричневой краской, а затем нанести произвольный узор контуром по стеклу. У меня что-то зигзаго-волнообразное :)
Затем с помощью губки (для мытья посуды, например) надо нанести масляную краску на торцы. Это затемнит медный контур и визуально свяжет его с коричневой краской.
Кроме того, при промакивании губкой с маслом торцов, губка как бы «обхватывает» края заготовки и даёт такой эффект брызг на лицевой и тыльной сторонах ключницы. Чем сильнее прижимается губка, тем шире полоса брызг по краю изделия.
На правой части фото видно, что я нанесла чуть больше масла, сделала своеобразный треугольник в том месте, где у меня случился небольшой надрыв распечатки.
Для работы с маслом я использую обычные губки для посуды, а не специальные спонжи для нанесения красок, потому что отмыть губку от масла весьма проблематично. Проще использовать небольшие кусочки недорогих посудных губок, а потом просто их выбрасывать.
В завершение остаётся только покрыть ключницу со всех сторон несколькими слоями финишного акрилового лака с промежуточной сушкой и установить на места держатели для ключей.
Автор мастер-класса — Татьяна Чурбакова. Читать блог автора
| Рубрики: | поделки своими руками/из прочего мастер-классы |
| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |
