Дорогие мои рукодельницы) хочу вас познакомить с работами очень талантливого мастера, чьи работы запросто могут вдохновить на творчество, на более тесное знакомство с холодным фарфором. Итак, знакомьтесь: ТАТЬЯНА ПЯНЗИНА.

Свои работы Татьяна продает в своем магазинчике на "Ярмарке мастеров". Предлагаю вам ими полюбоваться) А ниже размещаю фото мастер-класс с рецептом приготовления холодного фарфора. Главным компонентом этой массы для лепки является кукурузный крахмал, который можно купить не во всех городах. Если возникнет проблема с покупкой, загляните ко мне в рубрику, там есть и другие рецепты, без кукурузного крахмала, с использованием обойного клея.

Вам наверняка много раз встречались в интернете различные поделки из, так называемого, BISCUIT. Это игрушки, различные украшения, цветы... Масса изделий может быть выполнена из этого материала.

Что же это такое? Слово BISCUIT можно перевести, как БИСКВИТ. Но это не совсем правильный перевод. Это не смесь для кулинарного бисквита, хотя, некоторые ингредиенты действительно кулинарные, а в итоге получается пластичная масса, типа теста. В данном случае все эти изделия сделаны из пластичной масса - по-другому, мы называем ее ПЛАСТИКА.  Ее же называют и "холодным фарфором". Просто на воздухе изделие из такой пластичной массы очень быстро застывает, затвердевает и становится очень прочным, как фарфор. Эта масса очень пластичная, из нее можно легко лепить различные изделия.

Этот материал взят с сайта "Мастера рукоделия", автор статьи Приколотина Людмила

Галерея автора

Судя по тому, сколько раз мне пришлось отвечать на вопросы  на каком принтере и на какой бумаге я делаю распечатки, думаю эта информация будет для многих полезна.

Распечатки можно делать на фотобумаге, любой офисной бумаге её толщина колеблется от 70до 120ден.  На бумаге для заметок (иногда она называется «Студенческая»), обычно 50-60 ден. У распечаток, сделанных на этой бумаге, без особых усилий, удается истончить края.  Но моя любимая бумага это рисовая бумага для каллиграфии. Про эту бумагу хочу рассказать немного подробнее.  Я практически всё для прямого декупажа  и частично для обратного печатаю на этой бумаге. Она несколько толще салфеток, но намного прочнее и не так собирается в складки.  При наклеивании фрагмента, границу легко скрыть.  Если фрагмент не вырезать, а вырывать края у него будут лохматые как у обычной рисовой бумаги или салфетки. Немного шкурки и граница исчезла.  Покупаю я эту бумагу в рулонах по 10м,  ширина рулона 90см. Бумагу разрезаю на стандартные листы и перед печатью обязательно проглаживаю очень горячим утюгом.  Вставляю в принтер по одному листочку, предварительно вставив несколько листов офисной бумаги. Она служит направляющей.  Это довольно дешёвая бумага, цена рулона у нас в городе 280руб.

Выглядит она вот так,  купить её можно и в интернет магазинах.

Теперь о принтерах.

На лазерных принтерах получается отличное качество распечаток. Но на этих принтерах можно печатать, только используя фотобумагу и офисную бумагу хорошего качества. Распечатки не боятся воды, но для прямого декупажа и частично для обратного, необходимо удалять нижние слои бумаги. Тут существует несколько технологий, скатывание слоев бумаги, удаление их скотчем, обработка распечаток наждачкой и.т.д. Основными минусами этих принтеров для декупажниц, я считаю, является их капризность в отношении бумаги и довольно высокая цена.  Если принтер планируете использовать в основном для декупажных распечаток, просто нет смысла тратить такие деньги.

Струйные принтеры намного дешевле, а вот качество печати ничуть не уступает лазерникам.  Но есть работающие на водных чернилах, есть на пигментных.  Те, что работают на водных чернилах, для нас абсолютно бесполезны. Вода и есть вода, если на распечатки попадает вода, они моментально начинают течь. А уж о замачивании и не приходится говорить. Возможно, кто-то и приспосабливается к этим принтерам, покрывает распечатки лаком, перед наклеиванием их не замачивает и клеит на клеящий карандаш, но для меня, например, это не приемлемо.

А вот струйники, работающие на пигментных чернилах, это для нас.  Эти принтеры печатают на любой бумаге. От толстой фотобумаги, до рисовой. Распечатки абсолютно не боятся воды.  У меня они иногда мокнут и по полчаса. За исключением распечаток на рисовой бумаге. Их, как и салфетки и обычную рисовую бумагу, замачивать не надо. И если распечатку из рисовой бумаги планируется приклеивать на сложную поверхность, т.е в процессе наклеивания по ней придется неоднократно возить пальцами, расправляя, лучше распечатку, перед наклеиванием сбрызнуть самым дешевым, без всяких добавок, лаком для волос. Иначе рисунок можно размазать. Бумага, намокая, становиться довольно нежной, а краска пропитывает её практически насквозь, т.е можно просто сдвинуть слои краски.

У струйников на первый взгляд один недостаток дорогие расходные материалы и это  при мизерном объеме чернильниц.  Новый принтер, укомплектованный чернилами, стоит почти, так же, как и комплект картриджей. Мне, комплекта не хватало и на месяц. Но это легко исправить. Начав использовать СНПЧ (систему непрерывной подачи чернил) или перезаправляемые картриджи. Стоимость расходных материалов уменьшается на порядок.   Цена СНПЧ и перезаправляемых картриджей примерно одинаковая. Но мне СНПЧ не нравится, тем, что если не печатать  каждый день, то краска в трубках засыхает.

А вот перезаправляемые картриджи, это то, что надо. Комплекта из четырёх картриджей и четырёх бутылочек чернил по 100мл, даже при моих объемах работы хватает больше чем на год.

Я не буду тут писать о конкретных марках принтеров, т.к  информацию о любом принтере можно найти, воспользовавшись поисковиком. А вот информация, как выглядят СНПЧ и перезаправляемые картриджи, может оказаться полезной

Перезаправляемые картриджи

Комплект чернил

СНПЧ

И ещё,  сразу хочу добавить, если какая-то марка принтера рассчитана на работу с водными чернилами, не пытайтесь печатать на нём пигментными, сразу загубите принтер.

Ну, вот вроде и всё. Творческих всем успехов!

Как подбирать рисунки?
В декупаже не главное умение рисование , главное подобрать рисунок и фон изделия; ведь принцип декупажа- что-то мастерить. Можно сначала прорисовать фон, потом наклеить салфетку и до работать, а можно на загрунтованную поверхность наклеить мотив и после этого проделать фон разными методами тогда рисунок и поверхность сливаются.
Для подборки цветов есть много способов:
Многие декупажницы делаются выкраски и собирают их в отдельную папку. Для этого каждый лист бумаги посвящён определенному цвету, его смешивают по очереди с другими цветами:
1.Красный +желтый = оранжевый;
2.красный + синий = фиолетовый
3.красный + зелёный = коричневый и т.д.
Проделывается со всеми цветами, дело конечно нудное, но потом очень облегчит жизнь для тем, кто не рисовальщик.
При приобретении новых красок от другого производителя, то и цвет может немного отличаться от предыдущей партии, приходиться заново проделывать то же самое. Со временем накапливается что-то вроде оттеночной библиотеки, но листах надо прописывать название красок, наименование фирмы.
Правила смешивания просты : существует так называемый ЦВЕТОВОЙ КРУГ, в котором цвета расположены в определенном порядке, смеси этих цветов находятся на стыке двух основных цветов.
Распечатка на принтере.
На принтере можно распечатать любую нужную картинку, но лучше распечатывать на лазерном принтере т.к. потом в ходе работы рисунок не расплывается. Бумагу можно выбирать любую, если нужно, чтобы рисунок был тонким и просвечивался( приближенный к салфеточному) то можно распечатывать на первом листе (белом) от трехслойной салфетки.
Для распечатки лучше всего брать тонкую, желтоватую бумагу самого низкого качества, т.к. она лучше впитывает в себя краску и значительно тоньше качественной бумаги, следовательно, не так возвышается над поверхностью. Можно использовать так называемую бумагу для завтраков" (калька).
Салфетка должна быть шире листа бумаги А4. Проглаживаем салфетку, удаляя складки. Оборачиваем ею лист бумаги и закрепляем с обратной стороны скотчем.
Подготовленный таким образом лист вкладываем в принтер и распечатываем мотив. Первой в принтер идет та сторона, где салфетка завернута и закреплена скотчем.
Для того, чтобы переход от распечатки к основе был менее заметен, можно обработать распечатку с обратной стороны – аккуратно потереть сухой наждачной бумагой («нулевкой») до тех пор, пока не начнет проглядывать рисунок.
Чтобы краски на распечатке не расплывались при наклеивании, её нужно сбрызнуть любым аэрозольным лаком (или лаком для волос).

Создание фона.
Создавать фон возможно двумя способами:
1)Грунт + салфетка + фон в тон салфетки ;
2)Грунт + фон + салфетка + подрисовка (тени) .
Грунт это связующее между красками и предметом, его надо подбирать отталкиваясь от вида красок, Если краски акриловые, то грунт должен быть для акриловых красок, если масло, то и грунт для масло и холста, так как состав грунта должен связывать краски с предметом ,а не отталкивать или съедать краски.
За грунт можно взять гипс, моделирующую массу, белила.
Грунт наноситься лучше всего с помощью губки , тогда не будет полосок, а будет виде однотонной текстуры.

Фон создается в зависимости от цвета салфетки, распечатки или любого другого рисунка. Если фон будет отличаться от рисунка салфетки, карты, распечатки, то не эффекта нарисованности , общей картины не получиться (тон отдельно картинка отдельно).
Обычно используют акриловые краски, т.к. они имеют много оттенков и легко ложатся на обезжиренную поверхность, не пачкаются после высыхания. Для получения полупрозрачных оттенков следует пользоваться специальными разбавителями для акриловых красок. Используются специальные краски для оформления фона изделия, для создания эффектов старения, крале и т.д.

Для того, чтобы создать цветовой фон многие поступают следующим образом:
- сначала грунтуют, затем салфетка, далее как бы причпокивают губкой цветную краску, сначала поплотнее, а потом все легче и легче, в конце почти невесомо, чтобы не осталось пузырьков от краски. Можно заходить за границы рисунка, будет эффект естественности.

Чем мелкопористей губка - тем лучше.
Можно, если поверхность ровна и большая, прокатать валиком, предварительно обезжирить.
Салфетка,
Перед работой салфетку следует прогладить, чтобы не было складок от сложений или помятостей. Гладить на режиме «хлопок» без пара.
1.Салфетку следует клеить только первый слой, с рисунком, а остальные надо удалить. Чтобы легче было, отделять слои следует намазать пальцы клеем - карандаш и тогда просто и хлопнуть по салфетки. Ещё вариант разделять с помощью канцелярского воска для пальцев, но в основном слои легко отделяются при вырезании рисунка. Белые слои не надо выкидывать, они могут ещё пригодиться, при распечатывании сюжета через компьютер или просто в виде «ветоши».
2.Если клеить не на белую поверхность, мотив не будет таким красивым, как на салфетке. Выход - покрасить область под мотивом белой краской,
-можно клеить не первый слой, а все три,
- можно вырезать из 2-х слоёв, наклеить белый, покрасить его белой краской и сверху уже мотив (только надо быть готовым что они не подойдут идеально друг к другу, из-за растягивания)
3. Мотив можно аккуратно вырезать, можно ( особенно если куча мелких деталей) обвести мокрым пальцам и выдрать его. При приклеивании получаться размытость краёв- красиво.

Что делать со складками?
Салфетка при намокании растягивается и получаются складочки, есть несколько вариантов как исправить или избежать это:

• Сбрызнуть мотив из распылителя и немного просушить, тогда он уже растянется и складок будет меньше.
• Можно приклеить на клей- карандаш, складок вообще не будет, но при лакировке образуются пузыри с воздухом. Есть у декупажниц опыт, что надо хорошо дать высохнуть.
• Приклеивая мотив надо двигаться равномерно, большие рисунки - от центра к краям.
• Использовать много клея (ПВА разводиться водой), образуя лужицу, разглаживая пальцами мотив. Для маленьких подойдет и широкая плоская кисть из щетины.
• Возможно, использовать резиновый валик, им прикатывают мотив.
• Приклеивать сначала небольшие мотивы, их легче разгладить или вообще наклеить без складок.
• На большой гладкой поверхности есть такой метод: мажем лаком, сушим, прикладываем мотив, сверху- бумагу для выпечки, гладим утюгом. Для других поверхностях используют фен. Под температурой лак расплавляется и пропитывает салфетку.
• Если покрывать большим количеством слоёв лака- от10 до 70,шкурить каждые 3-4 слоя, тогда складки тоже уходят.
• Приложить мотив на покрашенную и слегка подсушенную поверхность, и пройтись клеем.
•  

Декупажные карты

Вырезанный точно по контуру мотив замачиваем в емкости с водой так, чтоб он полностью впитал воду.
Вынимаем и промокаем бумажными полотенцами излишки воды.
Равномерно наносим клей на оборотную сторону фрагмента и на поверхность предмета, с которым работаем. Это дает возможность расправить мелкие детали фрагмента или сместить его, не повредив.
После наклеивания рисунка на поверхность предмета смачиваем палец в клее и промазываем его легким нажатием, избавляясь от пузырьков воздуха (как бы выдавливая их). Обычно воздух задерживается в центральной части деталей, соответственно, начинать верхнее покрытие клеем и "выдавливание" воздуха нужно от центра рисунка.

Внимание! Декупажная бумага никогда не «шкурится» с обратной стороны.


Техника.
1. Создание среды. Данная техника подразумевает под собой включение вырезанных объектов в естественную среду, в которой бы могли они находиться. Например, растения и цветы на лужайке, фигуры людей в помещении и т.д. Т.е. фон создается от руки.
2. Растушевка.
a)Выбор мотива
b)Тщательное продумывание фона под конкретный мотив
c)Обработка поверхности (прошкуривание, грунтовка, нанесение фона, наклеивание мотива)
d)Растушевка.
Перед растушевкой можно нанести слой лака, чтобы , если что-то не получиться, можно было стереть тряпочкой. Самое главное подобрать правильно цвета- это занимает много времени.
Пользоваться только сухой губкой.
Растушевку наносят частями- например, сначала зеленые оттенки, потом розовые и пр. Начинать с самого светлого тона конкретного цвета, причпокивая им один слой. Для растушевки используются акриловые краски без замедлителей. Границы переходов тонов гасят цветом слоновой кости, чтобы они не были такими явными.

Пастельными мелками.

Внимание!! Обязательно сбрызнуть спец. лаком-закрепителем! Затем покрыть лаком НЕ на водной основе.
Твердой кисточкой «стряхнуть» пастель с мелка на бумагу и получившимся порошком
затонировать (кисточкой, ватным тампоном или просто пальцем растереть по поверхности).

Поверхность для тонировки должна быть прокрашена очень ровно, никаких потеков ПВА – иначе пастель ляжет неровно. Для большей аккуратности рекомендуется предварительно покрыть приклеенный мотив (ТОЛЬКО мотив – на лак пастель не ляжет) одним слоем лака.

Водой и красками
Наклеенный рисунок покрывается слоем - двумя акрилового лака. После высыхания по контуру оттеняемого рисунка кисточкой наливаем лужу воды. Кончиком той же кисточки берем немного акриловой краски, тыкаем рядом с фрагментом и растягиваем краску по луже в нужной пропорции. если получается густо - доливаем воды, создавая градиент красителя прямо в луже. Даем хорошо высохнуть.


Выбор цвета для теней-растушевок
Выбираем два-три цвета, которые являются основными в мотиве. Например, у персиков основной цвет красный, поэтому берем ярко-красный, темно-красный (бордовый) и коричневый. Для листиков - коричневый и зеленый. Такой выбор позволяет создать ощущение отблеска от рисунка. Тени ведь на самом деле не серые, они являются отражением предмета (и соответственно его цвета) на другом предмете. Поэтому совет - брать цвет, близкий к цвету мотива (можно чуть темнее) и цвет тени (серый, если тень холодная, и коричневый, если тень теплая).

Работа на светлом фоне
При приклеивании на светлый фон необходимо тщательно вырезать мотив, особенно, если фон самой салфетки темный.

Работа на темном фоне
При приклеивании на темный фон рисунок салфетки «теряется». Чтобы этого не произошло, можно воспользоваться одним из следующих способов:
- наклеить мотив на грунт, и только потом нанести темную краску, соблюдая аккуратность у границ мотива;
- нанести фон, приложить на нужное место мотив, обвести, закрасить контур белой краской;
- нанести фон, наклеить 1-2 белых слоя салфетки, вырезанных вместе с самим мотивом и точно повторяющих его контур, если темный фон все еще просвечивает – покрасить слои белой краской и уже сверху наклеить мотив.

Работа с картоном
Трудности в работе с картонной поверхностью возникают из-за ее деформации при работе разведенными водой красками. Чтобы этого не случилось поверхность нужно предварительно прогрунтовать.
Это можно сделать гипсом, разведенным водой до пастообразного (но не жидкого!) состояния. В этом случае удобней наносить его плотной сухой губкой или кистью. После полного высыхания (можно ускорить процесс феном) поверхность обрабатывают мелкой наждачной бумагой, добиваясь гладкости покрытой гипсом поверхности, и уже после этого приступают к декорированию.
Также можно обработать картон спец. грунтом по дереву и картону, наносить шпателем/мастихином или плоской кистью 2-3 слоя с промежуточным зашкуриванием.
И еще один способ защитить картон от деформаций - прогрунтовать лаком.
Если вы декорируете глянцевую коробку, то перед грунтованием ее нужно зашкурить. При наличии дырок в картоне их можно "убрать" массой папье-маше и уже после этого грунтовать.
Если у вас картонная коробка с откидывающейся крышкой, то сгиб нужно проклеить резиновым клеем, чтобы краска в этом месте не трескалась и не отлетала.

Работа с деревом
Деревянные поверхности для декорирования можно условно разделить на три типа: необработанное дерево, дерево с пропиткой и уже окрашенная ранее поверхность.
Необработанное дерево:
Первым делом нужно осмотреть поверхность, если она шероховатая, то зашкурить мелкой наждачной бумагой. Если есть сколы, ямки, то зашпаклевать - это можно сделать как шпаклевкой, так и художественным грунтом. Высохшую поверхность опять таки зашкурить нулевкой.
Дерево перед работой грунтуют светлой (предпочтительно белой) акриловой краской или грунтом. Покрытая грунтом поверхность значительно сокращает расход краски, т.к. снижается ее впитываемость. Можно использовать как специальный грунт по дереву и картону (например, грунт "Левкас" пр. Таир), так и универсальный.

Дерево с пропиткой:
Это обычно покупные разделочные доски. Такой объект обязательно нужно зашкурить для того чтобы обеспечить хорошее сцепление грунта/красок с поверхностью. После удаления пыли от шлифования поверхность также грунтуют акрилом или грунтом исходя из описанных выше целей.
Окрашенная ранее деревянная поверхность:
Нужно хорошо осмотреть окрашенную ранее поверхность - не отслаивается ли краска/лак, в каком она состоянии. Если поверхность в отличном состоянии, то ее зашкуривают (для лучшего сцепления далее наносимых материалов) и грунтуют.
Если поверхность в трещинах, местами отслаивается или пузырится лак/краска то поверхность нужно очистить. Это можно сделать как шлифовальной машинкой (много пыли, но без ядовитых испарений), так и специальным средством для удаления старой краски (продается практически во всех хозяйственных магазинах). При последнем способе очистки поверхности вы должны работать в просторном, хорошо проветриваемом помещении или на улице. Состав использовать согласно инструкции на упаковке.
После очистки поверхности ее также грунтуют, зашкуривают самой мелкой наждачкой (для ровной поверхности) и она готова к дальнейшим действиям.
Если вы делаете разделочную доску, которую в дальнейшем планируете использовать по назначению, то декорировать нужно лишь одну сторону – ту, которая не будет соприкасаться с пищевыми продуктами. Оборотную сторону предохраняем от попадания краски и лака. После того как работа готова, рабочую поверхность необходимо промаслить растительным или минеральным маслом – это предотвратит впитывание запахов.

Работа с металлическими предметами.
Металлические объекты могут разными: старые ржавые баночки, лейки, оцинкованные ведерки и прочее. При наличии на предмете ржавчины необходимо удалить ее специальным средством "Очиститель ржавчины" ("Антиржавчина"), которое продается в хозяйственном магазине. Действовать согласно инструкции на упаковке.
После этого следует загрунтовать поверхность. Грунтовка обеспечивает хорошее сцепление (адгезию) краски с окрашиваемой поверхностью и покрывными материалами, наносимыми по грунтовке (межслойная адгезия), что предотвращает впоследствии отслаивание.
Грунтовать металл лучше специальным средством на основе гипса (Gesso). Можно приготовить грунт самим: смешать сухую гипсовую смесь с водой и клеем ПВА (несколько капель) до сметанообразной консистенции.

Серия сообщений "декупаж- теория":
Часть 1 - практический курс с нуля
Часть 2 - декупаж теория с нуля
Часть 3 - Теория декупажа 3
Часть 4 - Теория декупажа 4.
Часть 5 - Практический курс с нуля 5.
Часть 6 - про шпаклёвку в декупаже.
Часть 7 - Художественные кисти.

«Старый камень», пожалуй, моя самая любимая техника, я много с ней поэкспериментировала и результаты своих «опытов» покажу вместе с классической техникой.

Прекрасная идея для подарков и сувениров - бутылка с декупажем. Причем использовать можно даже самые простые, типа "Боржоми" или баночки с закручивающимися крышками. Любые банки имеют право стать вазой или важным элементом декора.

Итак, я поделюсь с Вами своими изысками в этой области.

Мною были приобретены два акриловых грунта: белый и черный. Также в строительном магазине приобрела банку лака. Салфетки у меня собрались благодаря совместным с Вами усилиям))) Спасибо Вам, мои Дорогие девочки! Они меня вдохновляют и преображают мою жизнь и пространство.

Акриловый грунт насится в несколько слоев. Делала так: собрала все банки и три вечера наносила слои грунта. Затем декупажила и просыхали салфетки. Подрисовывалось акриловыми красками и покрывалось лаком.

Итак, начнем экскурс.

В последнее время очень часто мне стали задавать похожие вопросы по поводу, как это делаю я. Речь, конечно, пойдёт о росписи стекла =)
В общем, решила я наконец собрать все советы в один пост, в основном с наглядными картинками   

 

Итак, поэтапный пример моей росписи стекла.

 Смотрим здесь.

http://www.livemaster.ru/topic/8811

Ваза, которую взяла под роспись автор, была куплена в ИКЕЕ:

Роспись по стеклу. Ознакомление с техникой. Мастер-класс

Автор Игорь Клисов

Стекло – замечательный материал, играющий важнейшую роль в интерьере  наших домов. Оно может выполнять множество функций и поэтому выступает в  самых разных формах; сопровождает нас в быту, пленяя своими отблесками,  цветами и волнующей хрупкостью. Еще в античные времена умелые  ремесленники расписывали зеркала или стекла шкафов и украшали множество  предметов утвари, изображая на них сценки из жизни или цветочные и  геометрические узоры. Они пользовались красками, которые со знанием дела  сами изготавливали, смешивая разные типы глины и натуральные  растительные масла. Первооткрыватели «новой декоративной живописи по  стеклу» усовершенствовали технику применения материалов, появившихся  благодаря экспериментам последних лет. Полная гамма красок для росписи  по стеклу – Vetro Color и Сегаmic Со1ог – фирмы «Феррарио» даёт  возможность, усвоив простые правила, отправиться на разведку своих  творческих амбиций.

Не хотите попробовать себя в росписи и украсить белые тарелки, кофейные фарфоровые чашки и любую другую кухонную посуду? Предлагаю вам несколько идей по росписи, которые нашла в сети. Для работы вам понадобятся акриловые краски по керамике. Такие краски отверждаются в духовке при невысокой температуре и за сохранность тарелок вы сможете не переживать)

Важно! При выборе цвета раскраски не забывайте о том, что он немного изменится после обжига. После нанесения краска должна сохнуть в течение 4-х часов, после чего можно поставить тарелки в духовку для обжига. Духовка при этом должна быть совершенно холодной и нагреться до температуры 170 градусов вместе с тарелками. После достижения необходимой температуры тарелки обжигаются еще полчаса, а затем должны остыть вместе с духовкой – не стоит вынимать их горячими. Смотрим мастер-классы?

Скачать http://depositfiles.com/files/wb3b9il1t

Серия сообщений "витражи":

Часть 1 - Роспись по стеклу для начинающих мк
Часть 2 - Шаблоны для витража стёкол
Часть 3 - Шаблоны для рисования на стекле
...
Часть 8 - Если нет витражных красок...
Часть 9 - Роспись по стеклу для начинающих.
Часть 10 - Витраж - трафареты для росписи