Пишет masterok (masterok)

«Нетипичный для Италии замок в мавританском стиле поразительно красив. И тем удивительнее, что о нем мало кто знает даже среди самих итальянцев. В замок Саммеццано сложно попасть, но полученные впечатления будут стоить всех затраченных усилий»

Этот замок напоминает, наверное, сон шамаханской царицы, ведь наверняка только роскошной и очень искушенной женщине могло пригрезиться ТАКОЕ! Восточная шкатулка, невиданные пряности, опиумное опьянение – вот с чем, пожалуй, можно сравнить столь невероятное зрелище. Кажется, стоит моргнуть, и мираж рассеется. Глаз цепляется то за одну, то за другую деталь, а от многообразия красок захватывает дух. Итальянский замок Саммеццано (Castello di Sammezzano) удивит даже самого избалованного зрителя.

Давайте посмотрим на него подробнее … Читать далее

От условий повседневных жизнь свою освободив,
Человек здесь стал прекрасен и как солнце горделив.
Он воздвиг дворцы в лагуне, сделал дожем рыбака,
И к Венеции безвестной поползли, дрожа, века.

И доныне неизменно все хранит здесь явный след
Прежней дерзости и мощи, над которой смерти нет.

(В.Брюсов)

   Рассвет над площадью  Сан-Марко  В.А Жеронкин http://club.foto.ru/gallery/photos/1768133/? &author_id=122766&series_id=28854&sort=date&next_photo_id=1770936

 На прекрасной площади  San Marco - Сан-Марко 9 веков тому назад  родился Венецианский Карнавал.

Почему именно здесь? 

Читать далее 

Пожалуй, наиболее цивилизованная часть Сицилии это Ионическое побережье, обжитое задолго до Р.Х. Один из городов, основанных еще древними греками, превратился в конце ХIХ - начале ХХ века в очень популярный курорт. Это Таормина.

Город расположен довольно высоко над морем. Подвесная дорога соединяет его с берегом, скалистыми бухтами, живописными островами. Высокое расположение и пересеченный рельеф спасают город Таормина от лавовых потоков вулкана Этна.

Вид из Таормина на бухту с островами.

Далее 

Благая идея удлинить себе лето всегда сопровождается предвкушением этого события в течение нескольких месяцев. С приближением отъезда нарастают волнения, все ли состоится. Как-то: не случится ли сломать ногу (руку, шею, далее по списку), не устроят ли авиакомпании забастовку, будет ли погода соответствовать ожиданиям, не случится ли землетрясение (наводнение, извержение вулкана и т.д.). Все это было (или почти все), когда мы собрались в конце сентября на Сицилию. Телесные повреждения были купированы бандажами, уколами, таблетками (спасибо современной медицине), авиадиспетчеры были усмирены в их притязаниях на справедливость, циклон, разбушевавшийся над Средиземным морем, натворив в некоторых местах бед, иссяк, Этна загадочно молчала.

Мы приземлились в аэропорту города Катания. Черный вулкан Этна, с белоснежной вершиной, торжественно высился над округой. Добраться до места нашего десятидневного пребывания в поселке с трудно произносимым названием Джиоиоза Мареа (Gioiosa Marea) можно было по автобану, огибая один из углов Сицилии, или прямо, пересекая ее центральную часть. Мы и все наши спутники предпочли второе. Дорога, проложенная еще доисторическим населением и его мулами, кружит, огибая горы, по выжженным солнцем желто-коричневым склонам. Изредка встречаются стада овец или коз. Здесь их никто не охраняет и не пасет. Они – дети природы, как и окружающая их жалкая растительность, скалы, горные хребты. Изредка встречаются участки леса, воспрянувшие после недавно прошедшего ливня (тот самый циклон). Население здесь полностью отсутствует. Наш вполне современный микроавтобус развивает бешеную скорость 30 км/час в условиях узкой извилистой дороги с бесчисленными серпантинами, чего не выдерживают дети современной цивилизации, его наполняющие. Приходится делать остановки.

Невольно вспоминаются великие писатели, открывшие Сицилию для массового туризма. Это И. В. Гете, А. Дюма-отец, Ги де Мопассан. В 19-20 веках они могли сюда только приплыть и путешествовать по таким же дорогам на лошадях. Все они оставили свои воспоминания. Гете провел в Италии около полутора лет. Дюма-отец приехал участвовать в освобождении Италии. Мопассан взбирался на Этну, пешком исходил окрестности Палермо. Это требовало сил и времени. Каждый выразил свое видение острова через призму своих интересов. Наиболее легко читается, конечно, Дюма-отец. Его рассказ «Паскаль Бруно» о сицилийском благородном разбойнике, защитнике бедных и слабых написан в традиционной для Дюма романтической манере. Однако, как изменился способ путешествия за период, отделяющий нас от этих великих!

Наша Джиоиоза Мареа – курортное местечко на северном берегу Сицилии, на Тирренском море. Крутые берега оставляют для строительства только террасы. К галечному пляжу нужно спускаться по крутой лестнице, вырубленной в скале. Отель с видом на Липарские острова, на заходящее в море солнце, на субтропическую растительность побережья.

Вид на Джиоиоза Мареа с террасы отеля. Вдоль берега - железная дорога, которая под отелем ныряет в туннель.

Далее

Галерея Уффици промелькнула перед нашими глазами как метеор. Нельзя объять необъятное, но мы пытались.  У   нас было  всего 3 часа свободного времени, а нужно  хотя бы   2 недели.     Мы бежали по великолепным коридорам, опоясывающим U-образное здание канцелярий Медичи - Galleria degli Uffizi, а для нас просто Галереи Уффици.  Потолок западного коридора второго этажа расписанный около 1658 -1679 годов представлял знатных  флорентийцев и  граждан  Великого  герцогства Тосканского  прославившихся  в науках,    искусстве и  мудром правлении.

/travelreal.ru/wp-content/uploads/2016/05/IMG_1023-02.jpg" target="_blank">http://travelreal.ru/wp-content/uploads/2016/05/IMG_1023-02.jpg 1024w" width="1024" />

Другая часть  потолка  посвящена олигархическому  семейству  Медичи,  некоронованным  королям  Флорентийской республики и крупнейшим  банкирам того времени.  Медичи вошли в историю как  меценаты   и   крестные  отцы  Итальянского  Возрождения  XV века – блистательного   «quattrocento». А сейчас мы гуляем, точнее,  бежим  по коридорам их бывшей канцелярии.

Далее 

Асколи-Пичено – «город башен», основанный ещё в до-римские времена. В средние века в городе было построено свыше двухсот башен, от которых до наших дней дошло около 50.

Центральная часть города почти целиком выстроена из мрамора, который носит название «травертино», - это серый камень, добываемый в окрестных горах.

Пьяцца Арринго - главная площадь города. Она самая древняя в Асколи-Пичено. Вокруг площади всегда были сосредоточены здания, где размещались властные структуры. Площадь Арринго – центр религиозной жизни города и административный центр. Она признана одной из самых красивых площадей Италии. Пьяцца Арринго увенчана монументальным и торжественным кафедральным собором. Храм посвящён покровителю города – святому Эмигдию. Археологические исследования крипты собора позволяют заключить, что первая церковь на месте нынешнего собора появилась в 4-5 веках. Она была возведена на месте храма римской эпохи.

Далее 

Среди множества удивительных памятных мест Италии есть одно совершенно поразительное. Оно не входит в «стандартный набор» при  «классическом» знакомстве со страной. Многие, в том числе и я, оказавшись волею случая в этом месте, удивляются тому, как скромно представлено такое чудо в информационных материалах об Италии. Во всяком случае, именно так мне показалось. Спроси любого – все знают, чем знамениты Рим, Флоренция, Верона, Венеция… А Лорето?

Далее