В этот город влюбляешься с первого взгляда. Тбилиси словно соткан из тонкого кружева мощеных улиц, сбегающих к реке Кура, на которых стоят магазинчики, галереи, хинкальные. Здесь у каждого дома есть своя история, а люди в этих домах всегда вам рады.

Мы оказались в Тбилиси ночью. Самолет приземлился в 04:00, и мы рассчитывали быстро проскочить через таможню, сесть в машину и укатить в гостиницу — спать. С таможней проблем действительно не возникло: визу (тогда она была еще нужна, сейчас же для жителей Российской Федерации введен безвизовый режим) сделали минут за 10. Вышли из здания — и попали в настоящую пробку! Люди стояли у выхода плотной стеной, высматривали своих, махали им, обнимались. Ощущение было такое, что самолет из Москвы приехало встречать полгорода — половина гостеприимного, улыбчивого города, который очень тебе рад. «Tbilisi — the city that loves you», — гласила надпись на рекламном плакате, и мы ей охотно поверили.

Такси из аэропорта до центра стоит 30 лари (один лари равен примерно 20 рублям). По сравнению с обеими российскими столицами — более чем недорого. В дороге таксист, скорее всего, попросит остановиться на автозаправке — бензин здесь недешевый, поэтому заливают себе водители понемногу: 7-10 литров.

Кстати, любопытное о машинах. Практически на каждом авто стоят так называемые красивые номера. ANN, NAT, LEO смотрят на вас со всех сторон. Но имена — это слишком скучно, по­­этому некоторые пытаются выделиться. Номер LOL — владелец явно любит посидеть в Интернете, VDV — и сразу понятно, где хозяин машины служил, BMW — у автолюбителя кончилась фантазия. А заплатив 30 тыс. лари, можно назвать машину в свою честь, например GEORGIY или MARINA — без всяких цифр.


Базарный день

Мы поселились в небольшой гостинице у метро «Авлабари» — в исторической части города. Номер на двоих обошелся в 120 лари в сутки (примерно 2400 рублей). Это средняя цена. Явное преимущество Тбилиси перед европейскими столицами в том, что здесь можно найти жилье на любой кошелек. Скажем, аренда кровати в четырехместном номере хостела на улице Кикодзе в пяти минутах ходьбы от площади Свободы будет стоить вам 16 лари (320 рублей) за ночь. Двухместный номер в отеле ALV рядом с метро «Исани» — 80 лари (1600 рублей). Такой же номер, но с роскошным видом на Куру (как в Нotel Old Tbilisi) или с террасой, с которой открывается вид на красивую старинную крепость Нарикала (как в Нotel City) — 145-170 лари (2900-3400 рублей). В любом отеле в Грузии независимо от его стоимости у вас будет бесплатный Wi-Fi. Кроме того, обслуживающий персонал окажется вам рад — искренне. Девушка за стойкой ресепшен непременно улыбнется, а если в один из дней пропустите завтрак, на следующее утро у вас обязательно поинтересуются, почему.

Из номера, в котором жили мы, было видно горы, да и сторона была солнечная — что в январе после насквозь промокшей серой Москвы казалось счастьем. В цену был включен завтрак в ресторанчике при отеле: яичница, сосиски, йогурт, булочки, чай и кофе — обычная европейская еда. Но мы каждое утро заказывали свежесваренный в турке кофе. Хозяйка ресторанчика Мадина всегда делала его с пенкой — оказывается, в Грузии это знак уважения. Сидя за столом, мы наблюдали, как в заведение заходит повар, несет на кухню свежие помидоры, зелень, тугие баклажаны, молочных поросят. Все это можно купить на Дезертирском рынке, который стоит посетить даже в том случае, если вы ничего не собираетесь покупать. Место колоритное, там интересно просто побродить между рядами, посмотреть, как грузинки просеивают кукурузную муку, как продавцы торгуются с покупателями, а знакомые встречаются и травят байки.

Но если все-таки хочется купить что-то к столу, приходить нужно пораньше, до 09:00. Повара тбилисских ресторанов, их помощники и просто хорошие хозяйки знают, что к этому времени все самое лучшее уже непременно разберут. Они готовы встать ни свет ни заря, только чтобы купить, например, муку, которую смололи вручную на старинной мельнице.

Для похода на рынок стоит взять с собой местного жителя, который с удовольствием расскажет, у кого из продавцов самый вкусный имеретинский сыр или копченый на костре сулугуни, кто продает лучшее мясо для шашлыка, огурцы без семечек, специи. Кстати, о специях: аджику продавец может сделать на рынке прямо при вас — и тут же дать попробовать. Поторговаться стоит: цену все равно не собьют, а вот насыпать побольше зиры и хмели-сунели за ту же цену могут запросто. Все зависит от вашей убедительности, а также умения красиво похвалить товар. Скажете, что таких помидоров никогда в жизни не видели, — и сердце хозяина, любовно выращивавшего овощи в теплице всю зиму, смягчится, он и даст скидку.


Кофе, которому 70 лет

В переводе с грузинского языка слово «тбили» означает «теплый». В сентябре +18-22 °C, в декабре +5-10 °C, сейчас, в мае, бывает и +30 °C. Погода располагает к пешим прогулкам, впрочем, даже если бы здесь лили дожди, Тбилиси все равно был бы красив. Проспект Руставели — что-то вроде Тверской улицы, нью-йоркской Пятой авеню или набережной Круазетт в Каннах. Прогуливаясь по нему, обязательно стоит зай­ти в Национальный музей Грузии. Там можно увидеть уникальные экспонаты из золотого фонда: ювелирные украшения V-IV вв. до н. э., сосуды, коллекции монет и оружия. Вход стоит 5 лари. Не планируйте культпоход на понедельник: в этот день в музее выходной.

Рядом находится здание Национальной галереи: в ней можно полюбоваться работами известных грузинских художников — таких как Нико Пиросмани, Ладо Гудиашвили, Елена Ахвледиани, Дмитрий Шеварднадзе.

Проспект Руставели достаточно длинный и упирается в Мтацминду — Святую гору, на которой стоит крепость Нарикала (уникальное сооружение, построенное в IV в. н. э.). Наверху разбит красивый парк, а со смотровых площадок можно увидеть весь город. Но для того, чтобы насладиться прекрасным видом, нужно еще взобраться наверх! Можно проверить себя на прочность и одолеть крутой подъем пешком, а можно поймать такси. Девушкам не стоит надевать на прогулку обувь на каблуках — мощеные улицы вам жестоко отомстят.

Еще одна достопримечательность, которую непременно стоит посетить, — блошиный рынок. Он находится на Сухом мосту. На нем расположились местные художники, а также торговцы антикварными вещами.

— Смотри, вот это серебро 1930 года. — Пожилая грузинка показывает мне массивное кольцо с малахитом. — 100 лари, досталось от матери.

Но я выбираю другое колечко — покрытое яркой цветной эмалью. Тбилисские умельцы делают такие великолепно. Еще покупаем за 40 лари турку для варки кофе. У нее тусклые, неначищенные бока и ручка, прикрученная проволокой. Продавец уверяет, что ей 70 лет. Мы тут же решаем, что будем варить в ней кофе в своей московской квартире и она поможет сделать серые столичные утра не такими серыми. Вот только нужно спросить у Мадины, как у нее получается пенка.





Такси-лото

В Тбилиси культ еды и вина. Если придете в гости, хозяева первым делом усадят вас за стол и проследят за тем, чтобы вы попробовали все блюда и на­­елись до изнеможения. Сопротивляться вы вряд ли станете: сациви, хачапури по-имеретински, шашлыки, пхали… Тбилиси — настоящий рай для гурмана. Знакомство с местной кухней можно начать с хинкали — больших пельменей на ножке из теста. Начинка может быть любой: баранина, говядина, курица, сыр с зеленью — выбирайте на свой вкус и заказывайте… как минимум 10 штук. Нет, если вы попросите принести меньше, никто не осудит, но грузины посмотрят на вас с недоверием. Ведь, несмотря на довольно внушительные по сравнению с обычными пельменями размеры, наесться только ими практически невозможно. Местные жители про этот феномен говорят так: «Хинкали — до двери!» — имея в виду, что, выйдя из ресторана, вы снова захотите есть.

— Берите сразу штук 20! — посоветовала мне 18-летняя Мариам, принесшая меню в заведении «Захар Захарыч» под Сухим мостом. — Я вот всегда минимум столько заказываю.

— Ого! Куда же вам столько?! — глядя на худенькую девушку, изумилась я. Представить себя или ее съедающей, как в анекдотах, целый таз пельменей, было решительно невозможно.

— Вот и у меня братья спрашивают: ну куда?! — смеется Мариам. — А мне в самый раз, я люблю покушать. К тому же от них не поправляешься совсем.

Проверить, удались ли повару хинкали, можно так: проткнуть ножку из теста вилкой и перевернуть пельмень «шляпкой» кверху. Если из пельменя не сочится сок — все в порядке, это «правильные» хинкали. Хорошие хинкали — дело чести. Владельцы многочисленных тематических заведений готовы спорить до хрипоты, доказывая, что лучшие хинкали делают только у них. Мы, кстати, поверили Мариам на слово и заказали побольше пельменей, а также по рюмочке чачи, виноградной водки. Не знаю, в ней ли было дело или в силе убеждения нашей новой знакомой, но съели мы все.


Грузинские вина — одни из самых вкусных в мире, и все их обязательно нужно попробовать. Для этого лучше всего подходят виноградники в Кахетии. И если у вас в достатке свободного времени, туристическое агентство из Тбилиси организует вам специальный 2-3-дневный винный тур. Если же уезжать никуда не хочется, отправляйтесь, например, на улицу Леселидзе. Там в винотеке «Бенджамин» представлены десятки сортов вина: цинандали, мукузани, саперави, киндзмараули, мцване, а также коньяки и чача из разных уголков Грузии. Можно сначала выбрать вино, попробовать, а если понравится, заказать бутылку к столу — в соседнем с дегустационным зале есть ресторан. А потом еще и с собой несколько бутылок приобрести. Главное — не перестарайтесь. Цены, как говорится, вас приятно удивят. Хорошее белое вино, например, можно выбрать и за 7-10 лари. Поэтому мы купили его себе, в подарок маме, друзьям и коллегам, а потом до самой ленты в аэропорту размышляли о том, сколько нам придется доплатить за перевес.

В один из дней мы сидели на веранде ресторана Old Tbilisi с видом на реку Куру, ели грибы с сулугуни и думали, где продолжить вечер. Друзья предложили сыграть в игру. Она называется «Такси-лото». Правила просты: останавливаешь автомобиль и просишь водителя отвезти вас в его любимый ресторан. Ни один грузин не откажется от возможности удивить гостя города. Так что за 5-7 лари (дороже поездка на такси в Тбилиси, как правило, не стоит) он действительно доставит вас в какое-нибудь уютное место, в котором нет туристов, зато готовят лучшего цыпленка чкмерули или разливают самое вкусное пиво! Мы сыграли — и оказались на окраине района Ваке, в совершенно незнакомом месте. Но таксист не обманул: шашлык, который нам там поджарили, был очень вкусным!





Дом художника

И все-таки главная достопримечательность города — это не Мтацминда, не Национальный музей и не блоши­­ный рынок (хотя все эти места, без сомнения, можно и даже нужно посетить), а люди.

Как-то две наши подруги решили переехать из одной гостиницы в другую. Им хотелось, чтобы окна номера выходили на старый город. Они отправились гулять по району Авлабар, заглядывая в маленькие отельчики, попутно фотографируя старинные дома. Один из них стоял на берегу реки Куры, и вид оттуда открывался такой, что подруги не смогли не зайти во двор, чтобы сделать несколько красивых кадров города.

Навстречу вышел хозяин, который, узнав, что девушки приехали из Москвы, тут же пригласил в дом. Выяснив, что они ищут жилье, просто сказал:

— Можете считать, что уже на­­шли. У нас есть отдельная комната, душ. Оставайтесь, и никаких денег не надо!

Случись эта история в Москве, девчонки бы очень хорошо подумали: а стоит ли соглашаться на такое не­­ожиданное предложение? Но она произошла в Тбилиси, поэтому решение остаться было принято сразу. На следующий день жена хозяина дома уже учила девчонок готовить сациви (курицу в ореховом соусе) и пахлаву по старинному семейному рецепту. Они прогостили у семьи Кобахидзе четыре дня. Хозяин Валерий оказался художником и рассказал девушкам обо всех модных галереях Тбилиси, так что в Москву они увезли не только приятные воспоминания, но и пару прекрасных картин.

На прощание они взяли с москвичек обещание, что те обязательно приедут еще. И девчонки улетают в отпуск — в Тбилиси. Валерий и его жена наверняка встретят их в аэропорту. И я своим подругам ужасно завидую…

Анна Родина