Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Схемы моделирования
размеры от 36 до 56.
|
выкройки |
|
тапочки-сапожки |
|
Без заголовка |
ПОДБОРКА МОДЕЛЕЙ ЮБОК "Шьем юбки на любой вкус"
Метки: юбка шитье |
Без заголовка |
Выкройка-основа. Ручной трикотаж очень эластичен: без труда припосаживается; великолепно сутюживается, приобретая нужную форму; легко растягивается. Поэтому выкройки для трикотажа намного проще тех, по которым шьют. В данном уроке предлагаются чертежи выкроек для женской, мужской и детской одежды. Первый чертеж сопровождается подробным описанием построения.
Чертежи выкроек для мужской и детской одежды даются без пояснительного текста, так как строятся аналогично.
Выкройка-основа является как бы оболочкой конкретной фигуры (от основания шеи до линии бедер). На такой выкройке нет разреза ни спереди, ни сзади, нет фасонных линий, вырез горловины проходит по основанию шеи. Если связать модель по выкройке-основе, то она будет облегать фигуру, не образуя складок и заломов.
При изготовлении одежды определенного фасона сначала строят выкройку-основу (ее делают на правую половину фигуры), затем на ней проводят фасонные линии, намечают застежку, карманы, манжеты, и тогда она называется рабочей - по ней изготовляют конкретную модель. Для рабочей выкройки необходимо вычертить полностью спинку и рукав. Если вещь надевается через голову, то перед тоже нужно начертить полностью.
При построении выкройки-основы учитывается припуск, необходимый на свободное облегание. Величина его неодинакова и зависит от покроя одежды, толщины и структуры трикотажного полотна, а также от качества пряжи. Например, изделие, связанное из мохеровой нити, слишком растягивается в ширину, поэтому для него припуск должен быть меньше положенного на 1-2 см, как, кстати, и для одежды, выполняемой рыхлым или ажурным узором. И наоборот, если изделие выполнено плотным узором, который мало растягивается (обычно так вяжут юбки, костюмы, пальто), то припуск должен быть больше (5 см).
Припуск (в см) на свободное облегание для женской, мужской и детской трикотажной одежды (величина припуска дается на половину размера)
Летние тонкие блузки, майки (пряжа № 32/2 в 3 сложения) - 2
Платья, жакеты, пуловеры с втачными рукавами (пряжа № 32/2 в 4-7 сложений) - 3
Жакеты, куртки с втачными рукавами (пряжа № 32/2 в 8-10 сложений) - 4
Одежда с рукавами реглан (пряжа № 32/2 в 4-7 сложений) - 4
Спортивная одежда, пальто (пряжа № 32/2 в 8-10 сложений) - 5
Построение чертежа выкройки-основы с втачными рукавами для женской фигуры 48-го размера. Прежде чем приступить к выполнению чертежа выкройки, познакомьтесь с таблицей. Она поможет вам быстрее сделать расчеты, необходимые для построения.
| Размер | Ог : 2 | Ог : 3 | Ог : 4 | Ог : 8 |
| 28 | 14 | 9,3 | 7 | 3,6 |
| 30 | 15 | 10 | 7,5 | 3,8 |
| 32 | 16 | 10,6 | 8 | 4 |
| 34 | 17 | 11,3 | 8,5 | 4,3 |
| 36 | 18 | 12 | 9 | 4,5 |
| 38 | 19 | 12,6 | 9,5 | 4,8 |
| 40 | 20 | 13,3 | 10 | 5 |
| 42 | 21 | 14 | 10,5 | 5,3 |
| 44 | 22 | 14,6 | 11 | 5,5 |
| 46 | 23 | 15,3 | 11,5 | 5,8 |
| 48 | 24 | 16 | 12 | 6 |
| 50 | 25 | 16,6 | 12,5 | 6,3 |
| 52 | 26 | 17,3 | 13 | 6,5 |
| 54 | 27 | 18 | 13,5 | 6,8 |
| 56 | 28 | 18,6 | 14 | 7 |
| 58 | 29 | 19,3 | 14,5 | 7,3 |
| 60 | 30 | 20 | 15 | 7,5 |
| 62 | 31 | 20,6 | 15,5 | 7,8 |
В первой колонке таблицы указаны размеры модели (т.е. мерка Ог), начиная с 28-го и кончая 62-м. Для каждого размера в следующих колонках даны результаты произведенных расчетов, которые могут встретиться в чертеже. Например, ваш размер 48-й. Найдите цифру 48, далее стоят цифры 24, 16, 12 и 6. Если при построении чертежа придется, к примеру, использовать расчет Ог : 3, то готовый результат вы увидите в колонке под этим расчетом - это 16 см.
Сетка (рис. 153). Наметьте в верхнем левом углу точку А, от нее вправо по горизонтали отложите 51 см (Ог + 3 см = 48 см + 3 см) и поставьте точку Б. 3 см - припуск на свободное облегание. Отрезок АБ - линия шеи. От точки А вниз по вертикали отложите Дс = 40 см (по мерке) и на продолжении - расстояние от линии талии до линии бедер, равное 20 см (по мерке), - всего 60 см. Эта вертикаль - линия середины спинки. Теперь достройте прямоугольник со сторонами 51 и 60 см. Вертикальная линия, расположенная напротив середины спинки, - линия середины переда; нижняя линия прямоугольника - линия бедер.
Рис. 153-154 Сетка для построения выкройки-основы. Построение выкройки-основы
Точку 40 см на середине спинки соедините горизонтальной прямой с серединой переда - это линия талии. По линии середины спинки вниз от точки А отмерьте 21 см - это глубина проймы. Находят эту величину по следующему расчету: Ог : 3 + 5 см = 21 см. Точку 21 см соедините горизонтальной линией с серединой переда - линия груди. По ней от середины спинки отложите 25 см (Ог : 2 + 1 см) или от середины переда 26 см (Ог: 2 + 2) и вниз от этой точки опустите перпендикуляр до линии бедер - линия бокового шва.
Для фигур более 54-го размера определить глубину проймы по расчету Ог : 3 + 5 см нельзя, так как пройма получится слишком низкой. Делайте ее в таких случаях не более 22-23 см (при слишком полных руках до 24 см).
Спинка (рис. 154). По линии шеи от точки А отмерьте ширину горловины спинки, которая равна 6 см (Ош : 3). Вверху от полученной точки отложите 2 см - высоту горловины. Новую точку соедините вогнутой линией с точкой А (линия горловины). Для фигур с жировыми отложениями на шее со стороны спины ("холка") ширину и высоту горловины спинки делайте на 1 см больше положенного.
По линии шеи вправо от точки 6 см отложите длину плеча плюс 1 см (1 см - припосадка на плече), т.е. 13 см + 1 см = 14 см. От этой точки вниз отмерьте 2 см и новую точку соедините прямой с высотой горловины - линия плечевого шва. От конца плеча вниз опустите перпендикуляр до пересечения с линией труди, разделите его пополам (см. крестик на Рис. 154) и проведите линию проймы спинки.
По линии бедер от середины спинки отложите 25 см (Об : 2). В данном примере найденная точка попала на линию бокового шва, поэтому боковой шов модели прямого силуэта совпал с боковым швом сетки. Но этого может и не получиться, если мерка объема бедер будет меньше или, наоборот, больше стандартной, тогда точка, полученная в результате расчета, окажется рядом с линией бокового шва.
Соедините ее с концом проймы спинки, новая линия - линия бокового шва (рис. 155, пунктирная линия для фигур с узкими бедрами, утолщенная - для фигур с широкими бедрами).
Для приталенной модели отмерьте по линии талии от бокового шва влево 2 см (не более 3 см), соедините новую точку прямой линией с концом проймы спинки и слегка выпуклой с точкой 25 см на линии бедер.
Построение линии бокового шва приталенной модели для фигур с узкими и широкими бедрами показано на рис. 156 и 157.
Рис. 155 Боковой шов спинки модели прямого силуэта для фигур с узкими (пунктирная линия) и широкими (утолщенная линия) бедрами
Рис. 156 Боковой шов спинки приталенной модели для фигур с узкими бедрами
Рис. 157 Боковой шов спинки приталенной модели для фигур с широкими бедрами
Перед. Для фигуры с широкими бедрами выкройку переда удобнее чертить отдельно от спинки, для нормальной фигуры ее можно сделать на этом же чертеже. Для этого от точки Б вниз посередине переда отмерьте глубину горловины 7 см (Ош : 3 + 1 см). Влево по линии шеи отложите ширину горловины 6 см (Ош : 3). От точки 6 см отмерьте длину плеча 13 см (по мерке) и от этой точки вниз 4 см - скос плеча. Проведите линию плечевого шва. От конца плеча вниз опустите перпендикуляр на линию груди и разделите его пополам. Проведите линию проймы переда, как показано на рис. 154.
Боковой шов переда. Проведите новые линии талии и бедер, они должны расположиться ниже прежних на величину раствора вытачки (в данном примере на 4 см). От середины переда по новой линии бедер отложите 26 см (Об : 2 + 1 см) и полученную точку соедините прямой с концом проймы переда - это линия бокового шва модели прямого силуэта; для стандартной фигуры она совпадает с линией бокового шва сетки. Построение линии бокового шва модели прямого силуэта для фигур с узкими (пунктирная линия) и широкими (утолщенная линия) бедрами показано на рис. 158.
Рис. 158 Боковой шов переда модели прямого силуэта для фигур с узкими (пунктирная линия) и широкими (утолщенная линия) бедрами
Рис. 159 Боковой шов приталенной модели для фигур с узкими бедрами
Рис. 160 Боковой шов приталенной модели для фигур с широкими бедрами
Если одежда приталенного силуэта, то по новой линии талии от бокового шва отмерьте 2-3 см (как на спинке) и эту точку соедините прямой с концом проймы и слегка выпуклой линией с точкой 26 см на новой линии бедер. Построение линии бокового шва приталенной модели для фигур с узкими и широкими бедрами показано на рис. 159 и 160.
Нагрудная вытачка. Отмерьте от конца проймы по боковому шву 3-5 см (эта величина зависит от того, как расположен бюст: низко или высоко) и через найденную точку проведите горизонтальную линию длиной 12-14 см (верхняя сторона вытачки). По боковому шву от точки 3-5 см отложите глубину вытачки (4 см) и соедините эту точку с точкой 12-14 см (нижняя сторона вытачки) и с точкой 2 см на новой линии талии.
Длинный рукав (рис. 161). Проведите вертикальную линию АБ, равную мерке длины руки (53 см), - середина рукава. От точки А вниз по вертикали отложите 15 см (Ог : 4 + 3 см) - высота оката рукава (для размеров более 54-го эту величину определяйте без расчета, она равна 16-16,5 см). От точки 15 см вправо отмерьте, 18 см (Ог : 3 + 2 см или Ор + 3 см = 15 см + 3 см) - ширина рукава. Соедините найденную точку прямой с точкой А,
разделите отрезок на 4 равные части и проведите линию оката рукава, как показано на чертеже. От точки Б вправо отмерьте по горизонтали 10 см (Оз + 2 см) и соедините эту точку прямой линией с шириной рукава (с точкой 18 см) - линия шва рукава.
Рис. 161 Выкройка длинного рукава
Рис. 162 Выкройка короткого рукава
Короткий рукав (рис. 162). Он должен быть более узким. Его самая широкая часть определяется по формуле Ог: 3 + 1 см = 17 см или Ор + 2 см = 17 см, высота оката равна 14 см (Ог: 4 + 2 см). Снимая мерку длины рукава (например, 23 см), измерьте на этом уровне окружность руки (например, 14 см - половина мерки). Принцип построения чертежа выкройки короткого рукава такой же, как и длинного. Для рукава "фонарик" на 3-5 см влево от линии АБ проведите параллельную ей.
Рабочая выкройка (рис. 163). Начертите выкройку-основу своего размера и нанесите на нее фасон избранной модели, например жакет с вырезом горловины "под горлышко". Высота планки "под горлышко" 3 см, нижней планки и манжет 4 см, ширина планки-застежки 4 см. На рисунке тонкими линиями показана выкройка-основа, жирными линиями изображены отделочные планки жакета и намечены рельефные вертикальные линии узора - получилась рабочая выкройка. Вырежьте ее, заколите вытачку, приложите выкройку к себе и уточните длину плеча, форму проймы, место вытачки и кармана, линию талии, длину жакета, ширину и длину рукава. После этого сделайте на выкройке необходимые на ваш взгляд поправки.
Рис. 163 Рабочая выкройка вязаного жакета с планкой "под горлышко"
Выкройка-основа с втачными рукавами для мужской фигуры 50-го размера. Выкройка (рис. 164) построена по следующим меркам (мерки окружностей даны в половинном размере), см:
1. Окружность шеи - 21
2. Окружность груди - 50
3. Окружность бедер - 48
4. Длина плеча - 16
5. Длина руки - 57
6. Окружность запястья - 10
7. Длина изделия - 70
При построении выкройки на мужскую фигуру с выступающим животом рекомендуется удлинить перед по боковому шву на 1,5-2 см. При этом выкройку спинки оставляют без изменений.
Рис. 164 Выкройка-основа с втачными рукавами для мужской фигуры 50-го размера
Закончив работу, соединяют перед со спинкой по боковым швам и одновременно делают припосадку на переде, распределяя ее на уровне живота. Только в этом случае перед не будет вздернутым.
Выкройка-основа с втачными рукавами для детской фигуры 30-го размера. Выкройка (рис. 165) построена по следующим меркам (мерки окружностей даны в половинном размере), см:
1. Окружность шеи - 14
2. Окружность груди - 30
3. Длина руки - 34
4. Окружность запястья - 7
5. Длина изделия - 39
Рис. 165 Выкройка-основа с втачными рукавами для детской фигуры 30-го размера
При построении выкройки для самых маленьких (размеры 24-26) нередко вместо мерки окружности груди используют мерку окружности животика, которую снять с малышей намного проще.
Практические советы
* Для платья прямого покроя используйте выкройку вашего жакета. Достаточно продлить вниз линии середины спинки, переда и бокового шва, отложить на любой из них мерку длины юбки (от талии вниз) и провести через эту точку линию низа юбки. Боковые швы платья рекомендуется по низу расширить на 2-2,5 см, иначе платье получится зауженным книзу. Точки расширения следует соединить прямой с линией бедер.
* Если вы неплохо шьете и используете в работе удачно подогнанную выкройку, то можете по ней и вязать. Не забудьте только, что для вязаных вещей припуск на свободное облегание меньше, чем для изделий из ткани.
Серия сообщений "приемы техники вязка":
Часть 1 - ВЕК ВЯЖИ-ВЕК УЧИСЬ! ПЕТЛИ ДЛЯ ПУГОВИЦ (СПИЦЫ)
Часть 2 - Вшиваем "молнию" в вязаное изделие МК
...
Часть 41 - Урок 11. Как вязать втачной рукав. Расчет и вывязывание рукава до оката. Расчет и вывязывание оката рукава. Одновременное вывязывание парных деталей.
Часть 42 - Урок 12. Вывязывание переда до пройм. Какую из полочек вязать первой. Вязание полочки вместе с планкой-застежкой. Вспомогательная петля. Частичное вяз
Часть 43 - Урок 8. Выкройка вязаной одежды. Выкройка-основа и рабочая выкройка. Припуск на свободное облегание. Выкройка-основа на женскую фигуру 48-го размера,
Часть 44 - рок 9. С чего начинать вязание. Контрольный образец. Плотность вязания. Два способа определения плотности. Какую деталь выполнять первой. Как вязать п
Часть 45 - сайт шерст ист
Часть 46 - Учимся вязать на спицах
Часть 47 - Учимся вязать гладкий жгут (полустолбиком)
Часть 48 - гобелен
Метки: выкройка-основа |
Без заголовка |
Метки: выкройки программа |
Без заголовка |
Метки: детям шитье детям выкройки |
Без заголовка |
Раскрой выполняется на сложенном по диагонали платке (рис. 2).
Складывать нужно по средней линии рисунка, лицом внутрь, диагональный сгиб платка расположить параллельно краю раскройного стола.
Затем на сгибе следует найти центр платка и разложить лекала «полочки» и «спинки» на платке с учетом точки центра.
Средняя линия «спинки» должна совпадать со сгибом платка (диагональю).
Полузанос (средняя линия полочки) – продлевается до края платка. Припуск на застёжку не добавляем – будем делать навесные петли. То есть борта получатся встык.
Выкройка капюшона укладывается в выпад. Если не поместился, сместите лекала «полочка-спинка» немного от центра, но по линии диагонали, которая в этой раскладке нам заменяет долевую.
Припуск на шов для капюшона – 1 см по срезу стачивания и по линию обрамления лица. По линии втачивания припуск не добавляется.
Не добавляется припуск и по горловине, как в накидке, так и в капюшоне.
Нужна ли вытачка по плечу? Вытачка нужна, если Вы хотите прикрепить плечевую накладку. Если накидка будет без плечевой накладки, то лекала «полочки» и «спинки» можно склеить встык по плечевому шву и использовать при раскрое уже объединённое лекало.
Подкладку выкраиваем по деталям кроя (рис. 3), которые уже вырезали – по накидке и капюшону.
Ткань складывается вдвое, лицом внутрь, кромки совмещаем и располагаем параллельно краю раскройного сто
ла.
Укладываем кейп на подкладку с отступом от срезов 3 см. Фрагмент, который не проходит в ширину можно накрыть полиэтиленовой плёнкой и обвести, учитывая двойной припуск на дотачку – 2 см. Если у Вас достаточно опыта, то лекало дотачки делать не нужно. Обратите внимание на то, что горловину тоже пока вырезать не нужно.
Детали подкладки для капюшона также выкраиваем по деталям кроя, добавляя к существующим припускам по 1,5 – 2 см.
Затем, притачиваем дотачку подкладки, разутюживаем шов и можно раскроить утеплитель.
Утепляющая прокладка выкраивается по деталям кроя подкладки. Добавлять припусков не нужно. Фрагменты утеплителя, если она из ватина или шерстепона лучше всего соединять встык косыми стежками, чтобы не добавлять утолщений. Долевое направление значения не имеет.
Если подкладка 
и утепляющая выкраиваются из футера или флиса, то не нужно добавлять «вокруг» по 3 см, достаточно 1 см.
Шитьё кейпа с капюшоном начинающим может показаться сложным, так как нужно соединить между собой 2 – 3 слоя ткани таким образом, чтобы ни один из них не был натянут или посажен.
Начинаем с того, что раскладываем на столе или на полу утеплитель накидки и деталей капюшона и обрабатываем на подкладке карманы.
Смотрите как обработать карманы на подкладке
Затем, сверху укладываем тщательно отутюженные детали подкладки и намётываем подкладку на утеплитель большими (5 – 7 см) косыми стежками или скалываем портновскими булавками (рис. 4).
После этого подкладку желательно выстегать, но очень редко, чтобы не придавать ей ненужную жесткость, буквально несколько строчек (рис. 4).
Детали капюшона выстёгивать не обязательно, так как строчки, соединяющей две половинки будет достаточно. После стачивания подкладки капюшона, утеплитель на швах и на вытачке можно срезать, оставляя пару миллиметров, а шов тщательно разутюжить.
Теперь можно вырезать горловину с вытачкой и на «подкладке» по детали кейпа из платка. А, обработав вытачку, срезать утеплитель и тщательно заутюжить.
К «верху» накидки прикрепить эполетную плечевую накладку. К слову, плечевую накладку лучше делать из синтепона, обтягивать тканью её не нужно.
Скачать бесплатную выкройку эполетной плечевой накладки можно на сайте Веры Ольховской.
Втачивать капюшон лучше с предварительным вмётыванием. При этом желательно не забыть петельку.
Когда капюшон втачан и обработка «подкладки» и «верха» полностью закончены, можно соединить «верх» с «подкладкой» и срезать лишнее. 
Соединить нужно сначала по швам, а затем машинной строчкой по краю «верха», отступив от среза 0,5 – 0,7 см. Срез следует окантовать косой бейкой в цвет платка.
Смотрите как изготовить косую бейку в домашних условиях
На завершающем этапе притачиваем полоски меха на тесьме
И пришиваем навесные петли (смотрите в специализированных магазинах типа «всё для шитья») с пуговицами. Готово!
Мастера шитья, разумеется, могут придумать и более сложные способы обработки края кейпа и папюшона.
Смотрите также выкройку жилета с опушкой из павлопосадского платка плюс подробное описание кроя и шитья этой модели.
Метки: шитье капюшон |
Без заголовка |
On-line калькулятор по вязанию
Расчет оката для втачного рукава, вязание спицами.
Вот наконец - то появилась такая возможность поделиться с вами небольшой программой для расчета оката втачного рукава. Окат получается такой хорошенький и ровно, петелька к петельке, ложится в пройму.
Пользуйтесь, надеюсь, что понравиться. )))Окат рукава рассчитывается индивидуально для каждого варианта свитера или кофты.
Чтобы получить рассчет оката для вашего свитера/кофты:
Шаг 1. Посчитайте общую сумму петель проймы рукова, которыми она у вас закрыта, рисунок справа.
Общая сумма = прямые петли + петли убавления
Введите общую сумму петель, которая у вас получилась в поле и нажмите кнопку "Рассчитать окат".
Метки: полезности окат |
