Бактус на картинке связан из хлопка, крючком номер 3 и пряжи ушло около 130 граммов.
(Пряжа похоже на хлопок "Capri" от SteinbachWolle: 50г - 125м )
Длина готового бактуса чуть больше метра и ширина около 25-ти см.

Длину бактуса легко изменить на свой вкус. Нитки могут быть любой толщины и состава, главное, чтобы фактура узора не терялась.

Чтобы рассчитать длину будущего бактуса ширину раппорта на образце нужно будет измерить.

Образец вяжем по схеме:

А если вам не приходилось вязать рельефными столбиками, то я надеюсь, что вам поможет этот МК:

Бактус строится по принципу от широкого к узкому, как треугольный домик из кубиков: от основания к вершине.
Схематически это выглядит так:

Здесь нам пригодятся ширина раппорта, которую мы узнали измерив образец.
Если в вашей коллекции еще нет ни одного бактуса, берите платок или шарф, наматывайте на шею и выбирайте подходящую длину.
Измеряйте. Делите полученную длину на ширину раппорта и получите примерное количество раппортов, которое нужно будет добавить в дальнейшие расчеты.

Для начала нужно набрать длииииннную цепочку воздушных петель.
Хватаем калькулятор и считаем по формуле:

Нечетное количество раппортов + 1 петля для симметрии + 38 петель на "хвостики"/края бактуса + петли для страховки

Если вы будете вязать крючком номер 3:
В моем первом бактусе было 15 раппортов и он получился длиной чуть больше метра.
Сейчас 19 раппортов(набирала 405 петель) - и примерно 130 см.

Чтобы не ошибиться, петель для страховки можно набрать с запасом еще на пару раппортов.
А еще проще, сделать расчеты приблизительные и вязать от разных клубков: отдельно цепочку и первый ряд. Довязывая цепочку по мере необходимости. Очень подробно и доступно об этом пишет ironwind.

И еще один ориентир: первоначальная цепочка из воздушных петель в готовом изделии становится короче больше, чем на одну треть.

Первый ряд вяжем по схеме:

1 ряд: 2 петли подъема, 19 полустолбиков с накидом в каждую петлю основания, одну петлю пропустить и провязать 4 полустолбика с накидом через одну петлю основания, веер из пяти полустолбиков с накидом в одну петлю основания, веер из пяти полустолбиков с накидом, полустолбик с накидом, одну петлю основания пропустить и вязать еще 8 ПСН через одну петлю основания и т.д. по схеме.
2 ряд изнаночный: весь ряд рельефными полустолбиками.

Противоположная сторона бактуса вяжется в зеркальном отображении. Для подъема в изнаночных рядах нужна одна воздушная петля.

Схема продолжение, 5-6 ряд:

Новый ряд вязания мы начинаем с новой точки.
Как это сделать?
Предлагаю три варианта возможных действий:

Вариант первый. Провязать от хвостика до точки, отмеченной стрелкой как начало нового ряда полустолбиками(или соединительными столбиками, словом теми столбиками, что на схеме обозначаются крестиком) и дальше вязать по схеме. Это сделает "хвостики" чуть шире, чем в оригинале. Ведь у нас будет еще обвязка по всему периметру.
(Во время обвязки потребуется выровнять противоположную сторону, чтобы получилось симметрично. Либо провязывая соответствуюшие места полустолбиками до обвязки, либо в процессе обвязки провязать их столбиками без накида).

Вариант второй. Закрыть петлю и нить оборвать. Начать вязание с указанной точки.

Вариант третий. Закрыть петлю, но нить не обрывать, а протянуть до указанной точки.
Я делаю именно так: можно распустить, если ошибусь или что-то не понравится и нитка целая.

Делается это так:Новый ряд вязания мы начинаем с новой точки.
Как это сделать?
Предлагаю три варианта возможных действий:

Вариант первый. Провязать от хвостика до точки, отмеченной стрелкой как начало нового ряда полустолбиками(или соединительными столбиками, словом теми столбиками, что на схеме обозначаются крестиком) и дальше вязать по схеме. Это сделает "хвостики" чуть шире, чем в оригинале. Ведь у нас будет еще обвязка по всему периметру.
(Во время обвязки потребуется выровнять противоположную сторону, чтобы получилось симметрично. Либо провязывая соответствуюшие места полустолбиками до обвязки, либо в процессе обвязки провязать их столбиками без накида).

Вариант второй. Закрыть петлю и нить оборвать. Начать вязание с указанной точки.

Вариант третий. Закрыть петлю, но нить не обрывать, а протянуть до указанной точки.
Я делаю именно так: можно распустить, если ошибусь или что-то не понравится и нитка целая.

Делается это так:

Петельку закрываем, как обычно.

Нитку дотягиваем до нужного места, там, где на схеме первый столбик нового ряда.

Вытягиваем петельку.

Теперь расправляем вязание так, чтобы нить лежала свободно и не тянула и, придерживая пальцем, провязываем петлю.

После обвязки ничего не видно.
Эти протяжки можно разрезать в процессе обвязки, если захочется.

Дальше, принцип сохраняется, каждые два ряда вязать начинаем с новой точки.

Схема 7-10 ряд:

Все просто. Мы продолжаем сокращать ряды.
Ряды - 15-16 убавляются, как ряды 7-8.
Ряды 17-18, как 9-10 и т.д.
Т.е. дальше, всякий раз, начиная с ряда, где столбики с двумя накидами, убавки делаем как в рядах отмеченных на схеме стрелочкой.

Схема верхушки бактуса:

Готовый бактус нужно будет обвязать по краю полустолбиками(он же соединительный столбик).
Если вы набирали начальную цепочку воздушных петель с запасом и у вас остался "хвостик", то пора от него избавиться. Оставить 4-6 петель, остальное отрезать. Петли аккуратно распустить. И зафиксировать/спрятать нитку на свое усмотрение.

http://ravliki.blogspot.com/2011/10/volnistyi-baktus-sovmestnik-start.html