Для этого необходимо обратить внимание на персики , растущие на вашем участке или на участках  соседей и посмотреть какие более устойчивые и урожайные . Далее следует отобрать косточки вызревших плодов и просушить их в тени . Хранить косточки нужно в сухом прохладном месте .

    Высаживать косточки персика можно летом , осенью и весной подальше от взрослых деревьев ( 3 – 4 м ) и тени дома . Место посадки должно быть закрыто от холодных зимних ветров с достаточным количеством солнечного света . Однако , чтобы из косточки вырастить персик  лучше высаживать их под зиму , за холодный период косточки персика пройдут стратификацию (выдерживание ) и самоотбракуются . При этом косточки не стоит замачивать .

    Высаживать  семечки персика  лучше в октябре или ноябре . Просушенные косточки необходимо осторожно открыть и извлечь семена .

Персик фото : Расколотая косточка персика .

   Для посадки  надо выкопать траншею , заполнить плодородным , удобренным грунтом и посадить косточки  на глубину    5 – 6 см с расстоянием 20 – 25 см и обильно полить .

   На зиму хорошо укройте ( опилки , листья , трава и т.д. )  Весной снимите укрывной слой, оставив 5 – 6 см  , чтобы почва не пересыхала . Из семечка сначала образуется корешок , а уже позже формируется стебель . Поэтому земля нужна рыхлая , мягкая и удобренная .Поливать косточки нужно ежедневно .Желательно подкармливать саженцы разведенным перегноем и брызгать специальными препаратами ( Ридомил или Тиовит ) , маленькие персики очень болезненные .

Персик фото : Персик из косточки на второй год .

Проводят три пересадки персика

   Первую пересадку  проводите  когда на сеянце будет 8 – 10 листьев . Подкопните его осторожно так , чтобы можно было укоротить центральный корень на 6 см ниже корневой шейки  ( место , где начал расти самый верхний корешок ) . Осторожно опустите ком на то же самое место , хорошо уплотнив и полив место вокруг .

   Вторую пересадку  проводят весной до распускания почек .  Землю обкапывают вокруг диаметром 25 – 30 см и осторожно меняют персики местами друг с другом . Высота деревца около 90 – 100 см . Если образовался центральный ствол – вырежьте его , так вы ускорите плодоношение , выигрывая целый год .

   Третью пересадку проводят на постоянное место .

   Крону персика нужно формировать после  второго года плодоношения , иначе она очень загущается .

Персик фото : Персиковый сад.

      Преимущества корнесобственных :

  - они хорошо передают основные признаки материнского сорта , а некоторые превосходят по качеству своих родителей  ; 

  - живут в два раза дольше ;

  - более устойчивы к морозам , камедетечению , засухам , болезням .

   В дальнейшем нужно помнить , что персику свойственно давать большой прирост . Заметили что оголяются ветви – сразу приступайте к омоложению – срезайте на 1/3 одну половину скелетных ветвей , а на второй год – вторую половину .

  При обрезке у персика формируют чашевидную ( вазообразную ) крону , не имеющую центрального проводника .Штамб персика 40 - 50 см .Имеет обычно 3 , реже 4 скелетные ветви первого порядка , которые можно выводить из смежных почек или размещать с интервалами 5 - 10 см одна от другой .

  Каждая ветвь первого порядка в 40 - 50 см от своего основания раздваивается и образует два скелетных разветвления второго порядка .В свою очередь скелетные разветвления второго порядка в 40 - 50 см от места возникновения также раздваиваются и образуют каждая по две скелетные ветви третьего порядка . В конечном итоге у сформированного по чашевидной системе дерева персика должно быть ( при 3 основных ветвях ) шесть скелетных разветвлений второго порядка и 12 третьего .

    Весной в год посадки однолетний саженец персика , формируемый в виде вазы , укорачивают на высоте 60 - 70 см , т.е. на 20 см выше принятой длины штамба .Выбранный верхний прирост должен иметь широкий угол отхождения.Ниже его выбирают еще два прироста , отвечающие тем же требованиям .Все они укорачиваются до 5 - 10 см , на наружные почки .После распускания почек персика удаляют начавшие рост побеги на штамбе и у места укорачивания стволика .Летом ( в начале июня ) прищипывают или удаляют развивающиеся во внутренней части кроны побеги .

    На второй год обрезкой стараются увеличить или сохранить оптимальный наклон скелетных ветвей . Новые приросты продолжения подрезают до 60 - 70 см .Сильные приросты , растущие снизу и сверху , удаляют , а боковые разреживают , оставляя через каждые 10 - 15 см , и укорачивают на две почки .  Летом проводят зеленые операции , при которых удаляют жировые побеги в центре кроны , пинцировкой регулируют соподчинение основных ветвей друг другу и ослаблят рост побегов , развивающихся на верхней стороне сучьев .

    На третий год в верхней части каждой скелетной ветви выбирают по два достаточно мощных разветвления второго порядка . Над верхним из них центральную часть проводника скелетной ветви первого порядка удаляют.Разветвления второго порядка , в свою очередь , укорачивают до 60 - 70 см от начала раздваивания основной ветви .

    Сильные приросты на верхней и нижней сторонах скелетных ветвей удаляют.Из укороченных в прошлом году на две почки веточек верхний прирост подрезают на плодоношение ( 7 - 8 групп почек ) , нижний - на замещение (2 почки ) .Так начинается формирование  "плодовых звеньев "   , которые в дальнейшем станут основными составными элементами плодоносящей системы взрослых деревьев персика . 

    На рисунке показана обрезка персика на замещение   в первый ( 1 ) , второй ( 2 ) , и третий ( 3 ) годы :

  а - отплодоносившая почка ;

  б1 - прирост , подрезанный на плодоношение ;

  б2 - прирост , подрезанный на замещение ;

  в - пункты плодоношения .

    Однолетние приросты длиной до 70 - 80 см , разреживают , часть из них подрезают на две почки для формирования будущих плодовых звеньев , а часть используют как временные плодовые веточки и укорачивают на 7 - 8 групп почек .Летом проводят те же зеленые  операции , что и в предыдущую вегетацию .Кроме того , на " плодовых звеньях " прищипывают верхний побег на коротко подрезанном приросте , когда он достигает 50 - 60 см . Это способствует хорошему развитию нижнего побега , который до пинцировки растет значительно слабее первого .

    На четвертый год формирование скелета вазообразной кроны персика обычно заканчивают .В верхних частях каждого скелетного разветвления второго порядка выбирают по два хороших разветвления третьего порядка и подрезают примерно на 1/3 . Удаляют сильные ростовые приросты на верхней и нижней поверхностях скелетных разветвлений , жировики у основания кроны .

    На скелетных ветвях первого порядка на " плодовых звеньях " срезают отплодоносившие части , а на коротко подрезанных прошлой весной веточках нтжний прирост укорачивают на две нижние почки ( на замещение ) , а верхний - на 7 - 8 групп почек ( на плодоношение ) .

    На развилках второго порядка заканчивают формирование " плодовых звеньев "- на укороченных в прошлом году веточках нижний прирост подрезают коротко , верхний - длинно . Оставленные в прошлом году временные плодоносящие веточки срезают " на кольцо " .

    На развилках третьего порядка приросты смешанного и ростовоготипа ( до 70 - 80 см ) разреживают .Часть из них подрезают коротко ( на 2 почки ) , часть - длинно ( на 7 - 8 групп почек ) .Последние используют как временные плодовые веточки .

    Летом проводят те же операции , что и в предыдущую вегетацию .

Персик видео : Обрезка персика видео . 

Полив персика .

  Персик довольно засухоустойчив,уступая по этому признаку только абрикосу . Но при длительной почвенной и атмосферной засухе деревья персика плохо растут, плоды становятся мелкими и осыпаются , ухудшаются их вкусовые качества .

  Несмотря на относительную засухоустойчмвость , персик хорошо отзывается на орошение .

  Для поддержания оптимального режима орошения в засушливые годы персик следует поливать 4 - 5 раз . Первый полив проводят в середине - конце мая , последующие - через 10 - 15 дней . Большое значение имеет поддержание оптимальной влажности в почве во второй половине вегетации , когда у персика интенсивно растут плоды , происходит дифференциация цветочных почек и подготовка растений к зиме . Во время созревания персики не поливают .

Подкормка персика .

  После вступления в плодоношение рано весной персик ежегодно удобряют мочевиной , насыпав в борозду по проекции кроны 150 - 200г вещества . В мае до начала формирования плодов следует подкормить растение калийными удобрениями в жидком виде . 

  В сентябре , через год , вносят 3 - 4 ведра органики , каждый год - минеральные удобрения : 300г гранулированного суперфосфата и 150 - 200г калийной соли .

  После цветения рекомендуется опрыскать крону микроэлементами : на 10л воды - 60г кальцинированной соды , 20г медного купороса , 10г борной кислоты, 1г марганца , 10 капель йода .

  На южных карбонатных почвах проводят листовые подкормки хелатами железа- "Ферриленом" ( 1 : 1000 ) . Обычно бывает достаточно 2 - 3 обработок за сезон , но на грунтах , склонных к засолению , обработки проводят регулярно на протяжении всей вегетации .