Порой можно наблюдать такую картину: листья у помидоров начинают скручиваться по центральной жилке. Отчего же такое происходит?

Листья томатов могут скручиваться при избытке удобрений в почве. Лист в результате становится похож на бараний рог.  Почему скручиваются листья у помидор?  Чаще всего это происходит в первые недели после посадки рассады томатов, когда растения приживаются. Постепенно, в течение роста растений и особенно к началу налива плодов листочки выпрямляются. Поэтому данное скручивание не представляет какой-либо опасности для томатов.

Если же скручивание листа дополняется утолщением стебля и развитием мощных пасынков, — это признак избытка азота. Избыток азота вредит плодообразованию. Чтобы уменьшить количество азота, достаточно однократно обильно полить растения, чтобы промыть верхний слой почвы. При этом важно, чтобы вода могла уйти с участка, а не застаивалась возле растений. В противном случае ваши томаты пострадают не только от избытка азота, но и от избытка влаги.

 Поможет вернуть равновесие и внесение золы. Зола богата фосфором, калием и микроэлементами. Следует также знать, что томатам категорически противопоказан свежий навоз, поскольку он способствует сильному росту листьев растений и утолщает стебель, нанося ущерб плодообразованию. Лучше недокормить томаты удобрениями, чем перекормить их.

Если же ваши помидоры жируют, то можно помочь им немного сбросить излишки. Не спешите с первым пасынкованием. Пусть боковые побеги растут до 10-12см в длину, и только потом удалите их.

Вторая причина скручивания листьев помидоров — это недостаток воды. В этом случае листья помидоров скручиваются вдоль всей оси, образуя лодочку. В такой ситуации растениям придется достаточно долго — около двух недель — восстанавливаться. Старайтесь не допускать этого: своевременно поливайте растения, проветривайте, при необходимости притеняйте.

Однако причиной второго вида скручивания вполне может оказаться и вирусная инфекция. Защитить растения от всевозможных инфекций (а у томатов их встречается немало) вам поможет правильный уход за растениями: своевременный полив, оптимальная температура, свет и питание. Если же вы видите, что куст томата совсем зачах, его листья скрутились в ниточки, цветки не становятся плодами, или у растения уродливые деревянистые плоды, — удаляйте такие растения. И ни в коем случае после контакта с больным растением не прикасайтесь к здоровым!

Если же такая проблема появилась у взрослых томатов, наблюдается замедление роста растений, то стоит проверить температуру в теплице и вспомнить необходимый температурный режим выращивания томатов. Как видите, на вопрос «почему скручиваются листья у помидоров» ответов немало — необходимо проанализировать несколько факторов, влияющих на развитие растений, и только потом делать выводы.

Если скручиваются молодые листья - наблюдается дефицит меди, серы, бора.

Если листья скручиваются вверх - это признак незначительного содержания калия. Листья начинают мельчать, точка роста отмирает, плоды поражаются вершинной гнилью.

Недостаточное количество калия провоцирует закручивание краёв листьев вниз.

Комментарии

Таисия Климентьева (Романенко)

 

Елена ДрагуноваВсю жизнь ,имея дачу ,думала, что листья скручиваются от недостатка влаги и только, оказывается причина вовсе не в этом! Спасибо, что "открыли глаза".

/static.mtml.ru/images/v4/bg-mini-thumbs.png" target="_blank">http://static.mtml.ru/images/v4/bg-mini-thumbs.png) !important; width: 21px !important; background-position: -21px 0px; background-repeat: no-repeat no-repeat;" title="+1" type="submit" value="" /> 0 /static.mtml.ru/images/v4/bg-mini-thumbs.png" target="_blank">http://static.mtml.ru/images/v4/bg-mini-thumbs.png) !important; width: 21px !important; background-position: 0px 0px; background-repeat: no-repeat no-repeat;" title="-1" type="submit" value="" />

18 мая, в 01:56 Ответить

Людмила Взятышева → Елена ДрагуноваА причин много.может и от недостатка влаги..

/static.mtml.ru/images/v4/bg-mini-thumbs.png" target="_blank">http://static.mtml.ru/images/v4/bg-mini-thumbs.png) !important; width: 21px !important; background-position: -21px 0px; background-repeat: no-repeat no-repeat;" title="+1" type="submit" value="" /> 0 /static.mtml.ru/images/v4/bg-mini-thumbs.png" target="_blank">http://static.mtml.ru/images/v4/bg-mini-thumbs.png) !important; width: 21px !important; background-position: 0px 0px; background-repeat: no-repeat no-repeat;" title="-1" type="submit" value="" />

18 мая, в 08:06 Ответить

И агрономы, и садоводы утверждают, что за весь вегетационный период выращивания индетерминантных (высокорослых) томатов необходимо провести три основные подкормки.

Первая

Первую подкормку необходимо провести через 10 дней после высадки рассады. Лучшей подкормкой считается раствор птичьего помета или навоза (1 л раствора на 10 л воды). 

Можно использовать и готовые удобрения. Например, такие как Гумисол, Вермистил, Rost-концентрат (использовать по инструкции). 

Размножаются томаты семенами. Всхожесть семян сохраняется в течении 6 - 10 лет. Корневая система - стержневая, корень растёт в глубину, но по бокам разрастаются боковые корни. При возделывании томата рассадой корневая система располагается в верхнем слое почвы глубиной 40 -60 см., а в защитном грунте 30 -50 см. Дополнительные придаточные корни образуются в любом месте стебля, если его присыпать влажной почвой. Например у переросшей рассады при посадке можно углубить часть стебля, что ускорит рост и развитие растения. Соцветия или цветочная кисть при высоких ночных температурах (25гр) формируется меньшее число цветков. В зимний и начало весенний период (1, 2, 3 мес) при низкой освещённости соцветия формируются слабо. Летом, если высокая влажность воздуха и избыток азота (навоз), соцветие срастается и на конце цветочной кисти часто можно видеть растущий лист. Цветок у томата обоеполый, что обеспечивает самоопыление.

Посев и уход за рассадой помидор.

Семена сортов томатов, предназначенных для выращивания в открытый грунт, сеют прямо в питательные горшочки, без пикировки. Так как у сеянцев часто обрываются маленькие корешки, и в ранки здоровых растений может проникнуть инфекция. Посев семян проводят с 1 по 25 марта в стаканчики размером 10х10 см. Их наполняют почвенной смесью и поливают тёплым раствором ( в 10 л воды разводят 1 ст ложку удобрения " Эффектон". Затем в каждом стаканчике, в центре, делают по 2 ямки глубиной 1 см, в каждую кладут по 1 семечку и закрывают почвенной смесью. Такой посев без пикировки проводят только для низкорослых сортов открытого грунта, чтобы защитить рассаду от вирусных заболеваний. Горшочки с семенами помещают в ящик, ставят в тёплое светлое место (22 - 25 гр.) и внимательно следят за всходами, которые должны появиться через 6 - 7 дней. Как только появятся, горшочки переставляют на светлый подоконник с температурой днём 14 -16, а ночью 12 -14. Снижая температуру открывают форточки, опасаясь сквозняка. Прохлада предотвратит вытягивание и поможет лучшему развитию корешков. Затем температуру постепенно повышают до 18 -20, а ночью до 15 -17. Через 5 -6 дней после появления всходов из горшочка удаляют более слабое растение, а сильное оставляют. Уход за рассадой - чрезвычайно ответственный момент. До высадки на грядку рассада растёт 55 - 60 дней. Поливают умеренно, в начале роста 1 раз в неделю по пол стакана на одно растение. Когда образуется 3 - 5 настоящих листочка, на каждое растение расходуют по стакану воды. Каждые 10 -15 дней рассаду подкармливают. Первый раз через 12 дней после появления всходов - раствором нитрофоски ( в 10 л воды разводят 1 ст ложку), расходуя пол стакана на растение. Второй раз подкармливают удобрением " Эффектон" ( и 10 л воды разводят 1 ст ложку), расходуя по 1 стакану на растение через 10 дней после первой подкормки. Третью подкормку проводят за неделю до высадки рассады в открытый грунт. В 10 л воды разводят 1 ст ложку суперфосфата (суперфосфат настаивают трое суток в тёплой воде). Необходимо постоянно закаливать рассаду пониженной температурой. Начиная с апреля рассаду можно выносить на балкон, если температура не ниже 10 градусов. В течении трёх дней закаливание проводят в тени, т к необходимо растение приучать к полному освещению на открытом воздухе, т к от прямого попадания солнечных лучей могут появиться ожоги. Во время закаливания следите, чтобы почва была влажной иначе возможно увядание листочков. К моменту высадки на грядку в грунт растения должны быть крепкими, с 9 -12 листьями.

Высадка рассады помидор на постоянное место.

В открытом грунте под посадку помидор выделяют солнечное место, защищённое от холодных ветров. Лучшие предшественники - бобовые, корнеплоды, зелёные. Во избежании томатов фитофторой нельзя сажать после томатов и картофеля. Гряды под томаты готовят за 5 -6 дней до посадки. Прежде чем прикапывать почву, её нужно обработать горячим (70 -80 гр) раствором медного купороса или хлорокиси меди. В 10 л воды разводят 1 ст ложку того или другого препарата. расход раствора до 1,5 литра на 1 кв. метр. После этого на почву высыпают по 3 -4 кг навозного перегноя, торфа и старых древесных опилок, 1 ст ложку суперфосфата или 1 стакан древесной золы на 1 квадратный метр. Затем грядку перекапывают на глубину 25 -30 см., выравнивают, поливают тёплой водой. Делают лунки, поливают их перед посадкой рассады раствором препарата " Эффектон"( 1 стакан на 10 л воды) из расчёта 0,5 л на лунку. Высаживают рассаду на постоянное место в первой и второй декаде мая. Посадку делают в пасмурную погоду. В момент посадки рассада должна быть свежая. Рассаду сажают вертикально, углубляют в почву только почвенный горшок. Стебель остаётся не закрытым почвой , и только через 15 дней растения окучивают на высоту стебля до 12 см. \\\\\рассаду сажают в 2 ряда. Для среднерослых сортов (60 - 70 см) междурядья должны быть шириной 50 см. Сразу же ставят колышки высотой 50 см- 80 см. Но наибольший эффект достигается, когда растения подвязывают к дугам на высоте 1 - 1,2 метра. В итоге растение лучше освещается, проветривается и меньше болеет. Пока растения не приживутся, в течении 10 дней после посадки их не поливают. После высадки рассады грядку накрывают прозрачной плёнкой и оставляют до наступления тёплой погоды.

Формирование растений помидор

Растения формируют так, чтобы они могли дать 5 -6 плодовых кистей. Когда растения формируют в один стебель, на основном стебле удаляют все боковые побеги (пасынки), образующиеся в пазухе каждого листа, и оставляют на главном побеге 5 -6 плодовых кистей. Над последней верхней цветочной кистью делают прищипку, оставляя над ней 2 -3 листочка. При двухстебельной форме оставляют пасынок, растущий под первой цветочной кистью. При этом на главном стебле оставляют 4 плодовые кисти и прищипывают верхушку, оставляя 3 листка, а на пасынке оставляют 3 плодовые кисти и тоже прищипывают, оставляя 2 -3 листочка. у пасынкованных и прищипанных растениях питательные вещества идут на формирование и налив плодов, отчего размер их увеличивается и созревание наступает раньше. На сформированном кусте должно быть не менее 30 -35 листочков и 5 -6 плодовых кистей.

Уход за помидорами на грядках.

Первую корневую подкормку делают через 3 недели после посадки. В 10 л воды разводят 1 столовую ложку жидкого удобрения " Росса" и 1 ст ложку нитрофоски, расход по 0,5 литра на каждое растение. В начале распускания второй цветочной кисти проводят вторую корневую подкормку. В 10 л воды разводят 1 ст ложку " Агриколы - Вегета", 1 ст. ложку суперфосфата. Или на 10 л воды берут 1 ст ложку удобрения " Эффектон - О", расход - 1 л раствора на 1 растение. Третью корневую подкормку делают в период распускания третей цветочной кисти. В10 л воды разводят 1 ст ложку "Эффектон - О" и нитрофоски, расход по 5 литров раствора на 1 метр квадратный. Четвёртую подкормку проводят через 12 дней после третьей. В 10 л воды разводят 1 столовую ложку суперфосфата. Иногда состав подкормки зависит не только от фазы развития растения, но и от погоды ; в пасмурную погоду увеличивают дозу, а в солнечную погоду уменьшают. Лучшая температура для нормального роста и плодоношения помидоров 20 -25 градусов днём и 18 -20 ночью. Поливают растения обильно через 6 дней из расчёта 10 -20 л воды на 1 м квадратный. После полива грядку посыпают просеянным торфом или компостом слоем 1 -2 см. При этом не образуется корка сверху, сохраняется влага в почве и не происходит испарения, которое вредно для растений, особенно в фазе цветения. Растущие в грунте томаты лучше поливать во второй половине дня.

Уборка и хранение урожая помидор.

Июль и август - пора созревания и сбора урожая. В уходе за помидорами главное ускорить созревание завязавшихся плодов и уберечь их от загнивания. Нужно продолжать удалять вновь появляющиеся пасынки, лишние листья, прищипывать верхушки всех плодоносивших кустов, удалять цветочные кисти на которых плоды уже не успеют сформироваться. У низкорослых сортов кисти с плодами следует вывернуть к солнцу. Период от завязывания до покраснения плодов у раннеспелых сортов продолжается 40 -45 дней. Если перезревшие плоды оставлять на растениях, то общий урожай снижается, и наоборот, если собирать бурые плоды, урожай увеличится. Чтобы ускорить процесс созревания в ящики добавляют немного красных помидор, которые при хранении выделяют газ этилен. На свету дозревающие помидоры приобретают более интенсивную окраску, чем в темноте. Ставьте ящики на верх шкафов.

Источник О Ганичкина.http://antonovitch-lena.narod.ru/vsyo_o_viraschivanii_pomidor/

Фитофтороз - пожалуй, самое неприятное и распространенное заболевание среди пасленовых. Из года в год оно заставляет волноваться каждого дачника, рассчитывающего на хороший урожай томатов и картофеля.
Фитофтороз: - грибковое заболевание, переносчиком которого является гриб Phytophthora infestans (но все же корректней его называть не грибом, а оомицетом).

Листья заболевшего растения сначала покрываются коричневыми пятнами, затем гниль передается на стебли и плоды, в итоге в благоприятных для гриба условиях куст буквально "сгорает" за 2 дня. 
 
Как известно, грибковые заболевания хорошо лечатся различными фунгицидами, которые бывают химического и органического происхождения.

Химические препараты - это препараты на основе меди: медный купорос и бордосская жидкость.

Органические фунгициды можно купить в виде препаратов, в основе которых содержится природная бактериальная культура, подавляющая болезнетворные грибы. А можно приготовить биофунгицид самостоятельно, из растений, соды и некоторых продуктов питания. Каких именно, я вам сейчас и расскажу.

Рецепт №1 Болтушка

- 5 литров воды;
- 1 столовая ложка соды;
- 3 столовые ложки растительного масла;
- 1 чайная ложка жидкого мыла.

Соединить все ингредиенты, взболтать и сразу опрыскать растения из пульверизатора или специального опрыскивателя. 

Рецепт №2 Хвойный отвар

- хвоя (еловая, сосновая) - 1 литровая банка;
- вода - 0,5 литра;
- мыло хозяйственное - 30 грамм.

Прокипятить хвою в течение 5 минут, остудить и процедить сквозь марлю. Разбавить водой в пропорции 1:5 и добавить мыло. Сразу опрыскать.

Рецепт №3 Настой коровяка

- свежий коровяк - 1 литр;
- вода - 10 литров.

Смешать коровяк с водой и сразу обработать томаты. В данном случае лучше всего это делать веником. 

Рецепт №4 Крапивный настой

- крапива - 1 кг;
- вода - 3 литра;
- мыло хозяйственное - 30 грамм.

Крапиву измельчить и залить водой. Настоять сутки, процедить, добавить мыло и опрыскивать.

Рецепт №5 Чесночный настой

- чеснок (или стрелки) - 200 грамм;
- вода - 200 грамм;
- йод - 20 грамм;
- мыло хозяйственное - 30 грамм.

Чеснок пропустить через мясорубку и настаивать в воде 2-3 дня. Процедить и развести в 10 литрах воды, влить йод и мыло и опрыскивать.

Рецепт №6 Молоко и молочная сыворотка

- молоко или сыворотка - 2 литра;
- сахар - 1 стакан;
- вода - 10 литров.

Смешать все ингредиенты и опрыскать растения.

Рецепт №7 Зольный раствор

- зола - 0,5 кг;
- вода - 3 литра;
- мыло хозяйственное - 30 грамм.

Воду с золой прокипятить в течение 30 минут. Остудить, разбавить до 10 литров водой, ввести мыло и опрыскивать.

Многие дачники любят обрабатывать свои растения лекарствами вроде трихопола (метронидазола). Но я бы побоялась это делать, чтобы не спровоцировать появление аллергических реакций у себя и своих близких, особенно детей.

Самое опасное время, когда зараза быстро распространяется и множится, - период затяжных дождей. Температура падает, влажность повышается и грибок начинает активно действовать, поражая наши посадки.

Чтобы снизить риск заболеваний необходимо:

1. Выдерживать интервалы между растениями и избегать загущения посадок.

2. Мульчировать грядки. Лучше всего чуть спревшим сеном, т.к. в прелой траве живет гриб-антагонист возбудителя фитофторы.

3. Проводить регулярные профилактические опрыскивания фунгицидом. Даже, если ваши растения не болеют, с ветром споры фитофторы легко могут перенестись с участка соседа. Приемлемый интервал - раз в 2 недели. В период дождей - 1-2 раза в неделю. Опрыскивание проводить рано утром или поздно вечером, чтобы капельки воды, оставшиеся на листьях, не привели к солнечному ожогу. Кроме растения хорошо обработать составом и почву тоже.
 

Источник

Комментарии Facebook

Чего не хватает томатам?

источник

Чего не хватает томатам?Почва для томатов должна быть заправлена удобрениями хорошо, но не чрезмерно. Если весной удобрить грядки свежим навозом, куст пышно разрастется, а завязи почти не будут развиваться. Придется посадить помидоры "на диету": подсушить воздух и почву, убрать часть листьев, провести корневую и внекорневую подкормку удобрениями (фосфорными).

Выращивание помидор в теплице отличается от выращивания в открытом грунте. Начало мая – время, когда необходимо высаживать рассаду в теплицу. Но стоит заметить, что в первых числах мая ночи еще холодные, поэтому существует необходимость обтягивать теплицы двойным слоем полиэтилена. При этом неплохо было бы оставить небольшую, толщиной 3 см, воздушную подушку. При этом вы обеспечите не только более высокую температуру внутри теплицы, но и продлите срок службы внутреннего слоя пленки. А наружный следует менять раз в месяц. Не стоит забывать и о том, что в теплице необходимо сделать форточки, причем со всех сторон и даже сверху. Это необходимо для хорошего проветривания, которое особенно необходимо в период цветения. Следует знать, что нельзя сажать помидоры в одну теплицу каждый год. Лучше чередовать их с огурцами, но существуют болезни, особенно корневая гниль, которые передаются между огурцами и помидорами. Поэтому нужно перед посадкой удалять верхний слой почвы (10-12 см) и продезинфицировать ее раствором медного купороса (1 столовая ложка на 10 литров воды).