https://ok.ru/video/34494026196

http://ok.ru/video/37196204553

http://www.youtube.com/watch?v=MfkAfCDnAKA

Самое любимое занятие в моей жизни - огород,а что получилось посмотрите.
Читать далее...

Долго собиралась рассказать,как связала свое кресло.Веревки диаметром 5 мм полипропиленовые с сердечником. Заказывала через интернет . Первый раз прислали не той фактуры- очень скользили.Пришлось отослать назад и поменять на другие.Все веревки я порезала длинной по 20 м.
Читать далее...

Побелка деревьев - важно и необходимо
Рубрика: Статьи раздела

Автор: А. Щукин, агроном




Ухаживать за садом – все равно, что ухаживать за ребенком. Сад требует внимания постоянно, ежегодно, ежедневно, зимой и летом, весной и осенью (про уход денно и нощно не говорю, а то совсем страшно получится).

Один из важнейших агротехнических приемов – уход за корой дерева по осени. Мало провести влагозарядковый полив, покормить, порыхлить почву. Нужно еще позаботиться и о древесной коже - коре. Кора первой испытывает колебания температур, обмерзает, получает солнечные ожоги, трескается, поражается вредителями-короедами, грубеет, отслаивается по естественным причинам, а поэтому требует постоянной заботы. Ведь если повреждена кора, впоследствии начинает повреждаться и древесина, что приводит к сильному ослаблению и к преждевременной гибели деревьев и кустарников.


Первый этап – ручное очищение ствола и ветвей

Во влажную погоду очищаем ствол и основания нижних скелетных ветвей от мхов и лишайников, старой отслоившейся коры. Делаем это руками в садовых матерчатых перчатках. Никаких пластиковых и, тем более, металлических скребков, щеток, мочалок и тому подобного применять нельзя – они очень сильно травмируют кору, вместо пользы нанесете вред растению. Чтобы очистить трещинки и углубления, воспользуйтесь деревянным ножом или просто заостренной щепочкой. Очищая кору, вы удаляете часть оставшихся зимовать вредителей, возбудителей болезней. Все счищенное подлежит сожжению.




Второй этап – дезинфекция коры

Проводить дезинфицирующую обработку лучше всего в сухую погоду и когда минует угроза дождей, иначе вся работа пойдет насмарку.

Пользоваться можно 3-5%-ным (300-500 г на 10 л воды) раствором медного купороса и другими медьсодержащими препаратами - бордоской смесью, ХОМом, ОКСИхом, Абига-пик. Проводят опрыскивание коры ствола и ветвей так, чтобы раствор не тёк по коре потоками. От такой обработки пользы мало, больше вреда. Опрыскивание нужно провести мелкодисперсное, т.е. капельки раствора должны быть мелкими, окутывая кору туманом и просто оседая на ней. Можно применять железный купорос в той же концентрации, что и медный, или готовить 6-8%-ный (600-800 г на 10 л воды) раствор. Однако не стоит пользоваться этими препаратами ежегодно. Медь и железо накапливаются в коре и в почве, никуда не вымываются и не распадаются, а в больших концентрациях они становятся токсичными, т.е. ядовитыми для растений. Растения ослабевают и становятся более подвержены вредителям и болезням. Получается, что мы сами травим свои растения, пытаясь их защитить.



Очень эффективный и полезный для растений прием – применение зольного или зольно-мыльного настоя (хозяйственное мыло добавляется для лучшего прилипания) – 200-300 г золы и 5 г мыла разводят в литре горячей, но не кипящей воды (на ведро (10 л) берут 2-3 кг золы и 50 г мыла). Траву или ветошь связывают в плотный пучок, обмакивают в теплый зольный настой и обмывают им ствол и ветки. Зола в разумных количествах и концентрациях не причиняет вреда растению, является одновременно дезинфектором и подкормкой.

Можно делать и зольный щелок. Для этого 2-3 кг просеянной золы заливают 10 литрами воды, перемешивают в течение 15-20 минут, доводят до кипения, дают остыть и отстояться. Прозрачная или мутноватая жидкость сверху – зольный щелок. Работать с ним лучше в резиновых перчатках. Его сливают, при необходимости процеживают, разводят водой в соотношении 1:1 или 1:2 (1 часть щелока на 2 части воды) и опрыскивают или обмывают им деревья.




Третий этап – заделывание ран

Для этого есть масса рецептов разнообразных замазок. Рецептов столь много, что приводить их все нет никакого смысла, ограничусь основными их типами, принятыми в современном садоводстве, которые можно легко купить или сделать своими руками. Их, на мой взгляд, всего 3:



1. Глиняная болтушка. Это известная с давних времен и с успехом применяемая замазка. Используют глину в чистом виде или в смеси с известью, навозом, медным купоросом. Разводят ее до консистенции густой сметаны. Например: на 200 г глины добавляют 100 г коровьего навоза и немного мелко нарезанной соломы. Все это разводят в воде до консистенции сметаны. Такая смесь хорошо выполняет свои защитные функции, долго не растрескивается, не крошится.



2. Садовый вар. Используется либо покупной, либо изготовленный своими руками. Приготовить садовый вар самостоятельно не так уж и сложно, все зависит от рецептуры. Например такой рецепт: берут 100 г канифоли и 200 г пчелиного воска (не стеарина и не парафина), расплавляют на медленном огне отдельно друг от друга, соединяют в одной емкости и добавляют 100 г несоленого жира. Когда жир расплавится, смесь выливают в холодную воду, достают и скатывают в комок. Хранится такая замазка довольно долго. Перед применением ее нужно немного подогреть для пластичности. Подогревать желательно и покупной садовый вар, при низкой положительной или минусовой температуре он твердеет.



3. Садовая паста «РанНет». Название пасты говорит само за себя. Лечит она хорошо, это проверено на личном опыте. Ее используют не только для замазки трещин, но и для обработки срезов после обрезки. Паста содержит медный купорос, гумат. Таким образом, применяя ее, нет необходимости дополнительно обрабатывать дерево препаратами на основе меди. Пользоваться пастой нужно в сухую погоду, она не водостойка и легко смывается водой.


Четвертый этап – побелка

К ней приступают после трех описанных выше операций. Белить стволы и нижние скелетные ветви (на 1/3 или даже на половину длины) желательно 2-3 раза в год. Основная побелка – осенняя, в октябре-ноябре. Повторная, обновляющая, весенняя – в конце февраля - в начале марта, третью можно провести в середине лета, но она не столь обязательна, хотя и желательна.

Белить необходимо как молодые саженцы, так и взрослые растения. Есть мнение, что однолетние и двулетние саженцы белить не нужно, якобы побелка обжигает нежную кору и препятствует утолщению ствола. Это спорный вопрос. Высокая концентрация извести, конечно, может причинить вред коре, поэтому для молодых саженцев количество извести берут не на 10, а на 20 л воды. Также пользуются водоэмульсионной краской. Однако если бояться известковых ожогов и не белить вовсе, вред от солнечных ожогов и морозобоин будет неизмеримо выше. Саженцы выращиваются в питомнике в довольно большом количестве, загущенно, тем самым они не получают световой закалки. А когда саженец высаживается в сад, он попадает на открытое пространство, где легко получает солнечный ожог коры. Поэтому побелка молодым саженцам просто необходима, особенно при осенней посадке.



Как уже указывалось в статье «Готовим сад к зиме», только побелив деревья с осени, можно достичь максимального защитного эффекта. Однако побелка, которую вы использовали, может быть слабоводостойкой. Поэтому предусмотрено весеннее обновление побелки (лучше той же смесью). Слой побелки, наносимый на ствол, не должен быть толстым – это вредно для здоровья дерева, да и дороговато для кошелька. Побелка ствола – это не побелка и не оштукатуривание стены дома. Если после высыхания побелка начинает отслаиваться и осыпаться со ствола – это брак, такое беление никуда не годится, придется дерево перебелить.

Чтобы не делать двойную работу, тщательно проведите подготовительные мероприятия, описанные выше, и позаботьтесь о качественном материале. Толщина слоя нанесенной побелки должна быть не более 2-3 мм. Чтобы достичь таких результатов, смесь должна быть однородной, без комков.

Для побелки можно использовать различные покупные побелки, акриловые краски, а можно приготовить побелку самостоятельно. Важно, чтобы побелка содержала клеевые компоненты, иначе долго держаться она не будет, ее смоет дождями. Побелка не должна быть серой, иначе от перепадов температуры воздуха и от солнечных ожогов она не защищает. Цвет ее должен быть снежно-белым.







Вот один из рецептов хорошей побелки из расчета на 10 л воды:

2,0-2,5 кг гашеной извести;

250-300 г медного купороса;

1 кг жирной глины;

1-2 лопаты коровьего навоза (по желанию).

Все компоненты смеси перемешивают до получения однородной массы. Готовая побелка должна иметь консистенцию сливок или сметаны. При нанесении на ствол побелка не должна стекать по нему ручьями. Если она течет, значит, она недостаточно густая.



Важно помнить, что гладкую кору белить легче, чем бугристую, шершавую. На такой коре расход побелки будет выше, а также потребуется больше времени на сам процесс.

Побелка по не подготовленной коре опасна - механическое воздействие на поврежденную кору приводит к ее расслоению, отставанию от древесины, растрескиванию, что, в свою очередь, повышает вредное воздействие солнца, отрицательных температур, вредителей и болезней.





Проводите защитные операции ежегодно, и вы увидите положительный результат – деревья будут меньше болеть, повысится их декоративность, урожайность, качество плодов, а главное – деревья будут жить дольше.

КАЛЕНДАРЬ ОГОРОДНИКА - СЕНТЯБРЬ


Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь
Примерный сезонный календарь огородника на сентябрь

Не забывают периодически по мере появления изолировать от земли зреющие плоды кабачка, цуккини, патиссона, тыквы, подкладывая под них дощечки.

Нельзя запаздывать с уборкой баклажанов: плоды грубеют и становятся горькими.

Завершают сбор томата, перца, физалиса. Плоды и завязи кабачка, цуккини, крукнека и других тыквенных культур убирают, а здоровую ботву растений закладывают в компост. А что делать с больными? Больные растения подрезают аккуратно ножом у самой земли, дают немного подсохнуть, а затем - в костер! Если осень стоит дождливая и подсушить ботву не удается - выкопайте яму глубиной не менее 50 см и закопайте больные растения где-нибудь подальше от грядок.

Тыкву убирают после того, как осенний заморозок убьет листву. Признаками зрелости плодов служат усыхание и опробковение плодоножки, а также хорошо обозначенный рисунок и твердая кора. Такие плоды можно смело закладывать на длительное хранение. Срезать их надо с плодоножкой. Плоды, предназначенные для хранения, подсушивают и прогревают на солнце в течение 8-10 дней, что способствует привяданию и затвердению плодоножки и коры.

В первой половине сентября в большинстве районов убирают картофель. После выкопки раннего картофеля приступают к уборке среднеспелых и среднепоздних, завершая позднеспелыми. Уборку картофеля и овощей лучше всего проводить в сухую погоду. После выкопки желательно, чтобы клубни и корнеплоды полежали на солнце. Оптимальная температура в погребе для хранения картофеля плюс 2-4'С.

Из корнеплодов в первую очередь убирают свеклу после первых даже легких заморозков. Корнеплоды свеклы и моркови подкапывают лопатой или садовыми вилами. Затем убирают репу, редьку, дайкон, корневую петрушку, выдергивая их из земли, стряхивают почву и обрезают ботву вровень с плечиками. Нижние корни у корнеплодов не обрезают во избежание загнивания. У свеклы и брюквы листья лучше не обрезать, а скручивать вровень в головкой. Для хранения моркови можно порекомендовать простой и надежный способ. У выкопанных корнеплодов обрезают верхушки так, чтобы на них не оставалось даже следов земли, обрезают также хвостик. Затем морковь заливают водой и тщательно моют, стараясь не поцарапать кожицу. Второй раз ее моют в прозрачном растворе марганцовки, раскладывают на полиэтиленовой пленке или холстине и просушивают в тени. После этого ее укладывают в решетчатые ящики и опускают в погреб. В результате морковь совсем не гниет, имеет очень хороший вид и готова к употреблению без дополнительной обработки.

В первой половине сентября высаживают рассаду или делят кусты ревеня. Из рассады выбирают наиболее крупные, здоровые растения. Рассадный способ увеличивает период сбора.

Хорошо бы также запасти немного чистого речного песка и древесной золы (лучше из березовых дров, она богаче микроэлементами). Все это вам понадобится в феврале-марте будущего года для посева на рассаду томатов, сладкого перца, баклажанов, капусты, лука-чернушки на репку, моркови, а в марте-апреле для посева других культур.

Посадка озимого чеснока, лука. В третьей декаде сентября (за 5-6 недель до наступления устойчивых холодов) приступайте к высадке озимого чеснока. Для этого за неделю приготовьте грядку, с тем чтобы земля немного осела под действием дождей. На рыхлой почве зубки сильно втягиваются в почву. Сначала посадите воздушные бульбочки, а затем зубки чеснока на глубину 5-8 см, располагая в ряду на 5 - 7 см. Бульбочки сажают на 2-3 см. После посадки чеснок замульчируйте торфом или опилками, можно и листьями деревьев. Это предохраняет от образования корки, а зимой от вымерзания чеснока.

В конце сентября можно посадить под зиму лук-севок, выборок и репку на зелень. На грядке сажайте плотно, без промежутков, оставляя только дорожки для прохода, луковицы слегка присыпьте торфом или перегноем. При наступлении морозов дополнительно укройте перегноем, так, чтобы общий слой был 6-8 см. При укрытии сразу на такую величину луковицы выпирают наружу. Мелкий севок старайтесь посадить в бороздки с расстояниями между луковицами 4 см, между рядами 15 см, а выборок и репку - почти вплотную. Весной каждое второе растение лука-севка можно продернуть на зелень, а остальное оставьте на репку. Репка весной пригодится на зелень.

Доращивание цветной, листовой, брюссельской капусты. В конце сентября можно убирать невызревшие кусты цветной, брюссельской или листовой капусты. Рассадите их в ящики, вазоны, размещая в подвалах и хранилищах. Листовую капусту, посаженную в горшки, занесите на доращивание, отбирая только здоровые растения с хорошо развитыми листьями. У цветной капусты головки должны быть более 3 см в диаметре. Цветную капусту с комом земли плотно установите одну к другой в увлажненные бороздки. Чтобы растения меньше испаряли воды, корни их оберните бумагой. Цветную капусту можно доращивать при температуре 0 - +2'С, без света, для чего ящики сверху закройте матами или другим непрозрачным материалом.

Подготовка к выгонке. В конце сентября заготовьте и прикопайте для выгонки корнеплоды петрушки, сельдерея, ревеня, спаржи, щавеля, цикорного салата, многолетних луков. У выкопанных корнеплодов обрежьте листья на 3-5 см, а у витлуфа на 1,5-2 см выше головки и положите в полиэтиленовые пакеты с отверстиями 1,5-2 см. Корневища спаржи и щавеля до выгонки можно поместить в подвал, а ревень оставьте в полиэтиленовых мешках на участке до сильных морозов. Легкое промораживание корней способствует завершению периода покоя. Многолетние луки - слизун, батун, шнитт прикопайте в контейнеры и занесите на лоджию, балкон. По мере надобности их можно внести в помещения для выгонки.

Подготовка гряд к подзимнему посеву. Наступило время готовить грядки для подзимних посевов моркови, свеклы, редиса и других холодостойких культур, которые можно высевать в октябре - ноябре. Учтите, что для корнеплодов ранняя перекопка очень важна, так как они требовательны к элементам питания и чистоте почвы от сорняков. Осенняя перекопка под морковь и посев многолетних культур, таких как ревень, должна быть более глубокой, чем под другие овощи (22-30 см). Корни их глубоко проникают в почву.

лего индиана джонс nocd - на вот тебе лего индиана джонс ru смотрите, лего индиана джонс psp . Вы можете купить автомат газ воды в нашей фирме.

Болезни капусты.

Кила капусты - одна из наиболее распространенных грибковых болезней. При данном заболевании на корне капусты развиваются наросты, при этом уменьшая количество корневых глазков и тем самым сокращая доступ питательных веществ в наземную часть растения, что приводит к ослаблению капусты, кочан плохо развивается. Наиболее оптимальным условием для развития болезни является щелочная среда почвы, которая может сохраняться в ней в течение 5 – 6 лет. Передается данная инфекция путем спор.

Меры борьбы: составление правильного севооборота, т.е. выращивание на одном месте капусты не ранее чем через 4 – 5 лет; выбраковка рассады капусты с больными корнями; глубокая перекопка почвы; сжигание растительных остатков осенью. Можно обеззаразить почву раствором медного купороса при высадке рассады обмакнуть корни растения препарат «Хом» (40гр. на ведро воды). Так же положительный эффект показывает обработка почвы раствором «Серы коллоидной» (40гр. на ведро воды).


Черная ножка капусты - так же является грибковым заболеванием отчего корневая шейка капусты становится бурого или черного цвета, отчего растение загнивает. После чего окончательно погибает. Наиболее благоприятными условиями для развития данного грибка является кислая среда, при загущенных посадках.

Меры борьбы: умеренный полив рассады; протравливание семян перед посевом рассады; прокаливание почвы в духовке при температуре 100 - 110°С в течение 30мин. В случае появления заболевания можно полить рассаду раствором « марганцовистого калия» (0,1гр. на 1л. воды) или раствором «Хом» (40гр. на ведро воды). Выбраковка больной рассады перед высадкой её на постоянное место.

Ложная мучнистая роса – данный вид заболевания является грибковым, которое поражает рассаду капусты, начиная с её семядольных листочков. На листьях появляются пятна с серовато-мучнистым налетом. Развитию данной болезни благоприятствует повышенная влажность почвы и окружающего воздуха, а так же полив растения холодной водой. Часто это заболевание исчезает при высадке рассады в открытый грунт.

Меры борьбы: перед посевом семян капусты на рассаду опускаем их в горячую воду (50°С) на 20мин. Далее быстро охлаждаем их в холодной воде в течение 1 – 2мин. В случае проявления признаков заболевания у рассады её можно опрыскать раствором «Серы коллоидной» (40гр. на ведро воды), обработку необходимо произвести через 3 недели после высадки рассады на постоянное место, расход данного раствора составляет 1л. на 10кв.м.

Слизистый бактериоз – данная болезнь поражает капусту в момент завязывания кочанов при этом кочан желтеет становится осклизлым производит неприятный запах гнили.

Меры борьбы: во время роста капусты нужно поливать растворами марганцовки и опылять золой. Вести борьбу с вредителями которые являются распространителями гнилостных бактерий.

Белая и серая гнили - как правило, данный вид болезни проявляется при хранении капусты. С наружи кочан покрывается ватообразным слизистым налетом. Это заболевание быстро передается от растения к растению при повышенной температуре в помещении, где хранится капуста.

Меры борьбы: производить обеззараживание семян капусты перед посевом путем прогревания их в горячей воде; закладывать на хранение только те сорта капусты которые долго хранятся; поддерживать температуру в хранилище 2 - 3°С; можно опылять кочаны мелом (на 50кг. капусты 1кг. мела).

Вредители капусты.

Крестоцветные блошки. Этими насекомыми и их личинками, на листьях капусты выгрызаются небольшие углубления, что вызывает заболевание растения и его гибель.

Меры борьбы: Для борьбы с крестоцветными блошками необходимо производить раннюю высадку капусты в пасмурный день. Полезны частые поливы растения методом дождевания, так как крестоцветные блошки активно размножаются в сухости. При появлении данного вредителя необходимо утром опрыскать капусту раствором древесной золы, табака, чеснока и дегтярного мыла. Можно произвести опыление растения древесной золой из расхода 1ст.л. на 3 кв.м. Так же эффективным в борьбе с крестоцветными блошками является препарат «Искра» (в ведре воды растворяют 10гр.), данного раствора должно хватить на 100кв.м.

Капустная муха. Данное насекомое с конца мая и до середины июня откладывает яйца на стебли капусты. Из которых, примерно через неделю, появляются личинки, которые питаются корнями и вследствие губят растение.

Меры борьбы: В случае появления капустной мухи необходимо вокруг рассады капусты посыпать почву следующей смесью: 100гр. табачной пыли, 100гр. древесной золы, 1ч.л. молотого перца. После этого необходимо 2 – 3 дня тщательно перемешивать почву на глубину 2 – 3см. Так же эффективным способом в борьбе с личинками капустной мухи является раствор 200гр. табака и 1ст.л. мыла растворённых в 10л. горячей воды. Этот раствор охлаждают и опрыскивают им растение и почву. Хорошим отпугивающим эффектом от капустной мухи обладает препарат «Карбофос». Для приготовления раствора необходимо в ведре воды развести 60гр. препарата, расход 1л. на 10кв.м.

Улитки и слизни. Являются многоядными вредителями, об их появлении можно узнать по объеденным листочкам и по засохшим следам серебристой слизи.

Меры борьбы: Для борьбы со слизнями и улитками готовим следующую смесь: берем полулитровую банку древесной золы, 1 ст.л. поваренной соли, 1ст.л. красного или черного молотого перца и 1ст.л. сухой горчицы. Тщательно перемешиваем. В жаркий солнечный день приготовленной смесью опыляем почву между растениями и производим рыхление на глубину 4 – 5см. Оказавшиеся на поверхности слизни и улитки погибают. Вечером этого же дня необходимо произвести повторную обработку раствором.

Тля. Представляет собой мелких сосущих вредителей, которые питаются соком листьев капусты. Отчего растение замедляется в росте. Обычно тля заселяет нижнюю сторону листьев капусты, завязи и стебли. Быстро размножается в тёплую погоду.

Меры борьбы: Наиболее эффективным для борьбы с тлей является раствор препарата «Искра» на ведро воды 1 таблетка. Так же можно приготовить следующий раствор: взять 1ст. древесной золы и махорки по 1 ст.л. жидкого мыла и горчицы, залить 2 – 3л. горячей воды и все хорошо перемешать. Примерно через сутки в раствор доливают воду до 10л. Полученным раствором опрыскивают листья капусты особенно с нижней стороны. Обработку проводят 2 раза с интервалом в 1 – 2 недели.

Капустная тля и капустная совка. Это бабочки, которые откладывают яйца с нижней стороны листа в последствии из которых выводятся гусеницы. Гусеницы поедают листья и кочаны капусты.

Меры борьбы: Для борьбы с данным насекомым необходимо опрыскать растение капусты следующим раствором: растворить в ведре воды 2ст. золы и 1ст. жидкого мыла. Так же можно приготовить раствор из 2ст.л. горчицы и поваренной соли, 1ч.л. молотого перца, 1ст.л. жидкого мыла растворив все в ведре воды. Наиболее эффективным для борьбы с капустной белянкой и капустной совкой является раствор препарата «Карбофос» 60гр. на 10л. воды, расход раствора составляет на 10кв.м. составляет 1л. Еще одним способом защиты от бабочек, тли и моли является накрытие её мелкой сеткой. Данная сетка не мешает проникновению света и влаги, но перед поливом её необходимо снять