1.Слишком быстро
Торопиться с посадкой нельзя. Высадив растения в открытый грунт до того как температура воздуха достигнет 20-25° С, получим задержку в развитии и недоберем урожай. Высаживать рано можно лишь под пленку и в парники.

2. Мало света
В тени перцы хиреют, начинают вытягиваться и падают от ветра. Плодов они в таком состоянии не завязывают. Чтобы перцы не страдали от нехватки света, их даже сажать надо пореже – не ближе 25 см друг от друга и не менее 60 см между рядами.

3. Лучше – мельче, чем глубже

У перца, как и у деревьев, есть корневая шейка. Поэтому заглублять его нельзя. Сажать надо точно так же, как он рос в рассаднике. Очень важно в рассадный период не допускать вытягивания растений перца. Вытянувшуюся рассаду не получится сажать лежа, как у помидоров. Перец заглубляют не ниже семядольных листочков. А лучше вообще не заглублять: тогда рассада не будет долго «сидеть» в одной поре.
4. Опоры пригодятся

Несмотря на то, что близко посаженные перцы сами поддерживают друг друга от полегания, их все равно нужно подвязывать. Иначе во время дождя ветром перчины повалит – да так, что и корни вывернутся наружу.

Подвязка обязательна для всех сортов, и особенно для гибридов, отличающихся сильным ростом. Срочная подвязка требуется, когда ветки ломаются при легком прикосновении к ним.

5. Не огурец, но все-таки…

Пересадку перцы переносят лучше, чем огурцы, но тоже очень болезненно, и приживаются долго. Чтобы сохранить максимум корней не поврежденными, посадку надо производить методом перевалки из стаканчиков, в которых перцы росли. Рекомендуется даже отказаться от пикировки, чтобы не повреждать корешки.

6. Ни жары – ни холода, ни влаги – ни засухи

Перец боится прохлады и… жары. Уже при температуре выше 35° С цветки осыпаются. При этом перец очень любит воду, однако не переносит затопления. Переборщим с поливом – точно так же отпадут цветки и завязи, как и при недостаточном поливе. Поливать перцы надо, как и огурцы, часто и понемногу. Это собьет температуру и позволит получить крупные плоды.

Кстати, перец лучше всех культур отзывается на капельный полив.

7. Глубоко рыхлить опасно

Несмотря на неглубокое залегание корней, перец рыхлить надо каждые 2 недели. Рыхлят их неглубоко, буквально на пару сантиметров. Если повредить корешок, растение завянет и погибнет или просто скинет все цветки и завязи.

Избавиться от такой опасной работы можно, если замульчировать посадки перца опилками, сосновыми иголками или соломой толщиной не менее 7-10 см.

8. Подкормки обязательны

Перцы имеют пустое пространство внутри, но кормить их нужно, будто они полные. Подкормки в открытом грунте вносят один раз в 1-1,5 недели. Перцы очень любят азот и калий, меньше – фосфор. Однако избытка удобрений растения не переносят. Обязательно нужно соблюдать меру и ни в коем случае не вносить свежий навоз: появятся гнилые плоды.

9. Опыление не помешает

Перец – самоопыляющееся растение, но, как показывает практика, возможно и перекрестное опыление растущих рядом разных его сортов. Происходит это с помощью насекомых. Давно было замечено – если на участке высажены несколько сортов перца, то урожай всегда получается лучше.

10. Не допускайте болезней и вредителей

Для профилактики болезней (а их у перца немало) нужно один-два раза за сезон обработать посадки любым медьсодержащим препаратом. Лучше всего применить системные препараты – Ридомил, Ордан. Необходимо следить за появлением заболеваний и вовремя обрабатывать растения от тлей и клещей. А если ваши перцы облюбовали совки (гусеницы), лучше всего применить препараты Алатар, Конфидор, Моспилан.

Если упустить сроки, гусеницы станут устойчивыми к ядам.

Стиральная машина автомат- вещь в хозяйстве необходимая, но порой является довольно дорогим удовольствием для семейного бюджета. Поэтому так важно, чтобы купленная стиральная машина прослужила вам не один и не два года, а как можно дольше. Однако, увы, не всегда это бывает возможно, потому что речь идет о качестве водопроводной воды, которая тикет по нашим трубам. Во многих населенных пунктах вода настолько жесткая и перенасыщена различными примесями, находящимися в ржавых трубах, что бороться с этим явлением представляется делом довольно трудоемким, а порой безнадежным. Если ставить фильтры- то это довольно дорого.

Конечно, как вариант, можно последовать известной рекламе и регулярно покупать смягчители типа модного Калгон и т.д.. Но, согласитесь, что это тоже довольно дорого, ведь пачка такого смягчителя стоит около это около 400 рублей за 1 кило, а хватит его максимум на пару недель. Можно использовать специальные средства от накипи, но как уже доказано, что вещества, используемые в этих антинакипинах и смягчителях до конца не выполаскиваются из белья, поэтому ими не безопасно стирать вещи для аллергиков и маленьких деток.

Достаточно проводить такую процедуру 1 раз в 3-4 месяца в качестве профилактики. Однако, если вода в вашем населенном пункте очень жесткая, можно проделывать процедуру почаще, вреда от этого точно не будет.

А вот и сам рецепт. Весь секрет заключается в использовании обычной лимонной кислоты. На стандартную машинку загрузкой 3,5 кг хватает четырех пакетиков лимонной кислоты весом по 15 гр. Если емкость машинки больше, то дозировку увеличиваем. Кто то рекомендует на машинку с 5 кг загрузкой использовать даже по 2 пакетика кислоты по 100 гр. Засыпьте кислоту в отделение для стирального порошка и включите машину на полный цикл стирки при максимальной температуре. У моей машины это "хлопок" 90 С длительность цикла 137 минут. И все! Лимонная кислота идеально очистит накипь изнутри, а при первом же сливе воды можно увидеть, сколько всякой нечисти и дряни было на деталях вашей машины. Эффект от такой процедуры будет заметен на глаз, если взять 1 ст.ложку с горкой лимонной кислоты и вскипятить в чайнике воду, затем остудить.

Лично я от такого способа очистки стиральной машины в полном восторге- дешево и никакой химии, а значит никакого вреда здоровью.

Экономный хозяин всегда стремится комбинировать функции, приобретать технику либо приспосабливать имеющуюся для работы по нескольким направлениям сразу. И здесь лидером по функциональности является мотоблок.

Примечание. В статье рассмотрены основные технические решения компоновки, функционала и устройства мотоблоков. Обращаем внимание на то, что на эти изделия не существует нормативных документов (типа ГОСТ, ТУ, ПДД, Техпаспорт), что оставляет за производителем право варьировать конструкцию на своё усмотрение.

Мотоблок представляет собой двигатель, установленный на колёсную пару, имеющий систему (узлы) распределения мощности на оси и на привод. Управляется он штангами, выведенными к оператору, на которых размещены органы контроля — тяги, ручки с тросиками, тумблеры. Применяется в сельском и коммунальном хозяйстве. Имеет широчайший спектр рабочих операций благодаря ассортименту навесного оборудования. Выполняет все работы, связанные с обработкой земли — уборка, копка, отброс снега, а также всевозможные коммунальные и сельскохозяйственные задачи. Мотоблок, предназначенный только для культивации земли, называется мотокультиватор.

Вопрос. В чём отличие мотоблока от культиватора?

Ответ. Мотокультиватор не имеет распределения мощности — всё усилие от двигателя передаётся на ось. Рабочие органы (орудия) устраиваются прямо на неё, и полезная работа производится во время движения по захватке. Мотоблок во время движения может активировать навесное оборудование с подвижными элементами триммер, помпа, снегоуборщик и т. д.

Как и все механизмы, имеющие силовой агрегат, мотоблоки различаются по мощности. Это непосредственно влияет на размер, арсенал полезных функций и вес всей конструкции. По мощности двигателя выделяют три класса:

• лёгкий
• средний
• тяжёлый

ЛЁГКИЙ КЛАСС (2,5–5 Л. С.)

Условная категория, так как в неё входят только мотокультиваторы, в том числе электроприводные.

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

Прямой привод с коленвала на ось через шестерёночный или цепной редуктор. Это обеспечивает максимальный отбор мощности двигателя, что при малом весе всей машины показывает максимальный КПД. В то же время из-за отсутствия промежуточных узлов ударные нагрузки при работе передаются двигателю — это сильнее изнашивает его и сокращает срок службы.

Echo TC-210

Достоинства:

1. Малый вес (от 15 кг).
2. Складная переносная конструкция.
3. Малый расход топлива.
4. Низкая цена.

Недостатки:

1. Малая мощность.
2. Ограниченный срок службы.
3. Узкая область применения.
4. Ненадёжность (обилие пластиковых деталей).

Область применения — периодическая культивация почвы на глубину не более 10 см на участке до 6 соток. Существует большое количество моделей мотокультиваторов, в том числе и мощных (до 10 л. с.) с расширенным функционалом, но в итоге всё сводится к обработке плодородной почвы и транспортировке грузов (при наличии прицепа).

Модели мотоблоков культиваторов 1,5–3,5 л. с.:

Модель	Двигатель	Ширина, см	Вес, кг	Цена, руб.
Zirka JY-300, Китай	Электропривод, 300 Вт	19	4,8	2000
Электротяпка Texas ES300, Дания-Китай	Электропривод, 400 Вт	15	6,4	3000
Texas El Tex 750, Дания-Китай	Электропривод, 750 Вт	28	8,1	4000
REIN TIG 4038, Россия-Китай	Loncin LC170, 170сс, 4 л. с.	40	38	10 000
Stiga SRC 36 G 211360042-13, Швеция-Италия	Stiga RSCT 100, 100сс, 2,5 л. с.	36	27	13 000
MasterYard МВ 87 L, Китай-Франция	MasterYard OHV87, 87сс, 2,7 л. с.	36	20	15 000
Partner PFT44-154 9666696-01, США	Briggs&Stratton 500 Series OHV, 158сс, 1,9 л. с.	44	30	15500
MTD T/205 21A-20MI678, Германия	MTD ThorX 45 OHV, 139сс, 3,5 л. с.	25	34	16500
Echo TC-210, Япония	Kioritz (2Т), 21,2сс, 1 л. с.	21	9,5	17 000
Grillo G Z1 Италия	Briggs&Stratton 575EX Series OHV, 250сс, 3 л. с.	55	35	17 500
Earthquake 26750, США-Китай	Viper 14318, 100сс, 3 л. с.	53	41	20 700
Caiman MB 33S Supertiller, Франция-Япония	Subaru-Robin EH 035 V OHV, 33,5сс, 1,6 л. с.	26	12	23 000
Pubert Compact 40B C, Франция-США	Briggs&Stratton 475 Series, 148cc, 3,5 л. с.	60	46	20000
Caiman Turbo 1000	Аккумулятор 1000 Вт, 36 В, 12 A	24	32	33000

СРЕДНИЙ КЛАСС (3,5–7,5 Л. С.)

Самый многочисленный класс. Утилитарность, надёжность и ремонтопригодность «середняков» обеспечивает высокий спрос и разнообразие продукции. Популярность обеспечена большим количеством малых и средних частных хозяйств, которые нуждаются в постоянной механизации труда.

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

Модели разных производителей имеют множество вариаций конструкции. Обязательно наличие раздельного отбора мощности, который также различается по исполнению. Основное отличие ходовой части от лёгкого класса — наличие ременного привода к редуктору. Редуктор может быть также разной конструкции — червячный, шестерёнчатый или цепной. Средний класс имеет более совершенную КПП, иногда даже вариатор.

КАДВИ УГРА НМБ-1Н12

ДВС

Мотоблоки снабжаются стандартными универсальными агрегатами, которые используют во всех видах мобильной автономной техники — вибротрамбовках, мотопомпах, генераторах и даже мотоциклах. Силовой агрегат просто снабжается необходимыми передаточными узлами. Традиционное разделение по топливу — бензиновые и дизельные. Двигатели на бензине имеют малый вес, высокую производительность и невысокую (умеренную) цену. «Дизели» — тяжелее, дороже, но значительно надёжнее и неприхотливее бензиновых, поэтому устанавливаются чаще на «профи» модели.

ОТБОР МОЩНОСТИ

В «полупрофессиональных» моделях он представлен в виде дополнительного ручья (место посадки ремня) на колесе основного вала. В этом случае каждая единица навесного оборудования (НО), требующего активации, снабжается дополнительным натяжителем ремня (ручка с подвижным колесом). Такая конструкция менее надёжна, но до предела упрощает и ускоряет ремонт — замену ремня, колёс, подтяжку можно провести даже в поле.

«Профи» модели имеют надёжный вал отбора мощности, на который подводятся приводы НО. Вал более надёжен (относительно ремня), но при поломке или износе требует профессионального ремонта в мастерской. Чаще такой вал можно встретить на дизельных моделях.

ТРАНСМИССИЯ

Большинство (85%) мотоблоков среднего класса снабжены шестерёнчатой трансмиссией, которая имеет 3–4 передачи вперёд и 1–2 назад. Различие КПП сводится, как правило, к весу и надёжности.

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НО)

На заре массового производства, когда каждый производитель старался занять собственную часть рынка, для обслуживания техники (даже инструмента) требовались только родные детали и узлы. Это превращало дорогой продвинутый трактор при поломке в груду железа, стоимостью урожая за три года. Невозможность быстрой замены и отсутствие доступных элементов замедляли работу.

GREEN-FIELD KDT 610L

Механизированное НО создавалось специально для мотоблоков и на сегодняшний день оно стало утилитарным. Это значит, что 80% НО взаимозаменяемо и подходит практически к каждой модели своего класса. К стандартному мотоблоку можно подключить следующие приводные устройства активаторного типа:

1. Триммер.
2. Снегоотбрасыватель (шнекоротор).
3. Сеялки, веялки.
4. Помпа (насос).
5. Щётка (барабанная).
6. Роторная косилка.

Особого внимания заслуживает комбинированное НО. Это многоступенчатые приспособления, которые решают несколько задач за один проход, например, выравнивают, аэрируют, засеивают семена и присыпают их землёй. Для работы с ними подходят только аппараты, снабжённые поворотной штангой (с возможностью нахождения оператора сбоку).

Наряду с активаторным применяют НО, которое условно можно назвать статичным. Это плуг, отвал, копатели, окучиватели. Они представляют собой стальные зубья и пластины, выгнутые особым образом для выполнения конкретных операций, жёстко закреплённые на консоли рамы.

ОСЕВОЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Модели мощностью от 7,5 л. с. в основном имеют колёса в качестве постоянного привода, при этом всю работу выполняет активаторное НО. В менее мощных моделях есть возможность устанавливать на ведущие оси рабочие органы — фрезу, рыхлитель, аэратор. Для увеличения проходимости устанавливают металлические колёса (часто самодельные) с грунтозацепами.

ПРИЦЕПЫ

Мотоблоки от 2,5 л. с. имеют консоль, позволяющую присоединять прицеп или телегу. Это превращает двухколёсный полутрактор в полноценное средство передвижения. Их размер (максимальная загрузка) зависит от мощности силового агрегата. Разновидности прицепов представлены широким ассортиментом заводских изделий. Но чаще их приспосабливают самостоятельно, переделывая из автомобильных, или создают конструкцию из подручных материалов. Загрузка «середняка» — до 200 кг (вместе с оператором).

Модели мотоблоков среднего класса 3,5–7,5 л. с.:

Ну как на даче без дров, особенно зимой? Даже если отопление работает на газе или электроэнергии, существует камин — для уюта и баня — для здоровья и удовольствия. И вот тут уж точно без дров — никак. А дрова, между тем, бывают разные. Не то чтобы одни лучше, а другие хуже (хотя плюсы и минусы имеются, конечно) — просто разные.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ — ТРАДИЦИОННЫЕ

Их многие считают лучшими и для печки, и для камина, и для бани. И тому есть причины: сухие березовые дрова разжечь удастся без проблем, гореть они будут долго, красивым ровным пламенем, почти без искр. Они дают много жара и обладают способностью дезинфицировать воздух, который наполняется приятным легким ароматом, поэтому любители бани березовые полешки весьма ценят. А еще этот вид топлива, сгорая, выделяет очень мало угарного газа (что не означает, впрочем, что можно пренебречь правилами безопасности)

Но без «ложки дегтя» не обошлось. Причем самого что ни есть настоящего дегтя — березового. Из-за него в дымоходе и на стенках печи, которую топят такими дровами, образуется много копоти и сажи. Тяга от этого становится хуже, а вероятность пожара — выше. Так что, выбирая березу, заранее готовьтесь к работе трубочиста.

ДРОВА ХВОЙНЫЕ — СОСНОВЫЕ, ЕЛОВЫЕ, ЛИСТВЕННИЧНЫЕ

Характерное потрескивание поленьев в камине, яркие искры, то и дело разлетающиеся вокруг — приметы горения хвойных дров. Как и береза, они дают много жара, только сгорают значительно быстрее. Но за неповторимый смолистый аромат, который ощущается при топке сосновыми или еловыми поленьями, можно многие недостатки простить)) Только вот следить за очагом придется внимательнее: «выстрелившая» искра способна вылететь из топки и стать причиной больших бед.

Еловые дрова не такие жаркие, как сосновые — учтите это при заготовке.Лиственничные дрова используются довольно редко — не настолько эта порода дерева у нас распространена. Но если вам такие поленья попадутся, помните: сгорая, они образуют много угарного газа, поэтому ни в коем случае не спешите закрывать заслонку и позаботьтесь о хорошей вентиляции. Кстати, сажи и копоти от смолистых хвойных дров на стенках печки и дымохода осядет ничуть не меньше, чем от березовых.

ДРОВА ОЛЬХОВЫЕ — ЦАРСКИЕ

Если удастся такими дровишками разжиться — считайте, что повезло: горят они жарко, почти без дыма и сажи, зато с неповторимым ароматом, обладающим целебной силой. Считается, что банька на ольховых дровах — верное средство от простудных хворей. А в старину, говорят, именно ольху выбирали для печей в царских покоях и богатых усадьбах. Ценят ольховые дрова и любители домашних копченостей. Свежие спилы ольхи имеют красно-оранжевый цвет, так что поленница будет выглядеть ярко.и необычно.

Есть, правда, у этого замечательного дерева одна особенность, о которой можно и не узнать, покупая готовые поленья: все сказанное относится к дровам из ольхи, выросшей на сухом месте. А вот болотная и коптить может, и в бане от нее жар тяжелый.

ДРОВА ДУБОВЫЕ — КРЕПКИЕ

Древесина дуба прочная, плотная, поэтому горит жарко и долго. Аромат от дубовых поленьев приятный, насыщенный, но годится на дрова далеко не всякое дерево. Молоденький дубок не порадует жаром, а старый сделает воздух тяжелым — в бане, например, не каждый это вынести сможет.

Хорошо разгораются и дают отличное тепло только сухие дрова из дуба «среднего возраста». Но таких еще поискать надо: дуб — долгожитель, растет медленно, и его древесину в качестве топлива сейчас используют не слишком часто.

ДРОВА ФРУКТОВЫЕ — АРОМАТНЫЕ

После обрезки яблонь, вишен и других деревьев в саду подчас остается немало веток и сучьев. Кто-то их в костер пускает, ну а рачительный хозяин непременно аккуратно все распилит, порубит и в поленницу сложит. Потому что в бане такие дрова чудо как хороши: горят они жарко, ровно, дают легкий пар и приятный нежный аромат. Да и в камин неплохо пару полешек подбросить. Особенно ценятся яблоневые дрова — от них и жара больше, и дыма почти нет. Впрочем, этот вариант — скорее экзотическое удовольствие, чем ежедневная практика: никто ведь не выращивает плодовые деревья ради заготовки дров.

Да, еще учтите: если дерево было очень старым, и древесина внутри гнилая, для бани ее лучше не использовать. Впрочем, в домашней печке от гнилушки тоже проку мало.

ДРОВА ЛИПОВЫЕ — ЖАРКИЕ И ДУШИСТЫЕ

Это тоже, скорее, из разряда диковинок. Хоть липы во многих городах и не редкость, но в Средней полосе липовых дров еще поискать надо. Разве что во время ежегодной весенней обрезки деревьев что-то перепадет. А жаль — ведь это одни из лучших дров: с сильным, стойким жаром, медовым ароматом и целебной силой. Баня на липовых дровах хорошо влияет на состояние кожи, считается полезной при простудах, насморке, болезнях легких.

Если вам все же повезло, учтите: разгораться липа может долго, но и тепло дает устойчивое.

ДРОВА ОСИНОВЫЕ — ОЧИЩАЮЩИЕ

Осиновые дрова всегда неплохо держать про запас, ведь у них есть очень ценное свойство: они и сами копоти не дают, и образовавшийся от других дров нагар способны «подчищать». Правда, осиновые поленья едва ли смогут хорошо согреть — тепла при сгорании они выделяют намного меньше, чем сосновые или березовые.

Встарь осина считалась «дровами бедняков». Но вот подбросить несколько осиновых поленьев, завершая топку, будет совсем не лишним: длинные языки поднимающегося от них пламени избавят печку от сажи и копоти.

ДРОВА ИВОВЫЕ — ЛЕГКИЕ

Не стоит отказываться от этих дров — горят они ровно, жарко, не коптят. Правда, сгорают уж очень быстро. Зато ими и запастись не сложно, если ивы в ваших краях растут. Век у них недолог, и озеленители в городах и поселках регулярно спиливают старые деревья, обрезают ветви, так что не упускайте момент!

ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ

Есть нюансы заготовки и хранения дров, которые не зависят от выбранного вида древесины. Их полезно знать:

• У дров есть «срок хранения»

Понятно, что гореть будут и те поленья, которые хранились дольше «положенного» (если они сухие, не сгнили и не заплесневели), но вот аромат у большинства пород древесины сохраняется лишь два года (ольху и осину можно хранить до трех лет без потери полезных свойств).

• Все в свое время

Зимой в стволах деревьев меньше всего влаги, поэтому заготавливать дрова предпочтительно именно в это время года. Для сушки в среднем требуется около года (конечно, в зависимости от породы дерева, сроков заготовки, условий хранения и прочих нюансов этот период может заметно сокращаться или увеличиваться).

• Оптимальный размер

Наилучшим вариантом считаются поленья длиной 40-50 см и толщиной 8-10. Их и в поленницу складывать удобно, и для любой топки они подойдут.

• Не берите гнилушки!

Если дрова долго лежат на земле, в них накапливаются токсины, которые будут выделяться при сгорании поленьев. Поэтому, планируя использовать на дрова спиленные ветви деревьев или остатки стройматериалов, стоит сразу же позаботиться о правильном их хранении. А если заготавливаете валежник, избегайте давно упавших стволов и сучьев.

• Храните правильно

Подробно о правилах хранения дров можно почитать в статье Где и как хранить дрова на даче. К сказанному стоит лишь добавить, что дрова в поленницу советуют укладывать корой вверх — это защитит их от случайно попавшей влаги, которая с коры испаряется быстрее. Те, кто ценит необычность и красоту, могут почерпнуть любопытные идеи из подборки 10 идей креативных поленниц. Ну а тем, кто знает толк в удобстве, может быть интересна публикация Корзина у камина: выбираем подставку для дров.

ДРОВЯНЫЕ СУЕВЕРИЯ И ПОВЕРЬЯ

Верить или нет — дело ваше, но говорят, что…

• дрова для бани лучше заготавливать на убывающей Луне; их целебная сила будет тем выше, чем тоньше лунный серп в пору заготовки;
• древние славяне верили, что клен когда-то был человеком (его листья напоминают раскрытые ладони, а ветви похожи на воздетые к небу руки), поэтому никогда не использовали кленовые дрова;
• встарь в Тамбовской губернии считалось, что на Покров следует топить печь только яблоневыми дровами — чтобы в доме тепло было всю зиму, даже в самую лютую стужу.

Подробнее на сайте 7dach.ru: Дрова — хорошие и разные / дрова / 7dach.ru

У вас не удался молодой картофель

Вот, к примеру, ваша любимая Синеглазка почему-то почернела на самом корню, после того, как отцвела. Причиной этого явления может быть затяжной период летних дождей в жаркое и знойное лето, на фоне которого, развивается фитофтора и принимает самые ужасные размеры: поражается вся корневая система, ботва и клубень.

Конечно, от перепадов погоды мы пока не научились страховаться, но победить фитофтору и получить прекрасный урожай, нам вполне по силам. Вашей главной ошибкой в такой ситуации, является бездействие: вы должны быстро собрать пораженную ботву и сжечь ее как можно дальше от своего огорода.

Еще одна типичная ошибка — это засаживание всего участка одним сортом картофеля. Лучше сделайте так: высадите четыре вида картофеля, которые устойчивы к заболеваниям.

Вырос мелкий лук

В этой ситуации, вы тоже виновны сами — вы неправильно продумали закладку своих грядок и хаотично высадили луковицы. Дело в том, что лук очень не любит расти на одном и том же месте несколько лет, поэтому каждый год, подыскивайте ему новое место дислокации. Высадка материала проводится тогда, когда уже стоит хорошая и теплая погода. А еще прогревайте лунки под лук кипятком, который отлично убивает всякие бактерии.

Сами луковички замочите в растворе марганцовки перед посадкой, удалите сухую шелуху и положите в таз с мокрыми опилками на сутки. За это время здоровые и крепкие луковицы дают ростки — вот такой посадочный материал высаживайте, а остальные можете выбросить, так как хорошего урожая от них не получите.

Плохая морковь

Бывают года, что морковь получается мелкая и уродливая. Конечно, в этом можно обвинить сухое лето без дождей, но ваша ошибка и здесь присутствует — неправильно организованный полив.

Самый активный полив должен проводиться в то время, когда морковь выпустила по 4 листа, а затем, полив уменьшаем, чтобы от воды не уплотнилась почва, так как хорошая морковь растет только в рыхлой и легкой почве. Лучше замульчируйте почву опилками и сухой травой, тогда морковь получится красивой и большой.

Нельзя и хаотично прорывать морковь — первое прореживание делайте при появлении первых листиков, а второе — когда ваша морковь станет размером с палец.

Теплица – это помещение, в котором круглый год можно выращивать плодово-овощные культуры не зависимо от времени года.

На сегодняшний день теплицы принято оснащать электрическими, газовыми и твердотопливными котлами.

Для выращивания свежих овощей можно использовать парник, но в зимние месяцы температура в нем резко снижается и одних только теплых непроницаемых стен будет недостаточно. Для создания и поддержания необходимой температуры нужно создавать системы отопления. Самый простой способ сооружения системы – это установка теплицы вблизи теплотрассы, но что делать, если такой возможности нет? Как сделать отопление в теплице своими руками.

Есть много различных способов

На практике существует масса всевозможных способов и конструкций создания оптимального климата в теплице и поддержания его длительное время. Есть простые конструкции обогрева, а есть и более сложные системы отопления теплиц, требующие больших капитальных затрат. К системам, которые можно сделать своими руками, относят:

• обогрев с помощью солнечных аккумуляторов;
• отопление воздухом;
• обогрев с помощью газа;
• отопление с применением твердого топлива;
• печное отопление;
• водяное отопление.

Схема отопления теплицы: 1 – нагревательный котел; 2 – бак-термос; 3 – циркуляционный насос; 4 – реле-регулятор; 5 – регистры; 6 – термопара.

ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ СВОИМИ РУКАМИ

ля создания системы обогрева при помощи солнечных аккумуляторов в теплице выкапывается яма глубиной 15 см по всей площади. Землю накрывают слоем теплоизолятора, можно применить полистирол.

Для гидроизоляции поверх укладывается полиэтиленовая пленка. Сверху пленка засыпается крупнозернистым влажным песком.

Завершающим этапом проводится укладка грунта, который выбирался при выкапывании ямы. Такая простая система позволяет при температуре 10 градусов, за счет накопленной солнечной энергии поддерживать необходимую температуру.

Еще одна из простых систем отопления теплицы – это обогрев воздухом.Для сборки конструкции потребуется отрезок стальной трубы в диаметре 50-60 см длиной примерно 2-2,5 м.

Труба выводится через отверстие в пленке. Со стороны улицы вблизи входа в трубу разводится костер, нагретый воздух от которого нагнетается в теплицу и создает тепло для растений.

Недостаток системы постоянное поддержание костра, да и равномерность горения очень трудно поддерживать

рименение газа для отопления теплицы достаточно недешевый способ. При этом сэкономить можно на возведении системы. Для этого не используют газопровод общего использования путем присоединения и прокладывания труб до теплицы, а применяют газовые баллоны. Продолжительность обогрева теплицы не очень большая, поэтому двух баллонов вполне достаточно.

Недостатком такой системы отопления является высокая концентрация углекислого газа при работе системы, что очень губительно сказывает на растениях. При использовании такой системы требуется дополнительно создавать систему вентиляции. В качестве систем вентиляции рекомендуется использовать вытяжные системы с постоянным притоком кислорода в теплицу.

Применение твердого топлива возможно, если в теплице сделать котел. Котел может находиться, как в помещении теплицы, так и отдельно. Достоинством отдельного расположения является возможность закладки топлива, не входя в теплицу, но есть и минус, который заключается в потере тепловой энергии при передаче тепла на расстоянии. Да и сам котел нагревается и не отдает тепло в теплицу. Расход топлива котла не большой, закладывать его необходимо 2 раза в сутки.

Печное отопление является под видом системы отопления с применением твердого топлива. Используя такую систему можно проводить отопление теплиц дровами.

Принцип работы отопительной системы заключается в обогреве помещения при растопке печи. Технология возведения такой конструкции заключается в кладке печи в тамбуре теплицы.

Дымоход печи размещается по всей длине грядок непосредственно под ними. Чтобы угарный газ не оставался в теплице, дымоход сооружают с противоположной стороны теплицы.

Печное отопление можно построить по другой технологии с использованием металлической печки, которая вставляется в бочку объемом 3 куба. Бочка для того, чтобы не ржавела, изнутри окрашивается в два слоя.

Внутри бочки подготавливают три отверстия. Одно для дымохода, а второе для сливного крана снизу и третье для расширительного бака сверху.

Сварив металлическую бочку, производят ее установку в бочку, для выхода дыма устанавливается труба в 5 м. В верхней части бочки располагают расширительный бак на 20 литров.

Бак можно сварить своими руками из листового железа. Из труб прямоугольного сечения сваривается система отопления. Оптимальные размеры труб 40х20х1,5. Трубы раскладывают на расстоянии 1,2 м друг от друга по земле.

Циркуляция воды обеспечивается насосом, создающим небольшое давление в системе. Его можно приобрести в специальном магазине по невысокой цене.

 

для топки печи можно использовать любые дрова. Для контроля температуры в помещении теплицы можно применить тепловой датчик, который располагается в самой теплице, а индикаторное табло может располагаться в доме.

Водяная система отопления считается самой выгодной в плане материалов, из которых она построена. Изготовить такую систему можно своими руками.

Для изготовления вам потребуется небольшая металлическая емкость. Может подойти старый огнетушитель. Верхняя часть огнетушителя срезается. На дно устанавливается ТЭН мощностью 1 кВт. ТЭН можно взять от старого чайника или самовара. К корпусу огнетушителя присоединяют две водопроводные трубы связанные радиатором.

Крепление труб проводят гайками с резиновыми уплотнителями. Для того чтобы обогреватель работал не постоянно, в схему добавляют реле с датчиком температуры.

Датчик температуры настраивают на заданную температуру, при превышении значения которой реле будет отключать ТЭН, а при значении ниже включать. Реле выбирают по току, который должен быть не менее 5 А. Например, можно применить реле МКУ-48.

Для отопления теплицы можно применить современную систему обогрева «теплый пол». Выбор варианта конструкции зависит от площади строения теплицы. Дачники очень часто пользуются системой, в оборудование которого включен обогревающий водонепроницаемый мат.

Мат располагается под емкостями с землей для растений. Размер обогревающих матов может быть разным, выбор размера будет зависеть от площади занимаемой грядками.

Приобретая систему «теплый пол» обратите внимание на мощность, так как применяя слишком мощную систему можно пересушивать грунт и не получать требуемый объем урожая.

Перед монтажом пола слой кгунта в теплице сантиметров на 40 снимается и засыпается песком. Поверх песчаной подушки укладываю теплоизоляционный стол. Можно применить пенополистирол или пенополиэтилен.

На теплоизоляционный слой рекомендуется уложить слой гидроизоляции, используя полиэтиленовую пленку. Поверх пленки засыпают слой песка толщиной слоя в 5 см. Песок поливают водой и трамбуют.

Используя монтажную ленту, укладывают кабель в форме змейки. Уложенный провод засыпают песком на 5-10 см. Шаг раскладки кабеля не менее 15 см.

Отсюда

Железный купорос применение в садоводстве.

Сульфат железа, или железо сернокислое, выпускается нашей промышленностью в виде кристаллического порошка красивого голубого цвета. Активное вещество составляет в нем около 53%. В народе он известен как железный купорос. Применение в садоводстве этого препарата очень разнообразно и заслуживает подробного рассмотрения.

Когда требуется железный купорос

Садоводы и огородники традиционно используют сульфат железа в своих хозяйствах:

— для обработки стен подвалов и овощехранилищ;
— для избавления от домового грибка;
— для залечивания дупел и ран на деревьях;

— для весенней и осенней побелки стволов плодовых деревьев;
— для обработки садовых культур против лишайников, парши и других подобных недугов;
— для лечения пятнистости роз;
— для профилактической обработки винограда;
— для борьбы с вредными насекомыми;
— в качестве удобрения.
Растворы и концентрации

Для лечения ран на деревьях и дезинфекции дупел 100 граммов купороса разводят в одном литре воды. Такие же пропорции используют и при побелке стволов.

Чтобы устранить черную пятнистость, появляющуюся на розах, их опрыскивают раствором железного купороса в концентрации 0,3%. А вот для профилактики семечковых культур он черного рака, септориоза и парши применяют уже пятипроцентный раствор. Обработка против лишайников, мха и серой гнили требует использования 30 г вещества на литр чистой воды. Для лечения кустов малины или смородины потребуется немного меньше – 25 г на литр.

Опрыскивание против вредителей производят два раза. Во время вегетации можно использовать только однопроцентный раствор купороса, а когда листья уже опадут – пятипроцентный.

В виноградарстве купорос применяют против пятнистого некроза, бактериального рака, антракноза и других заболеваний. Лозы обрабатывают пятипроцентным раствором, как весной, так и поздней осенью. Следующую обработку делают таким же составом, но спустя 14 дней. Более высокая концентрация способна серьезно обжечь листья и зеленые побеги.

Для уничтожения домового грибка разводят 1,5 кг сульфата железа на ведро воды. Стены подвалов и овощехранилищ белят раствором, приготовленным из расчета 60 граммов препарата на литр воды.
Уничтожение вредителей

Сульфат железа довольно эффективно применяется в садоводстве как инсектицид, что позволяет уничтожать не только самих насекомых и личинки, но даже их яйца. Например, при тщательной обработке деревьев погибает от 30 до 50 % яиц яблонной медяницы – злейшего врага многих плодовых деревьев. Опрыскивают растения весной, пока почки еще не распустились, захватывая не только ветви и стволы, но и почву приствольных кругов.

Очень важно правильно определить не только концентрацию, но и сроки обработки железным купоросом. В средней полосе опрыскивание обычно начинают в середине апреля – от 10 до 20 числа. В это время погибает до половины всех отложенных яиц.

Если провести обработку раньше, есть риск только напрасно потерять время – насекомые еще не проснутся и не успеют отложить яйца. А уничтожить зимующих вредителей сульфат железа не может. Более позднее применение препарата способно нанести вред, как самому дереву, так и будущему урожаю.

Но эти сроки не являются догмой. Думающий садовод смотрит не на календарные числа, а внимательно наблюдает за весенним пробуждением растений. Если зима затягивается, опрыскивания переносятся на конец апреля. Но когда почки начинают распускаться раньше обычного, и морозов уже не ожидается, то можно заняться профилактикой и в начале месяца.

Применять сульфат железа не сложно. Но следует учитывать, что он никогда не даст стопроцентной гарантии уничтожения вредителей. Поэтому не надо отказываться и от других, более сильных, специализированных средств борьбы с насекомыми.
Использование в качестве удобрения

Но железный купорос – это не только популярное инсектицидное и фунгицидное средство, а также хорошее удобрение. Железо, входящее в него, находится в растворимой, и потому легко доступной для растений форме. Без него никакие культуры не могут нормально существовать – желтеют листья, отмирают побеги деревьев, ухудшается окраска цветов.

Особенно страдают при нехватке этого микроэлемента плодовые деревья: яблоня, вишня, слива. Он является составной частью окислительных ферментов, играет важную роль в системе дыхания. Хлороз листьев, медленный рост новых побегов, недоразвитие плодов – все это, как правило, бывает следствием нехватки именно железа.

Как удобрение, железный купорос применяют в садоводстве при внекорневых подкормках картофеля, томатов, всех видов капусты. В стеклянной или пластиковой посуде растворяют от 5 до 10 г препарата и доливают объем жидкости до 10 литров. Но следует помнить, что это вещество ни в коем случае нельзя смешивать с известью – даже воду для раствора лучше брать мягкую. Контактируя с кальцием, железо образует нерастворимые соединения, становясь недоступным для растений.

Сульфат железа можно вносить под перекопку совместно с компостом: 100 граммов купороса на каждые 10 кг органики. Опытные садоводы давно научились получать из железного купороса хелат железа – удобрение высокоэффективное и сравнительно дорогое. Для этого в 10-литровом ведре воды сначала разводят пару ложек лимонной кислоты. После полного растворения туда же добавляют сульфат железа – не более одной столовой ложки.
Меры предосторожности

В отличие от медного купороса, сернокислое железо не такое токсичное вещество. Но при работе с ним все же лучше соблюдать осторожность: следить, чтобы препараты не попадали в глаза, хранить отдельно от продуктов и использовать для этого только непищевую посуду. Если растворы, особенно высококонцентрированные, проливаются на кожу, их необходимо как можно быстрее смывать большим количеством воды..

По телевизору показывают удивительные истории про то, как другие люди выращивают экзотические растения. Много говорят про агротехнику их выращивания: как надо правильно выбрать землю и удобрения, какие использовать инструменты для посадки. Интернет-издания рекомендуют даже видеофильмы о том, как правильно возделывать огород. И чего скрывать — у меня самого дома много книг по огородничеству. Все это так, но ведь надо с чего-то начинать, правда ?

ЛУК — ОДНА ИЗ ДРЕВНИХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

Мне сразу на ум приходит одна очень известная овощная культура – лук. Кто-то из вас сейчас поморщился и сказал: «Фи, лук…». Нет, мои друзья, мы будем выращивать собственный сладкий и вкусный лучок, с нежной  зеленью, которая похрустывает на зубах. И все, что мы будем делать, мы будем делать сами.

Выращивать лук не просто, а очень просто. Это одна из самых хорошо изученных сельскохозяйственных культур, которая возделывается уже более 5000 лет. Сказать, что вы не умеете выращивать лук, — просто насмешить ваших друзей.

В ЗЕМЛЕ ИЛИ ВОДЕ

Для того, что бы вырастить вкусный лук дома, надо немного: собственно лук и немного терпения. Существует несколько способов выращивания лука дома: в земле традиционным способом и методом гидропоники. Ну, пусть слово гидропоника вас не смущает — это известный всем с детства способ выращивания лука в стакане.

Для тех, у кого мало места на окне, предлагаю вот такую конструкцию минигрядки:

Луковицы сажаются в посадочные гнезда по мере засыпания земли в емкость. Данная конструкция может быть модифицирована в гидропонную путем замены земли на субстрат, например минеральную вату. Если будете использовать минвату, надевайте резиновые перчатки, чтобы избежать раздражения кожи.

ЗАЛОГ УСПЕХА — ПРАВИЛЬНАЯ ЛУКОВИЦА

Для хорошего урожая надо правильно отобрать луковицу. Она должна быть круглой, плотной на ощупь, без следов гнили. Корневая чашка должна быть хорошо сформированной и достаточно большой. Для посадки дома на окне лучше всего выбирать здоровые проросшие луковицы — они позволяют в ускоренном темпе получить зеленый урожай. Чешуйки у луковицы должны быть блестящими.

Если ростка нет, можно аккуратно надрезать головку луковицы параллельно корневому донцу. Это ускорит выход зеленого пера. Предварительно перед посадкой луковицу следует замочить, если вы будете сажать ее в землю. В случае, если вы планируете выращивать лук в водной среде, замачивать ничего не надо.

Лук — культура холодостойкая, оптимальная температура для его выращивания +18…+20 градусов.  Поэтому, если вас посетит идея выращивать лук на окне, следите, что бы он не перегревался ни от солнца, ни от тепла батарей парового отопления. Однако, если вы хотите немного ускорить выгонку зеленого пера, и у вас есть термостат, можно поднять температуру до +24 градусов. Но учтите: при температуре +30 градусов рост зелени прекращается.

КИСЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ И ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ

При гидропонном способе выращивания лука следует обращать внимание, чтобы луковица не плавала в растворе — иначе она загниет. Для этого используют картонный круг с дыркой либо различные по конструкции юбки.

Лук не очень требователен к влажности, однако, если вы хотите, чтобы зелень была более сочной, можно легко опрыскивать перья всходящего лука. При этом желательно не намочить саму луковицу. Если вы будете выращивать лук в земле, то для него подойдет нейтральная почва (с нейтральной кислотностью PH 6-7).

Почва должна быть достаточно рыхлой для хорошего дренажа. Рекомендую добавить в перегной нейтральный наполнитель типа вермикулита (это промежуточная технология, лежащая на стыке гидропоники и традиционного земледелия).

ДОСВЕТКА И ДРУГИЕ ЧУДЕСА

Обычно после посадки лук ставят на окно, а это не совсем верно. На 10 дней его нужно поместить в прохладное затененное место, чтобы интенсивно формировалась корневая система. По-русски: снимите с окна и поставьте подальше от батареи.

Затем луку надо много света. Он должен получать его как можно больше. Если вы живете в регионе, где ночи длинные, следует использовать досветку.  Её можно обеспечить использованием ламп дневного освещения, или с помощью специализированных ламп для выращивания растений, или LED панелей.

Если у вас есть лоджия, то луку будет там лучше всего. В отличие от людей, его можно освещать 24 часа в сутки, комбинируя естественный и искусственный свет — чем дольше светите, тем быстрее получите заветный результат.

Многое зависит от температуры в помещении, где выращивается лук. При низких температурах перо лука отрастает медленно, поэтому необходимо поддерживать температуру в пределах +25…+27 градусов по Цельсию. В таких условиях перо достигает длины 30-35 сантиметров всего за 17 дней. Для поддержания нужной температуры можно использовать практически любые обогревательные приборы. Чтобы емкость с луком не перегревалась на солнце, ее можно обернуть фольгой (например, от шоколадки). На следующем фото как раз такой прием использован, хоть и не для лука:

УДОБРЕНИЯ И ХИМИЯ

Какие удобрения применять? Лучше, конечно, никакие, но можно применять комплексные с показателем NPK 10-10-10. Удобрения следует разводить согласно инструкциям, ни в коем случае не превышая дозировку. Лучше разводить удобрения в большом объеме и потом набирать шприцем необходимый малый объем для подкормки растения.

Если вы используете емкость с раствором для своей гидропонной установки без аэрации (насыщения воздухом), раствор может загнить, как и корни растения. Чтобы это предотвратить, можно периодически добавлять 4% раствор перекиси водорода. Или слабо-розовый раствор марганцовки.

КОГДА ВЫ ПЕРЕРАСТЕТЕ БАНОЧКУ

Если вы планируете вырастить за один раз более 10 луковиц, лучше сделать миниатюрную гидропонную установку: подобрать емкость на 20-30 литров, сделать из пенопласта плавающий плотик с отверстием для луковиц, а аэрацию воды производить компрессором для аквариума.

 

Конечно, это не все возможные советы, но мы надеемся, что они помогут вам вырастить лук вкусным и полезным.

Автор Алексей Пономарев

Сохранить выращенные овощи – основная задача огородника. А чтобы корнеплоды моркови и свеклы не портились в течение зимы и не теряли своих вкусовых качеств, их нужно правильно выращивать.

Морковь, посеянную в апреле – начале мая, лучше потреблять сразу, не закладывая на хранение. А для длительного хранения подойдет морковь, посеянная во второй половине мая – начале июня. Рекомендуем высевать только районированные сорта. Для Подмосковья, да и для всего Нечерноземья лучше брать отечественные сорта: Нантская 4, Московская зимняя А-515, Супернант, Лосиноостровская 15, Витаминная 6, НИИОХ 336, а также гибрид Марс F1. При оптимальных условиях хранения корнеплоды могут лежать до мая следующего года.

Для раннего выращивания можно брать сорта и гибриды зарубежной селекции, но они уступают отечественным по лежкости и накоплению каротина, хотя и отличаются выравненностью корнеплодов и красивым внешним видом.

Листья высеянной в апреле – начале мая моркови к уборке сильно поражаются болезнями (бурой пятнистостью, септориозом, церкоспорозом), которые проявляются в виде темных пятен на всей поверхности листа. Этому способствуют возраст растения (бурая пятнистость поражает растения после 85 дней выращивания) и влажная погода. Чтобы морковь меньше поражалась болезнями и повреждалась личинками морковной мухи, ее следует возвращать на старое место посадки не ранее чем через 3-4 года.

Морковь лучше высевать на грядки в три строчки, при этом грядки желательно располагать по направлению преобладающего ветра (по розе ветров), чтобы растения лучше проветривались. При высокой влажности листья поражаются болезнями и создаются благоприятные условия для откладывания яиц морковной мухой. Для снижения численности вредителя следует чередовать посевы моркови и лука.

Растения нельзя «перекармливать» азотом, особенно во второй половине вегетации. В противном случае сохранность корнеплодов и их качество ухудшаются. А вот внесение фосфорных и калийных удобрений способствует накоплению в корнеплодах большого количества сухих веществ, Сахаров и каротина, что обеспечивает лучшее вызревание, а следовательно, и сохранность корнеплодов.

Поливы корнеплодов, предназначенных для длительного хранения, во второй половине лета следует ограничить, а за 2-3 недели до уборки – прекратить. Убирать морковь лучше до наступления заморозков, так как даже незначительное подмораживание при кратковременных, но повторяющихся минусовых температурах (1-3°С) может привести к повреждению корнеплодов.

Выкапывать морковь желательно вилами. После очистки от земли нужно обрезать ботву, оставив 0,5-1 см. Старайтесь при этом не повредить головку корнеплода. На хранение отбирают хорошо вызревшие, без механических повреждений, не пораженные болезнями и вредителями корнеплоды.

После уборки морковь нельзя долго держать в теплом помещении, ее следует медленно охладить (особенно при уборке в очень теплую погоду). Если неохлажденные корнеплоды поместить в холодное хранилище, то на них будут развиваться тифулезная гниль и парша.

На постоянное место хранения корнеплоды укладывают, когда температура в подвале будет 4-5°С. Морковь различных сроков созревания желательно убирать и хранить отдельно, по сортам. Сначала можно использовать в пищу корнеплоды моркови Нантская 4, а к концу зимы – Московскую зимнюю А-515, которая лучше хранится.

Помещение, в котором всю зиму будут храниться овощи, должно быть заранее очищено от прошлогодних остатков и продезинфицировано.

Оптимальный режим хранения – температура 0-1°С, относительная влажность воздуха 90-95%. При таких условиях морковь хорошо хранится в плотных деревянных ящиках или в открытых полиэтиленовых пакетах по 2-5 кг в каждом. При попадании в пакет моркови, пораженной белой или серой гнилями, болезни развиваются достаточно быстро, и лучше выбросить всё содержимое этого пакета.

При повышенной температуре и пониженной влажности воздуха в хранилище корнеплоды можно держать в деревянных или полиэтиленовых ящиках, переслаивая песком или торфом. При этом наполнитель должен быть слегка влажным, не теплым и обязательно свежим, повторное применение его недопустимо.

Опыт показывает, что хорошо хранится морковь, покрытая слоем глины. Такую глиняную пленку можно получить при уборке моркови из влажной глинистой почвы в солнечную ветреную погоду или при опускании корнеплодов в глиняную «болтушку» с последующей просушкой. Она защищает корнеплоды от увядания и поражения гнилями, обеспечивает практически полное сохранение продукции в течение зимы.
Зимой заболевшие корнеплоды осторожно вынимают, а руки после этого обязательно моют в растворе марганцовокислого калия и только потом извлекают неповрежденные, рядом лежащие корнеплоды. Нельзя прикасаться к здоровым корнеплодам грязными руками.

Если поражено несколько корнеплодов и образуется обильный мицелий (белая, серая гниль), то лучше выбросить всё содержимое полиэтиленового пакета или ящика.

Пораженное место на моркови вырезать нельзя, так как токсины гриба распространятся по всему корнеплоду и могут вызвать отравление. Это случается в первую очередь при поражении моркови фузариозом, белой и серой, черной и сизой (пенициллезной) гнилями.

Все заболевания моркови во время хранения можно разделить на две группы: мокрые гнили и сухие. К первой группе относятся грибные заболевания – белая и серая гнили и бактериальное – мокрая бактериальная гниль. Эти болезни характерны также для многих культур – капусты, огурцов, лука, петрушки и т.д. В период хранения заболевания быстро распространяются и близлежащие корнеплоды заражаются. Ткани корнеплодов разлагаются, образуется мокрое месиво, иногда с обильным белым или серым мицелием и склероциями (белая и серая гнили) или неприятным запахом (бактериальная гниль). Быстрому развитию патогенов способствует повышенная температура при хранении. В дождливый сезон, особенно если часто выпадают обильные осадки во второй половине августа и в сентябре, корнеплоды очень страдают от мокрых гнилей.

Ко второй группе относятся такие грибные заболевания, как фомоз, черная гниль, фузариоз, тифу лез. В последнее время это наиболее распространенные и опасные болезни. Если фомоз поражает в основном морковь, а черная гниль – многие растения семейства сельдерейных, то фузариоз в настоящее время встречается повсеместно на всех культурах. Заражение моркови происходит на грядках, однако болезнь проявляется во время хранения. Фомоз и черная гниль могут развиваться на любой части корнеплода, тифулез предпочитает головку, а фузариоз чаще поражает хвостовую часть. Однако нередко эти возбудители болезней развиваются вместе и, как результат, – сильное поражение корнеплодов.

Сухие гнили распространяются медленно и чаще проявляются в сухое пето. К сухим гнил ям можно отнести и сизую пенициллезную гниль, которой поражаются подвяленные корнеплоды моркови.

Свеклу высевают следом за морковью, так как она требовательна к теплу и более влаголюбива, чем морковь. Свекла не переносит кислых почв. Хороший урожай и здоровые корнеплоды получают при выращивании ее на плодородных суглинистых и супесчаных почвах. Лучшие предшественники – лук, томат, ранний картофель, капуста. Огородники обычно выращивают на своих участках сорта Бордо 237, Одноростковая, Несравненная, Египетская плоская и сорта местной селекции. В пищу лучше употреблять некрупную свеклу, так как крупные корнеплоды волокнистые, невкусные, долго варятся и хуже хранятся.

Из всех корнеплодов свекла наиболее устойчива к заболеваниям при хранении. Ее следует убирать раньше моркови, потому что корнеплоды легче подмораживаются и на них уже в хранилище развиваются мокрые гнили.

У выкопанной свеклы нужно обрезать ботву на 0,5-1 см, отобрать здоровые, неповрежденные корнеплоды. Хранят свеклу, как и морковь, в деревянных и полиэтиленовых ящиках, в открытых полиэтиленовых пакетах, но по 15-20 кг.

При выращивании свеклы на кислых почвах корнеплоды могут покрываться темно-бурой шероховатой корочкой или трещинами и бородавками. Так проявляется грибное заболевание – обычная парша, которая ухудшает товарный вид свеклы, кроме этого в образовавшихся трещинах развиваются другие болезни, и корнеплоды труднее сохранить. Для борьбы с этим заболеванием необходимо известковать почвы. Для овощевода-любителя показателем кислотности почвы служат растущие на участке хвощ и конский щавель.

Во время уборки свеклы на переохлажденных или с механическими повреждениями корнеплодах можно встретить серую гниль. Как серая, так и белая гниль, которые заносятся в хранилище с комочками прилипшей к корнеплодам почвы, в период хранения продолжают развиваться и перезаражают находящиеся рядом здоровые корнеплоды. Чем выше влажность воздуха и температура в хранилище, тем быстрее это происходит.

Корнеплоды, выращенные при избыточном внесении азотных удобрений или одностороннем азотном или фосфорном удобрении, более восприимчивы к белой гнили. Если под перекопку почвы использовать повышенные дозы калия, устойчивость корнеплодов к болезням повышается.

Фомоз и фузариоз на свекле проявляются во время хранения в виде сухих гнилей. Эти же патогены поражают проростки свеклы, затем переходят на черешки и листья. Заражение корнеплодов происходит во время вегетации, однако болезнь развивается в январе-марте. В начальный период болезнь можно определить, только разрезав корнеплод (пораженная ткань черного цвета, твердая), и лишь позже могут образовываться пустоты. В первую очередь поражается головка корнеплода.

В период хранения может проявиться и физиологическое заболевание – гниль сердечка свеклы, которое вызвано недостатком солей бора в почве. Это заболевание чаще встречается в годы с влажной весной и жарким сухим летом. Сначала на головке корнеплода появляется черная сухая гниль, затем она переходит внутрь, образуя пустоты, в которых могут развиваться другие микроорганизмы. Чаще всего корнеплоды сгнивают уже в начале хранения. Чтобы корнеплоды были без пустот внутри, необходимо подкармливать растения свеклы борными удобрениями.

Зная требования растений и нехитрые правила ухода за ними, можно лучше подготовить овощи к хранению и помочь им сохранить вкусовые качества в течение длительного времени.
Г. ПЕРШИНА, кандидат сельскохозяйственных наук, «Сад и огород».

1.

Соленой водой хорошо промываются оконные стекла и зеркала. Они при этом приобретают блеск. Мытье соленой водой предохраняет оконные стекла от замерзания. Если вы хотите очистить стекла ото льда, то растворите горсть соли в 0,5 л воды и, смочив этим раствором тряпочку или губку, проведите ею по стеклу - ледяная корка исчезнет. После этого стекло досуха протрите тряпкой.

Прежде чем красить оконные рамы масляной краской, смажьте стекла уксусом - краска не пристанет. Оконные стекла промывают сначала водой с мылом, а затем наносят на них кашицу из зубного порошка и слабого раствора нашатырного спирта. Высохшее стекло затем протирают газетной бумагой.

Оконные стекла не так быстро станут грязными, если их после мытья протереть смесью из 50 г воды, 100 г глицерина и нескольких капель нашатырного спирта. Жирные пятна со стекол легко смываются водой с нашатырным спиртом. Белесый осадок в графине можно устранить, если налить в него горячую воду с 1 ч. ложкой уксусной эссенции, а через 1-2 мин прополоскать в чистой теплой воде.

1. Попробуй не есть на ночь и засыпать с голодным желудком и в течение 1-2 недель ты начнешь видеть легкие светлые сны и каждое утро просыпаться в хорошем настроении и уже с вдохновением на что-либо, и будешь вставать по утрам свежим, без вялого желания валяться в постели пол дня.

2. Попробуй не добавлять в пищу две приправы: соль и перец и ты увидишь, что наесться можно в 2-3 раза меньшим количеством еды, в течение 1-2 недель тело перестанет отекать, и через месяц ты заметно похудеешь (касается только имеющих лишний вес).

3. Попробуй не пить лимонады и любые газированные напитки, купленные в магазине, и ты увидишь, как вкусна простая вода и что для утоления жажды нужно намного меньше.

4. Попробуй не пить кофе и чай в течение двух недель, и ты увидишь что тебя все радует, что ты спокойно засыпаешь и глубоко спишь, что у тебя разгладились напряженные или хмурые морщины лица и вся легкая (или тяжелая) нервозность ушла (или уменьшилась минимум вдвое)

5. Попробуй, прощаясь с человеком перестать говорить «давай, ну.. давай!» и ты увидишь, как легко и приятно прощаться.

6. Попробуй неделю ходить и сидеть с прямой спиной, и ты увидишь, как улучшится твоя память, и насколько быстрее ты будешь соображать.

7. Попробуй для человека, который не нравится тебе, каждый раз при воспоминании о нём, дарить ему воображаемый самый роскошный (или особенно хороший) подарок, представляя, как он радуется, и ты увидишь, что он будет относиться к тебе все лучше, как и ты к нему.

8. Попробуй за час-два до сна выключить телевизор и компьютер и ты начнешь видеть свои желания и творческие импульсы.

9. Попробуй 2 недели говорить по телефону только по делу, и ты увидишь, что в сутках 36 часов.

10. Попробуй каждый раз при желании взять сигарету – взять яблоко / мандарин /апельсин / банан или выпить стакан воды и через 2 недели ты ощутишь себя вдвое крепче, выносливее и сильнее.

11. Попробуй каждый раз, как хочешь сделать что-то интересующее тебя (пусть впервые, пусть редкое и тебе не свойственное, но нравящееся) сделать сразу и вычесть минуты раздумий и оценки, и увидишь, что ты можешь намного больше.

12. Попробуй улыбаться каждый раз, как хочется, улыбнуться прохожему, пусть и на пару секунд (забыв «что он может подумать о тебе») и в течении месяца ты начнешь чувствовать каждого человека знакомым и безопасным.

13. Попробуй полежать в траве, среди деревьев, подальше от машин, не стесняясь людей, и ты услышишь в себе долгожданную тишину.

Для меня нет ничего хуже, чем неприятный душок из стока раковины или умывальника. Кто-то сразу потянется за химическими средствами. При этом большинство забывает о том, что от таких действий очень страдает качество подземных вод. С помощью простейшего трюка ты сразу сможешь убить два зайца: и природу пощадить, и навсегда вывести эту «нечистую силу» из своего дома.
Для этого тебе понадобится:
1/2 чашки лимонного сока
1/2 чашки питьевой соды или 4-5 пакетиков разрыхлителя теста (пищевой соды)
Как сделать это чудо-средство:
1. Нагрей сок лимона в микроволновой печи (около 30 секунд).
2. Добавь в него соду и дай ей медленно раствориться в нем. При этом будь осторожен — смесь будет достаточно сильно бурлить.
3. Смесь тщательно перемешай ложкой.
4. Затем медленно влей ее в трубу и дай ей в течение 10 минут впитаться.
5. После промой раковину горячей водой.
Всё готово, и ни следа от запаха. Только свежие запахи в доме. Только чистота и порядок. Всем на заметку!
Поделись этим простым, но очень эффективным средством .

http://ok.ru/uznalsam

Порог — часть дома, в традиционных представлениях символическая граница между домом и внешним миром, «своим» и «чужим» пространством.

В повседневной жизни с Порогом, как с пограничным и потому опасным участком, связывалось множество запретов: не разрешалось садиться или наступать на Порог, здороваться или разговаривать через него,
-передавать друг другу что-либо через Порог, особенно детей.
-нельзя есть на Пороге, иначе люди будут сплетничать;
-нельзя переливать через Порог воду после стирки или помои, иначе нападет куриная слепота;
-запрещалось мести хату от Порога, иначе заметешь в хату «злыдней» и ее станут обходить стороной сваты;
-нельзя выметать мусор через Порог, особенно беременной, иначе у нее будут трудные роды, а у ребенка — частые рвоты.
-Если рубить что-нибудь на Пороге или бить по нему, то тем самым пустишь в дом ведьму и жаб, а также отдашь себя во власть лихорадок, которые живут у Порога.

-Нахождение на Пороге связывалось со смертью, ср. в подблюдной песне:
«На пороге сижу, за порог гляжу».
Порог как границу дома защищали с помощью оберегов. На Русском Севере в Порог нового дома еще на этапе строительства закладывали капельку ртути или высушенную змеиную шкурку, а также прибивали к Порогу подкову или обломок косы-горбуши. Гуцулы закапывали под Порог в Юрьев день кусок железа, чтобы у тех, кто его переступит, были здоровые ноги. Русские, построив после пожара новую баню, закапывали в землю под ее порогом задушенную черную курицу.

Обратите внимание на след.»обычаи»:
Отправляясь в церковь крестить ребенка, украинцы и западные славяне для защиты от сглаза клали на Порог или около него горячие уголья, нож, топор либо серп. На Полтавщине младенца передавали крестной матери через лежащий на Пороге дома топор. В Житомирском р-не крестные родители переступали через нож, положенный кверху острием на Пороге. В Курской губ. новорожденного мальчика передавали крестной через Порог, чтобы он стал «хранителем дома».

При выносе гроба из дома у всех славянских народов было принято трижды ударять им по Порогу, что символизировало прощание умершего с жилищем. Так поступали, чтобы покойник больше не возвращался домой (восточные и западные славяне) или чтобы в семье больше никто не умер (южные славяне). Впрочем, в некоторых местах, наоборот, не разрешалось задевать гробом за Порог и дверные проемы. В Заонежье верили, что если такое случится, то душа покойного останется в доме и ее нелегко будет выжить.
При трудных родах роженицу трижды переводили через Порог избы, что символизировало выход ребенка из материнской утробы. В Вятской губернии новорожденного клали сначала на шубу на стол, а после несли на Порог и говорили: «Как Порог лежит тихо, спокойно и смирно, так и мой ребенок (имя) будь тихий, спокойный и здоровый» . В Заонежье женщина, возвращаясь домой после родов, переступала через младенца, положенного в избе вдоль Порога, со словами: «Как порог этот крепок, так и ты будешь крепок… Все уроки и призоры, останьтесь на Пороге, а с собой возьму здоровье».
В семейных обрядах и особенно в народной медицине с Порогом связывается идея преодоления тоски, привычки, от которой хотели избавиться, болезни и избавления от страдания. На Харьковщине ребенок-сирота в день похорон отца или матери должен был, сидя на Пороге, съесть кусок хлеба с солью, чтобы не тосковать по умершему и не испытывать страха. В Вологодской обл. от тоски спрыскивали больного водой через Порог, причем знахарка стояла снаружи, а больной — в избе. В Заонежье, чтобы отлучить ребенка от груди, мать кормила его в последний раз, сидя на Пороге или стоя, поставив ноги по обе стороны Порога.

Порог был местом совершения множества лечебных процедур и ритуалов. У русских при боли в спине или пояснице человек ложился на Порог, а последний в семье ребенок — мальчик клал ему на спину веник и легонько рубил его топором, при чем происходил обрядовый диалог: «Что сечешь?» — «Утин (болезнь) секу». — «Секи горазже, чтоб век не было» . В Вятской губ. мать «загрызала грыжу» у ребенка, сидя на Пороге; знахарка меряла на Пороге ребенка, а потом рубила на Пороге его «рев, переполох». В Архангельской обл. на Порог лечили от испуга: больного ставили на Порог, знахарка обходила его, держа в руках нож и топор, затем вонзала их в Порог; при этом говорили: «Что сечешь?» — «Испуг секу, топором зарубаю, ножом засекаю, боль и испуг унимаю».

На Пороге символически уничтожали колдунов, ведьм и другую опасность. У мораван женщина, которая подверглась влиянию колдовства, вбивала топор в Порог, этим она выкалывала чародейнице глаза и колола ее тело. Гуцулы под Рождество обходили скот с хлебом, медом и ладаном, замыкали хлев и тогда вбивали в Порог топор, чтобы замкнуть волку пасть. Словаки вбивали топор в Порог во время грозы в качестве оберега.
Сидение и стояние на Пороге как действие, противоречащее повседневной практике, широко применялось в славянской магии, в том числе связанной с нечистой силой, и могло сопровождаться иными действиями, имеющими кощунственный характер. На Русском Севере девушки гадали, сидя или стоя на Пороге бани; выходя из бани, девушка левой ногой наступала на Порог, а правой на землю и произносила слова заговора-присушки; чтобы увидеть в бане черта, заходили в нее ночью и, ступив одной ногой за Порог, снимали с шеи крест и клали его под пяту. В Заонежье считалось, что на Пасху каждый может увидеть домового и поговорить с ним: для этого следовало не пойти на заутреню, а сесть на Порог и зажечь свечу, принесенную с заутрени в Великий четверг. В Полесье хозяйка в Страстной четверг пряла особую нить до восхода солнца на Пороге, иногда раздетая донага.

Часто бывает, что питомцы проявляют интерес к комнатным растениям: грызут листики, скидывают на пол вазоны и даже справляют нужду прямо в горшок.
Как защитить комнатные растения от домашних животных




ПОЧЕМУ ЖИВОТНЫЕ ЕДЯТ РАСТЕНИЯ?
На первый взгляд может показаться, что коты или собаки едят растения из вредности или любопытства. Но в природе им свойственно «щипать» траву, а это значит, что их организм нуждается в зелени как в дополнительном источнике полезных микроэлементов. Помимо этого, волокна растений помогают очищать желудок животных от шерсти. Поэтому, первым делом купи питомцу пророщенную травку и ветеринарный препарат, способствующий выводу шерстки из организма.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ РАСТЕНИЯ ОТ ЖИВОТНЫХ?
Самое простое, что ты можешь сделать для растений – поставить их в недоступное для животных место – на высокие полки или разместить на стенах в красивых кашпо.

Также в зоомагазинах продаются специальные спреи-отпугиватели, разбрызгивание которых позволит сохранить растения в целости, т.к. их запах неприятен животным. Правда, покупая такое средство, убедись, что его можно использовать в помещении.

Есть и народные средства, помогающие защитить комнатные растения от домашних животных. К таким относят молотый перец, который необходимо немного насыпать вокруг горшков с растениями. Также животные не любят запах спирта: намочи кусочки ваты спиртом и разложи между вазонами. Запах спирта животные будут чувствовать даже после того, как он высохнет.

Очень не любят питомцы аромат цитрусовых. Поэтому дольки лимона или апельсина, или же их корочки – также прекрасно подойдут для отпугивания животных от растений.

После того как будут приняты все меры по спасению растений, у животных выработается рефлекс, что трогать их нельзя. И тогда они прекрасно уживутся вместе.

Понедельник
В понедельник не следует начинать никаких важных дел. Не стоит отправляться в дорогу. Как понедельник пройдет, так и вся неделя пройдет. Если в этот день взять что - нибудь взаймы, то всю неделю будет прибыль в хозяйстве. Если дать кому - то взаймы - всю неделю будут расходы.

Вторник
Благоприятный день для отправления в дорогу. Очень удачный день для всех начинаний.

Среда
Не следует переезжать на новую квартиру. Обязательно нужно поститься. Нельзя начинать никакого нового дела. Нельзя говорить о ведьмах.

Четверг
Кто в четверг до восхода солнца умоется с серебра и с яйца, тот здоров и чист будет. День легкий. предвещает удачу.

Пятница
Нельзя начинать новых дел. В пятницу спозаранку нельзя петь и веселиться. Не следует стричь ногти. Замужней женщине не стоит мыть голову.

Суббота
Нельзя делать что - нибудь в субботу, будешь и дальше продолжать это дело лишь по субботам. Благоприятный день для отправления в дорогу и для переезда в новый дом. В этот день нужно поменять постельное белье.

Воскресение
В этот день грешно работать. Нельзя обрезать ногти - счастья и денег не будет. Нельзя есть с самого утра.

http://ok.ru/loviideyu/topic/63391749611652

Осенью, перед самыми заморозками, когда плодоношение томатов останавливается, оторвите из понравившихся вам кустов (любых сортов) несколько отростков и поставьте в воду на 5-6 дней (ставить в воду сорванные отростки следует немедленно или с минимальным промежутком времени, иначе не получите положительный результат).
По прошествии указанного времени отростки дадут корни, после чего вы можете пересадить их в землю или в полиэтиленовые мешочки, или же в цветочные горшки. За зиму кусты помидоров вытянутся, и с каждого из них нужно будет верхушку обломать и также поставить в воду, которые, в свою очередь, дадут корни, после чего и их нужно высадить.
Примерно в апреле ваши помидоры зацветут, а в мае уже дадут красные плоды. Используя этот метод помидоры можно выращивать даже в тех районах, где теплое лето весьма короткое.

http://ok.ru/podrobny/topic/63450597351628

С давних времен существует масса примет насчет веников, чтобы сохранить удачу и благополучие в доме:
веник всегда ставят ручкой вниз – сохраняет благосостояние и уберегает от демонов;
нельзя мести веником за порог, чтобы не вымести деньги;
нельзя мести после заката, чтобы не заболеть;
нельзя переступать через веник;
нельзя бить использованным веником – к болезням;
новым веником бьют плодовые деревья – к урожаю;
новым веником били детей на пороге, чтобы хорошо себя вели;
новым веником обметали младенцев, чтобы спали;
новый веник для привлечения благосостояния покупается на растущую Луну, на него загадывается желание;
незамужние девушки для привлечения женихов прыгали через веник 9 раз;
нельзя мести двумя вениками в один день – лишиться богатства;
нельзя, чтобы кто-то чужой подметал в вашем доме – лишитесь везения;
старый веник нельзя сжигать и выбрасывать вблизи дома;
при переезде на новое место веник старый веник забирают с собой;
нельзя мести, если кто-то из домачадцев в дороге;
если хотели избавиться от нежелательного гостя, то после его ухода выметали мусор через порог между своих расставленных ног;
нельзя мести, пока в доме находится покойник.
Как забрать удачу
В средние века считалось, что подметать возле чужого двора – это воровство везения и удачи. И сегодня присмотритесь к своим соседям. Чтобы забрать чужую удачу с помощью веника не нужно быть магом и совершать сложные ритуалы. Достаточно во время уборки на площадке подметать под дверью благополучных соседей себе на совок и приговаривать: «Вашу удачу, ваши деньги себе забираю» и т.п. (произвольно). Мусор не выбрасывать в мусоропровод, а выбросить в свое мусорное ведро, чтобы он «переночевал» в вашей квартире. После заката не подметают.
Аналогично можно наблюдать, как соседи метут мусор от своей двери к чужой что-то бубня. Так избавляются от болезней и проблем. Слова при этом говорят произвольные, что-то вроде: «Я избавляюсь от болезней, а вы забирайте» или «Заберите себе мои несчастья и горести» и т.п. Никогда не находили у себя под входной дверью или под ковриком чужой мусор? Такой мусор не берут руками, его аккуратно собирают (можно листами бумаги), выносят и сжигают со словами: «Вернись туда, откуда пришло» или «Вернись к тому, кто это сделал».
Чтобы избавиться от негатива и неудач
Если вам таким образом навредили соседи или просто пошла череда неудач и безденежья, исправить положение тоже поможет веник. Нужно купить новый веник на убывающей луне и обмести им квартиру. Обметать нужно от самого удаленного угла к выходу, приговаривая: «С этим сором, с этим веником покинут меня все несчастья и неудачи». Мусор в этот же день выносят и сжигают (лучше сжечь, а не просто выбросить), а веник бросают на пешем перекрестке, уходят не оглядываясь. Поэтому никогда, когда видите выброшенный веник, не прикасайтесь к нему и не перешагивайте.
Заговор на веник для привлечения денег
На растущей Луне купите новый веник, можно перевязать его зеленой ленточкой. Рассыпьте по всем углам квартиры монеты. Пусть они полежат ночь, а утром обметите веником все углы и соберите монеты на совок, приговаривая: «Монеты собираю, богатство зазываю, серебро и злато, буду я богата».
Затем монеты положите в банку, закройте ее крышкой и уберите подальше с глаз. Монетки оттуда брать нельзя. Это денежная приманка. Веник же можно использовать в хозяйстве по его прямому назначению. Только ставить в угол его нужно ручкой вниз.
Для привлечения денег и в качестве оберега, вообще, неплохо в доме иметь веник, даже если вы пользуетесь только пылесосом. Пусть это будет даже декоративный веник. Только вешают его на стену ручкой вниз, а помелом вверх. В коридоре вблизи входной двери веник ставится в угол или вешается на стену (декоративный), чтобы не пустить в дом неприятности и злых духов, на кухне – для денег и благосостояния.

А вы знали, что такой привычный для нас овощ как огурец, который можно вырастить на грядке, либо купить в любом супермаркете, обладает поразительными и непривычными для нас свойствами? Вот несколько рекомендаций о том, как можно использовать обычный огурец в различных жизненных ситуациях:

Огурец содержит все необходимые человеку витамины: В1, В2, В3, В5, В6, витамин С; фолиевую кислоту, железо, кальций, фосфор, магний, калий, цинк.

Чувствуете усталость во второй половине дня? Напитки с кофеином вам не помогут. Для восстановления сил вам нужен продукт, который содержит витамины группы В и углеводы. Все витамины группы В содержатся в огурцах, но, оказывается, огурец содержит и углеводы. Достаточно съесть один огурец,чтобы восстановить силы.

Вам надоело вытирать запотевшее зеркало в ванной после принятия душа? Перед принятием ванны смажьте зеркало кружочком огурца — оно не запотеет, и в ванной будет стоять приятный запах.

Если ваш сад часто посещают вредные насекомые, положите кружочки огурца в одноразовую алюминиевую посуду. Соединение огурца с алюминием вызовет химическую реакцию, в результате появится запах, который не чувствует человек, но для насекомых он невыносим.

Вы собрались идти в бассейн, но стесняетесь целлюлита на ногах? Возьмите 1-2 кружочка огурца и смажьте эти места. Огурец обладает косметическим свойством стягивать кожу на некоторое время. Морщины на лице также разглаживаются с помощью огурца на некоторое время, кожа становится более упругой.

Вы выпили алкогольный напиток, и у вас сильно заболела голова. Не пейте больше — во-первых, а во-вторых, съешьте огурец и идите спать. Утром проснетесь свежим, без головной боли. Огурец содержит и сахар, и электролит, которые вместе с витамином В регулируют обмен веществ, нарушенный принятием алкоголя и вызвавшим головную боль.

Вы хотите избавиться от вредной привычки перекусывать перед сном? Огурцы сослужили добрую службу путешественникам, охотникам и коробейникам, которым нужна была полноценная пища на скорую руку.

Вам предстоит важная встреча, но вы не успеваете начистить обувь. Возьмите кружочек огурца и пройдитесь им по поверхности обуви один раз. Ботинки тут же заблестят, как новые. Кроме того, огурец содержит водоустойчивые вещества, и в случае дождя ноги не промокнут.

Заскрипело колесо или дверь, а масло WD-40 закончилось. Возьмите огурец, смажьте ось и скрип прекратится.

Вы волнуетесь перед экзаменом? Возьмите огурец, порежьте кружочками и вылейте на него кипяток и подышите парами — успокоитесь сразу.

У вас неприятный запах изо рта. Возьмите дольку огурца и пожуйте ее в течение 30 секунд. Запах исчезнет.

Краны и газовая плита нуждаются в чистке. Возьмите дольку огурца и протрите нужное место несколько раз. Поверхность не только заблестит, но и не останется следов. Кроме того, ваши руки и ногти соприкоснутся с природным материалом, а не химией.

Вы написали что-то ручкой и ошиблись? Возьмите шкурку огурца и осторожно сотрите ненужную букву. Огурец может стереть даже фломастер.

Консервы, копчености, варенья. Эти продукты питания только занимают пространство, вечно не хватающего нам.
Твердые овощи (картофель, морковь, лук) нужно хранить в пленке или пластиковой коробке, но никак не в холодильнике, где они быстрее испортятся.

Дыни и тыквы от хранения в холодильнике не становятся лучше.

Тропические фрукты, т.к. при низких температурах фрукты загнивают и выделяют вредные вещества. Лучше убирайте все свои цитрусовые на полки в шкаф. Не любят этого также гранаты и хурма. Эти фрукты лучше завернуть в несколько слоев бумаги и хранить в сухом месте при комнатной температуре.

Шоколад и конфеты. На их поверхности при низкой температуре выступает конденсат, затем он высыхает, а на поверхности остаются мельчайшие кристаллики сахара, можно сказать, шоколад "седеет". В таком виде его можно есть, но он не такой вкусный и красивый.

Оливковое масло, в холоде оно пустит хлопья и станет невкусным.

Мед, т.к. холод убивает все его полезные свойства.

Вы удивлены? Разве есть еще и плохой раствор? Есть и, к сожалению, не всегда печники-любители понимают это вовремя, еще до кладки самой печи. Как избежать ошибок в приготовлении раствора и достичь наилучшего результата в работе по созданию столь же полезного, как и уютного домашнего очага — два главных вопроса, на которые мы сегодня и попытаемся вместе ответить.

Инструменты и материалы
лопата
железная или деревянная емкость (обитая жестью)
сито (размер ячеек сетки 1,5×1,5 мм)
деревянная палочка или дощечка
дрель-миксер
Ход работ:

Первое, и самое важное для нашего эксперимента — это заранее запастись необходимым материалом для приготовления раствора. Учтите, мы берем не просто какую-либо воду, какие-нибудь песок и глину.
Наши ингредиенты должны отвечать определенным требованиям:
1. Вода. Она должна быть достаточно чистой, без затхлого запах, и с незначительным содержанием минеральных солей. Если на вашем участке проблемы с водой, не работает колонка, или от колодезной воды сильно отдает тиной, позаботьтесь о ее запасах заранее, ибо для приготовления раствора понадобится не одно ведро. В среднем, из расчета на 100 кирпичей, понадобится 15-20 л воды.
2. Песок. Мы берем только мелкий песок, который нужно предварительно тщательно просеять. Для этой цели нам понадобится специальное сито для просеивания песка. В зависимости от засоренности песка гравием и щебнем для просеивания применяют сито размером ячейки сетки от 0, 25 мм до 10 мм. Для мелкого песка будет достаточно использовать сито с размером ячейки сетки 1,5 мм.
3. Глина. Именно от качества глины, которую вы будете использовать, целиком зависит необходимое количество песка для раствора. Сначала смешиваем глину и воду до получения однородной массы. Она должна быть не слишком густой и не слишком жидкой.

Песок начинаем добавлять (в соотношении литровая банка песка на одно ведро воды), когда с помощью гладкой деревянной дощечки проверим полученный раствор на пластичность. Опускаем дощечку в раствор и смотрим, какой толщиной окажется прилипший к ней слой глиняного раствора. Он не должен быть слишком толстым или слишком жидким. В противном случае добавляем в раствор песок, периодически проверяя раствор на пластичность уже известным вам способом. Слой раствора на дощечке толщиной в 2 мм считается идеальным. И, значит, в растворе были соблюдены правильные пропорции песка и глины. Такой раствор во время кладки не будет предательски прилипать к вашему мастерку и заставлять задумываться о другом способе приготовления раствора…

Впрочем, для чистоты нашего эксперимента стоит упомянуть еще несколько вариантов приготовления нашего раствора. Главное, чтобы в итоге «костюмчик сидел… Непринужденно, легко и вальяжно» В нашем случае, таким «костюмчиком» должен стать качественный раствор, который не будет трескаться в застывшем состоянии, не будет сильно усаживаться, не расколется на мелкие кусочки при 100-градусной температуре, а прочно скрепит кирпичную кладку.

Способ для терпеливых. На приготовление раствора уйдет больше суток. Глина замачивается на 24 часа до начала кладки. По истечение этого времени в отмокшую глину добавляется вода, ровно столько, чтобы на поверхность жидкой массы всплыли легкие примеси, а тяжелые осели на дно. Затем, полученный раствор нужно процедить, добавить в него песок и хорошенько перемешать. В результате, как мы уже знаем, должна получиться однородная масса.

Способ для самых сильных. Если по удачному случаю вам досталась глина без примесей, то в нее нужно добавить ¼ воды от общего объема глины, туда же загрузить нужное количество заранее просеянный через сито мелкий песок… и все. Дальнейший успех зависит от силы ваших рук, так как процесс перемешивания песка и глины до однородной массы в этом варианте очень трудоемкий.

Все дело в ящиках. Для следующего способа необходима конструкция сразу из трех ящиков с главными составляющими — сетками и заслонками. Первые служат для процеживания, вторые — для выпуска глины. Конструкция напоминает трехступенчатые ярусы. Сначала глину засыпают в верхний ярус. Обильно заливают водой. Все размешивают. Затем открывают заслонку, чтобы дать возможность раствору стечь на сетку второго яруса. Когда глина «выпадет в осадок», ее также, как и в первых двух случаях, опускают на нижний ярус. Там к глине (в соотношении 1:2) добавляют песок. Раствор готов.

Чтобы достичь совершенства в прочности раствора иногда в него добавляется соль (100-200 г на ведро раствора) или цемент (три четверти литра на ведро). При этом соль растворяют в воде, а цемент смешивают с водой до сметанной густоты. А вот как проверить полученные растворы на пластичность, вы уже знаете.

Еще один способ, о котором стоит упомянуть, это приготовление раствора при помощи цемента. В принципе, этот способ по технологии мало чем отличается от обычных. Только в роли глины здесь выступает цемент. Его также смешивают с песком. Перед тем, как приступить к кладке кирпича заливают водой, доводят до нужной консистенции. И после проверки на пластичность (см. выше), особо не медля, используют в деле. В отличие от глиняного, цементный раствор долго хранить нельзя.

Также в состав раствора для кладки часто входят, кроме уже перечисленных ингредиентов, известь и асбест. У него только одно, но существенное преимущество — быстро схватывается. Для затвердевания ему достаточно несколько минут.

Способ, наверное, один из самых простых: песок, цемент, асбест смешиваются еще в сухом виде. К полученной смеси добавляют глиняный или известковый раствор и перемешивают до однородной массы. Иногда, для пущей крепости, полученный раствор смешивают с отдельно приготовленным гипсовым раствором.

Но помните, какой бы способ вы не избрали, самый лучший окажется именно тот, на который вы не пожалели своего времени.

1. Выращивание гриба из черного чая

Если чайный гриб нужен вам лишь только для вкусного напитка, обладающего общеукрепляющими действием, можно вырастить чайный гриб только из черного чая. Вам понадобится трехлитровая банка, марлевая ткань, заварочный чайник, кипяток, сахар и крупнолистовая заварка черного чая. Причем заварка должна быть самой обычно, без каких-либо добавок – чем дешевле, тем лучше.

Первое, что необходимо сделать – это очень тщательно помыть трехлитровую банку, которая и станет местом жительства вашего гриба. Это – обязательное требование, так как чайный гриб очень любит чистоту. А в противном случае он погибнет, так и не успев вырасти. И еще один очень важный момент: ни в коем случае не используйте для мытья банки синтетические моющие средства – достаточно обычной пищевой соды.

В заварочный чайник поместите пять столовых ложек черного чая и залейте их половиной литра крутого кипятка, оставьте, пока заварка полностью не остынет. Затем добавьте в заварку 7 столовых ложек сахара, тщательно помешайте и процедите при помощи марлевой ткани. Перелейте сладкую крепкую заварку в трехлитровую банку, сверху накройте ее марлевой тканью и поставьте в теплое место примерно на полтора месяца.

Где-то через неделю-полторы появится сильный уксусный запах – это совершенно нормально, придется немного потерпеть. Через 5-6 дней запах практически исчезнет, а на поверхности жидкости образуется тоненькая пленочка – это и есть чайный гриб. С каждым днем он будет все толще и толще – рост гриба не прекращается всю его жизнь.

2. Выращивание гриба из настоя плодов шиповника

Если задача вашего чайного гриба – не только удаление жажды, но и забота о вашем здоровье, лучше всего отдать предпочтение выращиванию из плодов шиповника. Такой чайный гриб – настоящая находка в холодное время года, в сезон гриппа и простуд, а также весной, когда активизируется авитаминоз. Принцип выращивания тот же, что и из простой заварки, но есть свои нюансы, о которых мы сейчас и поговорим.

Для начала вам необходимо приготовить настой шиповника. Для этого можно использовать как свежие, так и сушеные плоды, которые продаются в любой аптеке. Поместите в термос четыре столовых ложки подов шиповника, залейте половиной литра крутого кипятка и накройте крышкой, оставьте на пять суток.

После того как настой шиповника будет готов, можно приступать непосредственно к выращиванию гриба. Вымойте трехлитровую банку, перелейте туда настой шиповника и заранее приготовленную заварку – из расчета столовая ложка крупнолистового черного чая на стакан кипятка. Добавьте 5 столовых ложек сахара и тщательно перемешайте, оставьте на сутки.

После процедите при помощи марлевой ткани, ополосните банку и снова перелете настой в банку. Накройте банку марлевой тканью, предварительно сложенной в несколько слоев и поставьте в теплое темное место.

Далее процесс будет развиваться по стандартной схеме – примерно через две недели появится сильный уксусный запах, который вскоре исчезнет. А сам гриб образуется через полтора-два месяца.

Ржавчина с плиты исчезнет, если протереть её поверхность
горячим растительным маслом.

Если Вы разрезали клеёнчатую скатерть, то покройте место
пореза с обеих сторон бесцветным лаком для ногтей. Пореза не будет
видно.



Тёрку, на которой вы собираетесь натереть сыр, смажьте
растительным маслом. От этого сыр не будет склеиваться, а тёрку легче
вымыть.

Если на кухне неприятно пахнет, налейте в сковороду
немного столового уксуса и подержите сковороду на слабом огне, пока уксус не
испарится.

Жирные пятна на кухонной плите можно вычистить, если
посыпать горячую плиту солью и протереть бумагой. Для удаления засохших пятен
используют питьевую соду, затем протирают водой с нашатырным спиртом (несколько
капель на стакан).

Чтобы натереть дольку чеснока и не поцарапать руки,
советуем наложить на терку листок целлофана и тереть чеснок через него. Этот
способ имеет еще одно достоинство: измельченный чеснок весь остается на пленке,
не забивая терку.

Протрите новую столовую клеёнку смесью уксуса и молока
(пополам), это предохранит её от трещин.

Терка снова станет острой, если протереть ее наждачной
бумагой.

Немного соли, помещенной в плотно закрывающуюся
хлебницу, защитит хлеб от плесени.

Вы сможете легко и просто заменить майонез сметаной,
добавив в нее растертый желток сваренного вкрутую яйца и чайную ложку
горчицы.

Если положить ломтик моркови или лимона под крышку
баночки с горчицей или на срез колбасы, оба продукта надолго сохранят свою
свежесть.

Сильно загрязненные места в духовке намочите нашатырным
спиртом и оставьте на ночь - утром грязь ототреться с помощью обычной
мочалки.

Если ножи у мясорубки затупились: засушите сухари и
прокрутите их через мясорубку. В результате получите панировочные сухари для
котлет, и ножи заточатся.

Если в термосе появился "посторонний" запах - не беда:
положите в него пару ложек риса, залейте водой и несколько раз хорошенько
встряхните. Затем прополощите горячей водой.

Если вы собираетесь использовать лед для напитков и
коктейлей, в каждую ячейку ванночки положите ягодку вишни (из компота или
варенья) или любую другую ягоду. Залейте фруктовой водой и поставьте в
морозилку. Такие кубики выглядят очень эффектно.

Места среза не использованной полностью луковицы смажьте
любым жиром - лук сохранит свежесть и питательные свойства.

Если добавить в сметану немного молока, она не свернётся
в подливе.

Для предохранения открытой томатной пасты от плесени
нужно на крышку нанести немного сухой горчицы.

Оставшуюся в банке томатную пасту можно уберечь от
плесени, посыпав ее мелкой солью и залив растительным маслом.

Увядшие овощи (зелень) можно освежить, окунув их сначала
в горячую воду, а затем в холодную.

Ящики в кухонных столах часто от сырости начинают
выдвигаться с трудом. Достаточно протереть боковые поверхности ящика свечкой, и
эта непрятность исчезнет.

Когда вы варите картошку в мундире, кожура иногда
лопается. Чтобы этого не происходило добавьте в воду несколько капель
уксуса.

Вымачивание в уксусе, квасе, кислом молоке, огуречном,
капустном или свекольном рассоле - надежный способ сделать жесткое мясо
мягким.

Рыбу можно день-два сохранить свежей без холодильника.
Разрежьте ее и посыпьте снаружи и изнутри крупной солью, а затем заверните в
чистую тряпочку, смоченную чуть подслащенным уксусом (1-2 кусочка сахара на
пол-литра уксуса).

Чтобы голубцы в кастрюле при тушении не пригорали, на
дно кастрюли положите крышку меньшего, чем у кастрюли, диаметра ручкой вверх. На
крышку настелите капустные листья, а на них - голубцы.

Чтобы котлеты, рыба, мясо или блины не приставали к
сковороде, нужно предварительно нагретую сковороду натереть сырым яичным
белком.

Чтобы сварить вкусную молочную кашу, надо помнить, что
крупы из цельных зерен (рис, пшено, перловая каша) в молоке набухают и
развариваются медленнее, чем в воде. Поэтому их лучше отварить в воде, а затем,
добавив горячее молоко, довести до готовности.

Любители блюд, приготовленных в русской печи, могут
готовить их в духовке газовой плиты. Для этого ее нужно чуть-чуть дооборудовать:
поместить внутрь несколько кирпичей (желательно огнеупорных). Духовку как
следует прогревают, после чего выключают и ставят в нее кастрюли. Высокая
температура держится несколько часов.

В открытой кастрюле при варке теряется до 20 процентов
витаминов, а в закрытой не больше 5 процентов

Чтобы получить из лимона побольше сока, перед тем, как
выжать, положите его в горячую воду на 5 мин.

Если начатый лимон начал засыхать, опустите его в
холодную воду. Он не только сохранит свежесть, но и станет сочнее

Не выбрасывайте семена от сладкого перца при готовке.
Собирайте их и высушивайте. Зимой их можно добавлять в пищу. Семена, кстати,
содержат больше полезных веществ, чем сам перец, и придают блюдам чудный аромат.
Так же можно поступать со всеми пряными семенами.

Вышедшую из строя корковую пробку для термоса можно
заменить пенопластовой, обернутой полиэтиленовой пленкой. Такая пробка не
разбухает и хорошо держит тепло.

Чтобы облегчить чистку яиц после варки, добавьте в воду
во время варки немного соли.

Секретные мастер коды домофонов или
Kак открыть домофон без ключа

Добавляйте себе!

Код "VIZIT" - *#4230 или *#423
Код "CYFRAL" - (буква - "B") 100 (буква - "B") 7272
Код "METACOM" - 65535-1234-8
Код "ELTIS" - (буква - "B") 1234-2-1-3-3-123

Ингредиенты:
500 гр-.нежирной свинины ;
1, 5 кг-картофеля;
1- луковица ;
50 гр.сливочного масла
1/2 стакана муки
100 гр.растительного масла для обжарки зраз
соль, перец - по вкусу

Способ приготовления:
Свиную мякоть пропускают через мясорубку, добавляя соль и перец по вкусу.
Лук измельчают, и обжаривают с фаршем.
Из картофеля готовят крутое пюре, (остудить) добавляя в него соль, сливочное масло и муку, соль , специи по вкусу..
Муку необходимо вмешивать равномерно, не допуская комков, чтобы картофельный фарш получился максимально однородным.
Из картофельного теста на ладони делают заготовки, размером в ладонь, в середину которых кладут мясной фарш и формуют зразы. Как только зразы сформованы, их укладывают на предварительно разогретую сковороду с растительным маслом и обжаривают до появления корочки. Обжаривать зразы с каждой стороны .

Против мучнистой росы на смородине, крыжовнике и огурцах и против вишневого слизистого пилильщика полезны опрыскивания растений таким раствором: 300 г просеянной золы прокипятить 30 минут, отстоявшийся раствор процедить и разбавить водой до 10 л.

Для улучшения прилипания добавить 40 г любого мыла. Обработку можно проводить 2 раза в месяц и желательно вечером в тихую погоду.

 

 

Это средство можно использовать для мытья посуды и для мытья сантехники. Хорошо оно тем, что содержит всего 3 компонента, которые не могут в принципе вызвать аллергию, а это значит, что оно экологически чистое. Но главное, что оно отмывает всё.
Даже известковый налёт (просто подольше надо подержать).

Для приготовления потребуется:
-Детское или хозяйственное мыло - 1 кусок,
-Сода - 250 гр (половина пачки),
-2 стакана воды.

Готовим:
*Мыло натереть на терке,
*Добавить 1 стакан воды, взбить,
*Добавить ещё 1 стакан, взбить,
*Постепенно добавлять соду, взбить
Получится пастообразная смесь.
*Можно добавить эфирные масла для запаха.

Отлично моет посуду, раковину, ванну, кафель...

На чистку кальмаров потребуется всего лишшь 30 секунд!

Вам потребуется:

• кальмар;
• горячая вода;
• холодная вода со льдом.

Положите кальмара в горячую воду, а затем сразу же переложите в ледяную. Таким образом шкурка с кальмара сойдет чулком легко и просто.

Картофель можно храниться долго!

Вам потребуется:

• картофель;
• яблоки.

Положите среди картофеля яблоки, так корнеплод не будет прорастать.

1. Всегда добавляйте в тесто разведенный картофельный крахмал – булки и пироги будут пышными и мягкими даже на следующий день. Главное условие вкусных пирогов — пышное, хорошо взошедшее тесто: муку для теста необходимо просеять: из нее удаляются посторонние примеси, и она обогащается кислородом воздуха

2. В любое тесто (кроме пельменного, слоеного, заварного, песочного), то есть тесто на пироги, блины, хлеб, оладьи — на пол литра жидкости добавляйте всегда «жменю» (примерно столовая ложка с горкой) манки. Монашки научили: "Раньше самый качественный хлеб стряпали из крупчатки. Он долго не высыхал и был пышным. Сейчас крупчатки нет. Теперь добавляйте жменю манки и всегда будет хорошая выпечка." Вот такой бесценный этот совет.

3. Добавлять в тесто, помимо молока полстакана минводы. Развести 1 ч. л. соды в 1/2 ст. воды и слегка загасить ее лимонной кислотой или уксусом.

Выпечка,действительно, получается супер.Даже оставшееся на следующий день, пышненькая.

4. В помещении, где разделывают тесто, не должно быть сквозняка: он способствует образованию очень плотной корочки на пироге.

5. При замесе дрожжевого теста все продукты должны быть теплыми или комнатной температуры, продукты из холодильника замедляют подъем теста

6. Для дрожжевых изделий жидкость всегда должна быть подогретой до 30 - 35С, так как дрожжевые грибки в жидкости, имеющей более низкую или высокую температуру, теряют свою активность

7. Когда вы обминаете тесто руки должны быть сухие.

8. Перед тем как поставить изделия в духовку,ему дают подойти в течении 15 - 20 минут. Перед выпечкой тесту дайте полностью расстояться. При неполной расстойке оно плохо поднимается и пироги долго не пропекаются.

9. Пироги на противне выпекать на среднем огне, чтобы начинка не пересохла.

10. В тесто (дрожжевое и пресно-сдобное) лучше всего добавлять нерастопленное сливочное масло, так как растопленное масло ухудшает структуру теста.

11. Пироги, приготовленные на молоке, более вкусны и ароматны, корочка после выпечки блестящая с красивым цветом.

12. Дрожжи для теста должны быть свежими, с приятным спиртным запахом. Проверьте дрожжи заранее. Для этого приготовьте небольшую порцию опары и посыпьте слоем муки. Если через 30 минут не появятся трещины, то качество дрожжей плохое

13. При избытке сахара в тесте пироги быстро «румянятся» и даже подгорают. Замедляется брожение дрожжевого теста, и пироги получаются менее пышными

14. Жиры, размягченные до густоты сметаны, добавляют в конце замешивания теста или при его обминке, от этого брожение теста улучшается

15. Чтобы готовые пироги были более нежными и рассыпчатыми, в тесто кладите только желтки

16. Высокие пироги выпекают на слабом огне, чтобы они равномерно пропекались.

17. Тесто для пирога, выпекаемого на противне, раскатывают как можно тоньше, чтобы хорошо чувствовался вкус начинки.

18. Чтобы нижняя часть пирога была сухой, слегка посыпьте нижний пласт пирога крахмалом, а потом уже выкладывайте начинку.

19. Ни тесту, ни опаре не следует давать перестаиваться, так как это вызывает ухудшение качества теста. Достаточно 3 часов, но обязательно в тепле.

20. Пироги из дрожжевого теста можно смазывать молоком, а при желании посыпать сверху солью, маком, тмином.

21. Закрытые пироги смазывают перед выпечкой взбитым яйцом, молоком, сахарной водой. Благодаря этому на готовом пироге появляется аппетитный глянец. Наилучший блеск получается при смазке желтками.

22. Пироги, которые посыпают сахарной пудрой, смазывают также маслом — оно придает им приятный аромат.

23. Пироги, смазанные яичным белком, приобретают во время выпечки блестящую румяную корочку.

24. Чем больше в тесте жира и меньше жидкости, тем более рассыпчатыми получаются изделия.

25. Если в тесто переложить соды, то пирог получится более темного цвета с неприятным запахом.

26. Тонкое тесто легко раскатать, обернув скалку чистой полотняной тряпкой

27. Если тесто слишком влажное, положите на него лист пергамента и раскатывайте прямо через бумагу.

28. Пироги из песочного теста следует вынимать из форм охлажденными.

29. Прежде чем добавлять в тесто изюм, его нужно обвалять в муке.

30. Соль всегда добавляют к муке лишь тогда, когда опара уже отбродила

31. Чем больше в тесте жира и меньше жидкости, тем более рассыпчатыми получаются изделия.

32. Если тесто уже подошло, а у вас нет времени поставить его в духовку, прикройте тесто хорошо смоченной бумагой, предварительно стряхнув с нее воду.

33. Горячий пирог лучше не резать. Но если это необходимо, нужно нож нагреть в горячей воде, быстро вытереть и резать.

34. Если пирог не снимается с противня, отделяют его от противня ниткой.

Цветоводы часто видят в горшках с растениями «солевую корку». Наросты бело-желтого и белого цвета могут появиться по целому ряду причин. Если не избавиться от плесени, она может спровоцировать многие болезни и привести к гибели цветка.

Взрослые растения менее страдают от плесени в горшке, но некоторая опасность все-таки есть. Если плесень уже завелась, то даже при правильном поливе она разрастется, пронизывая всю землю. Однако не стоит путать плесень с бело-бурым налетом, который появляется из-за обильного полива почвы.

Обращаем внимание на грунт

Появление плесени может быть вызвано тяжелым механическим составом почвы. Иногда в горшочке снизу затруднен дренаж, например, дренажные отверстия загорожены крупными камешками, и испарение происходит с поверхности грунта. Поэтому не забываем о хорошем дренаже!

Еще одна причина — переусердствовали с удобрением почвы… Кстати, этим грешат не только цветоводы, но и многие производители грунта, особенно когда изготавливают смеси под овощи и рассаду. Производители почему-то уверены, что удобренная от души масса станет настоящей находкой для растений. А ведь все пересадки нужно совершать исключительно в неудобренную среду и только после появления явных признаков укоренения и роста растения можно осторожно провести подкормку. Кроме того, могут быть сделаны ошибки при дозировании и внесении подкормок. Часто губительно внесение подкормок растениям и в период их покоя.

Еще одна причина того, что вы увидите в горшке с растением «солевую горку», — когда почвы слишком много и корневая система цветка не может их освоить.

Белый налет на земле может быть вызван грибной микрофлорой, которая образуется от избыточного полива. Чтобы избавиться от этого, нужно растение поливать после просыхания верхнего слоя земли. И еще: нередко в купленной почвенной массе уже живет плесень.

Поливаем правильно

Ошибка, которая часто встречается у новичков: полив скудный, а вносимого за один раз количества воды достаточно лишь для смачивания поверхностного слоя грунта. В этом случае стоит запомнить, что, даже если растению рекомендуются редкие поливы, они должны быть обильными и промывать всю почвенную массу.

Не забудем и о степени мягкости поливочной воды. Если количество воды для полива незначительно, стоит использовать современный фильтр с ионообменником, который уберет магний, хлор и кальций, а добавит полезный калий. Хорошим смягчителем выступает щавелевая кислота, которая вместе с этим требует лакмусового контроля. Для смягчения воды в банку с водой рекомендуется помещать тряпочный мешочек с торфом, тогда соли будут абсорбироваться.

Появление белого налета на почве также связано с сухостью воздуха. Соли, которые поступают с водой из субстрата, остаются после испарения в листьях — таким должен быть механизм минерального питания. Однако лишние соли при усиленном испарении накапливаются в листьях, их концентрация со временем поднимается до опасного уровня.

В сухом воздухе, где испарение велико, тоже происходит накапливание соли, и почва накапливает также соль. Поэтому стоит контролировать и регулировать влажность воздуха, где растут домашние цветы, хотя поднять в квартире влажность воздуха — задача более сложная, чем очистка воды для полива и контроль состояния грунта.

Как избавиться от плесени

Способов избавления от «солевой корки» много. Белого налета будет меньше, если засыпать землю сверху керамзитом. Тогда засохший осадок появится на самом керамзите, его нужно собирать время от времени, мыть и потом укладывать на место. Почву можно присыпать речным песком, взрыхлив верхний слой субстрата вместе с песком. Так получится и вывести плесень, и принести пользу корням растений.

Еще один способ: снять немного грунта и добавить качественной перегнойной и листовой земли. Можно попросту убрать весь белый слой, добавить раскислитель почвы и досыпать новую землю. Можно припудривать землю толченым активированным углем. Хорошо поливать комнатные растения аквариумной водой. Если же засоленность глубокая, почву следует пролить хомом, фундазолом или оксихомом.

Когда в горшке все-таки возникла плесень, то просушивание субстрата даст лишь временное приостановление процесса, который только усилится при следующем поливе. Самым простым способом уничтожения «солевой корки» в цветке является смена всего грунта. Помните: гораздо проще предотвратить образование белого налета, чем бороться с плесенью.

1.


2.


3.


4.